Лифан х60 2013 года где находится регулятор давления в топливной системе

Обновлено: 04.07.2024

Существует по крайней мере пять признаков, что ваш бензонасос сломался или потребует замены в самое ближайшее время.

Что такое бензонасос

Бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса – один в бензобаке, а второй – на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания при любых режимах.

Виды бензонасосов

До середины 70-х (а в России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически – от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3–0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают три.

Как работает электробензонасос

Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.

Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу – ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос – это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.

Устройство

Скриншот с ролика YouTube

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах – через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида – роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт вращения крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному – симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления – его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты

Поменял топливный фильтр, почистил сеточку на бензонасосе.

По времени все заняло пол часа.

Откидываем сиденьки, снимаем крышку с герметика, скидываем фишку с бензонасоса и заводим тачку… Снимаем топливные шланги, выливается максимум 50мл…

Дальше все по накатанной, кстати я ожидал увидеть грязищю, как я когда-то на старой двенашке чистил, а тут почти нульцевый фильтр и почти нет песка))

Неисправность обратного клапана бензонасоса косвенно подтверждается при следующих условиях:

1) Долго заводится при горячем двигателе при простое более 5 мин, и чем больше стояла тем дольше крутить стартер. При простое менее 5 мин заводится может сразу же.
2) никаких отклонений в динамике разгона( пока насос работает обратный клапан по сути не нужен вообще) .
3)Если машина не работала долгое время и двигатель полностью остыл, например ночь простояла, заводится с пол оборота.
4)При работающем двигателе принудительное отключение бензонасоса приводит к моментальной остановке ДВС, то есть мгновенное падение давления в топивной системе после отключения бензонасоса. (При испранвном клапане ДВС работает еще более 5 сек.)

Стопроцентное подтверждение неисправности обратного клапана бензонасоса даст только подключение манометра непосредственно к бензонасосу(либо к топливному филтру) то есть система должна быть заглушена манометром, влючением бензонасоса, и визуальном наблюдении за давлением создаваемым бензонасосом во время его работы и остаточным давлением после остановки.

Цитата из статьи: "Выпускной обратный клапан, расположенный в выпускном отверстии, поддерживает остаточное давление топлива в топливной системе, когда двигатель выключен. Это улучшает пусковые характеристики и уменьшает паровую пробку. Без остаточного давления топлива в системе нужно было бы создавать давление каждый раз при запуске двигателя, а это увеличивало бы время запуска (проворачивания коленвала). Когда выключается горячий двигатель, температура топлива в трубопроводе вокруг двигателя возрастает. Удержание системы под давлением повышает точку кипения топлива и предотвращает испарение топлива.

Перепускной клапан давления открывается, если давление в топливной системе повышается. Это защитное устройство для предотвращения разрыва и повреждения насоса топливным трубопроводом."

to Zank
Мимо, к описанной мною проблеме еще пол года назад, обратный клапан отношения ни какого не имеет . да и не может . ясно же написано, после простоя в жару, можно крутить стартером хоть минуту, даже намека на схватывание не будет (насос полюбому бы накачал за это время заветные 2-3 очка) ..а вот если в это время кручения стартером малеха нажать на газ, то моментально схватывает. Вариант тут один хреново образуется смесь на время старта, и искать какой из датчиков или клапанов дает сбой в этом режиме весьма утомительное занятие.
ЗЫ - я забил на это, шибко не напрягает нажать иногда на педаль газа.
ЗЫ2 - расход масла и бензина остались прежние - 300г/1000км и 7л/100км(трасса 120км/ч) и 11л/100км (город пробки) .. соответственно.

Люди, что делать? Проблема один в один как у ТС.
Все началось с того, что жена вслух спросила, когда выставлять на продажу машину собираюсь.
На след. день, прогретая, отказалась заводиться. Я с перепугу полез под сидушку, бензонасос-предохранители там, как-то настолько расслабила машина за 4 беспроблемных года, что на газульку и не подумал нажать. В общем, немножко подостыла - завелась. Потом, часок по городу - пропали холостые, на Д+тормоз задергалась, на нейтраль переключил - заглохла. Завелась только с педалью. Причем еще чуток по****ничала и больше не повторилось в тот день. Заехал промыл КХХ и форсы. Холостые сразу после промывки один х неадекватные были, температура еще не кажет, а на тахометре 1000, обычно 1200-1500, от мороза. Следующий день - простояла со снятой клеммой, завел без проблем, на улице -7, обороты 1500, падали медленно, но прогрелась - чуть больше 500, как обычно. После часа стоянки - не заводится, педаль жмешь - заводится сразу.
Если заглушить и сразу на старт - схватывает без проблем.
Утром с брелка (-5 градусов) сразу завелась.
Я насколько тут пообщался, с помирающим насосом не заводится, хоть педалируешь, хоть нет.
Разгоняется хорошо, в смысле как обычно, после промывки немножко лучше поехала.

Диагност указал на лямбду, типа больше у него претензий ни к чему нет. Ну и как водится, гарантий того, что с новой лямбдой станет все ОК, не дает. Говорит, что надо с чего-то начинать)))))) Почищу контакты, да буду заказывать новую поди.

Диагност указал на лямбду, типа больше у него претензий ни к чему нет. Ну и как водится, гарантий того, что с новой лямбдой станет все ОК, не дает. Говорит, что надо с чего-то начинать)))))) Почищу контакты, да буду заказывать новую поди.

Лямбда тут не причем вообще, машина должна заводиться и с Лямбдой и без неё.
Вот свежий пример, я отключил Лямбду , сегодня прошел 350 км . из них 300 трасса, 50 город. расход составил 24л , т.е. около 7л на 100км, так вот я думаю, а надо ли ее подключать обратно?

А по городу скока?
Меня расход-то устраивает, летом на Алтай ездил 90-110 - расход 6/100 вышел. Почему плохо заводицца?

По хорошему-то если у мня причина в лямбде, то если я ее отключу - должна машина заводиться?

А чек и не будет на Лямбду гореть, только при самодиагностики будет показывать код 21. т.е. кислородник.

По хорошему-то если у мня причина в лямбде, то если я ее отключу - должна машина заводиться?

Манометром мерил, на хх давление 2,1 (по книжке 2,35), со снятым вакуумным шланчиком обратного клапана рампы 2,8 (по книжке 2,87-2,93). Типа если выше давление, то "замените обратный клапан".
Падение давления после того, как заглушил: в книжке написано, что в течение 5 минут давление должно опуститься не ниже 1,5. У мня получается, что до 1,5 сбрасывается минут за 15-20, через полчаса на манометре 1. Начинаешь заводить - стартер только вжик-вжик сделал, давление сразу поднимается до 2, т.е. поднимается быстро.

Чего еще поделать бы?

Такая же проблема

Неисправность обратного клапана бензонасоса косвенно подтверждается при следующих условиях:

ZANK скажи пожалуйста. У меня все такие же симптомы, что ты описал. Как вылечить эту проблему? Заменить насос?

Денис, Двигатель почти полностью слизан с Тойота 1ZZ. Я блок X60 заменил на 1ZZ. Когда собирал, многие детали оставил от японца. Они качественней.

Здравствуйте, подскажите как называется запчасть куда крепится передняя правая стойка внизу был удар в правое переднее колесо и теперь колесо завалено верх внутарь , был на станции и сказали надо менять все вмести со ступицой,

Василий, привет Василий после пробития ката на датчик обманку ставить надо или просто прошивку делать

Сергей,
Выбить каты , вварить пламегасители или турбинки и после этого прошить под Евро2 или обманку поставить. Обманка дешевле, а прошивка надежней. С обманкой в долгом пути может чек вылезти.

Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.

Как заметить неисправность регулятора давления топлива?

Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.

Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.

Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?

Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.

Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.

Как производится замена регулятора давления топлива?

Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.

Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.

По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.

Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.

Столкнулся с данным авто впервые, нужна помощь!
Приехал данный автомобиль с жалобой на плавающие обороты, плохой запуск утром и неровную работу ДВС.
ДВС стоит 1,8 VVT-i, я так понимаю тойота.
Подключаю сканер и вижу, что действительно богатит, коррекция длит -19, а давление во впуске 54-57 кПа, соответственно ДВС потряхивает и понятно почему богатит. При вкл. зажигании ДАД показывает 100, условно исправный.
Читал на просторах интернета и здесь на форуме, что у них частая проблема с клапанами VVT-i, но как его проверить? ультрасканом, сканматиком, лаунчем не смог на рабочем ДВС отключить по очереди каждый клапан.
Снял осциллограмму ДПКВ+ДПРВ, но по ней можно проверить клапан только на впускном валу.
Подскажите как можно проверить клапана? Какие еще могут быть причины высокого давления на данном авто? Поделитесь эталоном осциллограммы! Впуск продымил, подсосов нет, проверит ВУТ и КПА. Еще вопрос на ХХ обороты 750-780 и ЭДЗ открыта на 14% это нормально для данного авто? Многовато вроде как.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого — пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого — сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

двигатель работает неравномерно;
на холостом ходу останавливается работа мотора;
внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
плохо работает система охлаждения;
мотор ощутимо теряет мощность;
при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
двигатель будто захлебываться;
слабое ускорение машины при переключении передач;
автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
происходит стремительный расход топлива.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Как проверить регулятор давления топлива?

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких‐либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по‐своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ?

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Если отремонтировать деталь не удастся, приступаем к установке нового устройства.

Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Заключение

Регулятор давления топлива — это мелкая, но весьма значимая деталь топливной системы автотранспорта. Если проводить осмотр регулятора давления топлива достаточно часто и вовремя его менять, можно избежать большого количества проблем.

Заменить прибор на новый — несложно и недорого. Большие финансовые потери станут следствием ремонта топливной системы, которая может полностью выйти из строя из‐за нефункционирующего РДТ.

Читайте также: