Lsh25 лямбда зонд параметры

Обновлено: 07.07.2024

©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Привет всем! Вот инфа с сайта TRON.RU по поводу лямбда-зонда. Сильно не пинайте, если что! Это про Caldinu, но подойдет и нам:
Миф о том, что на "обедненный" двигатель для японского рынка нужен специальный "датчик обедненной смеси" успешно развеян. Доказательство - на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе).
Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного".

Качество российского бензина таково, что датчик необходимо менять каждые 40 тыс. км (и это в лучшем случае). Причина его смерти - все тот же "красный налет", который широко известен почти всем по свечам зажигания. Обычно ЛЗ в этом случае начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортовой компьютер), которые тот в свою очередь оценивает как "ложные" и не воспринимает - включается "обходная программа". Последствия - рост расхода топлива (обогащение смеси почти всегда) до +2-3 литров на 100 км пробега (и обычно расход остается повышенным вне зависимости от стиля движения и дорожных - это сразу заметно), небольшое ухудшение "приемистости" двигателя, убыстренный износ свечей зажигания.

Сам ECU не дает никакой ошибки типа Check Engine - водителю смерть ЛЗ (лямбда-зонд, он же кислородный датчик) никак не заметна. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом). Короче говоря - если при всех очевидных исправностях автомобиль начинает даже при очень спокойной езде по трассе злоупотреблять пожиранием топлива - пора менять ЛЗ ).

Займемся тем, что заменим родной ЛЗ (в данном случае точный номер 89465-12400, но подойдет и для всех 89465-) на более дешевый и доступный аналог производства Bosch, который ставится на российские автомобили ВАЗ десятой серии. Его цена примерно 1000 рублей в магазине автозапчастей (против 3500 рублей у "тойотовского"; который обычно покупается только по заказу). Точный номер - Bosch LSH 25, 0 258 005 133 (хотя вся серия цифр после LSH 25 может отличаться - и это не суть важно (кажется ))).

1. Выкручиваем старый ЛЗ. Возможны трудности с "закисанием" резьбы. В худших случаях - придется метить резьбу заново. Для откручивания можно использовать подходящий "газовый" ключ (накидной не подойдет; рожковым лучше не пробовать вообще). Откручивать лучше всего снизу, поставив машину на яму/подъемник (мы проведем эксперимент на машине в кузове AT211 и двигателем 7A-FE Lean Burn).

2. Сделать переходник при помощи дополнительных разъемов, либо отрезать вилку от родного датчика и прикрутить ее на новый . Соединять провода по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Провода у ЛЗ-ов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять .

3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю.
способ 1: подключение ЛЗ через реле (прочитать тут; наиболее правильный, но более трудоемкий способ);
способ 2: подключение через мощный резистор (не менее 10Вт) сопротивлением около 10Ом (он будет достаточно сильно нагреваться, причем все время после включения зажигания);
способ 3: подключение напрямую (большая возможность, что электронный каскад ECU не выдержит такого напряга и выйдет из строя; либо обогрев будет неправильно работать (по закону Ома - изменится количество потребляемого обогревом тока); однако, были случаи успешной работы (видимо как повезет)).

3-2. Возьмем мощный резистор керамического типа, а еще лучше - связку из нескольких резисторов, которые в сумме составят необходимые 9-10Ом (так они будут лучше отводить от себя тепло). И поместим его в разрез одного из проводов обогревателя (белые-черные).
Этот способ достаточно прост, легок в размещении (все же пару резисторов легче приспособить в подкапотном пространстве, чем связку из нескольких элементов), однако несколько меняет электрические параметры цепи и, пожалуй, главный недостаток - ощутимый нагрев резисторов, в том числе из-за этого которые очень часто намереваются потерять свои "ножки" и просто-напросто оторваться (вибрации делают свое дело).

3-3. Лучше вставить резистор не между штатным разъемом ЛЗ и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания (провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними). Это уменьшит нагревание резистора, его вибрации, а так же обеспечит удобный доступ к нему для проверки (быстрее всего узнать работает ли обогрев - пощупать резистор пальцем). Эстетика такого способа, конечно, может хромать .

3-4. Очень важно отметить, что на данной машине ЛЗ без обогрева не работает! Хотя ECU успешно принимает его данные (но не учитывает в работе и включает ошибку 21 Check Engine).

4. Новый ЛЗ легко вкручивается в выпускную трубу коллектора вместо старого - их резьбы полностью совпадают. После установки запускаем, проверяем работает ли нагрев (греется ли резистор); считываем коды диагностики (должно быть пусто); ну и убеждаемся, что данные с ЛЗ поступают вообще (диагностика вольтметром).

Эффект от замены ЛЗ заметен в основном при неторопливой езде по трассе - автомобиль начинает заметно меньше потреблять бензина. При городской же езде особой пользы от этой операции нет (впрочем, все равно многое зависит от стиля езды).

Для обладателей двигателей с "европейской" системой обеднения смеси - можно так же посоветовать попробовать поискать аналоги датчика бедной смеси от сторонних производителей. Тот же Bosch - модель LSU 4.

Trophy

Dee

Блин. ну шо вы всякое гавно норовите в хороший мотор запихнуть ?
А потом млять начинается. а чо у меня 2-х литровый мотор 18 литров кушает, а что динамика такая стремная. и все в этом духе.
Фаст в руки, и на авто.вл.ру или на екзист

Trophy

остается вопрос по кол-ву проводов и крепежу. его и задал.
кстати, я тут вычитал: нормальный срок службы кислородного датчика -
50-80т.к. при этом чуть ли не первая заправка этилированным бензином его убивает, а в россии этилированный бенз попадается частенько, даже если и написано что он неэтилированный.

так стоит ли платить больше?

SkyS

Тема обсуждалась, народ писал даже как провода припаивать.

Ищите и будет Вам счастье.
P/s сам скоро займусь сим девайсом!

С уважением,
Александр

Trophy

dimson

Подходит: на рб20е, рб20де, рб25де. Соединять так: черный провод в центр разъема, два белых по краям разъема, серый на массу. У меня такой стоит, Ярик тоже себе ставил- работает. Так что смело покупай.

SkyS

А, че поять нельзя? Че там за температура такая? Оплетка проводов не плавится, а припой плавится? :shock:

С уважением,
Александр

Makalesi

готов для ближнего боя

Trophy

dimson, СПАСИБО.
SkyS, там вроде как не совсем в температуре дело. где-то читал что паяется тока кислотным флюсом, вроде как провода стальные не медные. со временем переход между проводом и припоем (то место которое флюсом мазали) окисляется и проводимость меняется. получается что лямбда начинает выдавать не те показатели. короче в колодку под винт надежнее. Хотя 100% утверждать не берусь поскольку сам руками это дело не щупал, вычитано по ходу изучения вопроса.
Makalesi, машинка 3 месяца как из жапании, когда инжектора саморучно промывал, они все засратые были вусмерть. соответственно на 99% уверен что лямбда тоже подошла.
расход 17-20л по городу. я уже все переделал, тока лямбда осталась..
или еще чего-нить можно сделать? сделал следующее:
1. Промыл форсунки. Щас распыляют как надо.
2. Выбил катализатор. В пустую банку вставил прямой отрезок трубы.
3. Топливный фильтр поменял
4. Воздушный чистенький, тоже недели 2 назад поставил
5. Масло мобил1 5в50 только что залил. После последней замены проехал 10т.к. - израсходовался 1 уровень, так что доливать не пришлось.
6. Свечи NGK поставил
7. Зажигание отрегулировал

inetd

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

@andrienko.1966 --> Спасибо! Все ясно, буду проверять.

Машину дергает когда едешь на малых оборотах. На не прогретом двигателе все нормально. Свечи, провода ВВ, МАФ, ДПЗД, топливный фильтр, давление в рампе, все в норме. По ощущениям к.

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лямбды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

Визуальная проверка лямбда-зонда

Как проверить лямбда-зонд. При клике на изображение, оно откроется в полном размере

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Трехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Четырехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Провода лямбды. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Проверка лямбда-зонда тестером

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

И так подведу итог чем можно проверить лямбда зонд: внешним осмотром, мультиметром, прогревом, осциллографом, бортовой системой.

Если отключить лямбда зонд и выполнять проверку без машины, можно измерить только опорное сопротивление. При подключенном элементе, можно измерить сопротивление и напряжение на прогретом двигателе.

Как проверить лямбда зонд мультиметром

Принцип проверки лямбда зонда на всех автомобилях похож. Отличия бывают только в напряжении. Детальнее разобраться поможет проверка на разных машинах.

К примеру, для проверки на Шкоде Октавия, выставляем на мультиметре сопротивление 200 Ом. Когда двигатель холодный оптимальное значение будет равно 9 Ом. Если прогреть двигатель, значение уменьшится за счет токопроводящего напыления.

После этого замеряем чувствительность датчика. Выставляем мультиметр в режим постоянного тока. Подсоединив красный щуп к лямбда зонду а черный к массе, нужно включить зажигание. Показатели будут находиться на уровне 0,45-0,47 V. После прогрева машины показатели будут прыгать от 0,1 до 0,9 V.

Проверка лямбда зонда на Тойоте Камри выполняется также. При включенном зажигании будет показывать до 0,5 V, а при постоянной работе мотора на уровне 2000 оборотов — 0,1 — 0,9 V.

Приблизительно такие же показатели будут на Форд Фокус. Только если нажать педаль газа, а потом ее резко отпустить, мультиметр покажет 1 V. На Камри и Октавии значение может быть чуть ниже — 0,8 V. Это означает, что лямбда зонд работает нормально.

Предлагаю много всего не читать и не вникать в детали, ведь, как правило, мало кто хочет разбираться по количеству проводов, какими способами проверять, а хочется, раз притулил щуп тестера и элементарно проверил лямбду, поэтому ориентироваться стоит на вот такой алгоритм.

Как проверить лямбда зонд тестером

Прогреваем двигатель и глушим;
Осматривает датчик на предмет загрязнений;
Отключаем от колодки, подключаем его к тестеру;
Запускаем движок, жмем на педаль газа чтобы довести обороты до отметки 2500 об/мин;
На экране тестера показания должны приближаться к отметке 0,9V, и скакать то вниз, то вверх;
Когда показывает меньше 0,8, лямбда неисправна.

Видео быстрой проверки лямбда зонда тестером смотреть на видео:

Но стоит отметить, что такая проверка актуальна для 3-мя и 4-мя проводами, а вот широкополосный лямбда-зонд имеет чуть другие цифры.

Широкополосный 5-ти проводный датчик кислорода имеет другую распиновку и диапазон измерений выходящий за пределы штатных значений, а именно в диапазоне от 0 до 5 В.

Подключение проводов широкополосного датчика кислорода
Цвет	Описание
Красный	12 вольтовое напряжение, обязательно подключите его после зажигания. Так как если лямбда будет висеть на постоянном питании — то утром Вы получите севший АКБ. Также вам нужно 3 Ампера тока. Многие сажают Лямда зонд на прикуриватель — в нем порядка 20 Ампер.
Черный	Земля, заземление, минус. Любая часть корпуса автомобиля или черный провод штатной проводки. Но советую все таки убедиться что это точно минус, прозвонив его
Белый	Белый провод нужен для изменения яркости дисплея монитора. Обычно при включение габаритов и фар, яркость приборов внутри салона должна уменьшиться. Подключается непосредственно к питанию ламп. Если вы не планируете менять яркость, просто подключите белый провод к черному — на землю
Желтый	Аналоговый выход 1. Широкополосный выход, где 0v=7,35 а 5v=22,39. Подключать в замен пина старой лямбды (выше описано) — D14 OBD1.
Коричневый	Аналоговый выход 2. Эмуляция стоковой лямбды, где 1,1v=14 и 0,1v=15. Подключить также к D14 взамен канала 1. Если канал не планируется использовать — просто заизолируйте его. На землю подключать не нужно

На тех авто где устанавливается лямбда без подогревателя, устанавливать можно любой универсальны кислородный датчик, в том числе и с подогревателем (чтобы подключить лишние провода нужно использовать реле), но ели наоборот, то этого делать нельзя.

Читайте также: