Mc1368c multi 1 94v 0 блок центрального замка схема
Обновлено: 02.07.2024
Делал такое впервые, решил написать, как это было. В электрике познания средние . На одном из авто (Audi 100 C3) не было возможности дистанционно открывать двери, нужно было постоянно тыкать ключом в замочную щель, из-за за чего ключ достаточно сильно стирался, да и неудобно.
Для начала заказал с Али блок центрального замка с 2 брелками за очень приятную цену - ~10$. Там у китайцев вариантов очень много, разного дизайна.
Такие брелки (в один уже установлено подходящее к авто лезвие, которое доп. изготавливалось у "ключников"):
Инструкция прилагается, но была ошибочка у китайцев в описании положения джамперов (пневмо/электро) из-за чего сначала блок работал плохо - закрывал и сразу открывал (для пневмо время работы реле 3 сек, а для электро - 0,5с, спасибо Saulius, который подсказал направление поиска), как переставил наоборот - все стало ОК.
На картинке указана ошибка:
Особенность моей установки, что штатная проводка не повреждается (так захотелось ), все можно при желании убрать бесследно.
"Лишние" провода с колодки сразу достал:
Можно "врезаться" в проводку водительской двери, но мне показалось удобнее подсоединить к проводке непосредственно насоса ЦЗ - там есть все нужные провода, но есть нюансы (см. ниже)
Снимаю задний диван, отсоединяю фишку с насоса ЦЗ:
1 - "красно-син" - постоянные +12в, сюда я первоначально подключил питание китайского блока.
2 - "корич" - "минус", "масса", "земля" Массу отсюда не брал, а подключил непосредственно к кузову.
3 - "син-желт" - управляющий провод с актуатора (вакуумного привода) передней пассажирской двери (с пассажирской, к слову, у меня не работает на закрытие с ключа, только на открытие, но это уже другая история)
4 - "син-зел" - управляющий провод с актуатора водительской двери - этот провод надо разрезать (я разъединил на клеммы, чтоб не портить) и подсоединить с китайского блока "оранж-чер" провод к концу, который идет в дверь, а "белый" к концу, что в насос ЦЗ.
6 - "красн" - +12 от ключа.
(В положении "двери открыты" на "сине-зел" проводе насоса ЦЗ +12в, при закрытии дверей, актуатор двери идет вниз и на "сине-зел" проводе становится "0в")
Я как-то на разборке повырывал всякие разъемы и клеммы VAG, чтоб у меня были под руками. Теперь я их применил. Извлекал из колодок самодельным инструментом:
Изготавливается из загнутой металлической пружины от дворников, лишнее стачивается болгаркой и напильником. Края обязательно закруглить так же, сложные клеммы без этого никак не достать.
В моей колодке были более "сложные", там по 2 усика, никак вообще не мог снять, пока не изготовил и не подточил инструмент.
Потом сверху прятал под термоусадку, которая фиксирует клеммы и не позволяет вылезти.
Точно также подключался к задним фонарям (чтоб блок при нажатии брелка авто моргал всеми поворотниками).
На колодках фонарей находим "черн-бел" и "черн-зел" провода, которые подсоединяем к двум коричневым проводам китайского блока (какой к какому - не важно).
Видно, за счет чего штатная проводка остается девственной. Все припайки к проводке, которая идет непосредственно к китайскому блоку.
Но, к слову, было бы удобнее и проще подсоединить к жгуту проводки, который идет под задним диваном слева, там просто найти нужные по цвету провода, но тогда пришлось бы впаиваться к штатным проводам. Сразу не сообразил, как сделал - так сделал.
Соединение поворотников с блоком:
В итоге проверяю: при работе блока с моргающими поворотниками питание садится практически на 3 вольта. С 12,5 до 9,6в. Но блок работает нормально (закрывает-открывает), однако насос ЦЗ качает натужно (напомню, я сначала взял +12в именно с его колодки). Это большое падение напряжения (там провод 1мм.кв., но достаточно длинный идет по салону к насосу - видимо его мощности недостаточно). Тем более китайский блок подсоединяется напрямую к лампам накаливания поворотников, а это ведь 21w x 4 = 84 W.
К слову, если не подключать опцию "мигания" при откр/закр - то падение лишь 0,75в, что приемлемо. Поэтому кому "подмигивание" не надо - можно так и оставить. И проводки меньше будет
Еще, как вариант, можно было бы поставить диод Шоттки на 20-25А и конденсатор 47 000 мкФ, тогда, по идее, в момент срабатывания блока и насоса ЦЗ они бы пользовались его энергией и это компенсировало бы просадку питания, но это отдельная тема
Но мне захотелось сделать по-нормальному. К тому же я давно планировал протянуть на магнитолу более приличный силовой плюс. В общем совместил приятное с полезным
В БРП есть очень много крупных клемм "30" около 10мм каждая шириной, на которых висит постоянный "плюс", туда же приходит запитка с АКБ 6,0 мм.кв.
Как раз к одной из свободных клемм я подключил свой провод 2,5мм.кв.:
Одно ответление пошло непосредственно в ISO штекер магнитолы (припаял к клемме), а продолжение пошло под тоннелем к китайскому блоку:
Сам блок "приклеил" к полу на двусторонний прозрачный скотч для шильдиков - очень крепко держит, при желании срезается нитью:
После прокладки мощного 2,5мм.кв. провода питания падение напряжения во время работы блока стало 0,8в против 2,9в, что были когда я брал плюс с колодки насоса ЦЗ. Теперь и поворотники моргают очень ярко и насос качает уверенно, ведь на его плюсе никто больше не сидит
Работает отлично, с брелком удобнее и приятнее Спасибо китайцам
Пишите замечания, ведь наверняка у более опытных они есть
Итак, продолжаю запись о замене пневмозамка ЦЗ на актуаторы(электроприводы).
Далее устанавливал актуатор на багажник, снял обшивку и снова начал прикидывать как и куда разместить актуатор. Думали(был с другом и отцом) минут 20, решили сделать так:
5-7 мм)
И так же был подпилен пластмассовый кожух замка багажника. Ну собственно всё на месте:
Подключил его(ЦЗ) по отрицательному управлению к сигналке, как написано в данной записи
А именно:
"Контакты у БУБД:
1— плюсовой
2— масса
3,4— силовое управление активаторов (если активатор двухконтактный, то подключать только сюда)
5,7— управление закрыванием и открыванием (если активатор пятиконтактный, то вторая пара проводов (в моем случае- это коричневый, белый) идет сюда, а пятый(черный) на массу, так же сюда можно подключить отдельную кнопку отпираниязапирания дверей как выше по ссылке)
6,8— не используются" — у меня их нет
"А вот пояснение как соединять с 5 контактным активатором
синий и зеленый— силовое управление активаторов (У 2-контактных активаторов присутствуют только эти провода. В зависимости от полярности тока, активатор или закрывает дверь или открывает).
черный— масса (-)
Коричневый— управляет закрытием (при нажатии на кнопку блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже закрываются)
Белый— управляет открытием (при поднятии кнопки блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже открываются)"
Вывел из водительской двери управление "открыть-закрыть" от 5ти контактного актуатора, массу брал с кузова, т.е. в месте крепления актуатора в двери:
Подключил блок ЦЗ через предохранитель на 15А.
Проверка путём закрывания водительской двери: двери сначала открываются, потом закрываются и так повторяется бесконечно. ОК, перепутал провода управления от 5-ти контактного активатора(это белый и коричневый). Меняю местами, всё стало как надо — при закрытии(толкании активатора вниз) двери закрываются, а при открытии — открываются. Далее подключаюсь к сигнализации(это контакты 5 и 7 на блоке ЦЗ) — снова перепулал провода, переставляю наоборот и так же стало всё как надо. Но появилась небольшая проблемка, а именно — после закрытия вручную водительской двери двери закрываются как и должно быть, но если открыть водительскую дверь, то открывается только она одна. В чем может быть косяк подключения, кто знает?
На этом замена пневматического ЦЗ на электрозамки завершена. Чтобы не жужжал больше моторчик насоса ЦЗ в блоке комфорта просто так и не напрягал АКБ, я отрезал ему питание (внутри самого блока ЦЗ).
Теперь есть желание подключить блок ЦЗ к штатной кнопке блокировки дверей (в салоне которая находится на водительской двери), но кто подскажет как?(заодно см. вопрос чуть выше) и вот фото разъёма кнопки блокировки:
Ну и т.к. сигналка у меня с автозапуском, а при подключении АЗ(автозапуска) желателен нужен обходчик иммобилайзера, который конечно же я не ставил в первое время(примотал колбочку иммо к замку), решил установить и его. Был куплен обходчик TOMAHAWK BP-02 который с легкостью заинсталлировал по инструкции: "плюс" был взят от замка зажигания, "где появляется +12В при положении ключа "зажигание Вкл" и не пропадает в положении ключа "стартер", а "минус" взял с соответствующего провода в сигналке "(-) активируется при дистанционном запуске двигателя и предназначен для активизации модуля обхода иммобилайзера"
Еще с прошлой зимы вылезла проблема с центральным замком — при закрытии дверей с брелка закрывалась только водительская дверь. Чтоб закрыть остальные приходилось немного поворачивать ключ в замке, при чем в сторону открытия.
Как работало раньше
Сигналка посылала сигнал на 2-контактный актюатор, который либо запирал, либо отпирал дверь. Солдатик в двери опускался или подымался, при этом замыкая одну из цепей стокового ЦЗ, который находится рядом с механизмом замка. Но, ввиду выработки и грязи, ЦЗ перестал правильно функционировать.
Как работает сейчас
По-сути, 5-контактный актюатор отличается от 2-контактного тем, что механизм ЦЗ вмонтирован в него. Поэтому, если на актюатор подается сигнал, он подастся и на другие двери.
2. Отсоединил тягу актюатора, снял старый актюатор и отрезал его.
Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.Одним из таких устройств является центральный замок.И в этой статье мы поговорим о том,как самостоятельно установить центральный замок на классические модели ВАЗа.
Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля.
Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.
Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?
Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.
1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.
Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.
Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.
Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.
Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.
Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.
Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.
При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.
Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.
Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.
5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.
Установка и подключение центральных замков
Установка активатора центрального замка в переднюю дверь
Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.
Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.
Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.
Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.
Прокладка провода активатора центрального замка
Защитная трубка проводки дверей
Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.
На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).
Скручивать или паять провода?
Как подключить центральный замок к сигнализации?
Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.
Схема подключения центрального замка
Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.
Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.
Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация
Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери
Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей.
Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая. Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую.
Особенности центрального замка ВАЗ
Блок управления центральным замком имеет следующую распайку:
Подружим сигнализацию и ЦЗ
Блок любой современной сигнализации снабжается двумя реле, подключаемыми к блоку управления ЦЗ. Одно реле является открывающим, второе – запирающим, а схема в общем случае выглядит так:
Зелёный и белый шнуры, идущие от блока сигналки, в нашем случае потребуются, как и указано на схеме. Впрочем, нужны будут не только они. Включать контакты реле мы будем в разрывы штатной проводки. Значит, шнуров будет не 2, а 4.
Схема подключения ЦЗ ВАЗ
Чтобы не возникло вопросов, покажем то, что должно получиться в результате:
Общие контакты соединяют с проводами, выходящими от микрика. Белый шнур продолжает собой коричневый провод, идущий из двери, и так далее. Нормально замкнутые контакты используются тоже, наряду с нормально разомкнутыми. Таковы особенности подключения к ЦЗ ВАЗ.
Примерная последовательность действий, выполняемых установщиком:
Мы привели эту последовательность затем, чтобы ещё раз подчеркнуть – реле включаются между микриком и БУ ЦЗ. Никаких дополнительных устройств подключать не потребуется. А в результате, автоматика сигналки сможет управлять состоянием замков.
Помните, что монтаж выполняют, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
Все провода, добавляемые в конструкцию авто, должны быть защищены (используйте термостойкие трубки либо изоленту). Скрутка – не самый плохой метод соединить два провода. Но ещё лучше использовать пайку.
Интересный нюанс, из практики
Казалось бы, если человек имеет опыт работы с электрооборудованием, он может выполнить всё, согласно приведённой инструкции. В результате, если не будет допущено ошибок, вы можете столкнуться с интересным феноменом. Вместо закрытия будет происходить кратковременное запирание с последующим открыванием. И – наоборот. Что в этом случае делать?
Взгляните, что именно может присутствовать в некоторых из комплектаций:
В водительской двери может отсутствовать исполнительный механизм. И тогда, к БУ ЦЗ подключать сигналку бесполезно. Нет актуатора, а значит, некому закрывать или открывать дверь и передвигать рычажок микрика. Допустим, замки закрываются, а затем мы убираем массу с коричневого провода и получаем следующее: белый провод находится на массе, происходит отпирание.
Отмечаем следующее: выполнять монтаж можно только тогда, когда вы уверены, что в водительской двери есть актуатор.
Были комплектации, где установлен только микропереключатель. Здесь не нужна самонадеянность – добавить актуатор будет сложно, так как к нему должна идти штатная проводка. С завода, как вы понимаете, она может отсутствовать. И что тогда делать, непонятно.
Остался один нерассмотренный вопрос – где именно расположен блок управления ЦЗ. В указанных моделях ВАЗ если ЦЗ есть, то есть и БУ. А расположен он под крышкой торпеды, рядом с водителем, справа:
Мы бы слукавили, если бы не сказали о том, что в действительности есть другой вариант установки сигналки. Штатно на актуаторы идут всего два силовых кабеля. Имея отвод питания, снабжённый предохранителем, эти кабели подключают к реле сигналки напрямую. Такой вариант, как вы догадываетесь, не является рекомендуемым. Представьте, что будет, если сигнализация сломается. ЦЗ должен остаться, а в данном случае это не будет выполнено. Удачного подключения!
Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110
Может кто сталкивался с такой штукой или есть тут автоэлектрики или может кто силён в языке потенциального противника? В общем помогите разобраться, как её подключить. Может там через реле какое-нибудь надо подключать?
Кто знает, что это за датчик или что. Провод просто оборван, не понятно куда шёл. Машина работает и без него.
Центральный замок доберман(Doberman) открывается с пульта и через минуту сам закрывается.
Здравствуйте.Уже долго мучает одна проблема. После замены проводки под капотом и стартера, машина стала выделываться. В сырую погоду, даже когда туман, обороты начинают падать, стр.
Здравствуйте. На моем авто ВАЗ 2199, 2000 гв, карбюратор, не работает вентилятор. Если вместо реле в коробке предохранителей поставить перемычку то все работает. Вот только датчик .
После замыкания замка зажигания, сгорел стартер. Установил новый замок и новый стартер, а теперь он не крутит, точнее вообще не отзывается. Теперь и бензонасос не качает. Все предо.
В общем ничего сложного, фото правда маловато. Верхний на доводчик. со вторым непонятно, масштаб, при увеличении картинка расплывается. Третий и четвёртый — стояночный свет. Пятый и шестой — питание. Следующие шесть — управление активаторами, здесь непосредственно с машиной работать, танцевать от комплектации. И последний в этом разъёме — +12 по включении замка зажигания. Ниже светодиод индикации. Дальше непонятно, буквы расплывчаты.
чем смог, тем помог
На ебее есть устройство на много проще, 2х 3х 4х канальный пульт с такими-же приёмниками, сейчас стоит 350р на 4 канала… Но к нему надо ещё будет прикупить пару реле, как раз для закрытия и отпирания дверей. Приёмный блок-2 провода питания и 2,3.,4 провода сигнальных. И подключайте что хотите, я лично из такого сделал, авто запуск, вся работа обошлась в 600р с материалом.
Вот может на этих лучше видно? А то сейчас фотика нет. Комплектация машины никакая, сигналки нет и вообще только родное оборудование с 1995 года стоит.
Вопрос почему на двери только 6 проводов? Как конкретно их делить? Зачем провод к замку зажигания? Пробовал дома подключать к аккумулятору + и — и соленоид к белому и белому с полосой и так далее ко всем проводам, результата нет. Только лампочка реагирует, при закрытии моргает, пока не нажмёшь открытие, а на соленоид сигнал не поступает. Сам соленоид исправен, срабатывает про подключении к аккумулятору.
Рисунок D, вот так соедините(блок не ваш, но сути подключения не меняет, они идентичны в этом плане). Ваше устройство способно открыть/закрыть все замки сразу, или сколько подключите. Собственно на то он и центральный замок чтоб открывать и закрывать все сразу. Плюс открывание багажника. А так же можно взять сигнал на доводчик стекол если такое устройство имеется.
Проводов вполне достаточно для коммутации чтоб сменить полярность на соленоиде, по отдельности двери открывать не будет. Если я правильно разглядел, то чтоб открыть багажник нужно удерживать кнопку открытие не менее трёх секунд.
Собрал всё так как на схеме, не работает. То есть при нажатии кнопки закрыть начинает моргать диод, при открытии перестаёт. Может там чё перегорело внутри? Там типа 3 маленькие реле стоят на плате. Так вот при подключении к батарее красного и чёрного слышен щелчёк реле. Вчера сначала были слышны щечки реле при нажатии кнопок на пульте, потом щелчки при нажатии на пульт прекратились?
Возможно что пока экспериментировали что-то коротнули, например контакты реле и оно залипло. АКБ от шуруповерта на 12 вольт или на 18?
Откиньте все кроме питания, будут щелкать релюшки и индикатор моргать или нет?
Вот его внутренности.
То что моргает это уже не плохо, видимо приемник и схема все же работает. В общем вам нужно проверить релюшки, приходит ли на них сигнал, прибором там сложновато будет, лучше светодиодом. Хотя можно переключить на пневмно, в этом режиме время включения больше, прибор успеет отследить.
Если не ошибаюсь то с другой стороны платы у релюшки 5 выводов, 4 по углам и один между двумя(com). Вот с той стороны где з вывода, два крайних это катушка реле(она должна быть зашунтирована диодом). Вот на эти выводы и должен приходить сигнал(одновременно на оба реле, видимо на те на которых наклейка QC).
Читайте также: