L200 mitsubishi мкпп схема

Обновлено: 05.07.2024

Как работает полный привод, неисправности и диагностика.
Для начала немного теории необходимо.

Весь принцип включения и отключения у нас построен на двух датчиках, двух муфтах, двух вакуумный клапанах и одном вакуумном приводе. (про вакуумный насос не говорю)
Одна муфта прям под рычагом РК и им же приводится в действие, там же датчик. Датчик сообщает мозгу НАДО ЛИ включать передний мост или НЕТ.
Вторая муфта приводится в действие вакуумным приводом, и вместе с датчиком они находится в переднем мосту в районе правой полуоси. Этот датчик сообщает мозгу ВКЛЮЧЕН ЛИ или НЕТ передний мост.
Два вакуумных клапана находятся на правом крыле чуть ниже воздушного фильтра и управляют вакуумный приводом.
Вакуумный привод находится на переднем мосту с правой стороны и замыкает или размыкает муфту включения переднего моста.

Как работает вакуумный привод.
По сути это ёмкость, разделённая на две герметичный половинки мембраной, с тягой которая и двигает муфту включения переднего моста. Каждая половинка соединена со своим вакуумным клапаном. И откачивая воздух из одной или другой части привода, мы заставляем тягу двигаться в ту или иную сторону. Соответственно замыкая или размыкая муфту.

Как работают клапана:
На каждом клапане три выхода.
К первому подключен вакуумный насос.
Ко второму подключен вакуумный привод.
А третий сообщен с атмосферой. Другими словами дырка просто(на самом деле там заглушка, что бы грязь не сосать).

Подавая и снимая напряжения с клапана, мы сообщаем вакуумный насос через этот клапан либо с атмосферой, и тогда он качает в холостую, либо с вакуумным приводом муфты, заставляя её замыкаться или размыкаться в зависимости от того, на какой клапан подано напряжение.
По умолчанию, на заглушенном авто этот шток находится в положении ВКЛЮЧЕННОГО моста. Сделано это для того, что бы заводя машину на включенном полном приводе, он у нас сразу был включен. Ибо одному Богу известно в какой грязи и с каким углом поворота колёс мы завели машину. И может быть у нас нет возможности крутить руль или дёргаться туда сюда в ожидании, пока совпадут шлицы в муфте и ПП (надоело писать полынй привод) включится. А так он сразу включен. По этой же причине, когда ручка РК в положении 2Н, мы заводим машину, какое то время у нас моргает лампочка. Моргает она до тех пор, пока не насосётся вакуум, и не выключит муфту переднего моста.

Имея этот скромный запас знаний можно начать разбираться со всевозможными морганиями лампочки полного привода.
И так, поехали.

Вариант 1.
Всё выключено, лампа не горит и не моргает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, рычаг РК в положении 2Н, датчик в раздатке говорит мозгу, что включён только задний привод, перед подключать НЕ НАДО. Датчик в переднем мосту говорит перед ОТКЛЮЧЕН. В мосгу дебит с кредитом сходятся и лампа не горит и не моргает. Всё ок, идём читать другую тему форума.

Вариант 2.
Включаем передний мост, лампа загорается и горит постоянно.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, второй датчик это видит и даёт сигнал, что мост ВКЛЮЧЕН! В мозгу сходятся дебит и кредит, полный привод работает, лампа уверенно светится. Всё ок, идём читать другую тему форума.

Вариант 3.
Включаем передний мост, лампа моргает постоянно, но полный привод работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, а датчик в переднем мосту этого не видит, и говорит мозгу, что привод всё ещё выключен. Мозг в шоке, лампа моргает. Хотя полный привод работает. Меняем датчик переднего моста MR176697.

Вариант 4.
Включаем передний мост, лампа не горит и не моргает. Полный привод не работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке этого не видит, и никаких сигналов в мозг не отправляет. Передняя ось не подключается, машина остаётся заднеприводной. Меняем датчик в раздаточной коробке MB811555.

Вариант 5. (крайне редкий, но случается)
Включаем передний мост, лампа горит, но полный привод не включился.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, датчик в переднем мосту это видит, отправляет сигнал что ПП включен, лампа горит, но полный привод не работает. Лопнула вилка на муфте включения полуоси MR453213.

Вариант 6.
Выключаем полный привод, лампа остаётся гореть.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке этого не видит, и не даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту. Муфта в раздатке выключилась, полный привод выключился, машина стала заднеприводной, но лампа горит. Залип датчик в раздатке MB811555. Это маловероятно, но я не могу про это не написать.

Вариант 7. Выключаем полный привод, лампа моргает.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке это видит, даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту и дальше три варианта:
1 - Муфта разомкнулась, но датчик этого не видит. Мозг в шоке, лампа моргает. Меняем датчик переднего моста MR176697.
2 - В вакуумном приводе порвана мембрана и создаваемого разряжения не хватает, что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит что муфта всё ещё замкнута, лампа моргает. Меняем вакуумный привод MB620790. (На Ali 1700р c доставкой)
3 - неисправен клапан или шланги. Не создаётся или создаётся недостаточно разряжения что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит, что муфта всё ещё замкнута и лампа моргает. Меняем клапана MB937731. (700р на Ali с доставкой)

Как быстро диагностировать какой из этих трёх вариантов у вас?
Заезжаем на эстакаду, машину не глушим, включаем задний привод, убеждаемся что машина не самоизлечилась и лампа по прежнему моргает. Лезем под машину. По очереди снимаем два шланга на вакуумном приводе. Из них должен шипеть только один. Не важно какой, они не могут сами перепутаться. Если один шипит, значит с клапанами всё норм*. У вас порвана мембрана в приводе. Если шипят оба, один сильнее другой слабее или одинаково, значит менять клапана. Если не шипит не один, либо клапана сдохли либо вакуумный насос.

Почему я поставил звёздочку*
Продвинутый юзер на этом моменте возмутился бы, как это оба исправны? Мол вдруг не работает клапан который замыкает муфту!?
И был бы прав.
Но и хрен бы с ним, у нас есть пружина которая делает это без всяких клапанов по умолчанию. И на работе лампочки это ни как не отражается, а речь именно о её работе.

Немного истории

На нашей машине стоит дизельный мотор 4N15 объёмом 2,4 л мощностью 154 л.с. Вряд ли его можно назвать переделанным 2,5-литровым 4D56 с предыдущего поколения. Мотор этот всё-таки новый. И вполне удачный. Слабые места у него есть, но о них чуть позже.

Вот такой набор техники с пробегом 70 тысяч километров мы загнали на осмотр в сервис. Посмотрим, как он себя чувствует на этом, честно говоря, детском пробеге.

Двигатель

Когда появился этот дизель, на него смотрели настороженно: а не хуже ли он, чем предыдущий 4D56? Тот был уж очень хорош, главное – не заправлять тепловозной соляркой из грязного ведра. Постепенно статистика по новому 4N15 стала накапливаться, а страхи – уходить. Мотор тоже получился удачным, и проблем с ним практически не бывает. Смотрим его на нашей машине.

При осмотре мотора мы нашли маленькое запотевание на стыке крышки мотора. Откуда оно там взялось? Мы так и смогли его объяснить. Разумеется, крышку никто никогда не снимал, так что маслу там взяться неоткуда. Неужели брак при сборке? Очень странно. Впрочем, ничего критичного нет. Просто непонятно, как это могло произойти.

Выбор масла для турбодизеля – вопрос очень сложный. Не буду агитировать за того или иного производителя, но важно помнить про наличие сажевого фильтра, который тоже влияет на выбор. Для замены потребуется 8,4 л литра и фильтр. Про масло я уже говорил – выбор большой, и стоимость может колебаться от 4,5 до 11 тысяч рублей. С фильтром всё проще: даже оригинальный стоит от 400 рублей, поэтому сильно напрягаться с поиском аналогов необходимости нет. Сама замена стоит 800 рублей.

Свечей зажигания на дизельном моторе нет, поэтому и менять их не надо. Нет и ремня ГРМ, тут стоит цепь. Регламента по её замене нет, по опыту механиков тысяч до 200 она служит. Комплект для замены стоит 18 до 22,5 тысяч, замена в сервисе – 14 тысяч. На этом фоне стоимость комплекта для замены ремня допагрегатов (1100-1600 р.) и его замена (1200 р) выглядит вообще дешёвым предприятием.

Раз в 15 тысяч предлагают менять и топливный фильтр (как вы знаете, для дизельного мотора эта процедура необходима и очень важна). Оригинальный фильтр стоит 2900 рублей, аналоги – от 300 рублей. Менять его можно самому, но только если не боитесь завоздушить систему. В противном случае лучше сделать это в сервисе за 1200 рублей.

Трансмиссия

Вот тут проблем у L200 нет. Даже с АКП и Super Select 4WD.

Разумеется, в АКП Aisin A750F нужно периодически менять масло. И если машина ездит по плохим дорогам и направлениям, то менять его лучше почаще. При эксплуатации на хороших дорогах его советуют менять каждые 100 тысяч километров, на плохих – раз в 80 тысяч. Честно говоря, я бы эти интервалы ещё немного сократил, но это, скорее, из-за желания перестраховаться. Запас прочности у АКП хороший.

Стоимость расходников для замены масла может колебаться от 5 000 до 13 000 рублей в зависимости от выбора масла и выбора способа его замены.

Каждые 45 тысяч километров надо менять масло в раздаточной коробке и редукторах. Масло можно купить и за полторы тысячи, и за четыре – смотря что любите. Расценки за работу более конкретные: 800 рублей – в раздатке, 1600 – в редукторах.

Несмотря на общую надёжность трансмиссии, один неприятный момент мы всё-таки нашли. Тут хорошо заржавела задняя крестовина кардана. Заменить или отремонтировать её в первом попавшемся сервисе – идея плохая. Лучше сделать это в специализированном сервисе и сразу отбалансировать карданный вал. Насчёт расценок сказать что-то сложно: цены везде разные. В нашем случае приблизительная стоимость работ составляет около шести тысяч рублей.

У L200 с автоматом предыдущего поколения была одна проблема с косой проводки на АКП. В ней перетирались провода, коробка переходила в аварийный режим или просто работала неадекватно. Ремонтировать это было несложно: либо ремонтом косы, либо её заменой. На нашем поколении такой проблемы нет.

Ходовая часть и тормоза

Тут вопросов ещё меньше, чем к трансмиссии. Единственное, что мы нашли – закисшие передние суппорты. Что ж, бывает. Но скажу ещё раз: при замене колодок суппорты надо обслуживать. Новые они дорогие, так что лучше заранее позаботиться об их ресурсе. Кстати, насчёт выбора самих колодок и дисков надо сказать отдельно.

К сожалению, в случае с ними в Mitsubishi решили заняться грабежом и разбоем. Оно и понятно: запчасти ОЕМ, даже расходники, стоят всегда дорого. Например, задние колодки (задние тормоза тут барабанные) обойдутся в пять тысяч. И чёрт бы с ним, но аналогов не так уж и много, и даже наиболее доступные из них стоят как минимум в 3,5 тысячи. Передние оригинальные колодки – до 10 тысяч, аналоги – от 5. И то, если очень поискать. С передними тормозными дисками ситуация похожая. Оригинальные могут стоить прилично за десятку, аналог – от трёх тысяч. Но выбор аналога опять-таки очень и очень скудный.

Ситуация с деталями ходовой части не менее печальная. Теоретически слабых мест тут тоже нет, но стоимость некоторых элементов огорчает, а количество аналогов заставляет плакать соляркой. Возьмём, к примеру, нижний поперечный рычаг передней подвески. Оригинальный стоит 18 тысяч, а в некоторых совсем оборзевших магазинах за него просят до 30 тысяч. Аналоги теоретически существуют, но в продаже их нет. Нет аналогов и для некоторых других деталей подвески. К счастью, что-то ломается редко, а, например, ту же шаровую опору можно заменить отдельно (она стоит от 1 до 3,8 тысяч – как ни странно, аналоги есть). Работа обойдётся в 1900 рублей. Кстати, если нужно будет менять рычаги в сборе, то придётся ориентироваться на сумму от 4,5 тысяч (цены в регионах могут отличаться).

В общем, хорошо, что подвески (и передняя, и задняя) на L200 надёжные. Иначе было бы очень сложно.

Кузов и салон

L200 этого поколения ещё слишком молоды, чтобы сильно ржаветь. На нашей машине с ЛКП тоже всё хорошо, хотя она как раз из ранних и эксплуатируют её как положено. Так что проблем здесь только две – подножки и кунг (или кэб, кому как нравится).

С подножками ситуация следующая: в своё время инженеры совершили очень странный поступок, прикрепив их кронштейны к кузову заклёпками. Естественно, заклёпки со временем стали отваливаться, а вся конструкция – болтаться. В Mitsubishi на это дело отреагировали быстро и провели отзывную кампанию, в ходе которой меняли эти заклёпки на болты. Правда, владелец нашей машины этого благого дела не дождался и поставил болты сам. А на первом же ТО мастера дилерского центра это заметили и поменяли болты ещё раз раз. В этот раз – на фирменные. Если встретите L200 с болтающимися подножками, не переживайте – решение есть. Правда, хром с них всё равно будет облезать, а сами они – потихоньку ржаветь.

С кунгом дело обстоит несколько иначе. На нашей машине стоит довольно популярный кунг производства Carryboy. А он просто поганый. Облезает везде, где можно, ручка двери в мороз просто сломалась, а стоп-сигнал сверху жадно впитал воду и отгнил. Хорошо, что к Mitsubishi он отношения не имеет и сам автомобиль выглядит намного лучше.

Живу, как принято говорить - на селе. Там я родился и вырос - о нем я думаю при упоминании "Родина". Люди здесь совсем другие, добрый и отзывчивые, ночью пустят в дом, днем накормят.

Но есть и пара минусов - водка и дороги. Водку пьют много, про нее можно говорить бесконечно - от нее все беды, дороги не ремонтируют вообще - от слова совсем. Как в 70х последний раз гравием просыпали - так его уже и не видно.

В сухую и морозную погоду ездить можно на чем угодно, т.к. грейдер пройдет и выровняет, а вот в зимнюю слякоть или после дождя спасут только полный привод и хороший клиренс.

Из выбора - УАЗы волосатых годов или шишиги, да и то по наследству доставшиеся, ибо крестьянин позволить большее себе не может - з/п до 30 тысяч в месяц.

Жить мне там да не тужить! Да водка мне с малолетства "не зашла" и даже сейчас я крепкий алкоголь не пью. Выбрался я на учебу в ПТУ в наш областной город, отучился там на механика-водителя, но пошел работать не по специальности, а сантехником.

Так с тех пор, лет уже 15, сантехником и работаю. В основном прокладка в новостройках, переделка после "умелых ручек" или самостоятельного ремонта, звонят знакомые бывших клиентов. Да длинный рубль не зашибаю, но на жизнь хватает, водкой оплату не беру)))

Конечно про мерседесы или гелентвагены написать я не смогу, в основном были автомобили советского (еще не российского) автопрома, все в почтенном возрасте, но! Я педант! Если что-то не работает или работает не так, я заснуть не смогу! посему состояние своих машин я бы оценил на хорошо.

Теперь о главном - УАЗ это хорошо, но хотелось бы больше комфорта и тепла как минимум) УАЗоводы меня поймут) Тепла и комфорта в классике больше, но домой иногда не добраться.

Как говориться ездишь на одной, а мечтаешь о другой - о внедорожнике конечно! (Да, да, я знаю разницу между джипом и внедорожником)) Очередная халтурка подлила дофамина мне в голову)

У хозяина квартиры, где нужно было делать полную разводку с инсталляциями в 2-х санузлах, душевыми кабинами, умывальниками, поддоном для мытья лап собаки, диспоузер на кухне, раковина на острове, посудомойка, стиралка, сушилка и всякие там полотенце сушители, обогрев полов, вся канализация - короче хорошая такая халтурка)

Как-то ездили с ним выбирали материалы на его машине - Л200, мне она так сильно понравилась, прям всем! Я даже не припомню ни одной плохой мысли относительно нее. По сравнению с УАЗом - настоящий люкс!

В кузов можно напихать чего угодно, а для перевозки чего-то длинного - окна открывать не нужно))) 10 мешков цемента не замечает!

Поинтересовался ценою, годом выпуска, как себя ведет, как обслуживать, слабые места и прочее. Ну чего говорить, конечно машина другого класса, на ней хоть на северный полюс!

В общем договорились, что через месяц я приступаю к работе.

Через месяц начал работу, и не пойму, почему он за материалами ездит на своем седане лексусе и берет грузовое такси - спрашиваю. Говорит, сын взял машину покататься с друзьями по бездорожью и движок запорол. Она теперь на приколе стоит, времени разбираться с ней нет.

Спросил, а что ты с ней думал делать? да хрен знает отвечает, они еще всю ее зацарапали, местами до грунта. Покажи говорю, я вроде в машинах немного разбираюсь.

Осмотр показал, что черти ездили где-то не по стройке))) или типа того, ибо царапины вдоль бортов глубокие, в переходах между дверями и крыльями до металла. Двигатель заклинен, масла на щупе нет, в коробке дыра)

А это мой шанс! подумал я. Договорились, что сделаем взаимозачет)

Вот я и стал обладателем настоящего внедорожника! Если с кузовом все просто, то что делать с двигателем и трансмиссией - проблемка для меня финансовая.

С другом раскидали двигатель и самое не серьезное - глубокие задиры во всех цилиндрах. новый двигатель по деньгам не потяну и он предлагает более бюджетный вариант!

Целый месяц мы с ним скрещивали ужа и ежа и еще неделя ушла на кузов и финишную полировку.

Результат бюджетного тюнинга превосходный!

Главная запчасть теперь копеечная и обслуживается где-угодно) Коробка конечно отличается, но не знаю насколько, сравнить не могу, т.к. на оригинальной поездить не удалось.

Претензий в общем нет, полтора года служит верой и правдой.

Шумоизоляция хорошая, тепло, удобно, руль крутится легко даже на месте, вместительная, расход немного больше, чем ожидал, на дорогах стало легче ездить - наконец-то меня хоть как-то стали уважать и пропускать и перестали сигналить на перекрестках, ночью теперь видно дорогу и даже обочину, внимание женского пола возросло прям раз в сто! Причем в городе тоже!