Крышка расширительного бачка заз шанс от чего подходит

Обновлено: 02.07.2024

Ездит мой пепелац потихоньку, изредка, 1 раз в году бывает на СТО для профилактики, но одна деталь сильно полощет нервы. А именно - расширительный бачек для охлаждающей жидкости.
Может кто знает, с какого авто можно приспособить нормальный бачек ? Я бы по разборкам порылся .

З.Ы. Бачек для омывателя с моторчиком я давно поменял на иномарочный - только радует.

порой таврофорум. и от ланоса ставили и от зубил вроде

стоит родной с 93 года

Знакомый на Славуте пару раз в год меняет. Течет. На уговоры поставить что-то неродное не реагирует. Уже с десяток поменял.

Порекомендуй ему пробку не затягивать со всей дури.

При исправных клапанах пробки бачок не умирает.

Storag 17.11.2011 11:46 пишет:
При исправных клапанах пробки бачок не умирает.

Я штуки три поменял, снизу по шву рассыхается. Пайка не помогает.

У меня не лопались ни разу. Первый (родной) на даче лежит, еще живой. Поменял бо было лень отмывать, поставил более чистый. В новом от температуры хомутом смялся патрубок на который толстый шланг одет и начало подтекать через год - купил новый, в патрубок сунул кусок алюминиевой трубки от телеантенны, как раз по диаметру подходящий был - затянул хомут и забыл о нем. Лет 7 уже стоит, тоже грязный стал, но я на это больше не обращаю внимания

Storag 29.11.2011 11:48 пишет:
У меня не лопались ни разу. Первый (родной) на даче лежит, еще живой. Поменял бо было лень отмывать, поставил более чистый. В новом от температуры хомутом смялся патрубок на который толстый шланг одет и начало подтекать через год - купил новый, в патрубок сунул кусок алюминиевой трубки от телеантенны, как раз по диаметру подходящий был - затянул хомут и забыл о нем. Лет 7 уже стоит, тоже грязный стал, но я на это больше не обращаю внимания

Родной старый был очень хорошего качества, но видно хомутом сильно притянули к кузову и он снизу треснул. Как не запаивал - на долго не хватало пайки. После этого поменял штуки 3 новых - сделаны из пластиковой бутылки. Тонкие, резьба на пробках никакая. ( Пробки менял ) Старых толстостенных в продаже нет нигде. Потому и хочу иномарочный. Кстати, давно поменял бачек для омывающей жидкости - забыл о проблемах. Да и насосы сдохли через пару лет, поменял, потом их через время поменяли по гарантии, потом я все это выкинул, купил за копейки бачек с моторчиком и все Ок.

Замена охлаждающей жидкости делится на несколько этапов, помимо основных, к которым относится слив и залив, рекомендуется произвести промывку системы. Так как полностью слить из системы старый тосол не представляется возможным.

Данная модель выпускалась в разных странах под разными автомобильными брендами, а также с разными названиями модели и небольшими конструктивными отличиями. Поэтому инструкция по замене будет применима для следующих разновидностей:

Шевроле Ланос (Chevrolet Lanos);
Дэу Ланос (Daewoo Lanos);
Дэу Сенс (Daewoo Sens);
ФСО Ланос (FSO Lanos);
ЗАЗ Ланос (ZAZ Lanos);
ЗАЗ Сенс (ZAZ Sens);
ЗАЗ Шанс (ZAZ Chance);
Донинвест Ассоль (Doninvest Assol).

Самым популярным считается бензиновый мотор с объемом 1.5 литра. Но также можно встретить автомобили с установленными двигателями 1.6, 1.4, 1.3 литра, работающих также на бензине.

Слив охлаждающей жидкости

Для аккуратного слива охлаждающей жидкости с Шевроле Ланос работы лучше выполнять на яме или эстакаде. Так будет проще снять защиту двигателя, чтобы сливаемый антифриз не разбрызгивался вокруг, а стекал ровно в емкость.

Если ямы нет и вас не сильно беспокоит тот момент что защита будет в следах подтеков, то до сливной пробки можно дотянуться из подкапотного пространства. Поэтому ставим автомобиль на ровную поверхность, дожидаемся остывания мотора и приступаем к сливу:

Рис.1 Сливная пробка

Рис.2 Крышка расширительного бачка

Рис.3 Шланг дроссельного узла

Рис.4 Крепление бачка

К сожалению, слить тосол с блока на Шевроле Ланос с популярным двигателем 1.5 литра, не получится, на нем не предусмотрено сливного отверстия. Поэтому в охлаждающей системе остается порядка 2-х литров старой жидкости.

Действуя по этой инструкции, можно слить антифриз полностью, на сколько это возможно. А старый остаток рекомендуется удалить при помощи промывки дистиллированной водой.

Промывка системы охлаждения

Промывка дистиллированной водой необходима для полного удаления старого антифриза, а также вымывания отложений, находящихся в системе охлаждения. Без выполнения этой процедуры свойства, а также срок эксплуатации новой заливаемой жидкости могут ухудшится.

Для выполнения этой операции необходимо закрыть сливной вентиль, поставить расширительный бак на место. После этого можно в него заливать дистиллированную воду, до тех пор, пока она не пойдет из снятого шланга, идущего на дроссельный узел. Это нужно для того, чтобы из системы вышел воздух.

Далее ставим шланг на место и доливаем воду до середины бачка. Запускаем мотор и дожидаемся прогрева, до рабочей температуры. После набора температуры, откроется термостат, и вода пройдет по большому кругу системы охлаждения.

Все, жидкость прошла по всей системе, теперь можно глушить двигатель, подождать пока он остынет и производить слив. Повторяем эту операцию несколько раз, пока сливаемая вода не будет прозрачной.

Обычно для достижения хорошего результата, достаточно 4-5 повторов этой нехитрой операции. Но некоторые автомобилисты описывают, что приходилось промывать 8 и даже 10 раз.

Заливка без воздушных пробок

Промытая система полностью готова для заливки нового антифриза. Но так как полностью дистиллированную воду слить с системы Шевроле Ланос невозможно, лучше всего в качестве новой жидкости использовать концентрат. Его можно разбавить, учитывая не сливаемый остаток.

После разведения концентрата с этим учетом, начинаем его залив. Действия по заливки будут точно такими как мы выполняли при промывке. То есть, заливаем в расширительный бачок, до тех пор, пока из патрубка, идущего на дроссель, не польется новый антифриз.

Тем самым мы исключим образование воздушных пробок в охлаждающей системе. Далее ставим шланг на место и продолжаем заливать до среднего уровня в бачке. После этого заводим машину, прогреваем, глушим. После остывания проверяем еще раз уровень, если нужно доливаем.

На этом замена полностью завершена. Сам процесс не сложный, поэтому выполнить его своими руками не составит труда.

Промывка системы охлаждения своими руками

Если антифриз меняется впервые, систему следует обязательно промыть. В противном случае накопленная в системе грязь будет мешать работе новой охлаждающей жидкости.

Чтобы промыть систему, используется вода. Необходимо купить дистиллированную воду. Жидкость из под крана использовать не рекомендуется. Причина: наличие микроорганизмов и веществ, из-за которых возникает коррозия на металлических элементах.

Инструкция по промывке системы охлаждения:

После слива отработанной жидкости сливную пробку закрутить. В заливное отверстие залить дистиллированную воду объемом около 5 литров. Вода заливается до того момента, пока из отсоединенного ранее шланга она не начнет вытекать. После патрубок установить обратно и закрыть расширительный бачок крышкой;
Завести двигатель автомобиля и подождать около 5 минут;
Заглушить двигатель и слить воду из охладительной системы. Цвет воды покажет о состоянии осадков в системе. Если вода грязная, процедура повторяется до тех пор, пока слитая вода из системы не будет чистой;
Большая часть осадков образуется в сливном бачке. Рекомендуется открутить его при помощи ключа на 10 и промыть чистой водой.

Залив новой охлаждающей жидкости

После завершения вышеуказанных действий и установки всех пробок обратно, следует процесс заливки новой охлаждающей жидкости. При заливке обратите внимание на отметку MAX на резервуаре расширительного бачка. Жидкость должна достичь этого рубежа.

Процесс заливки занимает длительное время, но его можно ускорить: одновременно сжимая патрубки системы. Благодаря таким манипуляциям воздушные пробки не образовываются. После достижения максимальной отметки закрутить крышку расширительного бачка и завести двигатель авто на несколько минут. Затем повторно проверить уровень жидкости и, при необходимости, долить. Процесс замены антифриза в Шевроле Ланос можно считать завершенным.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По регламенту, рекомендованное ТО по замене охлаждающей жидкости, производитель указывает выполнять раз в 4 года или через 40000 километров пробега. А что касается последующих замен, то руководствоваться нужно информацией находящийся на канистре заливаемого продукта.

Самым правильным выбором для заливки в качестве новой жидкости будет использование оригинального продукта General Motors Dex-Cool Longlife. Он выпускается в виде концентрата и имеет следующие артикулы и коды для заказа 93170402 (1 л.), 93742646 (2 л.), 93742647 (2 л.).

Кроме оригинального продукта, можно приобрести его полные аналоги, Havoline XLC или Coolstream Premium. Последний, кстати шел на завод, располагавшийся под Санкт-Петербургом и использовался в качестве первой заливки.

Можно пойти другим путем и поискать антифризы, соответствующие допуску, который автопроизводитель предъявляет для использования в Шевроле Ланос. Одним из таких является Kroon Oil Antifreeze SP 12. Многие автолюбители выделяют его качественные свойства, а также длинный срок эксплуатации.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Шевроле Ланос	бензин 1.6	7.0	Genuine General Motors Dex-Cool Longlife
	бензин 1.5		Havoline XLC
	бензин 1.4		Coolstream Premium
	бензин 1.3		Kroon Oil Antifreeze SP 12

Антифриз для Daewoo Lanos

Если вы являетесь владельцем Daewoo Lanos, то следует понимать, что в качестве охлаждающей жидкости необходимо на основе этиленгликоля, поэтому ни о каком тосоле или воде не может быть и речи. Давайте сначала разберемся с причинами, при которых необходимо осуществлять замену антифриза:

Низкая плотность охлаждающей жидкости; антифриз поменял свой естественный цвет, став коричневым, темным или обесцвеченным; с прошлой смены антифриза автомобиль проехал 40000 километров или прошло с того момента уже 4 года.

Для замены антифриза в Daewoo Lanos ,согласно инструкции, требуется 7 литров жидкости, однако можно с уверенностью сказать о том, что вполне хватит и пяти. Связано это с тем, что в автомобиле нет сливной пробки на блоке, поэтому невозможно полностью слить антифриз. Если антифриз уже куплен, то достаточно собрать необходимый комплект инструмента и можно приступать к работе.

Для Ланоса, как и для любого другого легкового автомобиля, в системе охлаждения используется антифриз, который не только отводит от двигателя лишнее тепло, но и выполняет роль смазочного материала для всех элементов СОД. При выборе антифриза следует учитывать, что жидкости могут отличаться по маркам (разные присадки): обычные антифризы; гибридные: карбоксилатные; лобрид. Если требуется смешать охлаждающие жидкости, то нужно выбирать схожие марки, а не цвета. Производители могут использовать самые разные цвета, чёткого регламента в этом плане нет. Воду не рекомендуется использовать, она закипает уже при 100°C и не имеет смазывающих свойств, к тому же после закипания может образоваться накипь. Замена антифриза выполняется в следующих случаях: срок эксплуатации подошёл к концу; утечки из-за повреждения патрубков или в результате перегрева; ремонт или замена элементов системы охлаждения двигателя. В среднем в зависимости от марки антифриз следует менять раз в 3-5 лет или при пробеге от 150 до 250 тыс. км. Эксплуатация жидкости дольше чревата последствиями, в жару она будет закипать, а в зимний период повышается риск замерзания. Понять, что пора менять антифриз? можно несколькими способами: с помощью специальных тест-полосок; по изменению цвета и консистенции; по наличию посторонних примесей; при помощи специальных приборов (рефрактометров). /expert_bq]

Протечки и проблемы

Проблемы с системой охлаждения в Ланосе характерны для большинства автомобилей. Время от времени требуется менять термостат, помпу. Иногда, от времени начинает подтекать расширительный бачок.

Случаются подтекания антифриза из патрубков, в связи с их износом, а также из-за вышедших из строя хомутов. Также протечки могут возникнуть от избыточного давления в системе, в связи с выходом из строя перепускного клапана, находящегося в пробке расширительного бачка. Поэтому крышку рекомендуется периодически менять.

Большинство водителей даже не подозревают насколько сильно система охлаждения двигателя зависит от такого маленького и простого элемента, как крышка расширительного бачка. В этой статье я постараюсь объяснить, какую роль играет крышка, к каким последствиям может привести её поломка, а также покажу, как можно очень просто проверить её.

Роль крышки расширительного бачка.

Неопытные водители считают, что эта крышка только и делает, что запирает расширительный бачок, чтобы из него не выплёскивалась охлаждающая жидкость. Но это далеко не так, ведь крышка таит в себе гораздо больше секретов.

Благодаря крышке в системе охлаждения поддерживается нужное давлений , она является неким регулятором, который стравливает избыточное давление при нагреве двигателя, и не даёт создаться вакууму и воздушным пробкам при его остывании.

Крышки расширительного бачка оснащаются одним или двумя клапанами, которые выполняют роль регулятора давления. Их поломка может привести к самым печальным последствиям.

К каким последствиям может привести поломка крышки расширительного бачка.

Тут всё зависит от того, какой клапан выйдет из строя. Если сломается тот клапан, который стравливает избыточное давление, то в лучшем случае это будет утечка охлаждающей жидкости в результате срыва одного из патрубков. Если Вы вовремя этого не заметите, то двигатель запросто может перегреться.

Ситуация буде хуже, если лопнет сам расширительный бачок, или появится трещина в радиаторе или отопителе салона. Тогда придётся раскошеливаться на новые запчасти

Если же этот клапан заклинит в открытом положении, то нужного давления в системе не будет, соответственно температура кипения жидкости снижается.

Что касается клапана, который работает при остывании двигателя, то последствия его поломки тоже могут быть неприятными. Например, образование воздушной пробки, из-за которой печка в автомобиле дует холодным воздухом при горячем двигателе. Неприятно получать такие сюрпризы зимой, уж поверьте.

Кстати, как я уже говорил ранее, на моём автомобиле печка работает очень плохо, поэтому я и решил проверить работоспособность крышки. Заодно, поделюсь с Вами результатами и полезной информацией.

Как проверит работоспособность крышки расширительного бачка.

Всё буду рассказывать на собственном примере, фотографии тоже использую исключительно свои.

Для начала с утра, перед тем как запустить двигатель, я решил проверить работу клапана, который защищает от вакуума. Для этого нужно просто открыть капот, и посмотреть на патрубки. Если они не втянуты, всё в порядке. У меня с этим проблем не возникло.

Второй способ проверки этого клапана тоже достаточно прост. Нужно открутить крышку расширительного бачка, сильно сдавить один из патрубков, затем затянуть крышку. Если патрубок принял свою прежнюю форму, значит клапан работает.

Затем прогреваем автомобиль, и пробуем аккуратно открутить крышку расширительного бачка, должен быть такой "пшик", будто бы вы открываете газированную воду . Если такого нет , значит второй клапан не работает, либо система охлаждения негерметична.

Бывает такое, что клапан удерживает слишком слабое давление для нормальной работы системы охлаждения, тогда требуется более детальная и точная проверка.

Проверка второго клапана производится сложней и требует дополнительного приобретения двух хомутов. Также потребуется компрессор, но в наше время, думаю он есть у каждого.

Итак, именно на моём автомобиле, подопытным патрубком стал тот, который идёт от радиатора, на расширительный бачок. Я отрезал патрубок так, чтобы небольшая его часть осталась подцеплена к расширительному бачку. Отверстие в патрубке я заткнул болтом и затянул хомутом.

К кусочку патрубка, который остался на расширительном бачке, я подцепил компрессор и также затянул хомутом.

Система охлаждения: 1 -расширительный бачок; 2 – пароотводящий шланг радиатора; 3 -подводящая труба насоса системы охлаждения; 4 -отводящий шланг радиатора; 5 -радиатор системы охлаждения; 6 -кожух вентилятора; 7 -кожух дополнительного вентиля тора (только на автомобилях с кондициониром); 8 -подводящий шланг радиатора; 9 -выпускной патрубок головки блока цилиндров; 10 -датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 -шланг отвода жидкости от блока подогрева дроссель ного узла; 12 -перепускной шланг; 13- подводящий шланг отопителя; 14 -отводящий шланг отопителя; 15 -наливной шланг расширительного бачка

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашки охлаждения двигателя, термостата, соединительных шлангов и радиатора с электрическим вентилятором. К системе охлаждения подсоединен радиатор отопителя. Заправляется система охлаждающей жидкостью через горловину расширительного бачка. Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень охлаждающей жидкости. На стенке расширительного бачка нанесены метки МАХ и MIN, между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе.

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до –40 °С.

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу.

Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

Кроме радиатора, водяного насоса, расширительного бачка и шлангов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, а также радиатор отопителя салона автомобиля.

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90–100 °С.

Радиатор системы охлаждения состоит из двух вертикально расположенных пластмассовых бачков, соединенных алюминиевыми трубками с охлаждающими пластинами, расположенными в один ряд. Жидкость поступает в радиатор через патрубок правого бачка, а отводится через патрубок левого бачка. Для удаления охлаждающей жидкости имеется сливное отверстие.

Радиатор : 1 -кронштейн с подушкой верхнего крепления; 2 -пароотводящий патрубок; 3 -подводящий патрубок; 4 -правый бачок; 5 -резиновая подушка нижнего крепления; 6 -пробка сливного отверстия; 7 -отводящий патрубок; 8 -левый бачок

Замена крышки расширительного бачка крышкой без клапанов, даже подходящей по размеру и резьбе, приведет к недопустимому поднятию давления в системе охлаждения (на горячем двигателе) и, как следствие, к утечке охлаждающей жидкости в соединениях шлангов с патрубками.

Работоспособность клапанов крышки очень важна для системы охлаждения, но часто при закипании охлаждающей жидкости и других проблемах, водители касаются в первую очередь термостата, забывая про клапаны крышки. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней плоскости блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Ось вращения шкива насоса выполнена эксцентрично оси его корпуса, что позволяет поворотом корпуса вокруг оси регулировать натяжение ремня. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат 23 (смотрите рисунок – 5.15) с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он установлен в специальном гнезде на передней поверхности блока цилиндров и прижат к нему корпусом 21. При температуре охлаждающей жидкости до 87 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 87 °С термостат начинает открываться, а при 102 °С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

1 – Вентиляторы системы охлаждения: основной вентилятор; 2 -дополнительный вентилятор (автомобиль с кондициониром )

Электрический вентилятор установлен в кожухе за радиатором. На автомобилях с системой кондици онирования воздуха устанавливаются два вентилятора – основной (большего размера) и дополнительный. Работой основного и дополнительного (при его наличии) вентиляторов управляет электронный блок управления (ЭБУ) двигателем, который через соответствующее реле обеспечивает вращение крыльчатки вентилятора с двумя скоростями. ЭБУ включает основной вентилятор на низкую скорость при температуре охлаждающей жидкости 93 С, на высокую скорость – при 97 С, переводит вентилятор с высокой скорости на низкую при 94 С и выключает его при 90 С. Дополнительный венти лятор включается ЭБУ на низкую скорость при включении системы кондиционирования воздуха, а на высокую – при температуре охлаждающей жидкости 97 С или достижении давления в нагнетающей магистрали кондиционера 1 882 кПа.

В систему охлаждения с помощью шлангов и включен радиатор отопителя салона.

Датчик указателя температуры охлаждающейжидкости

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости установлен на впускном коллекторе с правой стороны по ходу движения автомобиля. Датчик выдает информацию на указатель температуры в комбинации приборов.

Шланги системы охлаждения

Прежде чем снять шланг, трубопровод или соединение, слейте охлаждающую жидкость. Используйте отвертку, чтобы ослабить крепления хомутов шлангов большого диаметра, затем переместите хомуты назад на шланге и отсоедините от соединения. Шланги меньшего диаметра закрепления при помощи пружинных хомутов, которые можно расширить, сжав их выступы при помощи пассатижей.

Если шланг не удается отсоединить, проверните его на соединении, прежде чем попытаться снять. Если все ваши попытки оказались тщетными, разрежьте шланг при помощи острого ножа, затем разделите его на две части. Это означает, что шланг придется заменить. Удалите трубопроводы системы охлаждения и соединения на головке блока цилиндров и в блоке цилиндров, отсоединив шланги (смотрите выше), затем отвернув их болты крепления. Если вы сняли их, уплотнительные кольца придется заменить.

Установка нлангов. Установите хомут, затем подсоедините его к соответствующему соединению. Если шланг трудно установить на соединение, его можно размягчить, окунув в горячую воду, или вы также можете использовать небольшое количество мыльной воды в качестве смазки. Проверните шланг на соединении, чтобы установить его в исходное положение, прежде чем установить сверху хомут и зафиксировать его. Если трубопроводы и шланги системы охлаждения были сняты с двигателя, установите новые уплотнительные кольца и смажьте их смазкой, затем установите их и затяните болты крепления моментом затяжки, указанным в спецификациях.

ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК
С приходом долгожданной весны в наши края, стал замечать непонятки с системой охлаждения а именно с вентилятором охлаждения. Симптоматика началась с того что вентилятор молодил по 40 минут а потом вовсе перестал выключаться при наборе определенной температуры и в конце концов да же не выключался на ходу при скорости в 100 км в час но при этом стрелка на приборной панели выше нормы и не поднималась и антифриз не собирался кипеть. Стал искать причину постаринке в термостате (поменял) то же самое ничего не изменилось, дальше датчики (поменял) то же самое, дальше антифриз Z40 (поменял) то же самое, релюшки (поменял) то же самое, задавал вопросы на разных форумах и клубах да же поменял воздушный фильтр (он тут точно не при чем)))ну чем бог не шутит). Оставался не замененным только радиатор (хотя свой промывал прошлым летом да и когда помпу меняли (осенью) то же все промывали под напором), изломав голову принял решение его то же поменять но вот его найти оказалась проблема, так как на схемах рисует или 8 (в рамке) или вопще какой то другой но тут пришел на помощь JaguarSX и подсказал номерочек нужного радиатора. Купил, установил, заодно патрубки проклеил герметикам (так как зимой начинали в сильные морозы подкапывать) Пока тестирую но вроде бы замена помогла.

ПОТРЕБОВАЛОСЬ:
1.антифриз Z40
2.датчик ОЖ 23.3828
3.датчик ОЖ LS0504
4.воздушный фильтр 082/1
5.термостат Vernet 6597.87
6.радиатор LRc 0461b
7.хомуты 25х40

Итак, после переноса датчика положения коленвала и установки нового шкива, следующим шагом к ланос кпп, была переделка системы охлаждения как на ланосе 1.4. Для этого было куплено в магазине zapchastizaz.com.ua следующие ништяки:
— тройник системы охлаждения 1.4 за 24грн
— перепускная труба 1.4 за 204грн
— шланг от перепускной трубы к тройнику 1.4 за 38грн
— шланг от термостата к радиатору 1.4 за 227грн
— шланг от тройника к радиатору 1.4 за 55грн
— термостат в сборе 1.4 за 336грн
— комплект прокладок на мемз
— много разных хомутов
— антифриз 7 литров "Феликс" красный
— вода дисцилированая для промывки
— новый радиатор лузар за 571грн (просто старый уже подтекал)

Покупал и делал это все прошлым летом, соответственно цены прошлогодние.
Дождался, когда начнется отпуск и приступил к работе. Для начала перед разборкой всего нужно было промыть систему, потому что был тосол грязно бурого цвета. Вот такая кака, хоть проехал на этом тосоле тысяч 10.

Для сливания обрезал пластиковую канистру от того же тосола, а также использовал кусок профиля и обрезанную бутылку.

В промывке все просто- слил с радиатора и с блока старое, залил 5 литров дисцилированой воды ( в системе всего 7 литров но сливается только 5 остальное задерживается где то еще и в печке). Завел машину, прогрел градусов до 85 (у меня стоит бортовой компьютер, с ним проще), заглушил, подождал минут 20, чтоб немного остыла и слил все это. На промывку потратил целый день, потому что очень долго сливалась грязная вода, и только раза с десятого началась сливаться чистая. Вот так пролетел первый день.
На следующий день начал все разбирать. Поснимал передние патрубки, перепускную трубу с блока, термостат, вентилятор, радиатор, рамку радиатора и лейку с датчиком температуры (ту что стоит на головке блока). Места где стояли прокладки пришлось зачищать от старых, прилипших прокладок.

Рамка и кожух вентилятора Были немного ржавые, поэтому зачистил и покрасил с болончика. Вставил новый радиатор в свеже выкрашеную рамку и поставил его на место. Радиатор пришлось брать новый, потому что старый уже подтека немного по банкам.

Установил перепускную трубу на прокладку промазанную герметиком на всяк случай.
Для установки термостата нужно выкрутить старые шпильки и поставить длиннее. Одну выкрутил легко, а вот со второй проблемы. Я не смог ее выкрутить, две гайки законтренные прокручивались обе по резьбе, а шпилька стояла на месте. Ведешкой брызгал и ничего, и я побоялся что либо срежу резьбу или сломаю шпильку, поэтому оставил ее.

Пришлось ставить обратно родную лейку. Прокладку тоже смазал герметиком.

Но чтобы поставить термостат пришлось купить еще такую же лейку и поставить корпус термостата немного по другому, а именно сделал его навесным на патрубках. В самом термостате уже с завода просверлено отверстие диаметром 2.5 мм чтобы был небольшой проток жидкости и термостат мог прогреваться. Конечно потом нужно будет сделать все правильно, поставить в голову. Но сейчас получилось как то так.

Потом поставил все патрубки на свои места и пластиковый тройник системы охлаждения. Единственный нюанс у меня возник такой. Почему то на пластиковом тройнике, который г образной формы выход на печку и на расширительный бачок диаметром 22 мм, а у перепускной трубы сенса 18 мм и выход с печки и на расширительном бочке тоже 18мм. Как так? Мне пришлось докупать переходники 22на18 и трубку внутренним диаметром 22 мм, и стыковать эти шланги чтобы подключить все. Если кто в курсе почему так это сделано разные диаметры и как подключено в ланосе 1.4 подскажите пожалуйста.

Итак итоги. На работу у меня ушло 4 дня. Прогреваться машина стала сейчас намного быстрее, потому что стал более правильным малый круг потока жидкости. Эта зима показала, что печка быстрее стала давать тепло, даже не смотря на не совсем правильно установленный термостат. Получается что сейчас жидкость от двигателя сразу идет на печку и греет ее и когда прогреется потом переходит на большой круг. Я доволен работой термостата от 1.4. Зимой быстрее тепло в салоне и летом двигатель не перегревался, все в норме.
Но, все рано нужно поставить термостат в головку блока и разобраться с трубками 22 и 18 мм, потому что наличие переходников меня не радует. А в продаже таких трубок нет, с разными диаметрами на концах. Я так и не понял как в ланосе 1.4 сделано. И еще как потеплеет нужно снова менять антифриз. Почему то за пол года он опять стал грязно бурым, хоть я и промывал систему. Сейчас наверное возьму концентрат хэпу.
Все это также необходимо было сделать для установки кпп от ланоса.
На сегодня уже куплена кпп и все необходимые ништяки. Перед установкой сейчас делаю профилактику бу запчастям. Так что продолжение следует.

Читайте также: