Лачетти сцепление срабатывает в конце

Обновлено: 05.07.2024

Статья и видео о том, как прокачать сцепление на Лачетти.

Прокачать систему гидропривода выключения сцепления Шевроле Лачетти не сложно, но есть несколько неприятных моментов, которые сильно усложняют данную процедуру, либо, вообще, могут завести в тупик.

Первый не очень приятный факт — это то, что рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен в сборе с выжимным подшипником. Это означает, что нужно быть очень аккуратным при проведении работ, так как если при неосторожности что-нибудь повредить (а там есть, что сломать), то придётся менять весь узел с выжимным подшипником, а это, в свою очередь, влечёт за собой снятие коробки передач.

Как прокачать сцепление на Лачетти

Статья и видео о том, как прокачать сцепление на Лачетти.
Прокачать систему гидропривода выключения сцепления Шевроле Лачетти не сложно, но есть несколько неприятных моментов, которые сильно усложняют данную процедуру, либо, вообще, могут завести в тупик.

Принцип действия гидропривода

Как известно, в основном привод устройства на большинстве транспортных средств является гидравлическим, а это значит, что роль приводного механизма исполняет тормозная жидкость. Поскольку тормозная жидкость не может сжиматься, усилие с педали передается на главный и рабочий цилиндры. (Главный цилиндр – это, к которому подключена педаль, а рабочий – тот, что на коробке!) Однако, если в систему поступает хотя бы немного воздуха, то ситуация в корне меняется.

В частности, в результате попадания воздуха, который может сжиматься, часть усилия, когда автомобилист нажимает на педаль, будет теряться. Соответственно, селектор переключения скоростей будет либо некорректно переключать передачи, либо вообще не сможет их выключить. В таких случаях водитель, как правило, и задается вопросом — как прокачать сцепления.

Если вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, то вы должны знать, что процесс прокачки должен осуществляться для большего удобства двумя людьми. При этом совершенно неважно, чтобы ваш помощник что-то понимал в устройстве транспортных средств. Подробнее о подготовке и о том, как прокачать сцепления, вы узнаете далее.

Если вы не хотите столкнуться с необходимостью прокачки устройства, то периодически необходимо осуществлять регулировку сцепления, а также его диагностику.

Когда и зачем прокачивать сцепление

Во-первых, рабочую жидкость желательно менять хотя бы раз в три года (в зависимости от возраста авто — чем старше, тем чаще). Делать это нужно во время замены жидкости в тормозной системе, так как они питаются с одного бачка. Кстати, можно приобрести себе тестер тормозной жидкости

В-третьих, если был произведён ремонт или замена узлов сцепления, связанный с разгерметизацией системы.

Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти

Для выполнения работы потребуются:

помощник;
прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
емкость для слива тормозной жидкости;
новая тормозная жидкость;
ключ на 10 мм, желательно накидной;
накидной ключ на 19 мм;
WD-40

Как открутить штуцер прокачки сцепления Лачетти

Вот краткое видео как прокачать сцепление на Лачетти

Прокачал контур сцепления на ЛАЧике — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Всем традиционное здрям !

Решил я на ЛАЧике прокачать контур сцепления . Что то в морозцы подзалипать педаль начала .

Беру жижу из загашника

И вперёд прокачивать . Самое сложное во всей процедуре это открутить штуцер прокачки сцепления . Но я справился

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Итак, приобретая автомобиль было все отлично. Но после, стоя в пробках начались не понятные для меня вещи, а именно: на прогретом движке при трогании на первой передаче, двигатель и коробка ходили ходуном. Было такое чувство, что сейчас они вылетят из под капота. Происходило это только на первой передаче. Очень расстроился и начал читать форумы. В чем было дело не знал, так как за 2,5 года эксплуатации ВАЗ 2112 такого небыло.

Сначала наткнулся на запись человека с похожей проблемой. Он писал, что ему просто прокачали контур сцепления и все стало в порядке. Этой информации я очень обрадовался. Почитал, как это делается. НО! увидел, что люди сталкиваются с проблемой прикипания штуцера к пластмассе, из-за чего штуцер не откручивается, либо пластмасса ломается. В связи с чем было решено доверить это профессионалам.

На следующий день я уже стоял в очереди в сервис с литровой бутылкой тормозухи))). Заехав, объяснил проблему и сервисмэны приступили к работе. После пяти минут его ковыряния под капотом, решил подойти и посмотреть, как идут дела. Заглянув под капот я увидел, что штуцер до сих пор на своем месте))) а сервисмэн пытается силой, ключем на 10 сорвать его. Я, вспомнив слова из форума о сломаном пластике, посоветовал взять ему еще один ключ на 19, для того, чтобы удерживать пластик на месте. На это он мне ответил, что если он продолжит откручивать штуцер, то может треснуть пластик и за это он не отвечает.
Поблагодарив его за "хорошую" работу я уехал.

На следующий день в гараже, взяв ключи на 10 и 19, я без особого труда открутил этот штуцер))
Прокачав контур сцепления я был в предвкушении результата. Выехав на дорогу, заметил значительное улучшение. Двигатель уже не выпрыгивал из под капота, а только немного трясся при трогании на первой передаче.

Но, как оказалось, это был только временный результат. Хватило его примерно месяца на 2.
Ну ездить с таким сцеплением я не очень хотел, поэтому пришлось его менять.
Заказывал в екзисте сразу весь комплект. Узнав, что с завода стоит Valeo, было решено заказывать такое же:
-Выжимной подшипник (804513)
-Корзина сцепления (802689)
-Диск сцепления (803927)

По деньгам, на запчасти вышло 4800 рублей.
За работу в сервисе отдал 3500 рублей.
Через 5 часов позвонили и сказали забирайте машину. Был очень доволен))) Сцепление схватывает в самом начале)

Работу проводим при замене главного цилиндра гидропривода сцепления или его толкателя, педали сцепления.
Измеряем свободный ход педали сцепления, который должен составлять от 6 до 12 мм (перед измерением гидропривод сцепления должен быть прокачен). Для этого в салоне автомобиля рукой слегка нажимаем на педаль сцепления и измеряем ее ход до момента появления сопротивления перемещению педали. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, то его необходимо отрегулировать.

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.

Педаль сцепления
Болт
Гайка
Стопорная гайка
Буфер педали сцепления
Гайка
Кронштейн педали сцепления
Стопорная скоба
Шпилька
Стопорная скоба
Главный цилиндр сцепления
Ось педали сцепления
Пружина

Главный цилиндр сцепления
Гайка
Прокладка
Хомут
Шланг масляного бачка
Трубка главного цилиндра
Хомут
Хомут
Кронштейн
Болт
Концентрический цилиндр выключения сцепления
Трубка концентрического цилиндра выключения сцепления
Болт
Хомут
Шланг
Нажимной диск
Ведомый диск
Болт

Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Снять пружину с педали сцепления.
Снять скобу и вынуть ось педали.

Установить педаль сцепления.
Смазать толкатель универсальной смазкой.
Вставить толкатель в педаль сцепления.
Закрепить толкатель в педали штифтом и установить скобу штифта.

Включить стояночный тормоз.
Двигатель должен работать на холостом ходу.
Перемещая рычаг переключения передач в положение "задний ход", медленно выжать педаль сцепления и измерить расстояние между точкой, в которой не слышен шум шестерен, и точкой, в которой педаль полностью утоплена. Измеренное расстояние должно составлять 30-40 мм (1,2-1,6 дюйма).

Высоту педали сцепления
Свободный ход
Наличие воздуха в системе гидропривода
Кожух сцепления и нажимной диск

Данная процедура предназначена для удаления воздуха, попавшего в систему после отсоединения трубок гидропривода при проведении ремонта. Уровень тормозной жидкости (используемой также и в системе гидропривода сцепления) в бачке во время удаления воздуха должен быть не ниже отметки MIN.

Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач".
Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления.

Осмотр
- Визуально проверить рабочие поверхности сцепления на износ или замасливание.
- Проверить пружину на отсутствие повреждений или ослабление.
- Проверить ведомый диск сцепления на деформацию или коробление. В случае обнаружения дефектов следует установить новый ведомый диск сцепления.

Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска.
Если измеренное расстояние меньше допустимого предела, следует заменить ведомый диск.
Глубина утапливания головки заклепки (минимально допустимая): 0,3 мм (0,012 дюйма)

Проверить лепестки нажимной пружины на износ.
Проверить поверхность нажимного диска на износ или растрескивание.
Проверить поверхность диска на замасливание. В случае обнаружения дефектов следует установить новый нажимной диск сцепления.

Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки J-42474.
Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.

Перед тем как отсоединять шланг системы гидропривода сцепления от бачка с тормозной жидкостью, следует слить жидкость из бачка.

Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач".
Выкрутить болты крепления концентрического цилиндра выключения сцепления.
Отсоединить трубку от концентрического цилиндра выключения сцепления.

Примечание: При снятии и установке не следует снимать пружину сальника на тыльной стороне цилиндра выключения сцепления.

Установить концентрический цилиндр выключения сцепления и трубку гидропривода.
Наживить штуцер трубки гидропривода и затянуть болты крепления цилиндра.

Ведущими элементами конструкции являются две плоские поверхности, механически обработанные и отшлифованные. Одна из них - это задняя поверхность маховика двигателя, а вторая - поверхность нажимного диска. Нажимной диск заключен в кожух сцепления, который крепится к маховику болтами.

Ведомым элементом конструкции является ведомый диск сцепления со шлицевой втулкой. Втулка свободно перемещается на шлицах первичного вала КПП, передавая на него крутящий момент.

Контакт между ведущими и ведомыми элементами сцепления обеспечивается усилием пружины. Источником этого усилия является нажимная пружина диафрагменного типа, установленная между нажимным диском и кожухом сцепления.

Система привода сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра и концентрического цилиндра выключения сцепления.

В отличие от более ранних конструкций, в которых для выключения сцепления использовались вилка выключения сцепления и рычаг вилки, в данной системе используется концентрический цилиндр, непосредственно осуществляющий выключение под действием усилия, передаваемого через систему гидропривода от педали сцепления.

Читайте также: