Лямбда зонд на honda crv 3 поколения после катализатора какой номер оригинальной запчасти

Обновлено: 13.06.2024

Honda 2.4 K24A1 167hp - странный лямбда-зонд

двигатель K24A1 167 л.с. При диагностике пришел к выводу о замене ДК 1. Сигнал сами видите какой.
Заказал универсальный БОШ, именно для данного двигателя, с соответствующим количеством лошадей. Заменил. С проводами пришлось повозиться, цвета не совпадали, но с помощью прилагаемой таблицы соответствия цветов на датчике и фишке, разобрался и подключил.
После запуска двигателя выскочила ошибка ЧЕК (еще не читал, прочту завтра) и осциллограмма выглядит вообще не понятно для меня. и если проблемма с первым датчиком, то почему вторая лямбда стала зеркальным отражением?
При перегазовках отклик есть, но почему нет синусоиды.

Посмотрел ошибки сканером. Р0134 нет изменений датчика кислорода Б1Д1
Полагаю, что где то обрыв провода, либо окисление в разъёме. Блок просто не видит этот датчик.

Вполне может быть. Даже смотрю по руководству на эту машину, там есть определенные заморочки даже с количеством этих лямбд. Весьма экстравагантный американский вариант японского автомобиля (2003 гв). На нём даже АБСа нет, но есть круиз (на механике) и двигатель, который на европеек начали ставить только с 2006 года

Судя по всему речь идет о Хонде? Там могут быть либо специфичный Датчик обедненной смеси, либо широкополосник, внимательно смотреть сканером и осциллографом совместно, чтоб получить понятие о работе датчика. Часто и густо универсальные не подходят.

неплохо бы сканером посмотреть и сигнал с датчика, то есть что он видит на самом деле.

более того, если на старом датчике были хоть какие-то фронты - значит система его видела и реагировала. а на новый - нет. и это сразу после замены. может таки не тот датчик? какие были цвета проводов у старого и нового?
если проводов 4 - соединена ли с корпусом датчика сигнальная земля? а на новом датчике?

какие были цвета проводов у старого и нового?
если проводов 4 - соединена ли с корпусом датчика сигнальная земля? а на новом датчике?

По проводам. И на старом и на новом датчике по 4 провода. Вот только хондовский не соответствовал цветам БОШевского.(зелёный-белый, 2 чёрных. подогрев) Для их совмещения в бошевском комплекте была таблица во вкладыше. Согласно неё соединил провода датчика и колодки разъёма. Что не понравилось в этом комплекте, так это предлагаемая система соединения проводов: предлагается вариант не на обжимках проводов, а на силиконовых держателях, причем и нагрев и сигнал держутся в контакте ТОЛЬКО за счет сил трения этого силикона. Так что если нечаянно дёрнуть за провода (а такое иногда случается при глубоком снегу) контакт без труда разрушится.

Учитывая такую возможность, подбирал датчик на двух сайтах, а потом в графе "применяемость" искал применение именно на этом двигателе. Надеюсь не ошибся

Вопрос №1. Правда ли что лучше не экономить пару десятков долларов и брать Denso, поскольку другие ходят на много меньше и увеличивается расход на 10-15%?

Вопрос №2. Все вышеперечисленные датчики Denso созданы именно для Honda Accord 2003-2007 2.4. В чём же тогда отличие? Разница в цене не маленькая. Тут также: чем дешевле, тем меньше ресурс и больше расхода? Или же??

Чтобы облегчить жизнь людям, которых волнует эта же тема, напишу сразу результат темы:

Всё, поиск оказался удачным. И не надо было далеко ходить. А просто зайти на амер.сайт DENSO.

Как видите: на Accord 2.4 2003-2007 (USA) и Acura TSX (Honda Accord Euro) подходят след.датчики (не совместимые - а оригинал, только без упаковки Honda):

1) Первый зонд (Air Fuel Ratio Sensor - тот что до катализатора):
- DENSO 234-9066. Цена на ибэе: 125$. Идеал этого датчика: выкрутил свой старыл, вкрутил этот, всё, никаких переделок.
- DENSO 234-9040. Цена на ибэе: 85$. Дешевле, но длина кабеля короче на 20 см. Прийдётся удлинить кабель, припаяв 20см от своего.
- Обновление: Denso DOX-1424 - недавно появился в продаже - оригинальный датчик для Honda Accord 2003-2007 2.0/2.4. Цена в СНГ: ~160$

2) Второй зонд (Oxygen Sensor - что на катализаторе):
- DENSO 234-4363. Цена на ибэе: 100$
- DENSO 234-4797. Цена на ибэе: 50$.
Чем обусловлена ценовая разница этих датчиков не знаю. Но поскольку у меня пламягас, то нет смысла ставить что-то дорогое.

Поэтому, смело и логично (для экономии) покупаем на наши баяны:
1 - DENSO 234-9040 и 2 - DENSO 234-4797 = 135$ + доставка (для меня 25). Итог: 160. А оригиналы! = 250+300 = 550!

Уверен, разница всем стукнула в голову.

Эта ситуация напомнила мне другой топик про автокорректор Оригинал автокорректора: 250$. И ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ (сейчас немного другой, но просто крышку нужно переставить) = 25$ ))))

Vertolet

ЗНАТНЫЙ БОЯНИСТ

Разница в сопротивлении, есть ли подогрев или нет. А так Первый кислородник лучше ставить ОРИГИНАЛ.

Так что правда - лучше не экономить

maxim13rus

Active member

апнем тему! тоже интересно! давно интересует этот вопрос! как уже неоднократно обсуждалось, что вместо первого датчика подходит Denso 234-xxxx, где хххх- 4 цифры, которые отвечают за разъем и длину провода. поэтому со старого можно снять провод с разъемом и припаять к самому дешевому denso 234-xxxx? я думаю, что должно подойти! думаю, здесь ситуация больше маркетинговая, цена зависит скорее всего от марки авто, на который идет этот датчик. к примеру, если на какой нить форд, то с стоит 50 баксов, а такой же датчик скажем на мерс будет стоить уже 250 баксом, ибо хозяева мерса: 1. не будут с этим заморачиваться, думая подойдет не подойдет и 2. зная цену на запчасти и обслуживание своей марки, скажут, что 250 баксов цена нормальная. думаю так! если не прав поправьте!

Georg72

New member

Данный вопрос будоражит умы с завидным постоянством.
Может все изыскания исследования и путешествия на другие планеты где по слухам растут лямбды для аккордов систематизировать и во всеобщее достояние,чтоб люди не изобретали велики,самокаты и космолеты(для полета на те самые планеты).
1.-не все денсо с окончанием хххх нам подойдут ибо какая то там на 71 заканчивающаяся идет на камри а это уже другая планета.
2.есть офицальные ответы от энтэка(они же энжэка) и от денсо-они не производят на европейском рынке наашу лямбду на вторичный рынок,т.е под своей торговой маркой.
из этого следует пункт три.
3.на американском рынке есть денсо указанные (9066 и 9040)так что можете там покупать.но запросто могут фишки не подходить(сам переделывал на последней-досталась с японческого(склоняюсь в трепете)рынка)
4.все офицальные заменители на еврорынок указаны в экзисте.других нееееееееет.(там помоему одна какая то и та дороже ориджинала)
5.колхоз пока ничего не дал никому.один парень с камри чет вкорячивал но итог не помню.но она не бьется как заменитель это точно.

basicallybasik

New member

Была проблема на тойоте у меня с лямбдой. покумекал.. поехал искать.. нашел бош неоригинал.. поставил - заработало.Но есть много нюансов. да расход был выше на литр где то..ХОтя тестировал через сканер в реальном времени на диаграмме практически не было отклонений от другой лямбды(у меня их было 3; 2 до и 1 после катализаторов, а каты по 1 на 2 цилиндра.)
Так вот нужно знать сопротивление лямбды в разных режимах сопротивление полгрева.чтобы не спалить мозги автомобилю, еще нужно знать переходное затухание тоесть скорость отклика лямбы на изменение смеси.

HunTer_Spb

Я ставил вот этот:
1) DENSO 234-9066: 126$

alexvnets

New member

Дело в том, что все вышеописанные мною датчики не универсальные, а подходят именно для модели Honda Accord 2003-2007 2.4. Фишки все одинаковые. Сейчас попробую нагуглить тех.характеристики каждой Denso.

1) DENSO 234-9066: 126$:

2) DENSO 234-4363: 100$:

3) DENSO 234-4797: 50$:

Прочитал отзывы америкосов. Все пишут, что датчики (Denso что выше) полностью идентичны оригинальным от Honda - и длина провода, и фишка, и крепежи. После установки чек гаснет. Причём пока я прочитал отзывы об этом: DENSO 234-4797: 50$

Bachler

New member

3) DENSO 234-4797: 50$:

alexvnets

New member

На счёт этого я не переживаю. Я давно знаком с ebay и вожу от туда всё что захочется, даже если только "Shipping to: USA only"
Причём доставка дешёвая

maxim13rus

Active member

alexvnets

New member

Извини, но тебе помочь не смогу. Только в Украину.

Мне это стоит 25$. Если есть желающие с Украины - маякуйте, готов помочь

maxim13rus

Active member

Извини, но тебе помочь не смогу. Только в Украину.

Мне это стоит 25$. Если есть желающие с Украины - маякуйте, готов помочь

понятно! да он с учетом всех доставок получится столько же, сколько найти там, но с доставкой, да еще и тебя надо напрягать! но все равно спасибо.

Georg72

New member

alexvnets

New member

Georg72

New member

наши датчики с америкосовского рынка это те которые
9066 и 9040.
на европейском сайте денсо еще аналог бьется dox-1424.но походу он и стоти один фиг как ариджинал

Bachler

New member

+1 с ebay дружу, но при таких вариантах мне отказывали

про Украину сразу не прочитал, понял!

alexvnets

New member

Всё, поиск оказался удачным. И не надо было далеко ходить. А просто зайти на амер.сайт DENSO.

Как видите: на Accord 2.4 2003-2007 подходят след.датчики (не совместимые - а оригинал, только без упаковки Honda):

1) Первый зонд (Air Fuel Ratio Sensor - тот что до катализатора):
- DENSO 234-9040. Цена на ибэе: 85$ (в комплекте смазка датчик+кабель+коннектор)

2) Второй зонд (Oxygen Sensor - что на катализаторе):
- DENSO 234-4363. Цена на ибэе: 100$
- DENSO 234-4797. Цена на ибэе: 50$

Что интересно, многие пишут что DENSO 234-4363 ставят вместо первого зонда - и всё тип-топ - чека нет.

А вот датчик DENSO 234-9066 (который дороже 234-9040 на 25-50$) - идёт на Acura TSX. И на неё же идёт 234-4363 как 2-й зонд.

Так что делаем выводы, господа. МАРКЕТИНГ. ПРЕСТИЖ. И всякая прочая шелуха

Уверен, разница всем стукнула в голову.

Georg72

New member

И вообще, я сделал выводы, что у DENSO 1 и 2 зонды взаимозаменяемы. Может не все кончено, но сами видите. И на амер.сайтах люди пишут, что 2-е зонды ставят вместо первых - и ОК. Суть то в принципе одинакова - нюхать выхлоп. ХЗ, не буду утверждать. Может работает этот вывод только в приведённом мною случае.

Bajaga

New member

alexvnets

New member

Не могу с тобой согласиться. Тут же совсем иной смысл чем с аналогами. Denso по заказу от Honda выпускает для последних лямбда-зонды с нужными тех.хар-ками. Цену на эти детали устанавливает не Denso, а Honda. Цены как мы знаем у Honda часто неоправданные, к тому же одна и та же деталь (идентичная снаружи и внутри) с наклейкой Honda стоит на порядок дороже.
Так вот. На счёт зондов. В США вместо Honda Accord выпускается Acura TSX. Для этой модели Denso по заказу от Honda делает другие зонды, а вернее под другими номерами, хотя они ведь абсолютно одинаковы! Вот. А на рынке США, где практически нет Accord'ов, фирму Denso никто не ограничивал выпускать и продавать зонды для Accord. Другое дело у них договорённость с Honda, что на европейский рынок толкать продукцию они не могут, дабы не подрывать заработок Honda. Но зонды, продающиеся в США - это абсолютно те же зонды, продающиеся в Европе под другими номерами с логотипом Honda. Всё. Чисто разделение рынков сбыта по договорённости.
Говорю вам это по двум причинам. Первое - у меня есть знания и главное практический опыт работы в сфере международной торговли. Второе - это очевидно. Был бы я не прав, то мы бы видели, что на европейском сайте Denso, для наших Accord значились бы не только Dox-1424, но и названные мною. Но назывались бы они - аналоги. Но. Конструкция абсолютно одинаковая, поэтому пипл брал бы то что дешевле. Поэтому Honda обязала Denso.

Так что выводы однозначны. Зонды Denso из США - это абсолютно те же зонды Honda в Европе. ИМХО.

Я уже заказал 1 - DENSO 234-9040 и 2 - DENSO 234-4797. Поставлю - отпишу и про Check и про расход.

Думаю, я не ошибаюсь. И всё будет чики-пики. Радует что отзывы на амер. сайтах однозначны - "great! everything is ok"

Загорелся чек. Код 1. Значит копец лямде в коллекторе .

Открутить оказалось большой проблемой .Купил ключ в виде головки приварил к нему трубу 80см попытался открутить --- сорвал шлици на ключе

Долго отмачивал VD-40, ТАК и не открутил.

Взял болгарку отпилил её до гайки и открутил головкой с рычагом 80см .

Купил универсальную лямду но оказалось сопротивление накала в ней 6 ом. а у родной 12 ом. Может вылететь ключевой транзистор в мозгах т.к. ток будет в 2 раза больше .

Всё проблем нет чек не горит. расход 9-10 литров.

Гость_Айболит

Всегда откручиваю если не идет, то разбираю фишку и накидным ключом, но что бы был ключ с гранями,а не много гранями

А если знаешь что лямба на выброс, то просто обрезаю провода

Всегда получается так выкрутить, иногда и без резьбы выходит

А при закрутки обязательно нужно графитной смазкой смазать, что бы потом он откручивался

На новых иногда она уже есть

Гость_mediapoli

Лямбда зонд для honda hr-v, как его заменить и на что ?

Приветсвую уважаемых форумчан.

Есть вопросы, поставить оригинал или универсальный Лямбда-зонд ?

Замучал расход и вот решил ся поменять лямду родную (пробег 145т) на NGK.

Замерил напряжение на нагреве родного датчика (двигатель прогретый обороты ХХ разъем от датчика отключен) 1.4 В, не понял.

Есть предположение что на прогретом двигателе подогрев отключается (вроде логично), мерял напругу на отключеном датчике. может БК включает питание когда видит определенное сопротивление?

Какое напряжение подогрева датчика родного ?

Самый интересный. Замена на NGK. У родного сопротивление (нагрева) 18 Ом универсальный 7 Ом, что то боязно мне подключать без "примочек" Хотя тут на форуме подключали. но раз на раз не приходиться Читал: подключение через реле, поключение с сопротивлением. Подскажите пожалуста кто каким способом, подробнее?

Гость_SUXOI

У тебя походу лямбду другого типа подсунули. там даже в инструкции написано, что если у вас сопротивление больше 10ом, то берем тип S4, если меньше 10ом, то берем тип S4gg точно не помню последние буквы

Я ставил себе универсальную лямбду. она 6 ом, поэтому пришлось последовательно подключить сопротивление ещё на 6 ом. т.к. у родной 12 ом, расход 8 литров проблем нет, была проблема только выкрутить старую пришлось отрезать её болгаркой и откручивать головкой.

Гость_mediapoli

В общем свершилось!

Поставил с сопротивлением 5.1 Ом в сумме получилось 12 Ом (тип именно S4). Сопротивление герется но пальцами можно держать. Обзор родной лямбды выявил (визуально), что ЭТО уже рабоать врятли может, вся в раковинках, местами слоится метал. Выкручивал на "горячую" доволно легко, наверно повезло как многие пишут были проблемы. Теперь, собственно, что изменилось: двигатель стал работать ровнее на холостых (холодный, -12), заметно динамики прибавилось, звук при разгоне изменился, стал более четкий на всем протяжении разгона (раньше в начале "захлебывался"). Расход, субъективно, (борт комапа нет) уменьшился, спалю оставшееся в баке буду собирать статистику.

Думаю замена была сделана не зря.

Гость_Buroff

HR-V, 2001 г.в.,две лямбды.

Столкнулся с проблемой (67 код по самодиагностике ) - неэффективная работа катализатора и низкий сигнал с температурного датчика ката.Сняв кат увидел совершенно чистые соты внутри ,провёл диагностику обнаружилось вторая лямбда вточности повторяет сигналы первой,по амплитуде и по рисунку.

Следовательно обе рабочие,предлож или замену ката на оригинал -цена опупеть!Купил кат керамический от ВАЗ 2110,родные болты от него.

Передний флянец подошёл,только на нём уже есть резьба (для этого и нужры болты,у хондовских шаг другой),задний флянец отрезал под корень,добавил 6,5 см подходящей трубы и приварил к десяточному(сам по месту прикинь).

После тщетных попыток выкрутить датчики(темпер. и лямбду) вырезал с посадочным местом болгаркой,подго товил отверстия и вварил аккуратно.Всё стало "ок",ошибки пропали.

Цена вопроса: кат-2340руб.,бо лты-100руб. плюс руки нормально заточенные и электричество.

Вот что у меня вышло.

Отверстие под темп.зонд в керамике обыкновеным сверлом на 6 мм.,лучше сместить. чтобы на штатное место разъём сел,наклон датчиков лучше одинаковый сделать (я не много не угадал,пришлось защиту наверху гнуть).

Трубу получше подобрать ну и водовки поменьше пить при сварке ,и я думаю плучится очень красиво и главное эфективно!

Все датчики были исправны.

Гость_ziherok

а как насчет приготовления смеси. посоветуйте какой лучше эмуль на HRV поставить ?

Нашел вот отчетик о выводе второй лямбды из основного потока газов проделывал это не я собственно вот он

Вся инсталяция заняла 15 минут. Самое главное - это иметь возможность инструментального контроля проведенных операций. У меня она есть (ELM сканер). Диаграммы показания обоих кислородных датчиков практически одинаковы (есть ли у меня вообще катализатор, в смысле внутренности его, - очень сомневаюсь).

Теперь новые диаграммы уже с доработкой. Исходные данные по картинкам:

синий - 1-й (т.е. верхний, до катализатора) кислородный датчик

желтый - 2-й (т.е. после катализатора)

Первая - прогрев двигателя. Налицо явные разные показания обоих датчиков, но второй колеблется вокруг уровня 0,85В, что явно не соотвествует ожиданиям. Но берем в учет малую пока температуру выпускного коллектора и т.п. После поднятия оборотов до 2000-2500 видим большой размах напряжения на втором датчике, но все равно он МЕНЬШЕ первого и средний уровень уже опускается до 0,6В

И второй график - все уже достаточно прогрелось. Разность показаний датчиков налицо. Средний уровень колебаний второго - на уровне 0,6-0,65В.

Итог: "враг разбит, победа за нами". Катализатор "ИСПРАВЕН", джеки долго не прийдет (очень надеюсь, поскольку до сих пор, не смотря на наличие инструментального контроля, не верится, что решение может быть таким ГЕНИАЛЬНЫМ, т.е. простым и эффективным).

Вроде выглядит очень не плохо а главное минимальные затраты скоро буду проделывать это сам если не поможет то эмуль

была вварена трубка вернее вкручена 4-5 см и уже в нее ввернут 2 лямбда зонд ну и убран катализатор так как датчик уже стоит не в прямом потоке газов показания его отличаются от 1 лямбды и чек не горит да и смесь мешается вроде бы почти как корректно

Гость_koresh

Привет! Я решил проблему Check № 67 удалением "аппендикса" (с ввреднением пламегасителя и набора из электротехнических деталей=обманки) ровно год назад или 15000км. Не сам, поэтому дорого - все хотят кушать.

Из явного - воняет из трубы, раньше не воняло. На скорости, приемистости и проч. вроде не отразилось. Расход 11,6 в смешанном режиме что зимой, что летом. Check ни разу не загорался.

Катализатор, кстати, на вид был нормальный, но электронному уму виднее.

Пламегаситель представляет из себя что-то типа колючей проволоки "егоза". Что это такое точно, нержа или ржа и где её берут - вопросы к спецам.

По сути это прямоток.

Я не художник, изобразил как мог.

2 - "егоза", которая нужна для рассеивания тепла, чтоб не прогорел корпус глушака.

3 - самая дорогая весчь, как я понял из разговора со спецами - импортная то-ли стеклоткань, то-ли ткань с тефлоном.

нужна для того, чтобы - см пункт 2

это весь глушак.

Глушак болгаркой режется повдоль - на фотках видны радиальные пропилы на кате после сего действа.

Кат вынимается, берётся труба на 50 где - то (смотреть по месту), наматывается "колючка", поверх "супертряпка", всё это приваривается к одной половине глушителя. Потом корпус опять сваривается.

в трубе насверлены отверстия (сколько и какого диаметра не помню, но скорее всего "от балды", без инженерных расчётов). Поэтому конструкция и называется "пламегаситель" - как и в системе отвода картерных газов. Там ведь тоже маленькая колючка.

Не претендую на истину. Так, домыслы.

Гость_Tola10

Вот мой отчетик. как и какой я кат установил

См. фото. ОБА датчика стоят ПОСЛЕ керамической сетки катализатора, дальше пустота и датчики!

Гость_maxtgma

Я так же выбил катализатор а лямбду обмотал нихромовой проволкой.

Все работало первые 3 тысячи, потом чек загорелся, подрубил ScanTEch, показало что чека НЕТ, НО есть стоп кадры ошибок и там есть ошибка 67.

Как я понял ошибка проскочила и исчезла но комп сохранил её. Чек потух после сброса клемы аккумулятора. затем загорелся снова через 1000км и опять сбросился простым отключением аккумулятора. затем снова загорелся, я махнул рукой, т.к. расход не увеличился динамика в норме, т.е. ошибка просто проскакивает иногда и тут же исчезает наверно все таки проволка пропускает больше выхлопа чем хотелось бы или тупо перегорела. и так я ездил с чеком где то 2000 км и чудо на днях он сам потух. думал лампочке хана а нет работает но чек не загорается, не пойму почему сам потух?

Гость_Айболит

Вообще даже фирмы которые ставят пламя гасители, в место катализаторов, то они не дают гарантии. что иногда не будет загораться чекинже

Почему он у вас сам потух, то сложно сказать

Бывает он загорается из за грязного бензина, но потом, когда его выкатываешь и зальешь хорошего, то он через время сам гаснет

Гость_sergey

Опишу ситуацию которая была у меня на европейки HR-V. В начале редко при спокойной езде загорался чек ну сбросил ошибку и ездил дальше за пол года ошибка стала выскакивать все чаще. Заехал к официалам в течении часа и за 2000р. сказили что это у вас катализатор и надо менять ну сами понимаете попал на деньги.

Стал разбераться. прочел код ошибки 41 (нагревательный элемент лямбда 1) спросил у DOCа причем здесь катализатор?

как потом оказалось официалы просто разводили. Начал решать проблемму

1. нет сопротивления от нагревательного элемента, думаю обману мозги машины отрезаю провода идущие к нагревателю(на оригинальном датчике это 2 черных) ставлю сопротивление 10 ОМ на 10 ватт вроде ошибка не загорается но через 5 минут опять чек. проверяю ошибку выдает 2(1 лямбда зонд) думаю это от того что нагрева нет и неправильную кривую датчик выдает на мозги. Фото есть не могу выложить незнаю как.

2. Оригинал покупать не хочется 10000-12000 р. решил использовать универсальный датчик NGK в общем писал в компанию стали отписываться типа пришли винкод и тд. Приехал на сервис где они есть купил (1500р) какой был S4CG-это 4х проводной и сопротивление у него до10 ОМ. ПОтом в мануале прочел что они бывают двух видов с сопротивлением до 10 и больше 10. В остальном разницы нет. (это у NGK)

3. На форумах вроде писали что сопротивление у нагревательного элемента на хонде больше10 Ом но Делать нечего поставил какой купил и о чудо чек не загорается все работает.

Может кому поможет мое решение. Удачи

Гость_sarbos62

Лямбд (в коллекторе-до катализатора) на HR-V есть аналог OZA333-h4 OZA333-h26 также можно поставить OZA444-E1

все эти лямбды с родным штекером номер 43 4-х проводные, то есть на hr-v подходят без шаманства!

На какой лямбде расход минимальный пока не ясно, но они подходят и моторы работают.

Вот так выглядит зонд, приложил его к родному на машине, этот немножко короче гдето на 1,5-2 см, на вид всё дотягивается.

Завтра поставлю. Штекер такойже как у родного, токо цвет родного черный, а этот серый.

Вот тут есть статья, что датчик можно очистить, но для меня это бред

Так как он сложной конструкции и что бы он так забился, то я даже не знаю что нужно для этого сделать

казанец

RomAs

IGGI

Я точно от десятки на Опель ставил, те на Bosh System все подходит , лишний провод ето земля его на массу и все работает на ура, ибо с Боша спионерили инженеры Ваза. Но вот с Хондой не экспериментировал!

Реклама партнёров

HONDAMANIAK

если однопроводной то можно поставить универсальный NGK смело, если пять проводов то универсальный не пойдет (это широкополосная лямда). Если 3-4 провода то нужно менять сопротивление прогрева хонды другое сопротивление подогрева
Штатное сопротивление Хонды 15-25 Ом, а Вазовской 5 Ом
Покупаем мощный резистор на 15 Ом. Соединяем:
Таз Б - Резистор - Хонда Ч
Таз Б - Хонда Ч
Таз С - Хонда З
Таз Ч - Хонда Б.
Ставил на аккорд лямду бош, на аккорде была однопроводная, бош 3-х 1 сигнальный 2 прогрев, без сопротивления , прогрев сам провел все работало

Количество полюсов 4 Лямда-зонд Регулирующий зонд Количество присоединений 4 Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] 160000 Общая длина [мм] 580 Присоединение / зажим при необходимости штекерное соединение подогнать

Количество полюсов 4 Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] 160000 Присоединение / зажим при необходимости штекерное соединение подогнать

Читайте также: