Кривая покрышка на велосипеде что делать

Обновлено: 04.07.2024

Разные люди вкладывают в эти слова немного разные вещи. Одни — то, какое расстояние велосипед проедет после прекращения педалирования, другие — то, сколько сил нужно потратить на преодоление какого-то расстояния. Вторая формулировка мне кажется более предпочтительной, потому что, включает больше важных условий для комфортной езды.

Итак, примем, что накат — это то, сколько сил нужно потратить на преодоление какого-то расстояния.

Почему это важно — потому что от него зависит то, как быстро устаёшь, удовольствие от езды. В конце концов — настроение вечером после 150 км троп и грунтовых дорог по Крыму и т.д.

Не думаю, что накат можно измерить или представить в численном виде. Теоретически, пожалуй, может получиться, но этим никто не будет заниматься. Зато накат велосипеда можно почувствовать: лучше или хуже, чем у того велосипеда, на котором вы обычно ездите. Я начал чувствовать разницу между велосипедами после нескольких тысяч километров пробега на своём первом байке.

В пылу споров родился такой-вот список, что влияет на накат велосипеда (в порядке уменьшения влияния):

1. Покрышки: ширина, наличие протектора и его форма

По твёрдому лучше всего катит узкая гладкая резина без рисунка, хуже всего — широкая покрышка с большими, широко расставленными злющими шипами. На гравии, в песке и в мягком грунте — иначе.

2. Давление в камерах

Чем выше давление в покрышке, тем лучше накат по твёрдому покрытию. Для грунта и щебня есть некое оптимальное давление, обычно находится экспериментально.

3. Легкость и колес

Это элемент, который постоянно толкается тобой при езде. Степень важности веса компонентов такова: покрышки > камеры > обода > спицы > втулки. Чем легче — тем меньше сил тратится на разгон велосипеда. Вес покрышки, камеры и обода сильно влияет на динамику разгона велосипеда (лёгкость ускорения).

4. Диаметр колеса

Чем больше диаметр, тем лучше катит, 29″ > 26″. Большое колесо легче преодолевает неровности дороги.

5. Сопротивления, возникающие в механической системе - - -

Очень сильно ухудшает накат износ ходовой части, грязная и не смазанная цепь.

6. Качество и состояние втулок колёс

Изношенные втулки заставляют тратить больше сил на движение. Лучшие по лёгкости качения втулки, которые я пробовал — Shimano XTR.

7. Геометрические настройки велосипеда

С низко опущенным седлом и широким рулём быстро и далеко не уедешь (либо это будет очень тяжело и травмоопасно для коленей).

8. Масса велосипеда

Проявляется при разгоне и на подъёмах. Чем круче и длинне подъём — тем сильнее проявляется. Легче велосипед — легче ехать.

9. Сопротивление воздуха

Начиная со скорости 25-27 км/ч, существенно начинает сказываться. Если ветер встречный — то, с 10-15 км/ч.

Чем уже руль и ниже посадка — тем легче ехать.

10. Амортизаторы могут существенно влиять на накат в худшую сторону, реже — улучшать

Ухудшают — на ровном асфальте, улучшают — на твёрдых дорогах с мелкими неровностями, прессованными камнями и т.п.

11. Геометрия рамы

В рамках одного типа велосипедов (кросс-кантрийных) она находится на последнем месте по степени влияния на ходовые качества среди перечисленных выше параметров. Важно её соответствие вашей анатомии и направленность на быструю езду. На короткой раме интенсивно вкручить трудно.

31 ответ к “Что влияет на накат велосипеда — обновлено”

в корне не согласен с этой статьей..
накат-это сколько необходимо сил для преодоления растояния как собственно и отсутсвия необходимоисти крутить педали вовсе, когда он сам едет…
много лет катаюсь и скажу что масса велосипеда оптимальна от 20 до 25 кг для хорошего наката(и это далеко не легкий велосипед), вожна тактика разгона велика перед подьемами. геометрия рамы в первую очередь влияет на накат. пром подшипники обеспечивают минимальную сопротевляемость колес при разгоне.. масса колеса как не важна важно центровка чтоб яйцеобразность не снижала скорость..а масса как разогнал столько же получил от колеса енерции. цепь, звезды необходимо содержать в порядке ..это опреоре .
посадка обсалютно согласен. влияет после 30 км в час.
плюсь безопастность тяжелый велосипед чаше остается в пути при серьезных испытаниях..
Накат – геометрическая составляющая сил векторов которые действуют на велосипед при движении.

Ваше право не согласиться :)

Вес велосипеда на безопасность не влияет в пределах целевого использования, влияет техника езды велосипедиста. Я знаю несколько человек на КК ригидах, за которыми большинству велосипедистов страшно на КК подвесе будет ехать. На лёгком велосипеде легче ехать технично: легче выдёргивается, легче подпрыгнуть и т.д.

Масса велоса 20-25 кг. — это убийство. Был у меня стелс челенджер двухподвес, он весил 20 кг, он вообще не ехал, поездка на нем на расстояние 5-6 км была пыткой. Сейчас купил себе новый велос, он весит примерно 14,5 кг и это земля и не небо по ощущениям.

Приветствую!
Наконец то добрался до твоего сайта! Прочитал бегло почти все. Все нравится, молодец! Тоже вот постепенно подхожу к велосипедной теме… Куб говоришь? Будем посмотреть… Если что – вопросы можно задавать?

Привет!
Конечно можно. Как раз сегодня (!) заходил к тебе в блог посмотреть, нет ли новых записей ).
А я в скалолазание ударился. Весной, как потеплеет, поеду в горы на недельные сборы, учиться оставаться живым :)

C моим блогом беда. Вообще времени нет заняться, хотя много чего интересного случается. Но если что будет – проще отловить через RSS. Кстати, ты тут по дизайну сайта вопросы задаешь – пиши мне в мыло конкретные задачи, я жеж этим делом профессионально занимаюсь – все решим. Скалолазание – супер!

Ну, у меня тоже лежат в очереди на обработку фотографии из Будапешта, Мадрида, горного похода на Кавказе и ещё нескольких поездок в горы и в города. А ещё меня друзья давят, чтоб я наконец отредактировал и выложил опус о майском велопоходе в Карпатах (там целый трактат). И планов громадьё – написать о продуктах, о навигации и т.д.

Причины появления дефекта

Восьмерка — это вид деформации колеса, при котором происходит отклонение части обода от плоскости вращения. Она может возникнуть на колесах всех типов велосипедов. Более уязвимы к деформациям колеса больших диаметров: 28 и 29 дюймов. Каждый владелец найнера наверняка сталкивался с подобной проблемой. Ездить при таком дефекте на велосипеде можно, но качество езды ухудшается. Если проблему не устранить, это может привести к износу обода и последующей его замене. Поэтому при первых признаках дефекта необходимо принять меры.

Определить наличие восьмерки можно визуальным или контактным способом. В первом случае нужно раскрутить колесо и визуально выявить искривленный участок (он будет постоянно отклоняться от плоскости вращения). Контактный метод — более надежный. В этом случае необходимо провести маркером по ободу вращающегося колеса. После того как колесо сделает полный оборот, посмотрите на линию, сделанную маркером. По этой линии несложно определить место деформации.

На заметку. Восьмерка появляется вследствие воздействия нагрузок на колесо. Эти нагрузки подразделяются на статические и динамические.

Первый вид нагрузок воздействует на колесо постоянно. К статическим нагрузкам относятся: давление воздуха в камере и натяжение спиц. Степень воздействия на колесо прямо пропорциональна давлению в камерах. Натяжение спиц обеспечивает стабильное состояние колеса. Равномерно натянутые 36 спиц дают возможность колесу выдерживать нагрузку до 400 кг. С другой стороны, неравномерно натянутые спицы становятся причиной появления восьмерки.

К динамическим нагрузкам относятся:

вес велосипедиста; — повышается риск ударов колеса;
торможение;
поперечные нагрузки, возникающие при поворотах.

Плохое качество спиц также приводит к деформации колеса — с течением времени происходит растяжение конструктивных элементов и появляется восьмерка.

Типы изгибов

Дефекты можно распределить на две категории:

восьмерка — деформация участка обода;
зонт — отклонение колеса от центральной части вилки;
яйцо — деформация, в результате которой колесо приобретает форму овала.

В зависимости от степени деформации восьмерки можно разделить на:

Легкие. В этом случае обод и спицы остаются целыми. Изгиб не превышает 3 мм. Причина легких восьмерок — усталость металла. Для ее устранения достаточно отрегулировать натяжение спиц.
Средние. Обод и спицы также не повреждены, но изгиб превышает 3 мм. Такие восьмерки появляются в результате незначительных ударов.
Сильные. В этом случае повреждаются все конструктивные элементы. Для устранения сильных восьмерок требуется замена поврежденных деталей. Потребуется переспицевать колесо.

Необходимые инструменты

Основной инструмент, который понадобится для исправления восьмерки на велосипеде — спицевой ключ. Такой ключ можно приобрести в любом специализированном велосипедном магазине. Изготавливают его из хромомолибденового сплава.

Ключи подразделяют на две категории: фрезерованные и штампованные. Первые имеют круглую форму. У них есть прорези для различных гаек ниппелей спиц. Штампованные имеют один или два паза под гайку. Чтобы устранить восьмерку, лучше использовать фрезерованный ключ. Он более долговечный и удобный. К тому же, с его помощью можно устранить изгиб колес мотоциклов, мопедов, скутеров, шоссейных велосипедов, а также байков для экстремального катания.

Лучшие производители этого инструмента:

Bikehand;
Blackout;
Shimano;
Park Tool;
Wrench Force Green;
KC-1.

Минимальная цена такого инструмента — 150 рублей. Ключ можно изготовить и самому. Для этого потребуются: автомобильная гайка на 1 дюйм (в качестве заготовки), тиски, штангенциркуль, ножовка по металлу (или болгарка), надфиль и наждачная бумага.

С помощью штангенциркуля измерьте ниппель спицы.
Нанесите на гайке отметки в местах пропилов.
Закрепите заготовку в тисках и сделайте выборку глубиной 4 мм. Выборка нужна для ниппеля.
Сделайте пропилы по нанесенным отметкам.
С помощью надфиля и наждачки устраните дефекты пропилов.

Кроме ключа, для выравнивания колеса могут понадобиться: динамометр, смазка (Солидол, Литол 24) и бортировочные лопатки для снятия покрышки.

Внимание! Для натяжения спиц необходимо использовать только спицевой ключ! Использовать для этой цели плоскогубцы или разводной ключ запрещено!

Как устранить дефекты

Рассмотрим оба способа.

Силовое выпрямление

Этот способ применяется, если деформация колеса образовалась во время поездки. В этом случае вам необходимо хоть как-нибудь выпрямить колесо, чтобы добраться домой. Первым делом необходимо снять колесо. Покрышку и камеру можно не снимать. Колесо повернуть выпуклостью к себе.

Взять его рекомендуется так, чтобы руки располагались под углом 60 градусов к очагу восьмерки. То есть, возьмитесь руками на отметках 10 и 2 часа (по циферблату). При этом очаг деформации должен располагаться на отметке 12 часов.

Уприте выпуклую область о колено и с силой давите по направлению от себя. Если вы один, давить придется на весу. Если рядом есть напарник, он может крепко прижимать колесо к земле. После выпрямления наденьте колесо и проверьте его на наличие восьмерки. Если она еще будет, придется повторить процедуру.

Недостатки метода силового выпрямления:

невозможно полностью устранить изгиб;
риск изгиба колеса в другую сторону;
неудобство;
невозможно отцентровать колесо, если обод изготовлен из крепкого материала.

Но несмотря на эти недостатки, этот метод не имеет альтернативы во время езды, когда нужно любым способом добраться домой.

Регулировка

Пошаговая инструкция по устранению легкой восьмерки:

Снимите шины и камеры с обода.
Найдите и отметьте деформированный участок.
Подтяните спицу, которая расположена в месте максимальной выпуклости. Поворачивать деталь нужно в сторону, противоположную выпуклости.
Спицы, расположенные по бокам, нужно ослабить.
Установите обод на велосипед и проверьте результат. Если дефект остался, повторите центровку.

Если восьмерка образовалась между двумя спицами, то одну из них необходимо немного подтянуть, другую — ослабить. Если искривление затронуло часть обода, в которой расположены 3 спицы, затяните сначала центральную на четверть оборота. Затем ослабьте крайние спицы на ¼ оборота. То есть ослаблять крайние элементы нужно в 2 раза меньше, чем затягивать центральную.

Схема выправления колеса при восьмерке, возникшей в области 7 спиц:

Затяните центральную спицу на пол-оборота. Для удобства будем считать спицы слева направо. То есть центральная — четвертая.
Ослабьте две соседние (третью и пятую) спицы на ¼ оборота.
Вторую и шестую затяните на ⅛ оборота.
Ослабьте первую и седьмую на ⅛ оборота.

Если обод выгнулся в другую сторону, уберите все натяжения, затяните ослабленные спицы и повторите процедуру с меньшими усилиями.

После прохождения полного круга смещайтесь еще на одну спицу и двигайтесь в ту же сторону, что и в первый раз. Оставшиеся спицы снова необходимо обтягивать в противоположном направлении. Этот способ обеспечивает равномерное натяжение. Если количество элементов отличается от 36, то обтягивать нужно с подходящим шагом (2, 3, 5 и т. д.).

Профилактика

Эти рекомендации помогут избежать восьмерок:

Ездить аккуратно, стараться избегать ударов колеса. При преодолении бордюров и других препятствий желательно спешиться.
На колесах большого диаметра использовать качественные спицы из нержавеющей стали.
Использовать двойные обода. Желательно, чтобы они были изготовлены из стали.
Надежно закрепить колесо. При его вращении не должно быть люфтов.
Регулярно проверяйте натяжение конструктивных элементов. Если некоторые из них окажутся ослабленными, подтяните их. Иначе повышается риск поломки. Подтягивать нужно аккуратно, чтобы избежать повреждения обода.

Заключение

Восьмерка может подстерегать как опытных райдеров, так и новичков. Но бояться ее не стоит. Починить колесо при появлении этого дефекта относительно несложно. Если не уверены в своих силах, регулярно сдавайте свой байк на техобслуживание в мастерскую.

Каждый велосипедист при устранении прокола сталкивался с проблемой: упрямая покрышка достаточно тяжело снимается и надевается на обод. При надевании остается сантиметров 15 окружности, которые никак не поддаются.

Причиной могут быть жесткий шнур, боковина, особенности обода. Чаще всего такая проблема встречается с шоссейными ободами и покрышками, однако нередко встречается и на МТБ-экземплярах. Здесь нам приходят на помощь монтажки, но есть одна хитрость, с помощью которой можно легко обойтись и без них, ведь их может и не оказаться под рукой в нужный момент. Кроме того, при неумелом обращении монтажками можно запросто поцарапать обод. Делимся этой хитростью с вами ;)

Внутри любого обода по центру есть небольшое углубление. При снятии или надевании покрышки нам всего лишь нужно сдвинуть края обоих бортов в центр и расположить их в этом углублении по всей окружности, тем самым ослабив натяжение и давая больше пространства для "маневра" при снятии или надевании.

Снимаем покрышку:

спускаем воздух из камеры, насколько это возможно;
одной рукой создаем небольшое натяжение покрышки с противоположной стороны колеса от ниппеля, другой рукой проходимся по всей окружности и пальцами сдвигаем оба борта покрышки в центр, чтобы они уселись в углублении;
с противоположной от ниппеля стороны берем покрышку двумя руками и сильно натянув "выламывающим" движением оттягиваем борт за пределы обода, поддеваем пальцами и разбортируем.

Надеваем покрышку:

Используя такой простой способ абсолютное большинство велосипедных покрышек можно без проблем разбортировать и забортировать руками, без использования монтажных лопаток.

Износ велосипедной резины дело естественное и он происходит всегда. Вообще нужно иметь в виду, что шина у велосипеда – это расходный материал.

Что понимать под износом покрышки и когда её нужно менять

Сам по себе износ бывает разным и несет в себе разные риски при поездке.

Глубокие и широкие порезы, протертости и прорывы не удержат внутри накачанную камеру, и она может лопнуть в любой момент, тем более всегда нужно помнить, что давление держит не камера, а покрышка.

Небольшие трещины в резине не так страшны, как глубокие и множественные, которые могут привести к порывам.

Причины износа велопокрышек

Вес велосипедиста

Одним из серьезных и объективных факторов износа велосипедных шин - это вес велосипедиста.

Тут правило простое: чем больше вес велосипедиста – тем быстрее изнашиваются шины, особенно заднее колесо. Покрышки на велосипеде у 100 килограммового мужчины сотрутся быстрее, чем у стройной девушки весом 50 килограмм.

Велоэксперты считают, что начиная с нагрузки более 75-80 кг, износ шин становится заметен сильнее.

Опять же, учитывая распределение веса велосипедиста по колесам более сильному износу подвержена задняя резина.

Мягкость материала покрышек - компаунда.

Прежде всего – что такое компаунд?

Компаунд (compound) в покрышках — это состав резины, из которого сделан протектор.

На что влияет жесткость компаунда.

на накат колеса,
сцепление с дорогой
износостойкость и, как следствие, ресурс жизни покрышки.

Одно из свойств компаундов — твердость или жесткость.

Обозначается на покрышках двухзначным числом с буквой "а" на конце. Например: 40a, 42a, 57а/62a, 60a, 62a, 70a, 80а. Чем больше цифра — тем больше жесткость покрышки.

Производители используют огромное количество типов резины при производстве, но общая идея одна: чем мягче компаунд, тем у него лучше сцепление с дорогой, но выше скорость износа.

Неправильно подобранный тип резины

Каждый тип покрышек предназначен для своих условий эксплуатации. Поэтому, если ездить по асфальту на зубастой резине, предназначенной для езды по лесу, то её износ будет очень быстрым.

Низкое давление в колесах

Постоянная езда с низким давлением в колесе велосипеда приводит к преждевременному износу покрышки. При этом происходит разрушение боковой стенки покрышки и слишком сильное стирание протектора.

Слишком резкое торможение

При резких и сильных торможениях, особенно на асфальте или бетоне, протектор стирается очень сильно, особенно у мягкой резины.

Не правильное хранение покрышек и велосипеда.

Хранение велосипеда при следующих условиях:

под прямыми солнечными лучами,
при повышенной влажности,
при низких, слишком высоких или при сильных перепадах температур

ведут к изменению свойств резины или компаунда, из которого изготовлена шина и её ускоренному износу.

Шина теряет мягкость, трескается и быстро приходит в негодность.

Как бороться с износом покрышек

Исходя из перечисленных причин износа покрышек, подбираются и методы борьбы с этим явлением.

Так как заднее колесо быстрее изнашивается по сравнению с передним, то смена их местами продлит срок эксплуатации всего комплекта резины.

Когда нужно менять покрышки

Если боковина или протектор имеют сильный порез или порыв.
Покрышка имеет бугры или неровности
Если протектор стерся до такой степени, что проколы происходят от небольших осколков стекла и т.п.
Небольшие трещинки на боковинах не имеют принципиального значения, но если вся покрышка покрыта ими, то лучше все же поменять.
Проколы покрышки от гвоздей, колючек и других острых предметов не страшны и не стоит из-за наезда на гвоздь её менять. Заклеить камеру придется, а шине единичные проколы не страшны.

В общем, подходите к этому вопросу с трезвым расчетом и логикой.

Да можно, тем более, что не всегда удается купить точно такую же резину, которая стояла на велосипеде ранее.

В заключении хочется сказать - следите за износом, время от времени осматривая колеса между покатушками.

Нельзя точно сказать, на сколько километров Вам хватит установленной на колесах резины. Как Вы уже поняли, износ зависит от очень многих факторов, но помните, что кататься на сильно изношенной резине опасно.

Читайте также: