Ларгус вибрация на руле

Обновлено: 07.07.2024

Вибрация двигателя на Лада Ларгус. Частая проблема водителей.

Одно из слабых мест Лада Ларгус – задняя опора двигателя. Ее рабочий ресурс составляет 50-150 тыс. км, но часто она выходит из строя уже через 20-30 тыс. км. Все дело в том, что сайлентблоки на опоре никак не защищены от реагентов, грязи и воздействия окружающей среды.

Признаки неисправной опоры двигателя:

· Вибрации на холостом ходу и во время движения.

· Слабый удар или толчок при трогании с места.

· Медленный отклик двигателя на нажатие педали газа.

· Вибрация заведенного мотора.

Мы советуем регулярно проверять работу двигателя и состояние опоры после пробега в 50 тыс. км. Часто сайлентблоки рвутся именно после 50 тыс. км. При первых признаках неисправности нужно заменить деталь – неисправная опора заметно повышает нагрузку на двигатель и провоцирует ряд поломок.

Деталь , описанную в статье, Вы можете приобрести в любом магазине СтоВеста в Санкт-Петербурге или воспользоваться бесплатной доставкой по городу и Ленинградской области. Также Вы можете установить соответствующую деталь в нашем сервисе.

Как решить проблему?

Единственный способ избавиться от шума и вибраций мотора – заменить деталь.

Чтобы забыть о вибрациях двигателя мотора надолго, мы советуем установить усиленную заднюю опору. Она заметно прочнее штатной и легко выдерживает рабочую нагрузку. У такого решения есть только один недостаток – цена. Такая опора в нашем магазине стоит 3500 рублей без учета скидок.

Есть и более бюджетный вариант – простая задняя опора двигателя. Она стоит 1700 рублей без учета скидок. Срок службы детали такой же, как у штатной запчасти. При удачном стечении обстоятельств она прослужит 50-150 тыс. км. пробега.

Как проверить состояние задней опоры двигателя?

Перед заменой детали лучше перестраховаться и убедиться, что вибрации и шумы объясняются именно неисправной опорой. Сделать это несложно.

Нужно лишь заехать на смотровую яму или эстакаду и проверить деталь, а в частности, сайлентблоки. Иногда повреждения не видны, но ощущается люфт – в этом случае деталь тоже нужно заменить.

Есть и другой способ, который используют, когда рядом нет смотровой ямы или эстакады. Но придется воспользоваться помощью друга.

Один человек садится в авто, поднимает ручной тормоз и слегка газует сначала на передней, а потом на задней передаче. Если опора двигателя неисправна, то он будет вибрировать и наклоняться в разные стороны при нажатии на педаль газа.

Почему рвутся сайлентблоки опоры двигателя?

Из-за неудачной конструкции сайлентблоки никак не защищены от реагентов, грязи и агрессивного воздействия окружающей среды. Поэтому они быстро изнашиваются и рвутся.

После замены опоры пропадает вибрация двигателя, автомобиль начинает быстрее откликаться на нажатие педали газа и ездить становится комфортнее. А также такой ремонт снижает вероятность поломок из-за люфта.

Если у вас нет времени на самостоятельную замену опоры, вы можете доверить ремонт мастерам СтоВеста СПб . В сервисе на замену детали потребуется 5-10 минут.

Вибрация от привода ларгус

Третьего дня сподобился поменял в сервиЗе левый привод (замена 1000руб) проехался туды, сюды биения на кузове НЕТ! ПОБЕДА!
Механик прикололся-коробка Рено, а наклейка ВАЗ, на что я ответил, а привод GKN-SPIDAN. Ещё раз пощупал снятый привод, да есть радиальный люфт в стакане трипода в пределах 1мм. Механик сказал типа он у всех есть, на что я ему ответил — посмотри правый который прошел 103000км и сравни, заткнулся! Спец хренов. Перед началом работ сказал мне мол не суйтесь с советами не мешайтесь. С хYя ли баня сгорела, был ответ ваша работа мои бабки. Спору нет вдвоём они ну очень ловко с помощью лома, привод сдёрнули и поставили, отвернув стойку от цапфы. Масло с коробки не сливали, быстро присунули новый привод. Потом через верх сняв воздуховод отвернули пробку коробки и долили масла.

Такая же проблема. Сначала на 30-40км/ч примерно и пропадает, потом около 80км/ч до 105 начинает колбасить. Тоже надоело. Думаю оба привода разом поменять.

Алексей Веселов

Сергей, менял оба привода. Коробку разбирал.
Эта хрень была с рождения машины. Сейчас 200 000 км.
Подумываю о люфте в диффиренциале. Хотя на 150 вроде не заметили его

Алексей Веселов ответил Сергею

Сергей, верно. Сначала правый. Думали из-за балансира - резиновой штуки все это.
Потом левый ))) ещё коробку половинили

Алексей Веселов ответил Сергею

Сергей, короче дело происходит на 2 передаче. Только под нагрузкой. Без нагрузки нет воя и дребизжания.

внутренний привод не разбирал случайно? у меня так было на шкоде разобрал внутренние привода и видно три шипы встали не в старые места, а за 320 т пробега там выработка сформировалась, и при разгоне началась вибрация пришлось полностью сменить внутренние и заодно наружние гранаты, наружние можно было б не менять но сменил потому что прошли 150 т км чтоб потом не лезть туда

Павел, разбирал, только потом только узнал надо было собирать как было. левый менял в сборе, в правом износа не было

у меня присутсвует вибрация.когда машина работает на хх.вибрацию чувствую телом.видать ее воспринимает кресло.Но у нас ведь установлен подрамник.все вибрации должны гаситься на нем.Сидел в логане с таким двигателем 16 кл.нет ее там.что то меня это грузит.

машина новая и на гарантии что парится и самому себе накручивать - надо просто ездить, более к доктору чем к сервиснику. не напрягайся.

На моем ларгусе вибрация низкочастотная появляется при ускорении на второй передаче, после 2500 оборотов пропадает. Никто не сталкивался, что такое? Завтра поеду к официалам, чет както стремно, тачка новье.

Да у меня такая-же проблема на ларгусе кросс.
на 2 передаче с 1200 до 2500 наблюдается вибрация. Пробег 350 км. Кто сталкивался?

есть такая же фигня. вторая передача, набор скорости, где то от 1500-1700 до 2500 вибрация. при чём чувствуется даже на педали газа, ногой!
на прошлом гусе не было ничего подобного, а на этом сновья. прям только выехал из салона, сразу обратил внимание.
полазил по другим форумам - частенько встречается эта вибрация. и по моему чаще о ней говорят кроссоводы. решения , так же как и причины пока что не видел.

Многим знакомо это неприятное чувство, когда в руль вселяется какой-то дьявол и начинает его трясти во время движения. Руль может неприятно вибрировать, а может прямо-таки трястись. Отчего это происходит? Причины бывают разными, и некоторые из них не так очевидны, как кажется.

Очевидное-вероятное

Позволю себе небольшое лирическое отступление.

Домкрат проваливался в илистое дно, кубометр палок, досок, веток и брёвен успешно ушли туда же. Надежда выбраться самостоятельно тоже утонула в этом подлом ручейке. Жена уже не торжествовала и тихо шипела. Идти за помощью некуда, звонить друзьям бесполезно. И тут слышу: что-то в лесу ревёт и едет в мою сторону.

Один УАЗ выдернуть меня не смог. Якорились за второй, но тоже не смогли вытащить – подвела лебёдка. С суровой прямотой выпившего русского мужика один из уазоводов предложил: давай я тебя с разгона назад дёрну. Получится – хорошо, не получится… Ну, не знаю.

Я ещё раз осмотрел Логан. Максимум, чем я рисковал, это задней буксировочной петлёй. Оторвётся – чёрт с ней. Надо рискнуть.

С разгона и с третьей или четвёртой попытки УАЗ всё-таки выдернул Логан из западни. К тому времени Рено уже ушёл под воду больше, чем по ступицы (я копал, как ужаленный крот. Правда, бесполезно). Но всё-таки его выдернули. Я на радостях отдал уазоводу всю имевшуюся наличность и поехал в сторону дома.

Зачем я всё это рассказал? Затем, что после этого приключения руль Логана сошёл с ума. Его так трясло, что я даже не рискнул ехать быстрее 80 км/ч. Понятно, что на дисках остались ил и песок, что нарушило балансировку колёс.

Несколько раз я пытался смыть всё на мойке самообслуживания, но это было бесполезно. Помогли только подъёмник и строительный шпатель, которым с внутренней стороны дисков я соскрёб ровно ведро песка, засохшего ила и глины. Так вот: грязь на дисках, нарушающая правильную балансировку колеса, – одна из главных причин биения руля. Извините за слишком длинный рассказ – он был нужен для наглядности.

Ещё один яркий пример нарушения балансировки – биение руля после сезонного шиномонтажа. Тут объяснять нечего: во время каждой смены шин балансировку делать просто необходимо. Вот только если она сделана, а руль всё равно на определённых скоростях (в довольно узком диапазоне, например, 80-90 или 100-120 км/ч) бьёт, то, скорее всего, её нужно делать заново и в другом месте. К сожалению, не всегда и не везде умеют балансировать колёса. Иногда это делают с камушками, застрявшими в протекторе, с грязными дисками, на убитых станках и кривыми руками. Такое бывает.

Вторая причина биения на скорости – это нарушенная геометрия шины или диска (иногда – и того, и другого одновременно).

И ещё: кривизну диска часто невозможно увидеть глазом. Понятно, что если влететь колесом в поребрик на 60 км/ч, эта кривизна заметна будет. Но овальность – нет. Так что есть ещё один повод проверить диск на станке.

Последнее замечание насчёт балансировки: если с ней что-то не так, биение руля – это не единственное последствие. Можно угробить шину, а если забить на это дело особенно большой болт, то и некоторые детали ходовой части. Как минимум – ступичный подшипник. Кстати, сама по себе изношенная шина тоже может стать причиной биения. Такое встречается, если на протекторе заметно, что износ шёл пятнами – вследствие как раз неправильной изначальной балансировки.

Пожалуй, это слишком очевидно, но напомню: если не протянуть гайки (или шпильки) колеса, тоже может начать бить в руль. После установки колеса нужно не только проверить затяжку, но и повторно протянуть гайки после ста километров пробега. Если слабую затяжку переднего колеса заметить еще можно (особенно по постороннему звуку, который появляется, если ехать накатом, и пропадает при разгоне на переднеприводной машине), то заднее колесо часто откручивается незаметно. На ходу незатянутое заднее колесо можно почувствовать как вибрацию, похожую на таковую от спущенного колеса. Правда, не всегда.

А если не колесо?

Что делать, если колёса круглые, отбалансированные, а биение всё равно есть? Ответ очевиден: искать причину дальше.

Если вибрации на руле напрямую зависят от скорости, придётся проверять всё, что крутится и меняет свою угловую скорость в зависимости от скорости автомобиля. В первую очередь нужно обратить внимание на тормозные диски. Впрочем, их биение обычно проявляется иначе, о чём пойдёт разговор ниже.

Часто в руль отдаётся вибрация приводов (речь опять-таки о переднеприводных автомобилях). Скажем честно: погнуть сам вал привода довольно сложно. Но привод – это не только вал. Поэтому его нужно проверить тщательно. Умирающий ШРУС, трипод или сгнившие шлицы вала вполне могут стать причиной биения руля.

Реже такой причиной может стать подвесной подшипник вала (если он есть). Подшипник в первую очередь всё-таки гудит, и его звук похож на звук ступичного подшипника, но отличается по высоте тона.

Руль, тормоз, газ

По большому счёту, все причины, по которым руль может бить при прямолинейном движении с постоянной скоростью, мы озвучили. Остался ещё один пункт: что делать, если руль бьёт при разгоне и торможении?

Основная причина биения руля при разгоне – это как раз внутренний шарнир привода, трипод. Тут проверка простая: снимаем колесо и таскаем привод туда-сюда. Есть заметный люфт – причина в триподе. Если же с ним всё в порядке, то придётся заниматься диагностикой ходовой части более детально. А перед этим можно поменять местами колёса (передние и задние). Если проблема ушла, то дело либо в их балансировке, либо в установке (не затянуты гайки или не сидят по центру из-за нештатного диска).

Причины биения руля при торможении обычно до боли банальные – это износ тормозного диска. Диск может либо повести от перегрева или резкого перепада температуры (может, клинит суппорт, а может, не стоило после долгого торможения с перегревом диска влетать в лужу), либо он может быть просто сильно изношенным. Убедиться, что виноваты в биении диски, легко: при торможении начинает вибрировать не только руль, но и педаль тормоза. И чем ниже скорость, тем более редкими становятся толчки на педали скорости. Перед остановкой они вообще переходят в плавные волнообразные движения.

Если диск ещё не сильно изношен, то его можно не менять, а проточить. Как-никак экономия заметная.

Любителям экзотики

Я очень не завидую тем, кто после проверки балансировки не смог определить причину биения руля. Квест по поиску неисправностей может быть очень и очень увлекательным. Помимо тех причин, которые я озвучил выше, можно вспомнить некоторые настолько экзотические, что искать их можно очень долго.

Например, на руль может отдавать свою вибрацию двигатель через порванную опору (подушку). Мотор может на высоких оборотах троить, что можно воспринимать как вибрацию. Может быть, всё дело в неправильно установленных углах развала и схождения. Может быть, причина биения кроется в неравномерном давлении в шинах, износе втулок или стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Возможно, вы не услышали гул умирающего ступичного подшипника, и колесо сейчас просто болтается из стороны в сторону. А если у машины задние тормоза барабанные, то есть вероятность, что барабан по какой-то причине стал овальным.

Нередко владельцы автомобилей Рено Логан (Сандеро) или Лада Ларгус даже не подозревают, что причиной повышенной вибрации в салоне и на руле является износ правой опоры (автолюбители называют её подушкой) двигателя. Чаще всего деталь выходит из строя по причине естественного износа. Ускоряют этот процесс плохие дороги, неравномерная работа силового агрегата и стиль вождения. Выполнить замену демпфирующего узла сможет даже начинающий. Вам понадобится ровная площадка, домкрат и самый простой слесарный инструмент.

Опора силового агрегата: назначение и конструкция

В процессе работы двигатель автомобиля подвергается значительным колебаниям и испытывает различные знакопеременные нагрузки. Чтобы прикрепить силовой агрегат к кузову и в то же время исключить передачу вибраций, используются специальные опоры с демпфирующим элементом. В отличие от жёстких кронштейнов, они сглаживают возникающие колебания, делая более долговечными точки креплений и способствуя комфортной езде.

Крепление двигателя Рено Логан к кузову осуществляется при помощи трёх подушек (опор). Нижняя (основная) находится между подрамником и КПП, а две другие установлены по обе стороны от силового агрегата.

Правая опора двигателя Рено Логан состоит из трёх частей – стального корпуса с установленной внутри резиновой подушкой и кронштейна, при помощи которого узел крепится к силовому агрегату. Поломки металлических частей опоры происходят нечасто, а вот что касается резинового демпфера, то срок его службы зависит как от качества и эластичности материала, так и других причин:

установка амортизаторов и пружин с более жесткими характеристиками;
использование низкопрофильных шин или эксплуатация авто с завышенным давлением в колесах;
агрессивная езда с резкими стартами и торможениями;
движение по неровным дорогам на высокой скорости;
естественное старение, перепады температур и т. д.

Средний ресурс подушек двигателя Рено Логан (Сандеро) или Лада Ларгус составляет не менее 100 тыс. км. В то же время известны случаи, когда демпфирующие элементы оставались работоспособными и после пробега в 250 тыс. км – все зависит от того, насколько бережно владелец относился к авто.

Когда необходимо менять опору двигателя

Хоть износ или повреждение правой опоры двигателя Рено Логан и нельзя сравнить с ситуацией, когда из строя выходят, например, детали трансмиссии, почувствовать признаки неисправности сможет даже малоопытный водитель.

Как заменить правую опору двигателя на Рено Логан (Сандеро), Лада Ларгус своими руками

Дальнейшие действия следует выполнять в следующем порядке:

1. Приподнимите правую сторону автомобиля домкратом.

2. Чтобы разгрузить опору двигателя, поставьте упор под сливную пробку масляного поддона. Чтобы не снимать картер, используйте подставку, которая сможет войти в соответствующее отверстие в защите картера. Опуская автомобиль, проследите за тем, чтобы двигатель поднялся относительно кузова на 3-5 мм.

4. Снимите правую подушку двигателя и осмотрите её на предмет износа и повреждений. Имейте в виду, что на необходимость замены этого узла указывают не только разрывы резинового демпфера или его отслоение от кронштейна, но и деформация, связанная с потерей упругости.

5. Прежде чем приступить к установке новой опоры, очистите площадку на правом брызговике (лонжероне) и крышке газораспределительного механизма. Дополнительно оценить износ старой подушки можно по зазору между новой опорой и крышкой ГРМ. Для этого приложите деталь к установочной площадке на лонжероне.

6. Установите и затяните от руки болты крепления опоры к кузову. Не забудьте смазать резьбу консистентной смазкой – как показывает практика, крепёж в этом месте подвергается усиленному воздействию коррозии.

7. Чтобы убрать зазор между опорой и крышкой газораспределительного механизма, необходимо выровнять двигатель относительно кузова. И вот здесь сыграет роль упор под картером (см. п. 2). Достаточно немного опустить автомобиль домкратом, и силовой агрегат займет правильное положение.

8. Установите 3 винта крепления подушки к двигателю и затяните их сначала от руки, а затем при помощи инструмента. Имейте в виду, что ответная часть резьбового соединения нарезана в детали, изготовленной из силумина. Чтобы не повредить резьбу, следует внимательно выбирать момент затяжки.

9. Затяните 2 болта крепления опоры к площадке брызговика.

10. Всё, что осталось сделать – это немного приподнять авто и убрать установленный под картером упор, после чего снять машину с домкрата. Теперь можно завести двигатель и оценить отсутствие вибрации.

Читайте также: