Матиз глохнет при нажатии на газ

Обновлено: 03.07.2024

Во время движения, при снижении скорости перед поворотом или при остановке, когда переключаю передачу, машина глохнет и тяжело потом заводится.

Машина 2013г, объем 0.8, инжектор, пробег 68 000. Никогда Матизка меня не подводила. Запускается, работает 1 или 2 минуты и глохнет. Запускаю снова. Работает 1 или 2 минуты и снова.

После продолжительной стоянки(более 12 часов) в холодную погоду затруднен пуск двигателя. После поворота ключа на старт двигатель начинает схватывать и после 5 сек. держания ключа .

После завода двигателя, через 2 мин мотор глохнет. После следующего завода глохнет через 50 сек, после следующего глохнет через 5 сек, потом не заводится, пока не простоит в течени.

Машина не заводится. Не горят никакие лампочки. Решила, что сел аккумулятор, такое со мной бывало, если забывала выключить фары, однако на этот раз фары были выключены, ездила нака.

Стартер крутит, но не заводится. С буксира сразу заводится. В чём проблема.

Для начала дроссельный узел в мойку.

Проверьте/почистите регулятор холостого хода, проверьте его разъем, провода, далее почистите дроссельную заслонку. При прокрутке стартером попробуйте немного нажать на педаль газа, быстрее ли запустится двигатель, не хватает ему воздуха.

Всё будет хорошо!

Что мотор глохнет, это потом. А вот надо сначала разобраться почему плохо запускается.

Самые распространенные неисправности:

Неисправность ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно, вернее сказать его количество не для горячего двигателя. Решение проблемы – замена ДТОЖ.

Кароч. на хх все отлично, заводицца без проблем.
А вот стоит 2-3 секунды подержать газ на 1/3 нажатым и отпустить, то движок колбасит и вот вот заглохнет. когда погазовать сильнее или меньше - ничего не происходит. это когда стоим.

А вот когда едем, то если в этот момент еще и тормозим - может и заглохнуть.

1. Дроссель промыл
2. РХХ - вчера новый поставили. не сильно стало лучше..
3. Подсоса воздуха нет (фильтр новый, патрубок к дросселю новый)

На что грешить то?
На ДПДЗ или может это баг известный?

Может даст кто погонять ДПДЗ на пару дней, если есть лишний?
Или может эта. В среду кто-нить даст свой на полчаса на месте?
Само собой, все сниму и поставлю назад сам. С меня конфетко или [strong]рамочго[/strong] ;-)

Попробуй так, ничего не разбирая: Найди более-менее свободное шоссе, прогрей машину, а потом не менее 5 минут езжай по этому шоссе так чтобы обороты были ровными в районе 3-4 т. Можно на 3 передаче. На ровном газу БУ стабилизирует подачу топлива, не богатит (если все в порядке), и на 3-4т. достигается эффект прогарания шлаков в камере сгорания , самоочищаются свечи и т.д. Короче грязь мешающая процессу искрообразования в камере сгорания сгорает.
После попробуй будет ли глохнуть. Вероятность, что эффект пропадет есть, проверял не раз и не на одной машине. Не поможет - можно искать дальше.
Можно конечно и на месте пореветь, но тут есть вероятность что мозги будут знать, что машина стоит и обеднять смесь не будут.

может тогда стоит обнулить БУ? проскакивала тут инфа, что снятие клеммы минус на 15 мин нулит БУ
и тогда надо сделать прогон 3-5 мин на 3-4 тыс

попробую =)) но особенно зачотно советовать ехать на 3-4 тыщях, когда нет тахометра :)))))

я нашел на работе у мотористов ДПДЗ от нексии. вроде бы такой же. возьму погонять на выходных. там и видно будет ;-)

спасибо за совет. посмотрим, чем мозги от дэу отличаюцца от пежо :)

Для Матиза 0.8 3 передача
3000рпм 47,5 км/час
4000рпм 63,4 км/час

Заглохнувший во время движения двигатель — штука не просто неприятная, но и может скрывать более серьезную опасность.

Поэтому воспринимать этот сигнал стоит как руководство к диагностике.

Деу Матиз может глохнуть при торможении просто по причине неопытности водителя, что не исключено.

Однако чаще всего такое поведение двигателя указывает на серьёзные проблемы с двигателем, когда без ремонта или замены запчастей Matiz не обойтись.

Главная причина заглохшего Матиза и причем тут усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для уменьшения усилия при нажатии на педаль тормоза, чтобы сделать торможение более эффективным и комфортным.

Принцип его работы достаточно прост. Усилитель тормозов представляет собой замкнутый резервуар с резиновой мембраной, делящей его на две камеры — в одной камере поддерживается атмосферное давление, во второй — вакуум, разряжение.

Мембрана жестко связана со штоком педали тормоза со стороны камеры с атмосферным давлением. Вторая камера, вакуумная, тоже имеет шток, который воздействует непосредственно на поршень главного тормозного цилиндра.

В результате того, что вакуумная камера постоянно связана с впускным коллектором, в ней поддерживается достаточно сильное разряжение.

Со стороны вакуумной камеры мембрана нагружена пружиной и стремится переместить центр мембраны в сторону тормозной педали.

Усилие, создаваемое пружиной, не слишком высокое, но достаточное для того, чтобы при выключенном двигателе постоянно удерживать шток педали тормоза в крайнем отжатом положении.

Но самое главное в том, что разряжение во впускном коллекторе Дэу Матиз, при запущенном двигателе, составляет 66,7 кПа (0,67 бар) и оно передается в вакуумную камеру усилителя тормозов .

Именно благодаря этому разрежению мембрана при нажатии педали тормоза забирает на себя часть усилия. Поэтому нажимать педаль при исправном тормозном усилителе очень легко и комфортно.

Однако в случае повреждения мембраны вследствие износа величина разрежения резко сокращается, а появившаяся связь между двумя камерами усилителя позволяет атмосферному воздуху проникнуть не только в вакуумную камеру, но и непосредственно во впускной коллектор.

В это время электронный блок управления, четко контролируя количество поступающего воздуха, фиксирует резкое повышение давления на впуске и воспринимает это как выключение двигателя. Поэтому подача бензина в топливную рампу прекращается и двигатель глохнет.

По большому счету происходит активный подсос воздуха во впускной коллектор.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Дэу Матиз

Существует несколько способов проверки вакуумного усилителя тормозов. Самый простой из них — 4-5 раз нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе, затем, удерживая тормозную педаль нажатой, запустить двигатель. Если усилитель исправен, педаль слегка провалится.

Еще один способ заключается во внимательном прослушивании зоны расположения усилителя при запущенном двигателе.

Если будет слышен характерный свист, шипение, это свидетельствует о том, что мембрана повреждена и имеет место подсос воздуха.

Вакуумный шланг и обратный клапан

Ровно такие же симптомы при нажатии педали тормоза во время движения мы будем наблюдать в случае обрыва или повреждения вакуумного шланга.

Этот шланг фиксируется с одной стороны на штуцере вакуумной камеры усилителя тормозов, а с другой — на впускном коллекторе за дроссельной заслонкой.

Для начала проверим места фиксации шланга на штуцерах. Найти его несложно, это самый толстый шланг, который подключен к впускному трубопроводу. Затем осмотрим внимательно состояние шланга и патрубков. А заодно проверим и обратный клапан.

Он расположен практически по центру шланга и продувается только в одну сторону — от усилителя тормозов в сторону коллектора.

При осмотре шланга важно обратить внимание на наличие расслоений и трещин в местах фиксации на штуцерах, трещины и потертости по всей длине шланга.

А клапан проверить просто — он должен продуваться только в одну сторону. В каталоге запчастей Дэу Матиз клапан отдельно встречается редко, да и выходит он из строя нечасто, поэтому при возникшей проблеме лучше купить эту запчасть Матиз в сборе. Его номер по каталогу — 96320635-GM.

Система питания и ее влияние на отказ двигателя при торможении

С тормозной системой разобрались, это самая очевидная причина остановки двигателя Матиз при торможении. Казалось бы, причем тут система питания? Но и она играет огромную роль в поисках причин остановки двигателя при нажатии на тормоз.

Дело в том, что при резком торможении, да и плавном тоже, мы резко сбрасываем обороты двигателя, перенося ногу с педали акселератора на педаль тормоза. Именно этот факт ассоциируется у многих водителей с торможением, с нажатием на педаль. А причина может крыться в нескольких элементах системы питания.

Топливные фильтры

В большинстве случаев владельцы Дэу Матиз редко обращают внимание на фильтр грубой очистки, который находится в корпусе топливного модуля.

Если фильтр умеренно забит, давление в топливной рампе на высоких оборотах еще позволяет двигателю работать нормально. Но в случае резких перепадов оборотов бензонасос просто не в состоянии подать нужное количество топлива на форсунки.

Все происходит следующим образом. Мы активно управляем подачей воздуха, открывая и закрывая дроссельную заслонку педалью акселератора, а электронная система управления двигателем подает бензин в зависимости от количества воздуха на впуске. При торможении мы убираем ногу с педали акселератора, а система прекращает подачу топлива.

Как только мы снова пытаемся поднять обороты, ЭБУ пытается создать давление в рампе для подачи топлива через форсунки. Но системе этого сделать не удается, поскольку фильтр забит, а насос не может мгновенно создать необходимое давление. В результате двигатель глохнет. Это касается как фильтра грубой очистки (сеточки), так и фильтра тонкой очистки.

Топливный насос и перепускной клапан

Электрический двигатель бензонасоса обязан поддерживать в системе питания давление 4 атм . Если электродвигатель изношен, на высоких или постоянных оборотах он с горем пополам еще справляется со своей задачей. Но при резких перепадах оборотов давление в системе резко падает, смесь стает критически бедной и двигатель глохнет, как нам кажется, из-за торможения.

Такая же ситуация может возникнуть, если перепускной клапан сильно изношен. При необходимости резко создать в системе питания номинальных 4 атм, он просто не в состоянии этого сделать. Результат тот же — при резких перепадах оборотов мотор глохнет.

Форсунки

Грязные или сильно изношенные форсунки также могут служить причиной такой неисправности. Особенно в комплексе с изношенным бензонасосом. Здесь ситуация несколько иная. Уставшая форсунка при резком сбросе газа не успевает вовремя закрыться и на короткое время зависает в открытом состоянии.

Тем самым она подает неучтенное электронным блоком управления топливо в камеру сгорания. Если на средних или высоких оборотах это проходит практически безболезненно, то при резком сбросе газа смесь становится критически богатой. Естественно, при нажатии на педаль акселератора после торможения двигатель глохнет, свечи может просто залить.

Регулятор холостого хода (РХХ)

Даже в том случае, если все элементы системы питания работают как часы, РХХ может не справляться со своими обязанностями в режиме поддержки подачи топлива по обводному каналу в режиме холостых оборотов. Опять-таки, когда мы резко сбрасываем ногу с педали акселератора.

Если регулятор холостого хода изношен, а это может быть как износ конического клапана, так и износ механизма регулятора, шагового двигателя, штока, РХХ физически не успевает отработать момент подачи топлива в режиме кратковременных холостых оборотов. Хотя холостые могут быть вполне приличными.

Дроссельный узел Дэу Матиз

Довольно часто встречается, что водители запускают состояние дроссельного узла. А это также может повлиять на развитие ситуации в режиме торможения. Конструкция дроссельного узла такова, что между дроссельной заслонкой и корпусом всегда должен оставаться компенсационный зазор.

Он нужен для того, чтобы во время нагрева корпуса и самой заслонки, при их расширении, заслонку не заклинивало в закрытом состоянии. Логически понятно, что нагар и грязь внутри дросселя напрочь выбирают этот зазор. Приводит это к тому, что тот воздух, который должен поступать в цилиндры при закрытой заслонке, не поступает, а ЭБУ просто воспринимает это как сигнал к перекрытию подачи топлива. Двигатель ожидаемо глохнет в момент торможения.

Кроме этих причин, к отключению двигателя при торможении вполне может быть причастна система зажигания, если в момент торможения высоковольтные провода могут замыкать на массу. Скажем, из-за неисправности подушек двигателя и излишней подвижности силового агрегата.

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат реагирует на нажатие педали газа с задержкой или не развивает мощность.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПКВ. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях работы указанного датчика системы электронного управления двигателем.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

В такой ситуации следует учитывать, что редуктор на многих ГБО предполагает прогрев до определенной температуры (например, 35, 40 или 50 градусов по Цельсию). Некоторые водители и настройщики ГБО для экономии бензина во время прогрева выставляют минимальный порог температуры, после которого происходит переключение. В результате происходит переход на газ, редуктор еще холодный и двигателю недостаточно топлива.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Что в итоге

Напоследок хотелось бы добавить, что если мотор начал захлебываться после чистки дроссельной заслонки, тогда указанный элемент следует дополнительно калибровать. Речь идет об обучении дроссельной заслонки после чистки. Игнорирование калибровки может привести к тому, что на ХХ обороты могут плавать или быть слишком высокими, а также двигатель может захлебываться после нажатия на педаль акселератора.

Читайте также: