Лямбда зонд бош 537 как отличить подделку

Обновлено: 02.07.2024

Наиболее эффективное снижение токсичности отработавших газов бензиновых двигателей достигается при массовом соотношении воздуха и топлива в смеси 14,5-14,6 : 1. Данное соотношение называется стехиометрическим. При этом составе топливовоздушной смеси каталитический нейтрализатор наиболее эффективно снижает количество углеводородов, окиси углерода и окислов азота, выбрасываемых с отработавшими газами. Для корректировки работы системы впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, которую выдает датчик кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

Управляющий и диагностический датчики кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00, принцип работы, схема подключения, коды ошибок и неисправностей, отравление датчика, диагностическая информация.

Для оптимизации состава отработавших газов с целью достижения наибольшей эффективности работы нейтрализатора применяется управление топливоподачей по замкнутому контуру с обратной связью по наличию кислорода в отработавших газах.

Контроллер рассчитывает длительность импульса впрыска по таким параметрам, как массовый расход воздуха, частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости и т.д. Для корректировки расчетов длительности импульса впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, которую выдает управляющий датчик кислорода (УДК) Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

УДК Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00 устанавливается на трубе приемной автомобилей Лада Приора, Лада Калина и Лада 4х4. Его чувствительный элемент находится в потоке отработавших газов. УДК генерирует напряжение, изменяющееся в диапазоне 50-900 мВ. Это выходное напряжение зависит от наличия или отсутствия кислорода в отработавших газах и от температуры чувствительного элемента УДК.

Когда УДК находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, поскольку в этом состоянии его внутреннее электрическое сопротивление очень высокое — несколько МОм. По мере прогрева датчика кислорода сопротивление падает и появляется способность генерировать выходной сигнал.

Схема подключения электрических цепей управляющего датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

Для эффективной работы УДК должен иметь температуру не ниже 300°С. Для быстрого прогрева после запуска двигателя УДК снабжен внутренним электрическим подогревающим элементом, которым управляет контроллер. Коэффициент заполнения импульсных сигналов управления нагревателем (отношение длительности включенного состояния к периоду следования импульсов) зависит от температуры УДК и режима работы двигателя.

Если температура датчика кислорода выше 300°С, то в момент перехода через точку стехиометрии, выходной сигнал датчика переключается между низким уровнем (50-200 мВ) и высоким (700-900 мВ). Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси (наличие кислорода). Высокий — богатой (отсутствует кислород).

Описание работы цепи управляющего датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

Контроллер выдает в цепь УДК стабильное опорное напряжение 450 мВ. Когда УДК не прогрет, напряжение выходного сигнала датчика находится в диапазоне 300-600 мВ. По мере прогрева датчика его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать меняющееся напряжение, выходящее за пределы этого диапазона.

По изменению напряжения контроллер определяет, что УДК прогрелся, и его выходной сигнал может быть использован для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура. При нормальной работе системы подачи топлива в режиме замкнутого контура выходное напряжение УДК изменяется между низким и высоким уровнями.

Отравление датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

УДК может быть отравлен в результате применения этилированного бензина или использования при сборке вулканизирующихся при комнатной температуре герметиков, содержащих в большом количестве силикон (соединения кремния) с высокой летучестью. Испарения силикона могут попасть в систему вентиляции картера и присутствовать при процессе сгорания. Присутствие соединений свинца или кремния в отработавших газах может привести к выходу УДК из строя.

Неисправности цепей УДК, дефект датчика, его отравление или непрогретое состояние могут вызвать длительное нахождение напряжения сигнала в диапазоне 300-600 мВ. При этом в память контроллера занесется соответствующий код неисправности. Управление топливоподачей будет осуществляться по разомкнутому контуру.

Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обедненности смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (низкий уровень сигнала датчика кислорода).

Причиной неисправности может быть:

Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обогащенности смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (высокий уровень сигнала датчика кислорода).

Причиной неисправности может быть:

— Замыкание выходной цепи УДК на источник напряжения.
— Повышенное давление топлива в рампе форсунок.

При возникновении кодов неисправности датчика кислорода контроллер осуществляет управление топливоподачей в режиме разомкнутого контура.

Коды ошибок и неисправностей управляющего датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00 системы управления двигателем с контроллером Bosch МЕ17.9.7.

Р0030 — Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна.
Р0031 — Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу.
Р0032 — Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть.
Р0130 — Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен.
Р0131 — Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала.
Р0132 — Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала.
Р0133 — Цепь ДК до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси.
Р0134 — Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна.
Р0135 — Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен.
Р0171 — Система топливоподачи слишком бедная.
Р0172 — Система топливоподачи слишком богатая.
Р2187 — Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу.
Р2188 — Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу.

Диагностическая информация.

В контроллере Bosch MЕ17.9.7 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как:

— Обрыв.
— Короткое замыкание на массу
— Короткое замыкание на источник питания цепи управления нагревателем.

Для прогретого диагностического датчика кислорода напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

— Неверное или ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера.
— Неправильная трасса жгута проводов.
— Повреждения жгута проводов.
— Ненадежное заземление контроллера.
— Деградация УДК.

Техническое обслуживание датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

При обслуживании датчика кислорода необходимо соблюдать следующие требования:

— Не допускается попадание жидкости для чистки контактов или других материалов на датчик кислорода или колодки жгутов. Эти материалы могут попасть в УДК и вызвать нарушение работы. Кроме того, не допускаются повреждения изоляции проводов, приводящие к их оголению.

— Запрещается сильно сгибать или перекручивать жгут УДК и присоединяемый к нему жгут проводов системы впрыска. Это может нарушить поступление атмосферного воздуха в УДК.

— Для исключения неисправности в результате попадания воды необходимо не допускать повреждений уплотнения на периферии колодки жгута системы управления.

Диагностический датчик кислорода (ДДК) Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

Для снижения содержания углеводородов, окиси углерода и окислов азота в отработавших газах используется каталитический нейтрализатор. Нейтрализатор окисляет углеводороды и окись углерода. В результате чего они преобразуются в водяной пар и углекислый газ. Нейтрализатор также восстанавливает азот из окислов азота. Контроллер следит за окислительно-восстановительными свойствами нейтрализатора. Анализируя сигнал диагностического датчика кислорода, установленного после нейтрализатора.

Схема подключения электрических цепей диагностического датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

ДДК работает по тому же принципу, что и УДК. УДК генерирует сигнал, указывающий на присутствие кислорода в отработавших газах на входе в нейтрализатор. Сигнал, генерируемый ДДК, указывает на присутствие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нормально, показания ДДК будут значительно отличаться от показаний УДК.

Выходной сигнал прогретого диагностического датчика кислорода при работе в режиме обратной связи, при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме должен находится в диапазоне от 590 до 750 мВ и не должен повторять сигнал УДК.

При возникновении неисправности цепей или самого диагностического датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00 контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. Сигнализируя о наличии неполадки. Требования к техническому обслуживанию ДДК не отличаются от описанных выше для УДК.

Коды ошибок и неисправностей диагностического датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00 системы управления двигателем с контроллером Bosch МЕ17.9.7.

Р0036 — Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна.
Р0037 — Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу.
Р0038 — Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть.
Р0136 — Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен.
Р0137 — Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала.
Р0138 — Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала.
Р0140 — Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна.
Р0141 — Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен.

Евгений, да понял ,бош 537 имеется в запасе как бы ,вчера 0134 была ошибка, вроде думал победил вода в разъёме ,но х.. там сегодня 0130 вылезла .

Роман, тоже мучался,пока не спаял сам из заводской фишки с разбора и старого датчика дк

Буквально неделю назад поменял на бош 537. Тоже была ошибка 0134. Все норм

3 года

Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.

1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:

7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:

8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2

Парни большая просьба ко всем, если меняете, провода таам спаиваете, делайте побольше фоток чтоб все подробно было , ведь многим интерестно будет, что можно самому зделать!

26 фев раля 2009

ну что --провел сегодня операцию по замене 1-го лямда зонда на бошевский 0 258 006 537

заехал в БИ_БИ ----1200р --заехал на авторынок 800р (хорошая экономия)

снял декоративную крышку с двигателя(1,8) отсоединил разъем и начал откручивать

подлезать неудобно и нужен канечно разрезной ключ на 22 --но я проделал все простым гаечным ---аккуратно накинул его и стал тянуть--благо датчик не прикипел и сразу же открутился

по длине проводов и цвету их ,родной фордовский верхний лямбдазонд один в один с 0 258 006 537 --единственное отличие -разъем

отрезал провода --спаял --на термоусадочную трубочку посадил каждый провод и натянул родную оплетку черную))

вот и все --самое сложно --припаять проводки)))

стер все ошибки ---машина работает как работала )) ни лучше ни хуже ехать не стала )) посмотрим на сколько хватит этой переделки

да и еще --когда снял старый датчик --он был весь в красном налете ((( как на свечах нагар такой же бывает (((

так что все беды от нашего бенза

ну вообщем все )))удачи всем

Спасибо господпа за подсказку о замене датчика на анологичный, нет слов по поводу оригинальных запчастей и их стоимости .
В моем случае произошло тоже самое загорелся чек, правда у меня тестер есть, показал что не исправен датчик после нейтролизатора, сбросил ошибку чек погас . На следующий день тоже самое . Тестер определил ошибку цепи датчика кислорода 2 банк 2. Надоело просто сбрасывать ошибку решил определится с датчиком левый или правый отключил разьем у правого по ходу появилась ошибка датчик 2 банк 1 , оказалось датчик 2 банк 2 это левый по ходу машины. По совету форумчан направился в магазин запчастей ВАЗ и сразу наткнулся на вот это BOSH 0 258 006 537 стоит 930 Росийских денег . Все как и писали внешне и провода один в один, только длинну проводов увеличил использовал старые с разьемом. Совет очень сложно открутить датчик без ключа головки для кислородного датчика (РАЗРЕЗАННОЙ) если собиретесь менгять сами не пожалете денег на головку. Я правда рожковым ключом ухетрился все сделать но вам не советую очень сложно добраться. После установки пока чек не загорелся тестер показывает что ошибок нет .
Всем кто потрудился в предыдущих постах огромное спасибо а тем у кого все в переди удачи и поменьше поломок .

Sanek FF 2
Да, Вы, батенька, просто "герой". Честно говоря, не представляю, как можно открутить дальний датчик на наших моторах рожковым ключом! Видимо комплекция у Вас богатырская. Я у себя снимал поперечину, чтобы обеспечить лучший доступ, собрал все имеющиеся у меня в гараже удлинители (получилось больше метра) для уменьшения угла перелома карданного шарнира (алгоритм такой же, как при замене сцепления на классических "Жигулях"), использовал разрезную головку и то, с трудом справился с задачей.
А скажите, положа руку на сердце, теперь, после этого "садо-мазо" цена фирменной разрезной головки в 600-700 рублей уже не кажется запредельной? А уж цена той головки, что у меня на снимке (140 рублей) и вовсе смешная. Зато какой комфорт при работе! И не забывайте, что Вам ещё три датчика менять в будущем.
А всем остальным посоветую- читайте внимательнее, сэкономите время и силы!
Успехов!

на сайте NGK есть универсальные датчики
лямбды

так они так и пишут типа - для всех типов авто

(для тех кто сомневается в боше)

просто у япов качество стабильнее и шанс нарваться на брак меньше
хотя хз где делают эти датчики по маркой нгк

issxx1
Доброго времени суток .

Спасибо за пожелания, честно говоря пританцовывал под машиной долго,но ключь искал но нашел в продаже
пока остальные выгорят я думаю найду. Вооще передние датчики на много проще в демонтаже.

Спасибо за инфу. А к стате они все одинаковые или передние с задними разные?
Стот еще такимиже запасаться ? Пока . Удачи на дороге.

Да, открутить лямбда-зонд рожковым ключом это действительно подвиг. Я впечатлён Если в Курске правильную головку найти не удастся, готов передать поездом с проводником.

Посадочное место у передних и задних датчиков одинаково.

А вообще интересно, казалось бы, задние датчики работают в более щадящих условиях. Почему задний помер, а передние живы ? Если есть возможность, стоит проверить их рабочие характеристики.
Или у меня уже каталитическо-нейтрализаторно-лямбдо-зондовая паранойя ?

Есть сканер которым можно контролировать параметры .
Только где бы почитать в каких пределах они должны быть . Пока контроль по ошибкам записанным в блок управления .
А на счет головки идут поиски если не найду обязательно обращусь .

К сожалению, достоверных источников по диагностике немного. Вот хорошая статья , а это анимашка по статье.

Спасибо за ссылку, статья хорошая.

мне сегодня в сервисе приговорили на 90000 пробега первый лябдик, возник вопрос, первый и второй мне сказали что разные, или этот BOSH 0 258 006 537 можно ставить как взамен первому так и в замен второму. а то щас куплю его а он не подойдет.

Можно и вместо первого, и вместо второго. Но паяльником работать придётся и с тем и с другим Хотя, может есть клеммник хороший по доступной цене.

А вообще, тема всего на две странички. Можно было бы и ознакомиться.

я ее раз 7 перечитал, просто не понял этот универсальный подходит и за место первого и за метро второго, теперь понял что он вообще универсальный ) а еще через тире идут цыфры 730 а на другой коробке 000 это что за индексы? мне они по барабану?

Public
Когда какой подойдет только богу известно .

У меня второй (за нейтролизатором) вышел из строя на 31 тысяче.

На картинках страны производители разные вот и цифра расходятся.
Судя по всему оригинальные датчики одинаковые коды разные у них по тому что у передних и задних длинна провлодников и цвет разный для удобства монтажа и учета при сборке .

Public
Вообще то, Вы всё неправильно поняли! BOSH 0 258 006 537 - это лямбда-зонд от российской машины "Калина" и, согласно Фордовским каталогам, вместо родных Фордовских запчастей не идет никаким боком
Но мне, и моим предшественникам и последователям очень хотелось найти лучшее применение своим честно заработанным (10-40 тыс.руб), чем тупо потратить их на Фордовские датчики , поэтому нам очень даже подошел BOSH 0 258 006 537 от "Калины" (ну не без помощи какой-то матери конечно ) и машина довольна, бегает и радуется
А если так много сомнений, то на помощь придет коробочка с голубым овалом от дилера

Владею Focus C-MAX 2005 г.в. 1.6 Ti-VCT 115л.с.,
Давненько горит ЧЕК, неделю назад сделал диагностику-она выявила обрыв цепи обогрева лямбда-зонда "Банк2, датчик2"
Есть два вопроса:

1. Может ли неисправность этого датчика влиять на провалы при разгоне, провалы на ХХ? (именно провалы, а не гуляющие обороты) (проявляются без какой либо причины, неделю может быть все ок, а потом три дня "хулиганить") (хотя есть подозрение на влажную погоду)

2. Покупка датчика 0 258 006 537, его перепайка, и установка на место датчика "Банк2, датчик2" на С-МАХе слишком геморройное дело? (руки вроде не из задницы растут, да и инструмент имеется) =)

dasalexcd
1. Да, именно так и проявляет себя неисправный лямбда-зонд: рывки и провалы при интенсивном разгоне и тряска (очень похоже на "троение") на холостом ходу. Причем, действительно, иногда почти незаметно, иногда "тупит" до невозможности, может действительно зависит от влажности, хотя считается, что влажный воздух более благоприятен для процесса сгорания рабочей смеси.
2. Так ведь и замена датчика на "фирменный" тоже "геморройное" занятие. В нашем случае только добавляется процесс перекоммутации разъемов, а все остальные процедуры ведь никто не отменял. Да нет там ничего сложного, только инструментами надо запастись: головкой, карданным шарниром, удлинителями и т.д.

Спасибо за ответы.
Очень похоже на то, что вы написали. Вот только должны ли все эти "глюки" быть постоянными?

Вот например сейчас ездил на обед, стоял на парковке, холостой - около 800об (последняя черточка перед 1000). Вдруг бац, затрясло, обороты упали до 400-500, поколбасило так пару секунд, подпрыгнули до 1200, встали на 800. И опять также до 500, потрясло, прыг, 800об. и так повторялось несколько раз, после чего заглушил, завел, минуты две все нормально, потом опять затрясло. и все по новой.
Причем последний раз завелся, поехал, никаких провалов не ощущается. Прёт вполне прилично (лучше чем до выходных - почистил ДЗ, сменил масло, свечки).

А вообще на какие параметры влияет второй лямбда-зонд? (с первой все понятно)

мужики, столкнулся с такой же проблемой. есть реальная связь с водой, чек то горит то гаснет, при высокой влажности машина гораздо чаще тупит. Есть знакомый мастер (самоучка) посмотрел, что-то потестил на компе, сказал, что накрылся передний правый - зеленый. надо менять. так вот это тот, который перед катализатором? или как? Подскажите, какой туда точно подойдет - лишних денег нет. Смущает, что в фордовском сервисе передний и задний имеют разную цену - но какой из них какой. разница в пару тысяч. так какой ставить. ясно одно, что не оригинал, подскажите, плиз.

Serg_ff
Даже и не знаю как Вам помочь! По-моему на трех страницах авторы тем и занимались, что давали ответы на заданные Вами вопросы: и длина проводов обсуждалась, и взаимозаменяемость, и выдержки из каталогов были, и фото датчиков, и принцип действия

это я все понял))) не глупый вроде. просто для меня немного непривычно запчасти для отечественных авто на иномарку ставить, видимо надо в первый раз себя перебороть))) если я правильно понял, то я еду в автомагазин, беру датчик 0 258 006 537, переделываю провода и ставлю его вместо зеленого переднего правого? и все будет отлично? тем более, что уважаемый issxx1 авто у нас одинаковые, а вы данную процедуру уже осуществляли, а желания переплачивать за название у меня вообще нет, как и возможности. заранее спасибо

Serg_ff
Да, все именно так! И всё у Вас получится! Успехов!
P.S. А почему такие опасения по поводу датчиков от отечественных машин? Посадочное отверстие и резьба стандартные, выходной сигнал стандартный, производитель- родной "Bosch". Это же наши инженеры приспосабливают свой контроллер под сигналы стандартных датчиков (как, впрочем и инженеры "Форда"), а не "Bosch" выпустил специальный зонд для "Калины".

после проделанной операции отъездил тыщи 2-3))

полет нормальный -расход упал где то на литр

холостые в принципе проблем не доставляли--но по ощущениям чуть поднялись и стот как мертвые

да и еще--вчера был на диагностике у дилера )) комп изменений ни в работе двигла --не в присутствии датчика от калины не заметил))

так что могу смело советовать всем проделывать данную операцию---если канешно денег не жалко за оригинал))

Передний датчик HO2S

Передний датчик HO2S используется для обеспечения ECM информацией о составе горючей смеси.

HO2S расположен на выхлопной трубе перед TWC. Электрически нагреваемый датчик HO2S выдает импульсы, напряжение которых меняется в зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах.

Для измерения содержания кислорода HO2S требуется приток воздуха извне, с которым происходит сравнение. Поскольку приток воздуха извне осуществляется через проводку, для точности измерений необходимо, чтобы кабель не был засорен или поврежден.

Совершенно недопустимо смазывать разъемы HO2S, так как смазка может смешиваться с опорным воздухом.

Задний датчик HO2S

В некоторых странах автомобили также оснащаются задним датчиком HO2S, который устанавливается позади TWC и измеряет содержание кислорода и этой точке. Это делается в следующих целях:

чтобы оптимизировать регулировку подачи топлива;

чтобы отслеживать старение переднего датчика HO2S;

чтобы контролировать работу TWC.

Задний датчик HO2S отличается от переднего тем, что он обладает более медленной реакцией и выглядит несколько иначе. Принцип действия

датчик HO2S работает только при температурах свыше приблизительно 285°C. Нормальная рабочая температура составляет от 350 до 850°C.

Датчик нагревается электрически. На один из контактов подается напряжение 12 В от главного реле, а со второго идет провод на ECM. Когда этот провод заземлен, ток идет через сопротивление PTC. При холодном HO2S, значение сопротивления понижается, а значение тока в цепи возрастает. (Для предотвращения повреждения сопротивления, ECM вначале работает в пульсирующем режиме). При повышении температуры в резисторе PTC и повышении сопротивления резистора, пульсирующий режим постепенно отменяется. Период нагревания составляет приблизительно 30 сек.

Разогретый HO2S может испортиться, если на нем конденсируется влага.

B5234T/B5204T (модели 1994 года): Модуль управления ждет до начала нагрева HO2S; для переднего датчика HO2S - до 1 минуты, а для заднего датчика HO2S - до 7 минут. При этом повышается температура вокруг обоих HO2S, что снижает опасность конденсации.

B5234T/B5204T/B5234T5 (модели 1995 года): Разогрев HO2S начинается сразу же после запуска двигателя, но может быть прерван в первые три минуты при переходе двигателя на холостой ход.

Разогрев заднего датчика HO2S задерживается на 7 минут для того, чтобы дать подняться температуре вокруг HO2S, что снижает опасность конденсации.

B5254S. Разогрев HO2S начинается сразу же после запуска двигателя. Температура HO2S достигает 350°C и остается постоянной до тех пор, пока температура выхлопных газов на переднем HO2S и температура TWC на заднем HO2S не достигнут уровня, исключающего риск конденсации.

Оба провода датчика подсоединены к ECM.

При обогащенной топливной смеси (λ 1), содержание кислорода в выхлопных газах повышается, и напряжение выходного сигнала падает почти до 0 В.

Изменение сигнала с сильного на слабый происходит при идеальном (теоретически необходимом для сгорания) соотношении кислорода и топлива, т.е при 14,2 кг/1кг.

ECM использует сигнал HO2S для контроля впрыска топлива и поддержания значения λ=1.

1. Произведена замена оригинальных лямбда-зондов
на лямбда-зонды от ВАЗ 2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537.

2. При замене лябд было принято решение не резать и перепаивать штатные штекера на лябдах на ниссановские, а добавить к штатной проводке удлинненую проводку со штатным штекером для вазовской лямбды (т.к. на вазовской лямбде короче провода). Теперь на авто два штекера для лямбд штатный ниссановский и штатный вазовский.

4. При замене лямбда-зондов было снято
— защита двигателя
— естественно сами лябды (открутились рожковыми ключами без особых усилий)

5. Инструмент
— рожковый ключ на 22 целый (для откручивания задней лямбды)
— рожковый ключ на 22 обрезанный наполовину (для откручивания передней лямбды, возле радиатора, т.к. очень маленький угол)
— рожковый ключ на 10 для снятия защиты
— головка на 22 для снятия защиты
— паяльник для пропайки проводов
—

6. Бюджет
— лямбда-зонды от ВАЗ 2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537. — 280 грн х 2 шт
— штекер стандартный ВАЗ для лямбда-зондов — 20 грн х 2 шт
— провода для удлиннения от старой проводки

7. При ремонте особых трудностей небыло.
По времени пропайка проводов, снятие и установка заняли 4 часа.
Все делалось неспеша во избежания какой нибудь путаницы и последующей переделки.

9. Результат от проделанной работы:
— расход топлива упал на 1-1,5 литра
— других изменений не почувствовал
— чек после запуска двигателя гаснет.

10. Проведена проверка на компе
— одна из новых лямд работала некоректно и переставала работать через пару минут после запуска (заводской брак)
— произведена замена лямбды на другую новую тоже BOSCH LS 6537 0 258 006 537
— после замены обе лямбды работают отлично, очень быстро и четко реагируют на акселлератор.

задолбала меня уже 125 ошибка.
я её уже и не сбрасываю, жить не мешает, но решил всё таки сегодня прикупить парочку датчиков кислорода и тупо поменять оба. передние. задние летом поменял.

в общем купил два бошика 537, распечатал, и прозрел…
они разные на вид.
пошёл на сайт боша вводить защитный код. один вводится и всё прекрасно, а второй ввожу и говорит что номер верный, но его уже много раз вводили.

привожу фото много.
тот что лежит всегда снизу-подделка. тот что выше-оригинал.
правая коробочка-подделка.

тот у которого хомутик на кембрике-подделка.

Смотрите также

Комментарии 24

Да пускай они будут выпущены хоть в Гондурасе.
Тут на лицо галимая дешевая потделка хотя бы по кривой галограмме которая вовсе не галограмма, и по надписе на ней.
Плиз эритер вместо плиз энтер этого достаточно.

Да и разного сопротивления нагревателя.
Поэтому какое там напыление на керамике остаётся догадыватся.

ПС. Я уже 120 т км на них проехал. )))

Не совсем это подделка.
Бош не делает ДК, он только их пакует
Оба датчика выпущены на одном китайском заводе, точно такие же датчики пакует СтартВольт, ZOMMER и еще ХЗ сколько упаковщиков.

Дополню.
Лучше брать такой NGK OZA659EE41 он гораздо надежнее.
По опелевским есть статистика, т.к. несколько лет обслуживаю парк рабочих нексий
Боши редко до 100 тыс. доживают, очень много дохнут на 20-30-40 тыс.
NGK/NТK в среднем живут до 150 тыс.

Фактически нет конкурентов по соотношению цена/качество

NGK OZA659EE41 нам подходят?

Монтеро спорт 6G72, правый передний отказал

вот по японцам мало что могу подсказать

А сопротивление подогрева не знаете?

Фактически нет конкурентов по соотношению цена/качество

здравствуйте! на ваз 2107 подойдут? какая на них нынче цена?

Благодарю за отчет! С помощью него нашел оригинальный Бош 537, в городе 9 из 10 датчиков подделка (!) Цены практически идентичные оригиналу. Нашел после того как обьехал около 8 точек продажи. Еще очень важно отличие — на оригинале наклейка QR кодом с насечками по краям и S образная насечка на самом QR коде. Сделано для того чтобы нельзя было содрать и прилепить на другую коробку. Фото прилагаю. Еще раз большое спасибо!

Да пожалуйста. ;). Приятно даже что не зря расписал и нафоткал.

125 ошибка, это что? можно полностью код ошибки?
И как определили, что вторая лямбда плохая?

Да я уже и не помню. Победил и забыл. Чек горел.сбрасывпл он опятьзагорался. Проф сканер показывал оба зонда задних.
Я купил мультик 750.
Он сказал 125 и кажется 173. Не помню уже. Поменял. Катализаторы вырезал все 3. Во внутрь двух малых вварил трубки с дырками. И стекловодокна напихал. Заварил обратно.
На зонды вместо обманок резюки с кондерами припаял. Токаря лень было искать.
Ошибка ушла. Обе.
Недавно другая появилась.161.
Обрыв подогрева зонда.
Езжу не парюсь. На расход похоже не влияет.

Больше ничего не помню. Потому что уже за 2 года 80 т км проехал. 😉

Честно -без понятия. Я когда тогда вводил то все было нормально. Уже и забыл что там писало. Но то что на левак реакция была неправильная это помню.

Результат: А ты пишешь что всё вводится и прекрасно, странно.

Ваш входной код
Предупреждение — невозможно распознать введёный код!
Пожалуйста, введите код снова. Повторный отказ в принятии кода может указывать на то, что ваше изделие является подделкой.

Объясни пожалуйста, может что то я ни так делаю. Я эту информацию спрашиваю для себя, потому что сам заказываю запчасти BOSCH

Купил в экзисте 6 декабря 2 лямбды Бош на Галант 9, не обратил внимание ни на что, просто поставил и коробки выкинул, через сутки один из двух подох, второй пока работает — походу левак тоже попался((

как всё запущено однако у нас с этими бошами.
поехал сегодня с утра в магазин и без проблем вернул. перед этим провёл ликбез в чём отличия внешние и по сопротивлению.
продавец был удивлён, и понял меня и деньги вернул.
брал я их вчера по 1700. розница была 2000, но я аргументированно предложил 1700, и продавец согласился.

итак получил деньги обратно и поехал в другое оптовое место, где я их тоже пару дней назад по 1700 видел.
приехал. говорю-давай бош537!

вынесли. я сразу давай коробку изучать!
наклейка блестящая есть, НО ОНА НЕ ГОЛОГРАММА!

говорю-фуфло, китай.
продавец принёс ещё один.
посмотрел- тоже самое.
продавец молча сам принёс ещё 6 коробок! и все эти 8 коробочек синих были фуфлом одного розлива.

приоткрыл коробочку. датчики лежат в розовых пупырчатых пакетиках.
(оригиналы лежали без пакетиков у меня). ещё одну-тоже самое.

да наклейка блестящаяя, да она ровная а не как у меня. да фраза "плиз энтер" написана правильно, а не как на моей подделке "плиз эритер".

но только это не галограмма.
на настоящих бошах каждая из 6 циферекбуковок имеет свой ореол переливающийся. и на наклейке переливы есть. эта инфа есть на сайте боша.
и у меня таких 3 коробочки пустых лежат. безупречный оригинал. так что я уже натренировался сравнивать и различать быстро.

ладно, на опте все 8 левак. цена тоже 1700р.

еду на авторынок.
подхожу к знакомому, который хорошими качественнми запчастями торгует.
есть 537?
есть. даёт две коробки.
одна такая же как на опте. приоткрыл-розовый пупырчатый пакет.
приоткрыл вторую-белый не пупырчатый пакет. достал-на вид ещё одна версия производителя. не такая как на моих фото. но явно тоже левак.
наклейка не галограмма.

спрашиваю для приличия цену-2400.
я говорю-это очень дорого.
в ответ услышал бормочание что типа а сколько он должен стоить…
я ответил что только что был там то и там и там цена 1700, но левак.
мне ответили-тогда у меня тоже всё левак.

обошёл весь рынок. датчики есть у всех. и все орут что это оригинал. мин цена 2000. макс 2500.

ни одной настоящей галограммы не встретил и не нашёл.
озадаченный поехал домой, и даже задумался что дальше делать.

вот вам и ответ почему "боши дерьмо и быстро дохнут".
потому что оригинал один из сотни наверно.

завтра постараюсь хоть этот один поменять. может угадаю и ошибка пропадёт. 😉

чем у нас? Пришлите нам ссылку, мы посмотрим и предложим такую же, и возможно, более низкую, цену.

Введите ваш номер,

и мы вам перезвоним:

Датчик кислорода BOSCH М 7.9.7 (0 258 006 537) устанавливается на автомобиль Лада Калина и другие автомобили ВАЗ.

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).

График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (l) Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1.

Рис. 1. Схема l-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя 1 – впускной коллектор; 2 – двигатель; 3 – блок управления двигателем; 4 – топливная форсунка; 5 – основной лямбда-зонд; 6 – дополнительный лямбда-зонд; 7 – каталитический нейтрализатор.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 – 0,9 В (график 2).

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).

График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (l) при температуре датчика 500-800оС

Рис. 3. Конструкция датчика кислорода с подогревателем

1 – керамическое основание; 2, 8 – контакты НЭ; 3 – нагревательный элемент (НЭ); 4 – твердый электролит ZrO2 с напыленными платиновыми электродами; 5 – защитный кожух с прорезями; 6 – металлический корпус с резьбой крепления; 7 – уплотнительное кольцо; 9 – выводы датчика.

Рис. 2. Схема лямбда зонда bosch на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе

Рис. 4. Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов

а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.

* цвет вывода может отличаться от указанного.

Махнем не глядя!

Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда зонд bosch и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда зонда к замку зажигания.

Читайте также: