Масляный щуп ока от чего подходит

Обновлено: 04.07.2024

Утром заметил небольшое пятно масла под машиной. После ночи. Машина во дворе стоит. Проверил уровень масла — вроде в норме. Завел прогревать — с щупа начало слегка вытекать масло. Сразу жим-жим начался, в чем дело. Открыл масляную крышку, а там какой то налет легкий светлый, думаю то конденсат, откуда бы он там взялся .
Завожу мотор снова, с открытой крышкой, работает нормально, масло не вытекает. Прогрел машину, закрыл крышку и масло вновь начало литься через щуп.
Подскажите что делать, к кому обращаться?
Слышал что это картерные газы и клапан там или заслонку, что там-то замерзает, то ушиб и замерзает. НЕ шарю в этом ничего.
Перелистав здесь страницы — ничего конкретно не нашел.
Буду благодарен.
Мотор 7 тыс как после капиталки.

Вытекает масло из щупа

Доброго времени суток господа форумчане!

Столкнулся со след. проблемой: около недели назад в сервисе менял маслосъемные колпачки, сальник распредвала и еще какую-то прокладку (не помню точное название) + замена масла и масл. фильтра соответсвенно. Делалось это по причине того, что машина кушала масло (доливал по литру в месяц). Я периодически после ремонта проверял уровень масла — все ок, он не упал ни на мм.
Однако сегодня, т.е. через неделю я должен был ехать к мастеру на проф. осмотр. По дороге случилось ч.п. — загорелся и запищал индикатор давления масла. Я быстро потушил движок, проверил уровень масла и ужаснулся — щуп был сухой. Меня отбуксовали на сервис. Вердикт мастера — течет масло из щупа по причине того что замерзает клапан выхлопа или что-то др. и из-за этого масло начинает идти через щуп. Лечение — греть двигло в мороз дольше, чтобы конденсат растаял. Поискав проблему в инете я ужаснулся — оказывается это болезнь VW движков и толком она не лечится.

Кто сталкивался с такой проблемой. Неужели не лечиться? Не доливать же через день по 3 л. масла.

Лечится , еще как лечится !
отворачиваешь маслоотделитель от блока.
потом от маслоотделителя снимаешь трубку каторая идет на дросель и чистишь от нагара . там между трубкой и маслоотделителем стоит ступенчатая перегородка( вот ее то и засирает не по детски , перекрывает почти весь сапун ) , ее тож можно снять и почистить .после этого собираешь и забываешь о том как гнало масло через шуп.
сам тут на днях делал эту процедуру , тож погнало . сча полет нормальный.
да чуть не забыл , сразу прокладки купи( 2 резиновых кольца ) и поменяй

Правда есть побочный эффект. На "семёрке" то же шланг внизу болтался, но в один момент из-за перепада температур замёрз наглухо.
Результат потеря щупа и всё подкапотное пространство в масле

Ресурс двигателя на ОКЕ 50 000 км.

Провокация!
при эксплуатации, в нормальных режимах оборотов, к 50 тысячам на цилиндрах созраняется заводская хонинговка, проверялось.
Если ездить на холостых при этом восторгаться — ест 3 литра в городе — готовьтесь капиталить еще раньше.

надо взять книжку по эксплуатации и прочитать как и что работает.
Так же рекомендую учебник физики за 8 ой класс — там подробно расказано как работет ДВС.
И немного соображалки.
Глупые вопросы сами отпадут.

Масло из глушака — очень сомнительно. нагар с конденсатом — очень возможно.
Берем ИКС (индикатор качества смеси) смотрим на цвет пламени, и как говорится истинный самурай различает 7 оттеков белого цвета, смотрим что и как сгорает.
Возможно маслосъемные кольца залегли или маслосъемные колпачки.
Маслосъемные колпачки. снимаем распредвал, рассухаривем, отверкой сковыриваем очень аккуратно, головкой на 11 напресовываем, ездим получаем удоволиствие.
Маслосъемные кольца — берем раскоксовку или смешивем компоненты сами , заливаем, меняем масло, ездим.

Привет, кадабровчане!
Вчера ничто не предвещало беды (кроме мороза -23).
Машина у меня (ока 11113) заводится нормально в эту погоду.
Так вот, сажусь я вчера, завожу. Загорается контрольная лампа давления масла.
Ну, думаю, просто холодно, масло густовато, давления маловато.
Погазовал, прогрелся - лампа на высоких оборотах (выше 1000) - сразу гасла. Успокоился, поехал.
Пока ехал (ехать мне 50 с лишним км со скоростью 60-80) - лампа иногда моргала на холостых.
Стал нервничать - думаю, мож масло куда ушло?
Приехал уже домой, открываю капот, а там - всё в масле! Вся крышка, корпус воздушного фильтра, генератор, всё, что открыто в общем. А у оки оно - всё рядышком очень, свободного места нет.
Оказывается, щуп вылетел. Очень повезло, что щуп упал на защиту картера и там остался (маслом его прибило тоже к грязи).
Поставил щуп на место, подлил масла. Завёл - лампа сразу погасла и не горела больше.
Пришёл домой, погуглил, почитал - есть такая беда, что зимой замерзает трубка отвода картерных газов (из-за конденсата в ней от холодного воздуха) - следовательно образуется избыточное давление и выбивает первое, что может. У меня был первым щуп.
Отсюда два вопроса:
1. Что делать со щупом, кроме как контролировать его наличие?
2. Как отмыть масло отовсюду?

Расположение пробки 1 маслоналивной горловины и указателя 2 уровня масла (в середине блока цилиндров за радиатором системы охлаждения).

Перед началом работы

Установите автомобиль на горизонтальную ровную площадку.

Проверяйте уровень масла на холодном двигателе. Если вам необходимо проверить уровень после поездки, подождите 5–10 мин после остановки двигателя, чтобы масло стекло в поддон картера.

Заливайте в двигатель масла, указанные в приложении 2. Доливайте в картер масло обязательно той марки, которая была залита ранее.

Уровень масла в картере двигателя не должен превышать метки "MAX", иначе это приведет к повышенному расходу масла и течи из двигателя через прокладки и сальники.

1. Выньте указатель уровня масла.

2. . протрите его чистой тряпкой и снова вставьте на место.

3. Выньте указатель. Уровень масляной пленки должен находиться между метками "MIN" и "MAX". Если уровень масла приближается к метке "MIN" или ниже ее, долейте масло.

4. Поверните крышку маслоналивной горловины примерно на 90° против часовой стрелки и снимите ее.

5. Установите воронку в горловину и залейте масло в двигатель, контролируя с помощью указателя уровень масла. Перед тем как вынимать указатель, подождите 2–3 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.

6. После того как уровень масла достиг требуемого, закройте крышку горловины, повернув ее по часовой стрелке на 90°.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

История двигателей ВАЗ 1111/11113

Тогда инженеры обратились к существующим в отечественном автопроме решениям моторов.

Интересно: на выбор двигателя повлиял запуск на конвейере Тольяттинского завода ВАЗ-2108.

Мотор ВАЗ 1111 – особенности и устройство

1111 в смонтированном виде:

мощность – 30 сил;
объем – 649 куб. см.;
крутящий момент – максимум 44 Нм на 3400 оборотах;
рекомендуемое топливо – бензин с октановым числом 92;
цилиндров: 2;
тип питания – карбюраторное;
клапанов – 4;
расход горючего – около 4.7 литра на 100 км;
охлаждение двигателя – жидкостное;
экологический стандарт мотора: Евро-0.

вес – 66.5 кг без КПП и сцепления;
габаритные размеры – 550*640*670 мм.

Весь рабочий процесс происходит за два оборота коленвала, благодаря чему мотор испытывает серьезные вибрационные нагрузки. Чтобы их компенсировать, предусмотрены два уравновешивающих вала, снижающих вибрацию мотора.

Интересно: в моторе ВАЗ 1111 бензонасос – не электрический, а с механическим приводом от двигателя.

Подачей топливной смеси управляет карбюратор. Смазочная система, как и в 2108, создана с установкой шестеренчатого насоса. Моторное масло забирается из картера, поступая к парам трения распред- и коленвала. Цилиндры орошаются образующимся в ходе работы коленвала масляным туманом, а газораспределительный механизм мотора и клапанные штоки смазываются самотеком.

Расход топлива

Расход топлива в моторе Ока является самым маленьким по сравнению с остальными двигателями транспортных средств. В смешанном режиме составляет немногим больше трех с половиной литров на 100 километров, а при движении по трассе есть не более трешки.

При езде по городу с частыми остановками, перекрестками, пешеходными дорожками, где нужно останавливаться и пропускать людей, ждать пока не загорится зеленый свет, расход горючего увеличивается до 4 литров на сто километров.

Внимание! Тюнинговать двигатель для нароста мощностей не имеет смысла. Максимально прирост мощностей после перепрошивки мозгов движка может дать десять процентов. Для 30 лошадиных сил 10 процентов – это не целесообразно.

Мотор ВАЗ 11113

Так, был увеличен до 81 мм. диаметр поршня мотора (с 76). Инженеры установили дополнительную охлаждающую систему для камеры сгорания и сделали толще межцилиндровые перегородки.

Дополнительное охлаждение оказалось необходимым из-за повышенного тепловыделения нового двигателя: без него поршни часто клинили, задирались стенки цилиндров, возникали другие неисправности, типичные для перегрева мотора.

Так выглядит заводской инжектор-кит для 11113-го мотора:

Ока: о судьбе уникальной машинки и почему нам ее не хватает

Прежде чем рассуждать о будущем, неплохо бы вспомнить прошлое. Тем более что далеко ходить не придется — Ока появилась на свет немногим раньше, чем рухнул СССР.

1988 год

Производство автомобиля параллельно стартует на Серпуховском автомобильном заводе и Заводе малолитражных автомобилей в Набережных Челнах.

На фото: ВАЗ-1111 Ока

1995 год

АВТОВАЗ останавливает производство Оки, мотивируя это низкой рентабельностью производства столь дешевого автомобиля на основных производственных мощностях. Производство Оки полностью передается на СеАЗ и ЗМА.

На фото: Ваз-1113 Ока

1996 год

2002 год

2003 год

Широкой публике представлен проект Ока-2 (ВАЗ-1121). Он выполнен в виде полноразмерного ходового макета. Позднее, в 2004 году, сообщалось, что он был замечен при прохождении испытаний в Тольятти. Для модели предполагалось использовать как двухцилиндровый двигатель, оснащенный системой впрыска топлива, так и четырехцилиндровый инжекторный силовой агрегат от семейства 2110. К сожалению, пойти в серию ему было не суждено.

На фото: ВАЗ 1121 Ока-2 концепт

2005 год

Этот год стал первым переломным моментом в судьбе микролитражки: и ВАЗ, и КАМАЗ решают продать дочерние компании, занимавшиеся ее сборкой. КАМАЗ избавляется от непрофильных активов, концентрируясь на выпуске грузовиков, а ВАЗ просто считает производство на СеАЗе нерентабельным. К тому же на горизонте маячит ужесточение экологических норм, в которые карбюраторный двигатель Оки, разумеется, не укладывается…

После того, как АвтоВАЗ практически свернул микролитражное производство, оставшиеся , совершали попытки установки других моторов:

рассмотренный ранее 11116;
корейский агрегат Hyundai Atos (в серию не вышел);
МеМЗ 245 (пошел в мелкосерийное производство);
мотор МеМЗ модели 247.1 (можно встретить очень редко).

Основные неисправности

заводские производственные огрехи, когда прокладку изготовили с неточностями;
неправильная затяжка ГБЦ, при которой прокладка обжата не до конца.

Если проводится ремонт мотора, уплотнение заменяют, повторно использовать его нельзя.

Важно: если на новой прокладке есть задиры, ее также не рекомендуется ставить в мотор.

Важно: если проблема с мотором возникла в дороге, в качестве временной меры можно просто положить на насос влажную тряпку. Это несколько охладит агрегат и позволит доехать до места, где диафрагму смогут заменить.

Другие возможные проблемы:

Катушки зажигания расположены так, что в них способна попадать вода, например, при пересечении автомобилем луж. Вода приводит к отказу модуля повышения напряжения, как результат – двигатель невозможно запустить. Могут быть и общие проблемы с проводкой, связанные с низким качеством сборки и некачественными проводами, свойственные двигателям ВАЗ в целом.

Чаще всего выходит из строя помпа, из-за плохой сборки и низкого качества комплектующих. Если отказывает помпа – двигатель перегревается и ломается, поэтому за температурой агрегата нужно следить и своевременно менять помпу, при необходимости. Термостат мотора также не отличается высоким качеством исполнения и может отказывать, с последующей заменой такового.

Периодичность замены

Периодичность замены масла в двигателе ВАЗ 11113 Ока составляет 6 месяцев, или 10000 км пробега. Именно такие цифры указывает производитель в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Но на длительность использования смазки влияют условия эксплуатации транспортного средства.

Факторы, влияющие на частоту замены смазочного средства двигателя:

воздействие низкой температуры;
частые простои на холостом ходу;
езда в условиях сельской местности по пыльным дорогам.

При влиянии одного или нескольких указанных факторов моторную смазку придется менять раньше указанного срока.

Используя приведенную пошаговую инструкцию, владельцы ВАЗ 11113 Ока смогут без труда проводить замену моторного масла в своих автомобилях.

Техническое обслуживание

Объем смазки в моторе 1111/11113 – 2.5 литра, уровень контролируется масляным щупом. Перелив жидкости категорически не допускается!

Регулировку клапанных зазоров полагается делать каждые 30 тысяч, но фактически ее проводят по необходимости и реальному состоянию двигателя. Также на этом пробеге следует прочищать карбюратор и регулировать холостой ход.

Через 60 тысяч пробега следует менять жидкость в охлаждающем контуре. Если не произвести этого вовремя, субстанция деградирует и потеряет антикоррозийные и смазочные свойства, уменьшая ресурс системы в целом. При данном пробеге строго обязательна и замена изношенного ремня ГРМ: если он оборвется, клапана загнет, что приведет к необходимости менять двигатель или делать дорогой ремонт.

Когда менять, что и сколько заливать

Меняем масло ОКА ВАЗ 11113

Порядок смены масла (говоря конкретно про движок) обязан последующим:

Отвернуть пробку отверстия, именуемого наливным. Оно размещено на крышке, которая, следом, защищает головку блока цилиндров.
Очень осторожно (моторная жидкость очень жгучая) следует отвернуть пробку сливного отверстия, расположенную на картере. Принципиально ранее поставить под нее какую-нибудь тару и слить туда жидкость, которая уже было отработана.
Потом необходимо отвернуть фильтр масляной воды при использовании специального ключа. Что делать, если такового ключа не имеется и нереально его ни у кого одолжить либо получить хоть каким другим образом, а руками отвернуть фильтр не выходит? Хорошим вариантом будет испытать открутить фильтр отверткой, если использовать ее как рычага. Фильтр следует пробивать самые поближе к донышку. Позже пробку сливного отверстия необходимо завернуть в картер.
Примерно на одну вторую вместимости масляного фильтра залить туда новое моторное масло. Это требуется сделать без выполнения качественной установки, как будете устанавливать масляный фильтр.
После чего нужно смазать уплотнительное кольцо нового фильтра (другими словами, масляного фильтра) моторным маслом, лучше подходящей марки. Потом завернуть новый масляный фильтр на штуцер мотора. Делать это необходимо руками, без помощи каких-то инструментов.
Потом следует залить столько данной масляной воды, сколько нужно. Уже было сказано, что четкий размер нужного количества находится в зависимости от применяемой модификации Оки. Держать под контролем, сколько его было помещено в движок, конечно при помощи указателя. Потом необходимо завернуть пробку в крышку, защищающую головку.
Последний шаг — пустить движок и дать ему вхолостую поработать маленькое количество времени. По хорошему лампа, показывающая, что давление масла не соответствует норме, должна погаснуть через несколько минут если движок был запущен. Потом необходимо приостановить движок, позже проверить, достаточен ли уровень масла. Если его недостаточно, долить, пока его не будет столько, сколько необходимо.

Этапы работ

Операция выполняется на теплом моторе, поэтому оптимальный вариант – сделать все после поездки, дав время, чтобы двигатель немного остыл.

Далее поступаем так:

Открываем капот;
Скручиваем крышку маслозаливной горловины (она располагается на клапанной крышке ГБЦ);
Забираемся под авто (для этого и нужная яма);
Находим на поддоне сливную пробку;
Срываем пробку и медленно ее выворачиваем (во второй руке держим подготовленную емкость). Если поддон еще горячий – лучше выждать время, пока он остынет;
Вывернув полностью пробку быстро подставляем емкость. Выжидаем время, чтобы смазка по максимуму слилась (10-15 мин);
Заворачиваем на место пробку и затягиваем;
Съемником демонтируем фильтрующий элемент (если приспособления нет, то просто пробиваем корпус отверткой и используя ее как рычаг, срываем деталь);
Перед установкой нового фильтрующего компонента, заполняем его смазкой и обязательно промазываем уплотнитель (резиновое кольцо);
Монтируем фильтр на место и затягиваем от руки;
Заполняем мотор новым смазочным материалом (делаем это поэтапно – сначала заливаем 2 л., выжидаем пока масло стечет, доводим до нужного уровня, ориентируясь по щупу);
Ставим на место крышку маслозаливной горловины;

Через небольшой промежуток времени (1-2 часа) повторно проверяем уровень для убеждения, что он находится в пределах нормы, если нужно – корректируем.

Масло сливайте после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.

Заливайте масло той же марки, что было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, то промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней отметки указателя уровня масла. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого смените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (верхней метки на щупе)

Читайте также: