Клинят тормоза газ 2410

Обновлено: 05.07.2024

Летом перебирали мне в таксопарке рабочие цилиндры. И кулаки поменяли тоже летом.

Кстати, тормоз хотя и передний, но на самом деле задний. В смысле что там один тормозной цилиндр.

Stirlitz писал(а):

Летом перебирали мне в таксопарке рабочие цилиндры. И кулаки поменяли тоже летом.

Ох, не доверяю я таксопарковским мастерам. Впрочем свою машину я вообще никому не доверяю.

Идеальный барабан может либо цеплять по всей окружности равномерно, либо не цеплять нигде. Определить "приличность" баробана на взгляд, без соответствующего оборудования, невозможно.
Но даже "идеальный" барабан на разных ступицах может повести себя по разному. В идеале пару ступица / барабан надо подбирать сначала по биению, потом балансировать в сборе (так собственно и делают на заводе).

Если развести колодки, чтобы вывешенное колесо крутилось относительно свободно, то оно почти не тормозит.

Если подвести колодки, то колесо с трудом прокручивается от руки.

Если где-то посредине оставить, то оно четверть оборота крутится легко, потом притормозит, и крутится дальше свободно.

Если подвести колодки, то колесо с трудом прокручивается от руки.

Для торможения автомобиля с максимальной эфективностью, без потери устойчивости и управляемости, требуется оптимальное соотношение между тормозной силой на каждом колесе и приходящейся на него нагрузкой.Выполнение этого требования усложняется тем,что в процессе торможения происходит перераспределение нагрузки на его колеса пропорционально замедлению. Перераспределение нагрузки для данного замедления зависит от высоты центра тяжести и растояния между осями автомобиля. При идеальном соотношении тормозных сил все колеса должны блокироваться одновременно вне зависимости от дорожных условий или распределения нагрузки на колеса автомобиля. Практически при выборе соотношения тормозных сил принимают компромисное решение между требованиями максимального замедления и устойчивости автомобиля при торможении, так как весьма сложно сделать это соотношение переменным, чтобы оно отвечало изменениям нагрузки автомобиля и дорожным условиям одновременно. Как известно, на нарушение устойчивости при торможении оказывает влияние преждевременная блокировка (юз) задних колес. При блокировке передних колес автомобиль становится неуправляемым при торможении. Однако считают, что по мере роста скоростей движения автомобилей занос, вызываемый блокировой задних колес, значительно опаснее, чем потеря управляемости при экстренном торможении. Поэтому соотношение тормозных сил выбранно в соотвецтвии с перераспределением весв автомобиля на переднюю и заднюю оси при торможении с замедлением 0,60 –0,65 м/с2. В этом случае на переднюю ось приходится около 60% веса автомобиля, а на заднюю–соотвецтвенно 40%. Следовательно, передние тормоза должны быть в полтора раза эффективнее задних. С учетом этого обстоятельства на автомобиле ГАЗ-24 установлены передние тормоза с двумя рабочими цилиндрами и двумя ведущими тормозными колодками, которые обладают определеной степенью серводействия, т.е. Эффективность такого тормоза при торможении движущегося назад автомобиля будет примерно в 3,5 раза ниже, так как в этом случае отсутствует явление самоторможения. Поэтому задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, по одной ведущей и одной ведомой колодке. Такое сочитание тормозов дает требуемое соотношение эффективности тормозных механизмов. Передний тормозной механизм ГАЗ-2410 (см.Рис.9) имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32мм. Каждый цилиндр действует на свою колодку.

Рис.9. Тормозной механизм переднего колеса ГАЗ-2410 1 – соединительная трубка; 2 – перепускной клапан; 3 – колесный цилиндр; 4 – колодка; 5 – упорное кольцо; 6 – поршень; 7 – стяжная пружина; 8 – эксцентрик опорного пальца; 9 – опорный палец; 10 – тормозной щит; 11 – опорный винт

Задний тормозной механизм (Рис.10) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутреним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410, который приводит в действие обеколодки 6 и 13. Передняя колодка 6 имеет накладку длинной 300 мм,а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза 250 мм.

Рис.10. Тормозной механизм заднего колеса ГАЗ- 24: 1 – эксцентрики опорных пальцев; 2 – опорный палец; 3 – регулировочный эксцентрик привода тормоза стоянки; 4 - перепускной клапан; 5 – маятниковый рычаг; 6 – передняя колодка; 7 – защитный чехол; 8 – поршень; 9 – упорное кольцо; 10 – стяжная пружина; 11 – колесный цилиндр; 12 – разжимной стержень; 13 – задняя колодка; 14 – приводной рычаг стояночного тормоза

I.8 Устройство тормозных механизмов колес ГАЗ-24-2410Тормозной щит 10 тормозного механизма переднего колеса (Рис.9), установленный и сцентрированный на цапфе поворотного кулака, изготовлен из листовой стали толщиной 3 мм. На тормозном щите с помощью опорных пальцев колодок 9 закреплены два колесных цилиндра 3. На опорном пальце между шайбой под его головкой и опорной пружиной колесного цилиндра неподвижно посажен латунный эксцентрик 8 с эксцентриситетом 1,5 мм, накотором свободно качаются тормозные колодки 4. Поворачивая опорный палец, смещают опорные концы колодок относительно оси тормозного щита благодаря действию эксцентриков. Этим устройством пользуются только при начальной регулировке зазора между накладкой тормозной колодки и барабаном во время сборки тормоза на заводе или при ремонте, когда производят замену колодок или накладок. При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки А на пальцах должны быть расположены, как показано на (Рис.9) (Рис.10)

Обод колодки и ребро вырублены из листовой стали и сварены рельефной электросваркой. Фрикционные накладки приклеены к тормозным колодкам специальным клеем ВС-10Т, который требует сушки с прижатой к колодке накладкой под давлением 5-8 кгс/см2 в течении 40 мин при температуре 190°С.Наружная поверхность накладок отшлифована так, чтобы их радиус был на 0,2-0,5 мм меньше радиуса тормозного барабана; это ускоряет регулировку зазоров и обеспечивает равномерное прилегание накладок к барабану. Приклееные фрикционные накладки сохраняют работоспособность практически до износа на полную толщину, т.е. увеличивают пробег автомобиля до замены наладок в 2 раза по сравнению с приклепаными. Кроме того, полезная площадь трения приклеенных накладок увеличивается по сравнению с приклепаными за счет отсутствия целованных отверстий. Гладкая поверхность трения накладки не допускает скопления продуктов износа и абразивных частиц дорожной пыли, что значительно снижает износ рабочей поверхности тормозного барабана. Передние концы колодок входят в пазы наконечников поршней 6 (Рис.9) колесных цилиндров 3. В средней части колодка прижата к опорному винту 11 пружиной. Опорный винт установлен так, что высота его выступающей части правильно ориэнтирует колодку по отношению к рабочей поверхности барабана. Установка винта производится в заводских условиях на специальном приспособлении, и поэтому при разборке тормозного механизма вывинчивать опорный винт не рекомендуется. Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 (Рис.9) имеет две одинаковые колодки с длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. Задний тормоз (Рис.10) имеет один колесный цилиндр, действующий на обе колодки. Детали цилиндра такие же, как и у переднего. В нижней части тормозного щита расположенны опорные латунные пальцы 2, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, латунные регулировочные эксцентрики. При правильной установке тормозных колодок с новыми неизношенными накладками и барабанными метки А на пальцах должны быть расположены навстречу одна к другой. Задний тормозной механизм ГАЗ-24-2410 имеет ве разные колодки. Передняя колодка 6 имеет накладку длиной 300 мм, а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза (с накладкой длиной 250 мм) (Рис 10)

Рис.11. Тормоза рабочие передние ГАЗ-24-2410 (для автомобилей с барабаными тормозами): 1 - болт муфты; 2 - гайка; 3 - шайба; 4 - муфта верхняя; 5 - трубка в сборе; 6 - маслоотражатель; 7 - цилиндр левый в сборе; 8 - колодка с фрикционной накладкой в сборе; 9 - чашка; 10 - эксцентрик; 11 - шайба опорных пальцев; 12 - палец опорный; 13 - колодка в сборе; 14 - накладка; 15 - пружина стяжная; 16 - пружина отжимная; 17 - колпак защитный; 18 - кольцо защитное; 19 - кольцо уплотнительное; 20 - кольцо упорное; 21 - стержень упорный поршня; 22 - поршень; 23 - поршень в сборе; 24 - клапан прокачки; 25 - колпачок; 26 - цилиндр правый; 27 - цилиндр левый; 28 - цилиндр правый в сборе; 29 - винт; 30 - гайка; 31 - щит правый в сборе; 32 – щит левый в сборе;

Рис.12. Тормоза рабочие задние ГАЗ-24-2410

Гайка; 2 - щит в сборе правый; 3 - щит в сборе левый; 4 - винт; 5 - цилиндр в сборе; 6 - болт; 7 - колодка и фрикционная накладка задняя; 8 - колодка тормоза; 9 - накладка фрикционная короткая; 10 - пружина; 11 - шайба; 12 - шайба; 13 - гайка; 14 - шплинт; 15 - пружина стяжная; 16 - рычаг разжимной с маятником; 17 - шайба; 18 - гайка; 19 - чашка; 20 - палец опорный; 21 - пластина; 22 - пружина отжимная; 23 - колпак защитный; 24 -1 кольцо защитное; 25 - кольцо уплотнительное; 26 - стержень упорный; 27 - поршень; 28 -поршень в сборе; 29 - кольцо упорное; 30 - цилиндр; 31 - клапан перепускной; 32 - колпачок перепускного клапана; 33 - накладка фрикционная длинная; 34 - колодка и фрикционная накладка передняя заднего тормоза; 35 - стержень; 36 - эксцентрик; 37 - рычаг приводной - левый; 38 - рычаг приводной - правый; 39 - эксцентрик разжимного рычага в сборе; 40 - шайба; 41 - шайба; 42 – болт

Создал тему так как всё уже перепробовал и незнаю что делать.

Клинят передние тормоза.
Достаточно один раз нажать на педаль тормоза и колодки застопоривают барабаны и не отпускают.
Если открутить шланги, снять ГТЦ или тройник на передние трубки,
то это результата не даёт, колодки по прежнему зажаты.

Если открыть штуцер прокачки, то бьёт напор жидкости и колодки разжимаются.
Но стоит опять нажать на педаль, - тоже самое передние колеса заторможены.

Я поменял ГТЦ, поменял колодки, цилиндры колесные,пружины , шланги, проверил и всю магистраль,-
всё в норме.
Что ещё делать и в чём причина незнаю, очень надеюсь на помощь ,может у кого было это.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Ремонт тормозных систем, разборка

Для ремонта деталей тормозных систем их следует снять с автомобиля, промыть, проверить состояние и определить пригодность для дальнейшего использования.
При разборке тормозных механизмов необходимо: подвести домкрат, поднять колесо и снять его. Затем вывернуть отверткой три винта крепления барабана и снять барабан. Если барабан сидит туго, то ввернуть в три резьбовых отверстия болты М8 и, поочередно вращая эти болты, снять барабан;

при значительном износе барабана, когда внутри его образовалась канавка от действия тормозной накладки, для облегчения снятия барабана следует повернуть опорные пальцы колодок в сторону, обратную стрелкам, указанным на рис. 168 и 169;

при снятии барабанов передних колес следует иметь в виду, что они обработаны в сборе со ступицей и поэтому их нельзя менять местами. Для того чтобы барабан мог устанавливаться на ступицу только в одном положении, отверстия его крепления расположены неравномерно по окружности;

Рис. 175. Удаление упорною кольца

Предупреждение. При снятии с автомобиля хотя бы одного барабана не следует нажимать на тормозную педаль, иначе поршни колесного цилиндра выпадут и тормозная жидкость выльется.

снять стяжные и прижимные пружины колодок; отвернуть гайки опорных пальцев, вынуть пальцы и латунные эксцентриковые шайбы, снять колодки;
снять колесные цилиндры и разобрать их. Отсоединяя гибкие шланги и трубопроводы от колесных цилиндров, не допускать их перекручивания.
При разборке главного цилиндра необходимо: отвернуть гайку оси толкателя, вынуть ось, отсоединив толкатель от педали;
отсоединить от главного цилиндра трубопроводы и снять его с автомобиля;
разобрать главный цилиндр. Поршень о толкателем в сборе представляет неразборную конструкцию.

Разборка усилителя тормозов. Перед разборкой необходимо соединить систему с атмосферой, нажимая и отпуская педаль тормоза 3-5 раз при неработающем двигателе. Кроме того, следует иметь в виду, что шток 3 (см. рис. 171) следует вынимать вместе с поршнем 13, так как они соединены штифтом 17. Поэтому сначала следует отсоединить и снять крышку 23, затем отвернуть гайку 24 и снять последовательно диафрагму 2, тарелку 22, пружину 4 и камеру 1, отсоединив ее от корпуса усилителя 16. Затем, вывернув направляющую 21, вынуть шток 3 вместе с поршнем 13 и упором 18. При необходимости продолжить разборку усилителя.

При разборке колесных цилиндров необходимо: снять резиновые грязезащитные колпаки; повернуть поршни отверткой на 90° и вынуть их из цилиндров; пружинное опорное кольцо при промывке тормозной системы удалять не следует. Если по каким-либо причинам пружинное кольцо следует удалить, то для этого необходимо применять специальные круглогубцы (рис. 175). Введя круглые губки инструмента в два

специальных отверстия, имеющиеся на кольце, возле прорези, сжать круглогубцы и удалить кольцо из цилиндра.

Разборку разделителя необходимо производить только в тисках, предварительно сняв его с автомобиля.

Разборку сигнализатора производить в следующем порядке:

отвернуть трубопроводы 1, 4, 6 и 8 (см. рис. 173); отвернуть гайку крепления сигнализатора на брызговике и снять электрический привод;

закрепив сигнализатор в тисках, вывернуть выключатель контрольной лампы и извлечь шарик;

отвернуть пробки и вынуть поршни сигнализатора - каждый в свою сторону, не повредив резиновые уплотнения.

Контроль деталей. Для проверки технического состояния тормозных барабанов их необходимо очистить от грязи, снять с них ржавчину и осмотреть рабочие поверхности. Если обнаружены глубокие задиры или риски, то барабаны следует расточить, отшлифовать и отполировать шкуркой до исчезновения грубых рисок и задиров. Биение барабана должно быть не более 0,10-0,16 мм. Чтобы не снизить жесткость барабана, растачивать его более чем до 281,5 мм не допускается.

Накладки приклеены к тормозным колодкам клеем ВС-10Т, который требует сушки в прижатом к колодке состоянии под давлением 5-8 кгс/см2 в течение 40 мин при температуре 190° С. После приклейки наружная поверхность накладок шлифуется так, чтобы радиус накладок был на 0,2-0,5 мм меньше радиуса барабана. Это ускоряет приработку накладок, обеспечивающую равномерное прилегание их к барабану.

Тормозные колодки с накладками, имеющие большой износ или замасленные в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых колодок с приклеенными накладками или невозможно наклеить новые накладки, то допускается использовать для дальнейшей эксплуатации колодки с замасленными накладками. Для этого необходимо тщательно очистить рабочие поверхности накладок неэтилированным бензином и просушить, а затем очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой или шкуркой с последующим удалением абразивных частиц с накладки.

Не следует заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автомобиля. Если необходимо заменить одну или обе накладки на одном колесе, то лучше произвести такую замену на обеих сторонах автомобиля, чтобы исключить увод его в сторону при торможении. При осмотре колодок обратить внимание на состояние отверстия под опорные пальцы. Если отверстие изношено или колодка погнута, ее следует заменить.

Тормозные щиты следует очистить от грязи и проверить, не разбиты ли отверстия его крепления и крепления колесных цилиндров. Не допускаются погнутости и трещины щита.

Колесные цилиндры и детали, входящие в них, следует тщательно очистить чистой салфеткой, смоченной в спирте или тормозной жидкости. При наличии коррозии, небольших задиров или износа более чем до 32,05 мм нужно хонинговать зеркало цилиндра, но не более размера 32,125 мм. При этом необходимо ставить новые манжеты и поршень. Если поверхность поршня задрана, покрылась коррозией или износилась до размера менее 31,93 мм, а также при одностороннем износе, поршень заменить. Если манжета затвердела или имеет на рабочей кромке изъяны, то ее заменить.

Рис. 176. Зачистка компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра после хонингования

Необходимо обратить внимание на состояние защитных колпаков колесных цилиндров. Если они затвердели, имеют трещины и проколы, то их следует заменить.

Главный тормозной цилиндр. Если на зеркале главного тормозного цилиндра имеются задиры, риски или его диаметр превышает 32,05 мм, то его следует заменить. При этом следует поставить новые манжеты.

После хонингования главного тормозного цилиндра очень важно притупить острую кромку на компенсационном отверстии, которая способствует появлению канавки на манжете главного цилиндра. Эту операцию можно осуществлять с помощью простейшего приспособления (рис. 176), изготовленного из твердой проволоки диаметром 6-7 мм. Заточенный конец приспособления (немного затупленный на конце во избежание повреждений полированной поверхности цилиндра) следует осторожно ввести в цилиндр, а затем в компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра и с небольшим нажатием по направлению к отверстию сделать несколько качающих движений, как указано на рисунке.

Затем осторожно очистить компенсационное отверстие с помощью мягкой затупленной проволоки диаметром 0,6 мм. Очистить и перепускное отверстие. Очистить вентиляционные отверстия в наливной пробке главного цилиндра. Поврежденные и изношенные детали заменить.

Поршень главного тормозного цилиндра. Проверить, нет ли износа, коррозии и задиров. Очистить перепускные отверстия. При износе поршня до размера менее 31,93 мм его следует заменить.

Клапаны главного тормозного цилиндра очистить и промыть. При любых повреждениях или набухании резины клапаны заменить.

Манжеты поршня главного тормозного цилиндра должны быть эластичными, а рабочие кромки острыми, без изъянов.

Детали трубопровода должны быть очищены, промыты и осмотрены. При наличии повреждений детали заменить. Трубопроводы на автомобиле не должны прилегать к нагревающимся деталям (трубам глушителя). Проверить, не задевают ли подвижные детали при крайних положениях за трубопроводы.

Гибкие шланги не должны иметь трещин и потертостей на своей поверхности. Гарантийный срок хранения и эксплуатации шлангов 3,5 года, из них в эксплуатации не более 2,5 года. На наружной поверхности шлангов указаны завод-изготовитель и дата изготовления.

Цилиндр гидровакуумного усилителя не должен иметь царапин, задиров, коррозии и значительного износа. В случае обнаружения указанных дефектов следует заменить цилиндр. После замены или исправления цилиндра следует поставить новые манжеты.

Проверить резьбу в отверстиях цилиндра и чистоту кромок под клапан прокачки. В резьбе не должно быть сорванных или помятых ниток, а кромки перепускных отверстий должны быть четкими и ровными по всей окружности.

Поршень цилиндра гидровакуумного усилителя не должен иметь коррозии, задиров и износа. При износе до диаметра 21,93 мм и менее, а также при одностороннем износе, наличии задиров, коррозии или неплотного прилегания шарика (клапана) поршень следует заменить.

Толкатель поршня следует заменить при наличии задиров, коррозии и износа.

Диафрагмы камеры усилителя и клапана управления необходимо заменять в случае разрыва, трещин, смятия уплотняющих кольцевых кромок и других повреждений.

Манжеты поршней цилиндра и клапана управления должны быть эластичными с острыми уплотняющими кромками.

Атмосферный и вакуумный клапаны должны иметь гладкую поверхность резины, без изъянов, для герметичного прилегания их к седлам.

Корпус разделителя гидравлического привода тормозов не должен иметь на рабочей поверхности цилиндра задиров, рисок и, если диаметр его превышает 32,05 мм, то его следует заменить . В этом случае необходимо поставить новые манжеты.

Клапан прокачки разделителя тормозов не должен перепускать тормозную жидкость из одной полости в другую. Давление 90 кгс/см2, созданное в одной из полостей, не должно падать в течение 1 мин. При давлении в системе 90 кгс/см2 и отвернутом на 2-3 оборота клапане прокачки вытекания жидкости через клапан и падения давления быть не должно.

Поршни разделителя не должны иметь следов коррозии, задиров и износа. При износе до диаметра менее 32,93 мм поршень следует заменить.

Сигнализатор. Рабочие поверхности корпуса сигнализатора и его поршней не должны иметь следов коррозии и задиров, которые необходимо тщательно зачистить. Если уплотнительные кольца поршней сигнализатора затвердели или имеют вырывы, то их необходимо заменить.

Привод ручного тормоза. В направляющих трубках тросов не должно быть грязи и коррозии. При перетирании проволок троса в направляющих трубках или сдвинутых наконечниках трос заменить. Порванные или затвердевшие резиновые чехлы также заменить.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Пацаны подскажите пожалуйсто…
клинят передние тормоза и сильно греються барабаны, педаль тормоза твёрдая. Подвёл колодки стало вроде чуть лучше ( раньше держали все, поддомкратил и тяжело крутились колёса) Затем поменял главный рабочий, был манжет разбухший и выработка с нутри, и куча грязи, проблема пропала машина катилась неплохо… но педаль твердоватой и осталась.
На следующий день проехал только около 20км и опять началось., нажимаю на тормоз затем отпускаю а он и дальше тормозит, неотпускают колодки… Приехал с кипящими барабанами спереди даже на диске тяжело руку держать… а задние просто тёплые.
Еще один момент когда проверял тормоза то передние идут юзом а задние нет.
Грешу сейчас на то что не поменял всю житкость на чистую новую…

Comments 26

Планы на завтра, хочу : почистить поршни и поменять шланги, передние сразу покажут ониж хорошо крутятся а по заднему сразу неопределишь ониж врящают и редуктор и кардан… Посмотрим что получиться

КОРОЧЕ ВЫЯСНИЛОСЬ что в системе был БСК а залит ДОТ(когда промывал чуть внутренности не вычихал =)) )

Начал с заднего тормозного цилиндра, заметил что один поршень прикипевший и внутри кусочки резины и какогото еще мусора, почистил поставил обратно, добился что вродебы заднее левое закрутилось но при ножатии на тормоз отпускает примерно через 5 сек.
Пытался открутить резиновый тормозной задний шланг но неполучилось…
Обратка в главный идёт, видно…
Я так понял нужно чистить все тормозные цилиндры и новые шланги… плохие цилиндры придержывают машину, а шланги препятствую возврату жидкости… БСК и ДОТ нельзяж смешивать а прошлым хозяином было залито…

Было такое, когда в системе еще БСК было
В итоге промыли магистрали, поменяли все резинки на рабочих цил., на ГВУТе и на главном, залили ДОТ
Вот уже почти год так отъездил, все норм(тьфу три раза)

Что льешь? БСК или ДОТ, их смешивать нельзя

1.Рабочие тормозят
2.Главное тормозит
3.Воздух системе.
Все проверено уже годами )))

Может банально что то с пружинами? Было примерно такое, расслабли, не способны были нормально сжать цилиндры, подклинивали тормоза. Заменил, все нормально стало. Я их плоскогубцами легко натягивал…)

если система с ГВУТом то симптомы походят на глюки делителя, один из поршеньков подзакусывает, попробуй на нем прокачной клапан открыть если полегчает снимай разбирай меняй резинки сложного в нем нифига нет

ГВут наверное стоит — он глючит

Да не факт, в том же ГТЦ есть компенсационное отверстие диаметром меньше миллиметра… если речь шла о кафне в системе, то сам понимаешь…

ТА вот и думаю что надо было всю житкость поменять. А почему педаль тугой может быть?

Тугая педаль обычно из-за износа колодок и не полного их прилегания и конечно же его величества ГВУТа.

Опиши целиком схему тормозов, всякое разное бывает собрано…

схема там такова: педаль тормоза давит на однопоршневый главный цилиндр от ГАЗ-52 (кажется). Потом тормозуха поступает в гидро-вакуумный усилитель, далее в разделитель, который делит тормозное усилие на два контура — перед и зад, ниже стоит сигнализатор неисправности тормозов и только потом тормозная жидкость поступает к рабочим цилиндрам, коих всего шесть: по два на каждое переднее колесо и по одному на каждое заднее…

Понятно, короче заводская схема. Судя по всему у тебя не растормаживаются все колёса. Зад греется меньше потому, что там регулятор тормозных усилий стоит и не пускает много жидкости при кренах кузова. Косяк находится до разделения жидкости по контурам.

Проверь как ходит отсоединённая педаль тормоза, хватает ли возвратной пружины. Далее прочисти компенсационное отверстие в ГТЦ. Состояние манжет в ГТЦ глянешь потом (пока будем считать их рабочими). Манжеты в цилиндре ГВУТ тоже могут разбухнуть, но там большая возвратная пружина, способная их продавить (глянешь потом).

Более вероятен выход из строя системы, регулирующей поступление атмосферного давления в ВУТ. Если шток (стоящий препендикулярно цилиндру) подклинивает, то клапан не перекрывает поступление атмосферного давления и оно продолжает давить на диафрагму, не давая системе растормозится. Для теста отключи вакуумный шланг от ГВУТ и заглуши, чтобы не было проблем с холостым ходом на движке.

З.Ы. Вкратце: отсоедини вакуум от ГВУТ, проверь педаль, прочисти маленькое отверстие в ГТЦ. Если не поможет, напишу более серьёзные проблемы.

шланги тормозные так делают. их меняй.

былож сначало всё нормально с чего шланги могут мучать?

Шланг старенький наверное в нутри развливается в цилиндрик жидкость пускает а назад не идёт.

Советую сразу менять ВУТ+РТЦ на субару и переднюю подвеску хотябы на 31005.

Ещё свапнуть JZ и вкорячить мультилинк от вольво.

Мультилинк от вольво — шлак редкостный. Вернее, безбожно устаревший и утративший всяческую целесообразность. А джей — каждый дрочет как хочет.

Суть в том, что всё это железо стоит $$$$ и не имеет никакого отношения к выше озвученной проблеме.
З.Ы. "Сломалась машина? Купи новую!"

Сами по себе барабаны отстойный тормозилки, в которых полно подвижных частей, которые имеют свойство закисать, увязать в говне, выбаратываться со временем, да и в целом кпд системы оставляет желать лучшего. Так почему бы не перейти на что-то более-менее сносное? Тем более, что подвеска от 31105 стоит около 5-6 тысяч рур, а не какие-то там запредельные 20к типа мультилинка. А про ВУТ и РТЦ я про кричу, что надо менять и как можно быстрее.

Да, да, да, а волга — корова на льду… Дисковые тормоза точно так же умеют компостировать мозг, особенно б/у и причём не только отечественные. КПД барабанов выше, чем дисков из-за большой площади контакта. Например с ВУТом от УАЗа, имеющим более высокое усилие на штоке, колёса становится очень легко заблокировать.

Минус у барабанов один — не терпят сильных и продолжительных торможений, но это ведь не спорткар и не пруль. Другими словами, водить машину 1975г нужно так, как это делали тогда и никаких проблем не будет. Можно даже вообще без ВУТа, как на газ-21, если телосложение спортивное — информативность педали будет просто офигенная.

Далее, олдскульные железки имеют потрясный внешний вид, тот же ГТЦ, кстати он от грузовика и ~500руб стоит новый, отлично смотрится под капотом в отличии от сраной курицы с ВУТом. Сама 105 подвеска — это ужас, рушащий аутентичную внешность. Знаю нескольких людей, которые потом обратно барабаны вкатили и ещё многих, кто против перехода на 5х108…

Ну и наконец цена вопроса… вместо решения 100руб проблемы ты предлагаешь всё заменить, что стоит на порядок дороже и требует кучу времени на установку. Ну к примеру, 105 перед потянет и замену задка, а потом замену колёс. Это не логично и не рентабельно шеф. Ни в какие 150-200$ не уписаться, тем более на Украине…

В том и есть низкий кпд — нагреваются быстро, остывают долго, несерьезно это. Касаемо траблов с дисковыми тормозами — один вечер времени и аккуратная работа по переборке суппортов — и проблем не будет. Я сам их разбирал и чистил на белой волге, сам разбирал и чистил на фиесте, и на марк2 приятеля. В этом нет ничего сложного.
Про аутентичность — у медали обратная сторона. То, что круто смотрится или звучит — не обязательно лучшее. Я сам люблю бульканье 511, но это не отменяет того факта, что он говно. Тут то же самое.
Касаемо 105 подвески — она, конечно, говно, но ни в какое сравнение с говноподвеской на шкворнях и с барабанами не идет, это ж просто тихий ужас, допуски в люфтах шкворней, отсутствие кастера штатно, а уж про то, что не тормозит, по сравнению с той же 31105, я вообще молчу.
Не рентабельно — возможно, но все же стоит задуматься.

Читайте также: