Маз не глушится с ключа причины

Обновлено: 18.05.2024

машина не глушится с ключа обычным образом, могу выключить зажигание и вытащить ключ.. на приборке горит только аккум при этом. но заглушить её можно только выключить зажигание, выжать сцепление и включить заднюю передачу.
ВАЗ 2111 GM

Лучше не заднюю - пятую. СнимИте провод возбуждения с генератора, расскажите о результате выключения.

Да, конечно, зарядка будет, но меня это не интересует. Интересует будет машина с ключа глушиться или нет.
Молчит автор, из Брянска наверно, партизан, блин.

Я не предлагаю менять . Я говорю почему не глохнет авто. А искать неисправность лучше доверить человеку который имеет понятие в электричестве.

Лучше не заднюю - пятую. СнимИте провод возбуждения с генератора, расскажите о результате выключения.

Проблема скорее в приборном щитке. Можно проверить отключением. Заодно, по очереди, если есть конечно, отключать то, что подключено дополнительно к цепи возбуждения: ДХО, реле блокировки стартера, может ещё что есть.

на генераторе 2 провода который из них вы снимаете. Если тот который со штекером то у вас просто нет возбуждения на генератор и соответственно нет зарядки . Потому авто и заводится и глохнет при включении и выключении замка.

Неполадки замка зажигания или в проводке . При выключении зажигания напряжение минуя его идет на контролер вот потому авто и не глохнет.

". на приборке горит только аккум при этом. " Вариантов два: либо пробит диодный мост, либо на гене перепутаны клеммы первоначального возбуждения и выхода малых диодов моста . В электрику до этой неисправности не лазили?

машина дёргалась мощности небыло заводилась туго.. подкинули провод на генератор.. который и должен там быть, но до этого там другое что то было. и не тупило.. провода пообрывались и подключили эту клему на генератор штатную..
после этого и не глушится

". подкинули провод на генератор.. который и должен там быть, но до этого там другое что то было. провода пообрывались и подключили эту клему на генератор штатную..
после этого и не глушится. " Или восстанавливать заводскую схему по "мурзилке", или рисовать то, что и как подключено сейчас - без этого чем-то помочь будет невозможно, т.к. неизвестно, что там "наколхозили" и чего куда присоединили.

Всем доброго времени суток. Давненько ничего сюда не писал, просто некогда, заниматься одному двумя машина сразу очень не просто. Но все таки решил написать, о том что сейчас происходит с мазом.
Ну начну пожалуй с хороших для меня новостей, машина все таки встала на учет, произошло данное событие 1.08. 2019, как я уже писал не без помощи знакомых, процесс конечно несколько затянулся, но главное что достигли желаемого результата.
Пока ждали постановки на учет, конечно же занимался машиной в перерывах между ремонтом газели и работой. Что было сделано? В первую очередь собрал до конца кабину, получилось очень стремно. Я полагаю стремно получилось из-за того что обшивки всю весну пролежали в кузове, тент хоть и не течет, но сырость все равно была, видимо какое то количество влаги они в себя впитали, а потом пришло лето, обшивки высохли и стали кривыми, косыми и так далее, вообщем печально, красоты пока нет, по этому фото размещу чуть позже.
Так же разобрался с проводкой в кабине, отделил скажем так мух от котлет, убрал все лишние сопли, вывел зажигание и запуск стартера на кнопки.

Кнопка 3 выключение массы. Кнопка 4 прерыватель на прямой провод с аккумулятора. Кнопка 5 с сюрпризом мля!

Замок зажигания ремонтировать пока не стал. Так же отремонтировал и перенес кнопку выключения массы которая позволяет выключать и включать ее не выходя из кабины. Плюс ко всему сделал кнопку прерывания на провод который мы прокидывали на прямую с аккумулятора, когда подвстряли перед Ельцом.
И вот тут меня ждал один СЮРПРИЗ! Если кто то из вас читал пост, о том как мы гнали машину из Воронежа в Орел, то там я писал о том что перед Ельцом нас остановили сотрудники ГИБДД и потом мы очень долго не могли оттуда уехать, сначала у нас заклинил сам замок зажигания, потом пропал плюс на замке зажигания, мы даже привозили электрика который облазил всю машину, но так и не смог найти причину. А причину мы все не смогли найти, потому что не там искали. Мы скали сгоревшие провода, обрывы, сгоревшие предохранители и т.д, а дело то было совсем в другом. Уже дома занимаясь с проводкой, я заметил что я периодически что то, где то задеваю и у меня перестает работать магнитола, потом опять что то задеваю и все работает. Часа два ломал голову что за хрень такая, раз десять перепроверил все предохранители, соединения, фишки, провода
и только потом обнаружил что на панели есть кнопочка, с обозначением обогрев зеркал. Нажимаешь на нее и в кабине полностью пропадает питание, отключается магнитола, прикуриватель, стеклоподъемники, свет в кабине и так же пропадает плюс на замке зажигание, наживаешь ее еще раз и вуаля, все снова работает. Видимо когда мы отчаянно кромсали замок зажигания, случайно нажали эту кнопку, а в связи с тем, что не знали какую функцию она выполняет, просто не обращали на нее внимание. Вот такой вот мля сюрприз, который стоил нам кучу нервов и вагон потерянного времени.
С проводкой пока все, теперь обратимся к технической части, что делалось тут. Ну во первых, когда мы обломались с постановкой на учет, о чем я писал уже, при перегоне Маза домой у меня оборвался тросик педали газа, произошло это конечно не ожиданно, благо успел скатиться на обочину. Тросик поменял на новый в сборе. Дальше у меня начал сильно пропускать воздух клапан усилителя включения сцепления, перебирать я его не стал, просто поменял на новый в сборе.

Так же была заменяна мембрана воздушной камеры сцепления, она хоть и не была порванной но раз уж разобрал, есть смысл сразу заменить. Следующее, у меня было на глухо раздолбано все что связанно с процессом переключения передач.

Весь день проездил всё было нормально. Вечером приехал к своему гаражу. Глушу машину. а она не глушится((( В итоге сделал так чтобы она захлохла на передаче.
Что вижу дальше. При вытащенном ключе из зажигания работают все датчики на приборке и горит две лампочки как при повороте ключа. Отключил замок зажигания, картина таже. Отсоединил всю проводку, которую прокидывал по дверям на всякий случай. Картина таже. Поставил заводской блок предохранителей. Думал мож там была проблема. Картина таже.

Короче срочно нужны варианты что проверить?

Москвич Святогор 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1997

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1990

Комментарии 26

Приветствую у меня Ауди 80б3 мех инжектор завёл погонял вечером приехал глушу а машина не глохнет печка выключается но не глохнет подскажите выход

Круто, що знайшов причину. У мене досі така фігня. Горить контрольна лампочка поворотів постійно і запалювання є — хоч втикай ключ, хоч не втикай. Тільки клему треба знімати з акумулятора.
На що грішити? стартер наче норм. Може реле поворотів якось замкнуло?

так проверьте реле поворотов. Скорей всего оно. Бывают что они просто залипают. А стукнешь по ней, снова работать начинает, но не долго

спасибі, я теж на нього грішу. воно глючило уже раніше. зараз іду в гараж — подивлюся.

Проблема решена))) Были замкнуты белый и красный провод, которые идёт на часы. Проверил путём подачи 12 вольт на белый провод. Сразу же включался бензанасос. так что, разобрался))) Всё работает. это мой косяк был, изоленту проткнуло припоем

Забавно, значит на обычном москвиче перевернуть аварийку и зажигание есть!
А на москвиче с опель торпедой, надо вырвать часы и замкнуть два провода! +) Красота +)

Кирюх вспомни, после чего всё началось, отталкивайся от этого погляди блок может коротнуло что, оплавилсь внути, дорожки, контакты, ну не мне тебе рассказывать, если под рулём всё востановил по проводке и обрыва нигде нету, кз и т.д. и заведомо замок исправен то всё должно работать

У меня проблемма похожая была и есть при выключении зажигания, двиг пытается продолжить работать, подёргается подёргается и глохнет, неприятно жуть, при всём при том запах неприятный появляется, недогоревшей смеси с примесью полёного масла, в общем искра почемуто есть и при том невовремя. Поставил мозги С толку 0… до этого решалась проблема сменой замка зажигания, но честно сказать надоело и лишних 400р на ещё 1 замок жалко…а контактную группу ваз 2108 почему-то не хотят вести в отделы автоваза…

З.Ы. рас замок отключен а проблемма есть, значит что то перемкнуто из тех контактов что идут на замок, в проводке под рулём или в блоке. Вариантов по сути больше нет.

У меня на бывшем москвиче тоже такая проблема была, правда он карбовый был. Тоже при повороте ключе ключа на выключение зажигания, двигатель дергался, дрыгался, пердел, вонял, но продолжал работать. Решал проблему так: Втыкал первую, выжимал сцепления, давал немного газу, когда он глох, скидывал с передачи с отпускал сцепление. Машина без дерганья глушилась)

таааак есть сдвиг. Вообщем так. Выдёргиваем разъём X4 с блока предохранителей. И воаля, всё работает как нужно. На разъёме X4 как я понимаю ни на одном контакте не должно быть напряжения при отключенном зажигание, но сделав проверку каждого вывода, было обнаружено 12 вольт на жёлтом выводе №3. X4(на блоке реле) — это три разъёма(X1, X2, X3) идущие в салон на приборку(приборная панель отключена от разъёмов). Дабы можно было спокойно заводить и глушить мотор. Всавил разъём X4 обратно и выдернул предохранитель F5. F5 как раз перемыкает №3(желтый) с №3(оранжевый). №3(оранжевый) идёт на замок зажигания. На этом проводе должно быть 12 вольт только во II-ом положение ключа в замке.
Мои предположения. Либо на этом провод произошло замыкание, либо я подключил туда напряжения на прямую в процессе прокидки проводки.

двигатель работает с пустым разъёмом

Дизелинг -явление когда бензин загорается без искры Чтобы небыло дизелинга, надо надежно перекрыть поступление бензина в цилиндры послевыключения зажигания. Дизелинг – проблема карбюраторных двигателей.

А в прочем могли бы дать точные данные об автомобиле и установленном дополнительном оборудовании. Тогда бы появилась надежда получить толковый ответ.

Вроде не быват Премьер P-11-ых с карбюраторным двигателем 😀

>
> А в прочем могли бы дать точные данные об автомобиле и установленном дополнительном оборудовании. Тогда бы появилась надежда получить толковый ответ.

Даю: P-11, 1.6, сигнализация – штатный NATS и Mongoose
И теперь надеюсь на толковый ответ 🙂

Вот такая вот проблемка! начну попорядку.
Иду я вчера мимо своей машины, смотрю, а у меня приборка светится. Я ее открыл, завел, а лампочки на приборке не гаснут. Попробывал заглушить, а оне не глохнет, при этом ключ из замка вытаскивается, а машина работает.
Заглохла только тогда, когда я фишку с бензонасоса отключил. Потом ее обратно включил, а машина не заводится! Скинул клему с аккума, потом обратно одел, приборка горит всеми лампочками. ключ при этом не в замке, а вруке. Завел, опять не могу заглушить ключом, только при снятии фишки с бензонасоса глохнет и лампочки при этом не гаснут. На экране борт компа горит надпись – Immobilizer activ! Что делать, не знаю! В чем может быть причина, Что делать? Помогите советом! Всем заранее спасибо! Кстати авто Гольф 5 гти

Весь инет излазил в поиске, ответа даже близко не нашел! Очень нужна помощь!

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Причины появления калийного зажигания

Плохое топливо, несоответствие октанового числа;
Системы газораспределительного механизма работает некорректно;
Недостаточное охлаждение силовой установки системой;
Ошибка при выборе свечей зажигания;
Перегрев впускного клапана или поршня.

Плохое топливо, несоответствие октанового числа

Используя некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

Системы газораспределительного механизма работает некорректно

Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма. Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

Ошибка при выборе свечей зажигания

Неправильно подобранные свечи зажигания могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

Перегрев впускного клапана или поршня

Низкое октановое число бензина;
Неправильная работа клапана отвечающего за выпуск;
Нарушение покрытия, либо деформация поршня;
Низкая мощность мотора;
Длительная работа агрегата на пределе своих возможностей;
Повреждение системы охлаждения и др.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

Читайте также: