Матиз глохнет при выжиме сцепления

Обновлено: 02.07.2024

Начну по порядку. Заправился пару недель на дельмановской заправке. Началось дерганье и тупление при нажатом газе. Залил очиститель топливной системы и поменял топливный фильтр, на всякий случай заменил еще свечи и в/в провода. На пару дней проблема вроде ушла, пока в один прекрасный момент на дороге на светофоре при трогании с первой передачи не начала захлебываться и заглохла. Отбуксировал в сервис. Сделали диагностику, ошибок не обнаружено. Проверили трамблер, трамблер в норме. Попробовали завести. Завелась, но при прогревании та же проблема- глохнет при нажатом газе. Вывернули свечи после трех попыток завестись, абсолютно сухие. Заменили бензонасос, без особых изменений, та же история. Заводится и глохнет минут через 10. Остается думать на топливопроводы- засорены, либо на неисправный регулятор давления топлива. Какие будут мнения?

А что мешает подключить манометр к топливной рейке и дать поработать двигателю с ним до проявления неисправности?
Регулятор или насос можно будет оперативно проверить пережимая обратку или снимая трубку вакуума с регулятора. Насос вообще проверить "на упор" с пережатой обраткой и на производительность - на незаведенном авто, но включенным насосом и сливая горючее с обратки в мерную емкость и засекая время.

у меня тож чот холостой ход забарахлил. на холодную обороты плавали - почистил регулятор холостого хода (шток весь в нагаре был). теперь обороты стабильные стабильно низкие. детонация. движок трясётся жуть.. подгазовываю. после прогрева нормально

p.s. поеду сёдня к инжекторщику

у меня точно дело не в форсунках. тянет хорошо ж. а так я чистил винсом не так давно. перед зимой тыщ 6 назад. у топикстартера может быть и форсунки. в целом есть мнение, что матиз со своими мелькими проблемами достаёт также часто, как и жигули

Кто сказал что винс это панацея? Я не к тому что форсунки виноваты, я к тому что чистка винсом без снятия - не увидев распыл и их состояние вообще нельзя говорить что не в форсунках дело.

Согласен нада снимать и смотреть производительность. У меня ультрозвуком 3 часа мыли, но одна форсунка всё равно меньше других распыляла, оказалось,что одно из отверстий было забито расплавленным металлом. Почистили аккуратно тонкой проволочкой и на стенд, стала распылять чуть больше других, но не критично. После промывки все проблемы исчезли. Кстати машина тоже тянула не плохо,но пока не прогревалась до рабочей температуры движок 'троил' и выдавал ошибку-пропуски зажигания.

лично я вообще против всякого рода очистителей топливной системы,особенно если машина проехала большое расстояние без них.те отложения(кстати уже после фильтра) что копятся годами,смываются химией и безпрепятственно летят в рампу и к форсункам.на моем опыте была двенашка, которая после такой присадки сначала начала троить,потом постепенно терять мощность,в итоге через неделю её было не завести.снял рампу.из нее можно было вытряхивать мусор,и маленькие куски резиновой трубки по которой подается бенз на рампу.итог.промытый бак,промытый трубопровод,замена фильтров,замена резиновых бензо-шлангов и рампа в сборе с форсунками.ибо те что стояли было уже не спасти,просто хлам.и все это спровоцировала присадка всего за неделю.

Проблема не решилась! Замерили выходное давление топливопровода на выходе на рампу, показывает 3,5-4 атм, замерили на обратке, показывает больше 6.

Также сняли рампу с форсунками, продули- распыл хороший, а результат нулевой. Проверили катализатор, ремень ГРМ и катушку для кучи - искра есть, все в норме, а результат тот же. Забыл написать, при нажатии педали газа есть несильные хлопки отдающие в глушитель. Стоит завести машину, 10 мин работает боле менее, потом начинает тупить больше и больше, пока совсем не заглохнет и на горячую заводится не хочет!

в целом есть мнение, что матиз со своими мелькими проблемами достаёт также часто, как и жигули wink.jpg

Это ошибочное мнение.
Если заливать нормальный бензин, нормальное масло - матиз будет работать без нареканий!
У меня четвертый год идет Матизу, 55 000 км., работает. просто работает. Менял свечи по регламенту, провода высоковольтные и всё.
Генератор: один раз диод сгорел.
Аккумулятор: один раз менял.

Агрессивное невежество и непоколебимая уверенность в своей правоте
при полном отсутствии знаний материальной части вопроса -
вот одна их характерных черт многих собеседников.

Также сняли рампу с форсунками, продули- распыл хороший, а результат нулевой. Проверили катализатор, ремень ГРМ и катушку для кучи - искра есть, все в норме, а результат тот же. Забыл написать, при нажатии педали газа есть несильные хлопки отдающие в глушитель. Стоит завести машину, 10 мин работает боле менее, потом начинает тупить больше и больше, пока совсем не заглохнети на горячую заводится не хочет!

Нужен спец у кого практики побольше чем у меня. Я то ковыряюсь со своими авто и по друзьям - типа хобби. И матизы не попадались.
Тут же почти все проверили, все в норме и не помогло. Либо плохо проверяли, либо чего-то не учли.
В частности мне попадались такие проблемы - коммутатор сначала работал, потом нагревался и переставал работать. Выражалось это в том что авто глохло. Давали остыть - работало несколько минут потом снова глола. Перед тем как заглохнуть частенько троило. Это не указание на причину - просто случай из практики.
Надо смотреть от чего глохнет. Т.е. я бы постарался понять что именно происходит в этот момент - топливо не подается, искра исчезает, что-то мутят датчики замешивающие смесь или с выхлопом что. С давлением топлива проще всего - прицепил манометр и катайся или просто заведи и наблюдай пока не начнет глохнуть - по показаниям будет ясно не менялось ли давление в момент проявления проблемы. По искре сложнее. Можно смастерить разрядник - включать его между проводом и свечой. Я когда-то делал из старого ВВ провода и отработавших свечей. Зазор выставить минимальным - только чтобы было визуально видно есть искра или нет. Ну это было давно и когда ничего более адекватного небыло. Можно посмотреть подается ли напряжение на катушку - прицепить какую-нить индикацию на первичную обмотку. Может в сервисах есть нормальные приборы (мотортестер к примеру) или через диагностику должна фиксироваться ошибка "пропуски воспламенения" и т.п. По датчикам - я не знаю что в матизе, но основные датчики можно измудрится проверить мультиметром, если есть диагностика то конечно проще. Лично я себе в итоге приобрел адаптер на к-линию и с ноутбуком вызуально наблюдаю все основные процессы в двигателе - за 1000р (стоимость адаптера) очень доволен. Про выхлоп - если не поверить тем кто проверял катализатор и подумать что он при прогреве душит мотор то можно временно откинуть выпуск в удобном месте и посмотреть будет ли проблема проявляться.

все верно.ловить нужно барабашку за иички!раз уж все проверено то могу предложить подцепить сканер к холодной машине,завезти и пронаблюдать всю телеметрию,расходы,температуры.они должны быть одекватными.для грубой оценки сойдет.особое внимание уделяй температурам,их изменению.в моей практике мне попадался температурный датчик который после+60 градусов при прогреве пулял сразу на минус.движок тупо заливало.

Всем привет!
Итак, приехал матиз 0,8, 2008 года, прошивка 1BVK, с жалобой глохнет при езде, на холостом ходу всё нормально.

Анамнез: после ДТП в заднее правое крыло авто стояло пол-года, далее приехал племянник, еле завел, прогазовал и поехал по своим делам, катался по городу дня три, решал разные дела, всё было нормально. Решил съездить в совхоз, выехал за пост ГАИ, проехал 500 метров и всё, заглох.

Что было сделано: сканматиком проверены показания ДПДЗ, ДАД, РХХ, ДК и т.д. Из ошибок - егорка и ДПРВ, цепь чек энджина (лампочку удалили).
осцил Постоловского 4 - сигналы ДПКВ, ДПРВ, с катушки первичка ,
отключил штекер бензонасоса и завел на бензине с промывочного бачка (как будто жидкостная промывка винсом) специально чтобы исключить фигню с ДУТ.
перекинул со своего Матиза катушку для проверки.
газовал с отключенным ДПДЗ, затем ДАДом.
проверил предохранители, пара сгорели, КЗ на обогрев заднего стекла - горят преды. релюшку ЭБУ махнул местами с вентилятора.
заменены ДПКВ и ДПРВ.

В чем смысл обращения? Почему ЭБУ отключает искру при резкой перегазовке. Схема и распиновка эбу после 2008 года,

Всем доброго времени суток!
Нужна помощь. ((
Матиз 2001г (корея), автомат, глохнет на долгих светофорах! Что только не чистили, бензонасос, генератор, трамблер меняли. всё равно (( Не можем найти причину и хорошего, совестливого мастера! Всем лишь бы денег содрать, то надо почистить, это поменять говорят. А в итоге - всё то же. Подскажите хорошего мастера
Кто нибудь может сталкивался с таким?
В интернете видела что такое может происходить от дроссельной заслонки. Точнее, датчик положения дроссельной заслонки открывается не на должный угол. и тд.
Помогити))(

Может дело в регуляторе холостого хода на дросселе, её ещё называют ракетой. Есть 2 вида внутри написано буквы С и Е какая стоить у вас ту и ставите 1000с на базаре.

в связи со смогом чистить дроссельную заслонку нужно чаще раза в два.

тоже заглох один раз, полез - а там за три месяца хуже чем обычно за полгода бывает.

На матиз запчасти дешевые, если брать по каталогу. Но менять всё подряд нет смысла. Б/у запчасти брать с условием возврата.

Чека нет на приборке? Лампочка там вообще рабочая, загорается при включении зажигания? А то любят у нас лечить ошибку двигателя удалением лампочки.

6opoga, Чек есть. Когда долго стаю, загорается чек и глохнет. Иногда сразу заводится, а иногда надо подождать 1-2 минуты. Иногда вообще, еду под 50-60км/ч, и вдруг скорость начинает падать, загорается чек, и глохну. не могу найти где делают компьютерную диагностику. Нашла в двух местах - а они не смогли прочесть ошибку. Выдавало ошибку

в связи со смогом чистить дроссельную заслонку нужно чаще раза в два.

тоже заглох один раз, полез - а там за три месяца хуже чем обычно за полгода бывает.

что то новенькое

заслонку засирают маслянные выбросы из сапуна и всякая дрянь из егр и пыль из дерьмового фильтра китайского за 3 копейки

а смог он даже не оседает изза своего микроскопического размера

OBD разьем стоит стандартный? если так, то без чужой помощи можно обойтись купив адаптер блютуз адаптер обд версии 2.1

Вот здесь дома ребята ремонтируют одни матизы, короче поняли. Красный фложок на карте ой даже матизы попали на гугл камеру .

Прикрепленные изображения

kforester, Спасибо большое

Это не смог в дросселе, в дроссель поподаёт через вентиляцию картерные газы а в местной с ней пары моторного масло, конденсат который появляется при перепаде температуры и дроссель становится влажным туда налипает пыль пролетевший через воздушный фильтр. Клапан егр подхватывает частицы не прогоревших масел на старых движках и оно тоже налипает в стенки дросселя и в последствии грязный дроссель. Вснэто от наших пыльных дорог.

Как обороты на холостых ведут себя и на D+тормоз?

У меня такое было, но никаких ошибок, а дело было в свечах, не те свечи поставили.

6opoga, Чек есть. Когда долго стаю, загорается чек и глохнет. Иногда сразу заводится, а иногда надо подождать 1-2 минуты. Иногда вообще, еду под 50-60км/ч, и вдруг скорость начинает падать, загорается чек, и глохну. не могу найти где делают компьютерную диагностику. Нашла в двух местах - а они не смогли прочесть ошибку. Выдавало ошибку

Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

Наиболее распространенные причины

Чистка дроссельной заслонки

Замена датчика холостого хода

Меняем топливный фильтр

Комментарии и Отзывы

Наиболее распространенные причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:

Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.

Чистка дроссельной заслонки

Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:

Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
Отсоедините тросик привода управления узлом.
С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

Замена датчика холостого хода

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.

Заменяем ДПДЗ

Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:

Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.

В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.

Меняем топливный фильтр

В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

Отключите зажигание.
Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.

Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.

Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:

Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.

Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

Опции темы

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Глохнет, когда отпускаешь сцепление

Машина стояла 2 дня решил в магазин доехать 2км.
Подезжаю к дому, паркуюсь,ставлю нанетралку,отпускаю сцепление а она возьми да заглохнет.:o
Прокатавшись понял одно что глохнет когда на нетралке с отпушеной педалью сцепления.
Там под педалью кнопка я ее нажал (педаль сцепления была нажата) и машина заглохла! Может кто что знает.

Последний раз редактировалось Romus1984; 27.06.2011 в 12:30 .

lop,конечно, так и должно быть, не пугайся, просто потом – нажимаешь сцепление, включаешь скорость и машина снова заводится.

Это система старт-стоп, которая на светофорах и по пробкам позволяет сэкономить иногда до 3х литров на сотку. В России официально не ставилась на Фиесту, но в Европе более половины машин оснащаются такой.

ребята вы что смеетесь надомной какая система старт-стоп, на дешевой бюджетной мащине до этого не было не чего.
Утром поехал на работу немного поездив перестала глохнуть но тахометр жил своей жизнью.С работы ехал все гуд.
Прочитал про кнопку в книге по ФЬЮЖЕНАМ датчик положения педали сцепления.
На счет чека он у меня до этого горел(верхний лямда дзонт) и поэтому не знаю может там чето выскочило!

Когда это случилось я решил завести машину как положено на нетралке она не завелась, а нажав на сцепление завелась отпустил педаль заглохла!
Помойму система старт-стоп так не работает.
Как насчет датчика положения педали сцепления?
Да сейчас ездил пропал чек и обороты чуть нормы были 0,9.
Кто знает!!
Останавливаешься на нетралку скидываешь, а обороты 1.5 1.8 держуться стоит заглушить завести все гуд. Газ на тросике заслонку чистил.

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Читайте в этой статье

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Читайте также: