Кто делает генераторы для мицубиси

Обновлено: 02.07.2024

Mitsubishi этих генераторов при номинальном базе 14 В на напряжении нескольких размеров статора имеет токи номинальные 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 и 110 А. Общий вид одного из генераторов типов данной серии показан на рис.32. На части цилиндрической крышки со стороны контактных колец наклейка размещается, на которой указаны тип генератора, напряжения номинальные и ток, фирменный номер и обозначение наружных

штекерных выводов в колодке. Типовая схема аналогична включения приведенной на рис. 6,6. Помимо "массы",

имеют генераторы следующие внешние выводы с обозначениями:

В - вывод силовой "+" для соединения с плюсовым проводом сети-борт;

L - вывод "+" трех дополнительных диодов соединения для с лампой контроля исправности;

IG - вывод напряжения регулятора для питания цепей регулятора через напряжения выключатель зажигания

Рис.32. Общий генератора вид фирмы Mitsubishi

На отдельных модификациях также имеются выводы S и FR, назначение

которых аналогично Nippon генераторам Denso. Вывод В — винтовой, а другие — плоские это штекеры 6,3х0,8, объединенные конструктивно в колодке пластмассовой.

Конструкция и параметры компактных генераторов следующие Мицубиси

Установка статора в крышках такая же, генераторах и на как традиционной конструкции различных фирм (железа пакет статора зажат между

В конструктивный один узел объединены регулятор напряжения, выпрямительный, щеткодержатель блок, помехоподавительный конденсатор и колодка с штекерными внешними выводами (рис.33).

Выпрямительный блок по подобен конструкции блоку генераторов Magneti

Marelli с лишь тем отличием, что силовые выпрямительные размещены элементы в пластмассовом корпусе

в форме параллелепипеда, а дополнительных три диода в цилиндрическом пластмассовом корпусе не один в объединены блок. Контактные кольца медные нержавеющей из или стали установлены между торцом подшипником и

Щетки применяются медногра-фитовые с сечением поперечным 5х8 мм, щеткодержатель реактивного типа.

Объединенный.ЗЗ. Рис узел "выпрямитель, регулятор напряжения, генераторов" щеткодержатель фирмы

Mitsubishi: 1 - выпрямитель; 2 - помехоподавительныН регулятор, 3 - конденсатор напряжения с шеткодер жагелем; 4 - колодка со выводами штекерными L. ОС. S

Рис.34. Ротор в сборе генератора Mitsubishi фирмы: 1 - внутренние вентиляторы; 2 - шарикоподшипнике

юрмозными кольцами пластмассовыми; 3 - маслоотбойная шайба

Регулятор напряжения, одном в выполненный корпусе со щеткодержателем и конструктивно связанный с

блоком выпрямительным, размещается на внутреннем торце крышки со контактных стороны колец. Размещение регулятора под подшипника, а крышкой со стороны контактных колец на конце приводит вала к следующим конструктивным и эксплуатационным проблемам:

оценка затруднена состояния щеток и контактных колец принятия для своевременного решения о замене

первых и вторых проточке, так как требуется полная генератора разборка.

сборка генератора затруднена, так свободно как выступающие из щеткодержателя щетки будут торец в

упираться подшипника, что приводит к их поломке. перед Поэтому сборкой щетки следует утопить в щеткодержателя каналах и зафиксировать их в таком положении с помощью которые, штифтов пропускают через специальные отверстия в крышки торце. Для этой цели в выступающем щеток конце также выполнены отверстия под

штифты фиксирующие. После сборки штифты удаляют, и опускаются щетки на контактные кольца. Рекомендуется применять непроводящего из штифты материала (толстая леска), т. к. если по включить ошибке в схему

генератор с неудаленным металлическим регулятор, штифтом напряжения выйдет из строя вследствие замыкания короткого обмотки возбуждения.

ограничивается наружный заднего диаметр подшипника, который не должен превышать контактных диаметра колец, так как в противном разборка случае генератора без поломки щеток невозможна будет. Уменьшение

наружного диаметра подшипника, в очередь свою, сокращает срок его службы.

наружного Торможение кольца заднего шарикоподшипника обеспечивается пластмассовыми двумя кольцами в проточках по наружному диаметру применен (кольца подшипник специальной конструкции (рис.34).

напряжение Регулируемое в контрольной точке 14,6. 14,9 В, термокомпенсация отрицательная (—7 мВ/°С).

генератора Крепление на кронштейне двигателя осуществляется, как двух, на правило лапах.

Хочется узнать, менял ли кто генератор на более мощный .
Если есть такие, то поделитесь опытом, какой ставили(на сколько мощнее)? Какие нюансы при снятии и установке? Как процесс эксплуатации после этого?

P.S.
Просьба не задавать вопросов типа: А зачем это надо?, Забей и так все нормально работает. и т.д., и т.п.

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT Turbo

генератор .
у нас и так генератор достаточно мощный . чем стандартный то не устраивает .
цель перемен .

Появится ряд потребителей достаточно большой мощности(порядка 90-100 ватт) и дополнительный аккумулятор
Аккумулятор будет работать в буферном режиме.

генератор .
у нас и так генератор достаточно мощный . чем стандартный то не устраивает .
цель перемен .

К большому сожалению стандартный аккумулятор не так уж и мощен, попробуйте включить все что есть в машине и чтонить в прикуриватель, типа телека и все поймете.

Пол: муж
lancer IX

Предлагаю опросник открыть и ставки делать. Мое мнение - коллайдер по-любому, ну или музыка накрайняк.

Да, я конечно понимаю что не нашлось другого места где высказать свои гениальные идеи, особенно умные слова типа коллайдер да еще к тому же и адронный
Специально для тех кому было влом дочитать первый пост до конца, ВЕСЬ СВОЙ УМНЫЙ ФЛУД ОСТАВЬТЕ ПРИ СЕБЕ .

Я так понимаю что никто ничем подобным не занимался.

А есть кто серьезна занимался доработкой музыки? Може там решались похожие задачи?

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT Turbo

Владимир К, судя по всему, никто не занимался. У меня стоит около киловатта музыки в машине - не могу сказать, что есть жуткие проблемы, кроме того, что последний аккумулятор прожил ровно два года и помер окончательно Решил попробовать Optima YellowTop - купил, еще не ставил Дополнительный аккум не хочу. Проблема мерцания фар на мощности и тп - решена хорошим конденсатором-ионистором.

Киловатт . Скорее всего Вы имеете ввиду звуковую мощность, а не электрическую. Но в любом случае это многа
У меня аккумулятору уже 2 года, пока еще пашет, правда при -15 чувствуются легкие напряги.
Вы музыку сами устанавливали или делали в ателье .
Если в ателье то Вам не предлагали дополнительный аккумулятор или другой генератор?
Да и какая емкость конденсатора стоит(я так понял конденсатор один)?

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT Turbo

Да, безусловно, это звуковая. Электрическая тоже явно выше сотни ватт Работает, и все абсолютно нормально - про аккум я уже написал Но тут еще момент в том - что музыку лучше не слушать на незаведенном двигателе - засекали - минут 50 на любой громкости и аккумулятор поплыл потихоньку к 0. Даже на холостых - все нормально. Делала профессиональная звуковая студия. Я их мучал по поводу - а не надо ли генератор или доп. аккумулятор - сказали чтобы не **ал себе мозг - все будет нормально, собственно, что и есть Гелевый аккум хочу поставить по той причине - что там совсем другая емкость и возможный отдаваемый ток в разрезе времени, плюс он переживает намного бОльшее количество циклов "полный разряд-заряд" - против 6-7 циклов у стандартного свинцово-кислотного аккумулятора (после 6-7 такого раза его можно выкидывать). Стоковый аккум помер еще при настройке машины По поводу кондера - он один, стоит рядом с двумя усилками, емкость 2Ф (честных, настоящих)

Рассматриваемая неисправность встречалась мне только на генераторах Mitsubishi прошлых лет, но если учесть сколько производителей устанавливают их как компоненты может оказаться полезным, в особенности если это генератор грузового автомобиля и на данный момент времени заменить его просто нечем. Речь идет о генераторах которые используют контрольную лампу зарядки на щитке приборов в качестве сопротивления для обеспечения начального возбуждения (обмотка возбуждения этих генераторов питается от собственных маломощных диодов). Примение этой компоновки позволяет легко обеспечить дежурный режим и свести к минимуму комутацию, по сути она здесь полностью отсутствует. Контрольная лампа (паралельно лампе включен резистор для запуска генератора при неисправности последней) используется как для запуска генератора так и для отображения его состояния. Симптомами неисправности является отсутствие зарядки и свечения контрольной лампы при включении зажигания. Убедится в исправности лампы можно соединив вывод L на коннекторе генератора с корпусом, если лампа зажигается снимаем генератор (было много случаев отказа системы зарядки на КИА БЕСТА в результате разрушения пайки октальных разъемов приборной панели). Штатные проверки показывают исправность диодного моста, статорной и обмотки возбуждения, вывод F регулятора звоним на корпус для проверки состояния перехода силового транзистора. Выясняется, что все исправно. Однако замер проводимости между выводом L и соответствующе щеткой возбуждения показывает полный обрыв. Стало быть оборван диод внутри интегрального регулятора. Установка корпусного диода решает проблему.

Участник форума
Дунайцев Александр Альбертович

Как-то мне финн(хозяин СТО)сказал,когда я делал гену на Ауди,что гены и стартёры не ремонтируют,их меняют.Сначала не верил,теперь так же говорю клиентам.Кто не хочет,пусть ездит на Жигулях.Им не так обидно,т.к. сам езжу на ВАЗ-2107.

Участник форума
Давидчук Евгений Александрович

Есть пару моделей ауди и фольцев, у них как у нашей восьмёрки - половина стартера это корпус коробки. Удачи вашему фину в замене стартеров.
Сам лично отправлял поломанные генераторы и стартеры в испанию, через дилера Ниссан. Взамен при небольшой доплате присылали восстановленные. В любом мануале заводском есть инструкция по ремонту стартера и генератора. Сказочник ваш фин.
Регулятор на такой генератор стоит наверно баксов двести, китайский - 40-60, и ещё попробуй найди. Сам бы не додумался починить регулятор, хотя на картинке выглядит очень просто. Непонятно только из за чего сгорел диод в регуляторе?

Участник форума
Зинин Константин Валерьевич

А у нас много чего восстанавливают. И дело даже не в том что дорого, иногда дольше искать новую деталь. У нас в магазинах ассортимент не как в больших городах.
Зачем ехать в Новосибирск за 200км. что-бы купить, например, дионый мост за 2500р., или генератор тысяч за шесть (не оригинал), когда в соседнем магазине есть диодный мост от ВАЗ за 150р. Если грамотно перепрессовать диоды, работает не хуже родного.
Один знакомый купил новый стартер за 6000р. на грузовичок Ниссан стоимостью 30000р. через пол-года он рассыпался(стартер). Другой купил стартер на Киа Гранберд за 14000р. Хватило на два месяца, а восстановленный родной с щетками от МАЗа второй год ходит. Вот и подумаешь что выгоднее.

Участник форума
Дунайцев Александр Альбертович

Вот,когда ты поймёшь,что всё "Кулибинство" идёт за ТВОЙ счёт,тогда не станешь писать такую х-ню в форум!ИМХО,не так ты уж давно ремонтом занимаешься.

Участник форума
Давидчук Евгений Александрович

Александр Альбертович, с чего Вы так агрессивно настроены? Космические циклы? Устал на работе? Не дала? Я тоже не люблю кулибенство, но узел отремонтирован так, что никогда в обозримом будущем в этом месте не поломается, а это признак мастерства. Всегда учу так работать подчиненных.
Очень часто встречаюсь с заводскими просчетами, например в фиатовских генераторах фирмы магнети марели вместо 5А диодов в питании регулятора стояли 3х амперные и горели с завидной регулярностью. Вы бы поменяли мост на новый и через пол года опять на новый?
Пресовать жигулёвские диоды в японский мост нехорошо, они меньшей мощности и имеют другое сопротивление перехода. Потом генератор воет, из за большой пульсации выпрямленного тока. То же с перемотанными вручную обмотками статора, получается разная длинна обмоток.

Участник форума
Зинин Константин Валерьевич

То что выгоды особой нет, согласен. Но все диктует рынок,если я каждому буду советовать менять генератор, стартер (мотор, машину), он поедет и сделает в другом месте и ко мне вряд-ли еще приедет.
А ремонтом занимаюсь ок. 10 лет, просто парк авто у нас немного другой, не каждый день Лексусы с проблемами в глубокой электронике приезжают.
Всему свое время. Раньше мы стойки восстанавливали и даже изготавливали из запчастей от 2108.Причем ходили они по несколько лет.Сейчас естесственно нет смысла этим заниматься.Я знаю люди и сейчас этим занимаются, считают что родные лучше работают, чем новые с магазина и клиентов у них хватает, хотя цена восстановления сравнима с новой.Если есть спрос, будет и предложение.

2 VINTIK диод обрывает, как правило при перегорании преда Alt Main, в этом случае через диод текет нерасчетный ток, примерно то же самое присходит с ISUZU при обрыве хотя бы одного силивого положительного диода, на них начинает обрывать комутирующую обмотку реле в цепи вывода L. Вопрос рентабельности восстановления генератора учитывается из его стоимости, стоимости восстановительных работ и вопроса надежности восстановленного генератора. Самыми ненадежными генераторами японского автопрома можно по праву считать генераторы Hitahci, долговечные и наименее проблемные DENSO. Я собственно и не занимаюсь уже ремонтом генераторов, стартеров и силовой электрики, знакомые просят иногда. Это тоже больной вопрос, чем более знаком клиент, тем меньше становится гонорар.

Участник форума
Тишаков Виталий Евгеньевич

Участник форума
Евгений

Раньше чинил такие гены, просто выковыривал "родной" регулятор и на его место ВАЗовский от "десятки" доработанный по месту напильником. Диоды от ВАЗа тоже хорошо "приживаются", даже один из шести меняли - форма напряжения по осциллу не кривая и не гудел генератор. А вот пару раз обмотки перематывал один спец - это полный отстой, гена греется "нипадецки" и воет конечно.

Участник форума
Зинин Константин Валерьевич

Я и говорю многие делали это и сделают сейчас ,если попросит хороший знакомый, а таких много.
У меня друг-шиномонтажник говорит, что автосервис нужен не для ремонта атомобилей клиентов, а для зарабатывания денег мастеру. Александр прав, я часто отступаю от этого принципа.
Сейчас тоже мало желания экперементировать, сам часто советую коллегам выкинуть и купить новое.
А раньше, только начинал работать, был такой эксперимент перепаивал кристаллы из наших диодов в мицубисевский мост, почти год отработал.
Тоже проверяю генератор осциллом на токарном станке.Бывает половина в нем русского стоит, а оссциллограмма как в "букваре".А иной раз все родное, только щетки поменял, искажения какие-то, выбросы напряжения.
Были и эксперименты с обмоткой, одного раза хватило что-бы понять, качественно сделать не получится. В этом генераторе сгорела только одна фаза. Пришлось ее просто удалить.Нейтраль зацепил на освободившиеся диоды. Эксперимент оказался удачным, нареканий по зарядке не было.

Извините, если кого заставил понервничать.Просто высказал свое мнение.

Участник форума
Тишаков Виталий Евгеньевич

Диоды жигулевские ставил раньше в мосты дизельных Террано ( слабое место, и высокая стоимость нового генератора) , потом появились мосты в продаже. В митсубиси правда, только оригинал. В основном Паджеро, и тоже из за высокой стоимости генератора, и отсутствия в продаже мостов.

Штатные проверки показывают исправность диодного моста, статорной и обмотки возбуждения, вывод F регулятора звоним на корпус для проверки состояния перехода силового транзистора. Выясняется, что все исправно. Однако замер проводимости между выводом L и соответствующе щеткой возбуждения показывает полный обрыв. Стало быть оборван диод внутри интегрального регулятора. Установка корпусного диода решает проблему.

Решаю именно такую проблемку на похожем генераторе Мицубиси. Вопрос с направлением диода - от D+ к L, как на картинке вроде или наоборот, как вроде на другой картинке в этой теме? И номинал диода лучше 6А или 3А?

И попутно, нет ли у кого любой схемы японского IC регулятора с контактами L и IG, нигде не найти уже.

Время выполнения скрипта: 0.5270. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.3000

История такая неделю назад было все хорошо ,но сегодня утром завожу авто и лампочка зарядки горит постоянно и двиг обороты очень туго набирает ,машина неделю простояла во дворе ,неужели генератор умер просто , или может еще что нибудь

Генератор не сложно проверить.
1 способ для чайников. Включить свет в салоне и фары если они светят в стену. После запуска двигателя при исправном генераторе освещение и фары должны светить заметно ярче чем до запуска.
2 способ для грамотных технарей. Измерить напряжение на аккумуляторе. До запуска должно быть 12.5- 12.8 Вольт, после запуска 14-15 Вольт.

У меня была такая фигня, от неё даже генератор полетел. Обмотку меняли.
Проверьте плюсовую жилу под аккумулятором. Она там на 90 градусов перегибается.
И она у меня там надломалась из за периодического снятия плюсовой клеммы. Наложил на излом стальную шину и убрал угол. Уже год без проблем.
Удачи!

Бигхорн, вопрос к знатокам: при включении потребителей (ближний, дальний, обогрев стекла. ) напряжение на клеммах аккума на работающем моторе падает?

1.Как и посоветовал Бигхорн-это проверить напряжение.
2.Можно/нужно проверить так же напряжение на самом генераторе.,чтобы его исключить из списка.
3.Если п. 1 и п. 2 не вызывают подозрений,т.е. напряжение в норме,то: "зацепляемся" тестером к аккуму и заводим машину.Если напряжение при заводке "проседает" до 6 вольтов (примерно),то скорее всего каюк аккуму.
Сам мучался с ММС галантом с этой темой,а оказалось,что свежекупленный аккум навернулся и "высасывал" на себя всё.
Если не прав,поправте меня.

Естественно падает на холостых. Без потребителей на холостом ходу напряжение на клеммах аккума должно быть 14,2-14,5 вольт.
При включении света фар, печки и обогрева зеркал-стёкол напряжение на холостых падает до 12,5 где-то. Но при добавлении оборотов до 1200-1500 должно выходить опять на 14-14,5 вольт.
Генератор отдаёт полный ток только после этих оборотов.
Соответственно ПРИ ВСЕХ включенных потребителях на холостом ходу аккумулятор постепенно разряжается.

З.Ы. Когда накрылся мой прошлый аккум (вылетела одна банка (пятилетний Interstate со штатов)) напряжение на заведенной машине с потребителями падало до 10 вольт. Полуживой аккумулятор давал повышенную нагрузку на генератор при поездках + надломанная плюсовая жила, после чего генератор тоже приказал долго жить (пробило обмотку).

Имел несколько раз дело с генераторами на разных автомобилях. Смею предположить, что на всех авто принцип работы генератора одинаковый:
Чтобы дать зарядку необходимо возбудить обмотку, указывая направление зарядки.
Если по простому, на провод идущий от лампочки в панели к генератору должен попасть +. Если его нет, то зарядки не будет.
Я это к тому, что если горит лампа, то зарядки точно нет! Это не значит, что неисправность в генераторе! Возможен обрыв провода.

Читайте также: