Лачетти дтв перенос плюсы и минусы

Обновлено: 02.07.2024

Плюсы Chevrolet Lacetti

А теперь давайте рассмотрим, почему данный автомобиль так полюбился многим. Универсал по внешним параметрам выигрывает от своих собратьев в размере багажного отделения (400 л-стандарт, при сложенном втором ряде сидений-до 1410 л). В целом данная модель отличается от других просторным и вместительным салоном, о чем говорит куча различных ящиков, нишей, крючков и бардачков.

Теперь поговорим о двигателе. Мотор вынослив, с объемом 1.6 л. и 1.8 л. машина набирает скорость довольно быстро и без напрягов. Мотор объемом 1.8 л у производителя очень удачный, 122 л. с. толкают автомобиль с расходом топлива как у мотора 1.6 л.

Автоматическая коробка передач нареканий не вызывает, передачи переключает четко, без задержек. Единственное, что можно было бы добавить, это пятая передача, так как на скорости в 100 км/ч обороты двигателя достигают 4000 об., что приводит к увеличению потребления топлива.

На автомобиле всех комплектаций устанавливаются дисковые тормоза, что позволяет автомобилю останавливаться практически без тормозного пути. АВС работает идеально. Одним из существенных плюсов является задняя независимая многорычажная подвеска, что позволяет управлять автомобилем мягко и плавно.

Перейдем к функциональной части авто. Как ранее упоминалось салон очень просторный и функциональный, в салоне могут разместиться все пассажиры с необходимым багажом, не стесняя друг друга. Панель приборов читаемая и ясная, управление климат — контролем интуитивное. Печка работает отлично, в салоне тепло и комфортно.

Минусы Chevrolet Lacetti

Далее давайте поговорим о минусах внешнего вида Chevrolet Lacetti. В настоящее время дизайн авто считается устаревшим, хотя дизайн седана и универсала творился в ателье Pininfarina, а хетчбек рисовал сам Джорджетто Джуджаро. Лакокрасочное покрытие также оставляет желать лучшего, спустя 50 000 можно обнаружить сколы и царапины. В салоне присутствует как мягкий, так и твердый, скрипучий пластик, например, карты дверей выполнены из пластика отвратительного серого пластика, который со временем начинает дребезжать и скрипеть.

Авто с объемом двигателя 1.4 л можно покупать только в кузове хетчбек, так как в кузове седан и универсал мотор не вытягивает и для того, чтоб разогнаться приходиться крутить мотор до 3500 оборотов. Двигатель 1.6 л слишком прожорлив как для своего объема, на 100 км можно сжечь до 11 л топлива. Болезнь этого мотора — течь прокладки клапанной крышки вследствие деформации самой крышки. Решается только заменой данной детали. Еще одним минусом всех двигателей данной модели является ременной привод ГРМ, который необходимо менять каждые 60 000 км пробега, если этим пренебречь обрыв этого ремня приведет к капитальному ремонту двигателя.

Поговорим о коробке переключения передач. Механическая коробка переключения передач оставляет желать лучшего, хотя и имеет пятую передачу. К минусам можно отнести: длинный ход рычага, при этом передачи не включаются с первого раза. К МКПП необходимо привыкнуть.

Недостатком подвески можно назвать рулевую рейку, которая может начать течь спустя некоторое время, что в свою очередь повлечет немалые затраты.

Теперь о недостатках салона автомобиля. Серый пластик салона быстро пачкается, обдува кондиционера не хватает в жаркое время. Одной из болезней салонов является блок управления климат- контролем. Он заключается в слабых контактах на плате блока, которые окисляются и, как следствие, не включается кондиционер, рециркуляция воздуха и обогрев заднего стекла. Проблема решается заменой данного блока.

Шумоизоляцию также можно отнести к минусам авто. Проблема заключается в низком качестве исполнения, слышен шум двигателя и колес, трансмиссии.

Плохой свет фар также можно отнести к минусам, в частности кузова хетчбек. У универсала и седана используется раздельный светопоток на дальний и ближний свет. В автомобилях выпуска до 2007 года переключатель света фар являлся болезнью и быстро выходил из строя. Проблема была решена на автомобилях выпуска с 2008 года.

Вывод

Автомобиль Chevrolet Lacetti исходя из своих плюсов и недостатков достоин занимать звание лучшего народного автомобиля в соотношении цена-качество с двигателем объемом 1.8 л в своем классе. Какой кузов выбрать решать вам.

Автор: Валерий Моторин Раздел: CHEVROLET

Шевроле Лачетти впервые был показан в 2003 году. Новая модель пришла на смену Daewoo Nubira. Дизайн детища южнокорейского автопроизводителя GM Daewoo был разработан итальянскими ателье: седан и универсал в Pinafarina, а хетчбэк - в Джорджетто Джуджаро.

Продажи Chevrolet Lacetti начались в 2004 году. В Европе седан и универсал сохранили за собой имя Nubira. В 2007 году появилась специальная версия "WTCC street edition", в стиле автомобилей чемпионата WTCC, где Lacetti занял призовые места. От серийной версии модель отличается наличием заднего спойлера, спортивного обвеса и литых дисков.

Двигатели

Лачетти оснащался тремя бензиновыми атмосферниками объемом 1,4 л (94 л.с.), 1,6 л (109 л.с.) и 1,8 л (121 л.с.). Все моторы имеют опелевские корни, по наследству от которых передалась повышенная "потливость" (замасливание) при пробеге более 100 - 150 тыс. км. В целом, двигатели неплохие, многие из них без проблем преодолевают рубеж в 250-350 тыс. км. Далее возможно увеличение расхода масла, устраняемое заменой маслосъемных колпачков или маслосъемных колец (20-25 тыс. рублей). Наиболее надежный - силовой агрегат рабочим объемом 1,8 л.

Привод газораспределительного механизма на всех моторах ременный, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. Обновление ремня с роликами и натяжителем обойдется в 7000 рублей у официального дилера, и около 5 тыс. рублей в неавторизированном автосервисе. Не лишним будет при замене ГРМ поставить и новую помпу. Даже если при осмотре насоса охлаждающей жидкости не возникает сомнений в его работоспособности. На деле он редко дохаживает до 2-ой замены ремня. Люфт шкива помпы или течь охлаждающей жидкости могут появиться уже после 80 - 100 тыс. км.

Ремень генератора на первых Лачетти часто не дотягивал до первой замены ГРМ из-за пластикового ролика натяжителя, который разрушался при износе и острыми краями разрезал ремень. Впоследствии завод изготовитель стал устанавливать металлический ролик, имеющий гораздо больший ресурс. А вот сам натяжитель почти вечен.

При пробеге более 80 тыс. км могут возникнуть трещины в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Термостат выхаживает не менее 120 000 км. К этому же моменту, возможно, понадобится замена раздувшегося верхнего патрубка системы охлаждения. Радиатор при пробеге более 130 - 150 тыс. км может дать течь (чаще снизу в пластиковом поддоне).

Мигающая масленка системы смазки двигателя, как правило, следствие плохого контакта на датчике давления масла или даже выхода из строя самого датчика. У одних его замена потребовалась еще при первых 10 тыс. км, у других - лишь после 100 тыс. км. Предвестником скорой кончины датчика становятся следы подтекания масла из-под него.

Но после загорания "масленки" изредка встречались и более драматичные ситуации. Из-за забитой сетки маслоприемника (при пробеге более 100 тыс. км) падало давление масла, и, как следствие, проворачивались вкладыши. Автомеханики причиной засорения считают большое количество отработки, возникавшей из-за чрезмерного интервала замены масла (15 тыс. км), которое к тому же не всегда "качественное". При пробеге более 45-60 тыс. км рекомендуется сократить интервал до 10 000 км и быть более внимательным при выборе масла.

Прокладка крышки клапанов начинает "травить" масло после 50 - 70 тыс. км. При вскрытии не лишним будет поменять и прокладки болтов клапанной крышки. Самый надежный и дешевый аналог - кольца масляной системы для старых двигателей КАМАЗ.

Проблемы с запуском после 100 тыс. км могут возникнуть из-за "втягивающего" или реле блокировки стартера. Малое сечение проводов, идущих от реле, вызывает размыкание цепи стартера. Для выявления причины необходимо подключение к стартеру на прямую, от замка зажигания (желтый провод) и плюсовой клеммы аккумуляторной батареи. Если стартер оживет, виновник найден - реле.

Все двигатели, особенно объемом 1,4 и 1,6 л довольно чувствительны к качеству топлива. Плохой бензин приводит к появлению "дерганий", "захлебыванию" мотора и повышенной детонации при запуске после длительной стоянки. Кроме бензина эти неприятные явления могут возникнуть при пробеге более 100 000 км из-за отказа кислородного датчика, реже из-за неисправности дроссельного узла (8 тыс. рублей в авторизированном сервисе) или загрязненного датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

На моторах объемом 1,8 л после 100 000 км за источник постороннего звука нередко принимают гидрокомпенсаторы, после замены, которых ничего кардинально не меняется. Причина стука в пластиковых заслонках во впускном коллекторе (клапан изменения геометрии).

На двигателях 1,4 и 1,6 л до 2008 года выпуска возможно зависание и заклинивание клапанов из-за образования нагара. В конце 2008 года была проведена доработка конструкции штока клапана, и увеличен внутренний диаметр втулки, что исключило заклинивание. Но возник побочный эффект - специфический стук (лязг) после прогрева мотора.

Причиной возникновения нагара является некачественный бензин и частые поездки на короткие расстояния с еще непрогретым двигателем. Автомеханики склонны считать, что появлению нагара способствует и клапан рециркуляции отработавших газов EGR, подающий в камеру сгорания отработавшие газы (для обеспечения горения топливовоздушной смеси при меньших температурах и давлении и, как следствие, для снижения вредных веществ в выхлопных газах - окислов азота). Кроме того, они предполагают, что штатный термостат, настроенный на температуру 87 градусов, так же способствует "холодному" горению топлива. Все это не обеспечивает самоочищение свечей и клапанов от нагара. "Панацея" - заглушить клапан EGR и установить более "горячий" термостат с температурой открытия 92 градуса.

Одна из неприятных особенностей, которая может обнаружиться на любом из моторов - повышенный расход топлива. Явление возникает лишь у немногих, и причина его не ясна. Диагностика не выявляет, каких либо ошибок, а пробег не имеет никакого значения. "Заноза" скорей всего сидит где-то в "мозгах" ЭБУ, но достать ее пока никто не смог.

После 80 тыс. км может "загудеть" бензонасос, замена которого обойдется в 3-5 тыс. рублей за неоригинал и 7 тыс. рублей за "подлинник". Из-за отказа датчика давления в топливном насосе могут возникнуть перебои в работе двигателя, вызванные изменением или падением давления топлива.

Катализатор потребует замены при пробеге более 150-200 тыс. км. Появление дребезжащего звука из-под машины нередко вызвано контактом термоэкрана трубы глушителя с самим глушитель - из-за проржавевших хомутов в местах крепления.

Трансмиссия

Проблемы с механической коробкой считаются редкостью, но все же они иногда возникают. Масло, со слов производителя, рассчитано на весь срок службы коробки. Однако лучше пренебречь данным утверждением. Многие автосервисы рекомендуют замену через каждые 60 000 км.

Одна из особенностей работы МКПП - вибрация и "клокотание" в момент начала движения. Причина кроется в особенностях конструкции выжимного подшипника, совмещенного с рабочим поршнем - узел неразборный.

Ресурс сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, замена скорей всего будет необходима при пробеге более 130 - 150 тыс. км. Ремкомплет потянет на 6-7 тыс. рублей (1500 - диск сцепления, 1500 - выжимной подшипник, 1000 - корзина и 2000 - работа). Выжимной подшипник выхаживает не менее 60 - 80 тыс. км.

Описанная выше вибрация разрушает выжимной подшипник, появляется люфт, из-за этого начинает греться узел вплоть до вскипания тормозной жидкости, что приводит к завоздушиванию гидропривода сцепления, и "падению" педали в пол (возможно при пробеге более 100 тыс. км). "Зависание" педали в выжатом состоянии или ее "затяжеление" возможно и в морозы на непрогретой коробке. С прогревом все приходит в норму. Часто ситуацию исправляет замена тормозной жидкости и прокачка системы. Рабочий цилиндр может дать течь после 100 000 км.

На отметке более 80 тыс. км на штоке выбора передач может появиться запотевание. Многие на это не обращают внимания. Замена сальника устраняет проблему.

После 80 тыс. км может задребезжать рычаг МКПП. Связано это с трением внутренней поверхности кольца кулисы о втулку. Тонкое резиновое кольцо на втулке рвется, в результате пластик касается металла кулисы и издает неприятные звуки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, а зазор между кулисой и втулкой убрать обычной изолентой.

Автоматические коробки передач, устанавливались двух типов: японская AISIN 81-40LE (в паре с 1,6 л) и немецкая ZF 4HP16. Некоторые источники утверждает, что моторы объемом 1,8 л комплектовались еще и японской АКПП AISIN 55-51LE.

Серьезные проблемы с автоматами встречаются редко. Бывали случаи разрушения планетарной передачи, износа подшипников и пакета фрикционов.

Возникновение толчков в момент переключения передач на отметке более 50 тыс. км связано с отказом датчика положения селектора. Аналог обойдется в 2500 - 3000 рублей, а работа по его замене - в 2 тыс. рублей.

Масло, используемое в автомате, рассчитано на весь срок службы, а замена фильтра предусмотрена только в случае ремонта. Автосервисы рекомендуют первую замену рабочей жидкости выполнить на 60 тыс. км, и в последующем производить ее через каждые 30 тыс. км. Фильтр коробки лучше поменять после 90 тыс. км.

Сальники приводов как с МКПП, так и с АКПП порой начинают травить после 70 - 80 тыс. км пробега.

Ходовая

Подвеску не убиваемой не назовешь. Первыми сдаются стойки стабилизатора, начинающие стучать спустя 50 - 60 тыс. км. Замену рекомендуется выполнить на аналог от CTR, который является поставщиком оригинала. А вот FEBEST редко живет больше 20 тыс. км.

Задние амортизаторы могут потечь после 50 - 60 тыс. км, а чуть позже и передние - после 70-80 тыс. км. Штатные стойки в рабочем состоянии нередко начинают стучать из-за люфта штока амортизатора. Опорные подшипники сдаются после 90 000 км. Ступичный подшипник выкатывает не менее 110 - 120 тыс. км. Шаровые ходят более 120 000 км.

Владельцы Lacetti со штатной резиной Hankook нередко принимали специфичный звук при ее износе (напоминающий шорканье и перерастающий в гул с увеличением скорости) за дефект ходовой и производили замену подшипника первичного вала, подшипников ступицы или тормозных дисков. На самом деле источник звука всего лишь резина. Если данные звуки вас беспокоят, и вы не можете найти его источник, попробуйте просто заменить резину, конечно же, если у вас штатный "Ханкук".

Рулевая рейка порой начинает стучать еще с первых тысяч километров, но чаще лишь после 80 - 100 тыс. км. "Потеть" она начинает раньше - при пробеге более 30 тыс. км. Постукивания карданчика в рулевом механизме могут появиться спустя 80 тыс. км. Несильный скрип при покачивании руля влево-вправо возникает из-за пыльника на рулевой колонке при пробеге более 100 - 120 тыс. км. Его обработка силиконовой смазкой устраняет "лишние звуки".

Насос ГУР может попроситься на замену после 100 - 120 тыс. км из-за появившегося гула и люфта шкива. Насос в сборе стоит около 10 - 15 тыс. рублей. Многие реанимируют насос, перепрессовав подшипник.

Загорание контрольной лампы ABS не означает выход из строя датчика. Как правило, все дело в плохом контакте, окисляющимся со временем. Стук суппортов нередкое явление: хорошо слышно при проезде ухабов. Некоторые умельцы доработали конструкцию простой установкой пружины, на роль которой подходят пружина задних колодок от "классики" или пружина от колодок УАЗа. Оригинальные колодки "голосисты" при торможении. Передних хватает на 50 - 60 тыс. км, задних - на 60 - 90 тыс. км.

Кузов

Защита от коррозии Chevrolet Lacetti на твердую троечку. с плюсом. Виной тому не достаточно стойкое сопротивление кузовных деталей агрессивной среде при образовании сколов, особенно на капоте и крыше, которые не обработаны антикоррозионным покрытием. В некоторых экземплярах появляются точки ржавчины на арках задних колес, а по кромке капота вспухает краска. На боковых стеклах со временем образуются небольшие царапины. Примечательно, что стекла Лачетти корейской сборки более устойчивы к воздействию.

Люфт правого шарнира петли капота отдает неприятным стуком и скрипом в салон справа из-под бардачка. После клепки шарнира наступает приятная тишина. Многие замечают приподнимание капота на скоростях выше 100 - 120 км/ч. От его "всплытия" можно избавиться изменением длины резинового упора под капотом, регулировкой замка и штыря, а также проклейкой уплотнителя по верхнему краю фары.

Криво установленная крышка багажника не редкость - разница расстояний между крышкой и задними крыльями заметна невооруженным взглядом. Зазоры легко выставить, отрегулировав положение петель. Некоторые владельцы Шевроле Лачетти отмечают провисание водительской двери и пятой двери на хетчбэках.

Если перестал работать омыватель заднего стекла, то, скорей всего, рассоединилась трубка в задней левой стойке. Но возможно неисправен и сам насос омывателя, причем часто в этом случае он продолжает лить на лобовое стекло. Отказ моторчика в основном происходит из-за недостаточной герметичности корпуса и попадания жидкости внутрь - на электрическую плату, где окисляются дорожки. В большинстве случаев повторная перепайка дорожек оживляет насос, а дополнительная обработка корпуса герметиком продлевает ему жизнь.

Интерьер

Салон наполнен жестким и дешевым пластиком, который со временем начинает поскрипывать. При пробеге более 40 - 60 тыс. км оживают: часы (пластиковая накладка на ними), панель приборов, салонное зеркало, наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла, держатели стаканов, пластиковый кожух пятого стоп-сигнала и задняя полка в хетчбэке. При пробеге более 60 тыс. км может заскрипеть пластик контактной группы на рулевом валу, куда вставляются рычаги включения указателя поворота и стеклоочистителей. Шум, издаваемый спинкой заднего дивана, нередко воспринимают за стук подвески.

Рано или поздно, в летний период, место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий внутрь из-под крышки салонного фильтра: из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактика наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка.

Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причина: попадание мусора вместе с наружным воздухом, или отсутствие смазки на валу.

За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан, место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины радиатора повреждаются камнями. Защитная сетка не будет лишней.

Электрика

Электрика тоже любит сюрпризы. К проблемным местам можно отнести: частое перегорание предохранителей, мигание табло часов, "глюк" центрального замка, омывателя и указатель уровня топлива. Нередки сбоит датчик температуры окружающего воздуха, выдавая ложные показания.

Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заклинивания контактов подрулевого переключателя в результате оплавления пластиковой подложки. Феномен проявляется при пробеге более 100 тыс. км, чаще в хетчбэках первых лет выпуска. Многие владельцы отмечают, что оплавление происходит при использовании ими более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы, и проблемы практически исчезли. Если фары стали гореть тускло, значит, пропал контакт массы с лонжерона, в этом случае необходима его очистка.

Проблемы в связке кондиционер-рециркуляция-обогрев заднего стекла после 70-100 тыс. км возникают из-за брака электронных плат, при пайке которых использованы материалы, несоответствующие условиям эксплуатации. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок.

Лампочка подушек безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме блока управления подушками. Сам блок отказывает реже. Загоранию лампочки может способствовать и плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности.

Заключение

В целом, несмотря на большое разнообразие возможных проблем, вероятность их проявления на одном экземпляре не высока. Да, слабые места есть, но все же в сравнении с конкурентами Шевроле Лачетти довольно стабилен и надежен. Даже не смотря на свой солидный возраст, недорогой Lacetti еще готов дать бой напирающему молодняку.

Датчик температуры воздуха на впуске в двигатель снимаем для проверки и замены.
Снимаем крышку двигателя (см. Проверка состояния и замена свечей зажигания).
При выключенном зажигании, нажав пружинный фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…

…отсоединяем колодку от датчика температуры воздуха.

…и выворачиваем его из резьбового отверстия ресивера впускного трубопровода.
Устанавливаем датчик температуры воздуха на впуске в двигатель в обратной последовательности.

. . Что ещё нам может помочь обмануть мозги ЭБУ для экономии топлива? Наверное все знают, что с повышением температуры воздух становится более разряжённым, его плотность уменьшается А значит в определённом объёме его становится меньше и наоборот. По этому принципу и работает Датчик Воздуха Лачетти (в интернете больше всего запросов с таким названием). Обычно его называют ДТВ — датчик температуры воздуха или ДТВВ — датчик температуры входящего или всасываемого в цилиндры воздуха. ЭБУ, по показаниям температуры этого датчика, может более точно рассчитать, какой объём воздуха попал в цилиндры. И на основании этих расчётов подать соответствующий сигнал на форсунки для более точного приготовления топливо-воздушной смеси.

. . Но, как я уже говорил, что все программы для мозгов автомобиля пишутся не впритык, а с небольшим запасом в сторону обогащения смеси. Вот этот запас и нужно сдвигать в меньшую сторону для более экономичного расхода. Если ДТВ будет показывать температуру выше, чем на самом деле, то ЭБУ будет думать, что воздуха в цилиндры попало меньше и по прикроет форсунки. А воздуха то на самом деле вошло больше, поэтому топливо-воздушная смесь обеднится. Сначала просто вставил сопротивление в контакты фишки, чтобы показывало температуру воздуха 90 градусов. Показалось слишком много. Вставил другое сопротивление под 80.

. . Но потом всё-же решил, что будет лучше, если температура воздуха будет расти вместе с температурой двигателя. Увидел в магазине ДТОЖ от Газели с таким же разъёмом, что и у родного датчика. Взял наобум, он не дорогой. Пришёл домой, померил сопротивление — подходит. Привязал его к самому горячему шлангу проволокой, чтобы была лучше теплопередача. В общем смотрите, что получилось. Конечно этот датчик не так сильно влияет на состав смеси как ДТОЖ: Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости Лачетти. Но всё равно даёт не большую экономию :

Датчик Воздуха Лачетти : 41 комментарий

Мне кажется это повредит ресурсу двигателя! Воздух будет поступать холодный, допустим, если это зима, а датчик будет показывать, что воздух тёплый, даже горячий, как летом! Т.е. бензина будет подаваться меньше, а воздух так и будет холодным, какая-то плохая смесь получится, разве нет??

Сделал всё как на Вашем видео, но почему то получил обратный эффект. Авто стало жрать больше, из выхлопной идёт едкий запах как на холодном так и на прогретом двигателе. При штатном положении датчика такого запаха нет. Шланг от ДАД переделал тоже как у Вас. Я вот думаю, что он то обедняет смесь, а лямбда зонд унюхав много кислорода в выхлопных газах начинает обогащать смесь или даже переобогащать и отсюда обратный эффект. Лямбда зонд у меня один перед катализатором. Может другая причина. Двигатель 1.6 клапана, ЕГР нет, двигатель утеплён.

Пока не у кого такого не было. Скорее причина в другом. Я не понял : Вы переставляете датчик в штатное место и запаха нет или раньше не было. На холодную машина работает честно, без обмана. Обман идёт где-то после 50град. Датчик сразу не прогревается. А ДАД не обедняет, а просто более точно показывает сигнал.

Здравствуйте Игорь, а какой именно датчик ДТОЖ вы поставили, можете сказать его марку, а то их на Газели очень много. заранее спасибо за ответ.

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

Датчик Воздуха Лачетти

Датчик Воздуха Лачетти : 41 комментарий

Диагностика и замена датчика температуры воздуха лачетти

Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха Шевроле Лачетти расположен в торце впускного трубопровода.

Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха Лачетти

Назначение датчика аналогично датчику температуры охлаждающей жидкости. При неисправности датчика температуры поступающего в цилиндры воздуха ЭБУ переходит на резервную программу работы, на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. При этом затруднен запуск двигателя, особенно при низкой температуре окружающей среды.

Для выполнения работы потребуются мультиметр, термометр и гаечный ключ на 21мм

Проверка датчика температуры поступающего в цилиндры воздуха Шевроле Лачетти

Проверка датчика температуры поступающего в цилиндры воздуха заключается в измерении его сопротивления при различных температурах и сравнении их со значениями приведенными в таблице. Для проверки снимаем датчик (см. ниже), подсоединяем к нему мультиметр в режиме омметра и снимаем показания прибора. По термометру определяем температуру воздуха. Сверяем полученные значения с приведенными в таблице. Если они не совпадают, заменяем датчик.

Температура воздуха, °С	Сопротивление на выводах датчика, Ом
-20	15080
-10	9200
5800
10	3760
20	2500
30	1700
40	1180
50	837
60	603
70	441
80	327
90	246
100	187

Замена датчика температуры поступающего в цилиндры воздуха Шевроле Лачетти

1. Снимаем декоративную накладку двигателя Шевроле Лачетти
2. Отсоединяем от датчика колодку жгута проводов.

Замена датчика температуры воздуха лачетти

3. Ключом на 21 мм ослабляем затяжку датчика, выворачиваем датчик из впускного трубопровода и снимаем его.

5. Устанавливаем датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха Шевроле Лачетти в обратной последовательности.

Перенос датчика температуры воздуха лачетти

Чип тюнинг Chevrolet- Lachetti. Данная процедура подразумевает под собой оптимизацию процессов смесеобразования и воспламенения топливно-воздушной смеси в двигателе.
Прошивки – собственной наработки, создаются на уникальном оборудовании,которого в России просто нет.
Сразу отмечу, наиболее важные моменты, волнующие владельцев автомобилей.

Работы производятся через диагностический разъем без снятия ЭБУ.
Оптимизациия приносит на атмосферных моторах в среднем 7-8% по мощности и крутящему моменту.
При спокойных режимах движения , достигается экономия топлива за счёт точных настроек стационарных режимных таблиц и корректоров к ним.
Любые ньюансы обсуждаемы -вплоть до настройки работы с ГБО .
Адаптации системы для работы с удалёнными нейтрализаторами итд.
После репрога, по желанию владельца, предоставляется тест драйв.
В течении недели, предусмотрен манибек с откатом на заводскую версию прошивки и полного возврата денег.
Возможность откатки персональной прошивки.

Вся процедура занимает 20-30 минут с предварительной диагностикой автомобиля. Логично тюнить строго исправный автомобиль .
Так же можно обращаться по многим другим автомобилям. Модели можно посмотреть на сайте. Ссылка на сайт внизу.

Стоимость прошивки GMTools 5000р.

Доступна настройка калибровок систем управления в реальном времени(онлайн).

1.Создание индивидуальных , настроенных прошивок для конкретного автомобиля.
2.Настройка нестандартного железа на двигателях с эбу sirius D3-D52, IEFI, MR-140/HV240,Лачетти, Нексия, Ланос, Реззо, Матиз, Спарк итд. (распределительные валы, ресиверы с измененной длинной диффузоров и объемом, много дроссельные впускные системы, настроенные системы выпуска на атмосферных двигателях. В проекте турбо настройки.

Представители по чип тюнингу

Небольшой FAQ созданый на основе постоянных вопросов владельцев автомобилей.

1. Что поменяется если я установлю Вашу прошивку. Для чего она?

) Дело в том, что двигатель на машине «задушен (ЭКО-нормами), особенно в зоне низких и средних оборотов (в зоне высоких оборотов влияние евростандарта минимально). Прошивка позволяет на 7-10% поднять ВСХ. Снизу до 10%, сверху — максимум процентов 5. Т.е. грубо говоря машина лучше поедет, будет более динамичной в плане набора скорости.

2. Я читал различные статьи про чип-тюнинг. Там говорится о снижении ресурса двигателя и других агрегатов после этой операции. Скажите, влияет ли прошивка и чип авто на ресурс и т.п.? Пройдет мой двигатель 200 т.км?

) Всегда радует данный вопрос. Попробуйте определить в цифрах понятие ресурс, а также точно озвучить по какому признаку мы понимаем его окончание))
Отвечим так: некорректная прошивка убьёт мотор за 100 км по трассе. Штатный мотор конечно убить сложно но можно. Намного легче среднефорсированный. По пробегу — если суждено ему пройти сколько то -столько и пройдёт вне зависимости от калибровки.

3. Что происходит с расходом топлива?

)В крейсерских режимах возможно даже немного снизится. В режиме ударных ускорений можно на пол-литра более спалить при однозначно более интересной динамике.

5. А как и где можно прошиться? является ли Вася прошиватель из города Суходрищев вашим официальным дилером ?

)У нашей команды более 100 спецов по стране, использующих наши поделки
Вопросы по оф. представителям, задаем в личку или по телефону.

6. Какова стоимость данной операции? Если мы соберемся массово будет дешевле?

1. Индивидуально.
2. Цена для клуба 3000 (если не сообщается ник с клуба можно услышать 4000)
3. Скидка ниже 3000 лично наше решение для людей кто не первую машину привозит — такие тут есть.

7. Я читал про бустеры на педальку газа. Даст ли это желаемый эффект и как состыкуется с Вашей прошивкой?

) На данной системе подмена интерпритации нажатия дросселя и геометрии открытия заслонки вобще не имеет смысла. Никакого. Ни пол лошади это не даст)

) Кроме цены отличается количеством модификаций мы там не только зажигание крутим))) У нас софт этого блока разложен по полочкам — дальше некуда.
1. У нас прошивка длиться пять минут. Два часа — если какой то новый софт или для другого рынка, теоритически в природе это может случиться.
Пять минут — потому что мы записываем калибровки по технологии производителя, через диагностический разъём. Впрочем за 15 тыр если кому надо мы можем и 4 часа дурака валять изображая непонятно что)))
Технологии у нас разные. Мы всё сами делаем, а там куда то отправляют и там что то крутят не видя машины) Впрочем каждый сам себе определяет как и что.
2. У нас универсальная прошивка на каждый программный код, используемый на данном авто при условии всего стандартного по железу. Повторюсь — нестандартные выпуски и что то в этом духе перенастраиваются индивидуально.

9. Допустим, производитель выпустит новую прошивку и дилеры зальют ее при очередном ТО. Что станет с прошивкой, залитой при чиповании? Ехать перешиваться заново? Платить опять деньги?

) Боже правый) мы никогда в таких случаях не взяли бы денег.
Пользователи наших поделок бесплатно получают даже модификации под модернизированный выпуск без катализатора. БЕСПЛАТНО.

11. Что с режимами холостого хода?

) Ничего связанное с режимами ХХ, пуска и прогрева в прошивке от стока не трогалось. То есть -вообще ничего.

12. Как не слететь с гарантии по двигателю?

) Проходить своевременно регламентные ТО. Прошивку вашу никто не найдёт да и искать не будет.

13. Вы даете гарантию на прошивку?

) Наша ответственность.Многолетняя репутация и что угодно.

14. Что конкретно затрагивается в Вашей прошивке?

) Затрагивает настройки карт УОЗ, стационарных и динамических корректоров к ним.
Логика и таблицы топливоподачи. Математическое моделирование моментных характеристик и фазы впрыска.
КОНКРЕТНО описывать режимы, алгоритмы и модификации у инженера, убившего кучу времени для получения вменяемых и безопасных для ДВС результатов желания не будет.

15. Когда лучше чиповаться — после обкатки или можно во время?

16. Прошивку меняете на ЭБУ двигла и АКПП или только двигла?

) Адаптивные составляющие обучения есть и в моторной и в коробочной логике.
Однако сильно этим замарачиваться не стоит — я уверяю).

Читайте также: