Мицубиси каризма регулировка клапанов

Обновлено: 08.07.2024

В процессе эксплуатации двигателей Mitsubishi 4d56 происходит увеличение либо уменьшение теплового зазора клапанов. Это ведет к ухудшению характеристик силовой установки и чрезмерному износу некоторых ее узлов. Для предотвращения существенного отклонения теплового зазора клапанов требуется периодически контролировать его величину и в случае необходимости производить регулировку. Своевременное проведение данной операции позволит продлить срок эксплуатации силовой установки до капитального ремонта.

Периодичность необходимости регулировки

Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:

характерный стук клапанов, исходящий из подкапотного пространства,
снижении компрессии,
повышение расхода топлива,
ухудшение динамических характеристик автомобиля,
чрезмерный расход масла,
хлопки в глушитель,
посторонние звуки во впускном тракте.

Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.

Варианты тюнинга мотора

Изначально двигатель 4G15 многократно улучшался самим производителем, поэтому реальный потенциал мощности составляет 300 л. с. Механический тюнинг производится несколькими способами:

Если пользователя не устраивает атмосферный мотор, применяется тюнинг за счет увеличения всасываемого воздуха:

турбина – дорого,необходимо охлаждать воздух интеркуллером, модернизировать выхлоп и впускной тракт, менять распредвалы;
компрессор – не имеет турбоямы, но также придется доработать впуск/выпуск, поставить высокопроизводительные форсунки.

Осуществляется тюнинг обычно на двухвальной ГБЦ с 16 клапанами, поэтому в некоторых случаях дешевле обходится свап, то есть замена движка турбированной версией, а не доработка существующего силового привода.

Таким образом, при разработке и во время серийного выпуска мотора 4G15 производителем Mitsubishi фактически создана новая серия внутри семейства Orion с разными топливными системами, регулировками фаз и схемами газораспределения. Кроме того, имеется 3 версии турбированных движков для спортивных авто.

Мотор ДВС Mitsubishi 4g15 – надежный агрегат от компании Митсубиси. Агрегат спроектирован и выпущен впервые более 20 лет назад. Устанавливался до 2010 года в Лансер, до 2012 года – в Кольт и другие модели автомобилей от японского автопроизводителя. Характеристики двигателя позволяли с комфортом передвигаться в городе и на длинных перегонах, трассах.

Перечень инструментов, необходимых для регулировки теплового зазора клапанов

Наименование	Примечание
Щупы	0,09, 0,15, 0,2, 0,25.
Ключи	‘на 8’, ‘на 10’, ‘на 12’ и ‘на 14’
Динамометрический ключ	с диапазоном от 12 до 20 Нм

Во время регулировки теплового зазора рекомендуется замена прокладки клапанной крышки. Это позволит избежать потения силовой установки. Как правило резина старой прокладки теряет свои свойства и становится хрупкой и задубевшей. Только лишь в случае если клапанная крышка недавно снималась, допускается повторная установка старой прокладки.

И так вот наконец то дошел до этого видео. У всех владельцев четырех тактных мотоциклов настает такой период как — пора заглянуть в клапана) Причина этому в основном повышенный цокот самих клапанов из-за износа или же, как у меня из-за пробега т.е ТО. Регулировка клапанов один из самых интригующих моментов мотоциклиста, так как этот процесс на первый взгляд кажется сложным.

Ведь этот механизм очень ответственный узел нашего двигателя, а всякие рассказы про гнутые клапана, побитые поршня только усиливают боязнь лезть самому в регулировку или ремонт. Но все не так плохо как кажется, при наличии некоторого инструмента, изучения мануала и внимательности — это все не так уж и сложно, главное внимательность, и все делать без спешки. И так нам понадобиться чуток спец инструмента, а именно: динамометрический ключ (с возможностью выставления усилия затяжки 12 Н*м) набор щупов (шаг желательно в 0.01мм), микрометр и остальные обычные ключи. Далее нам надо изучить или у кого то узнать внимательно все цифры из мануала, а именно тепловые зазоры на клапанах впуск, выпуск, момент затяжки постелей. Далее нам надо вычитать, как выставлять коленвал по меткам на пластине зажигания, для того что бы промерять изначальные зазоры. Главное мерить зазоры на полностью холодном двигателе, но не ниже +15 градусов воздуха, это связанно с расширением металла. Главное все делать спокойно и внимательно, перепроверять несколько раз свои действия, тем более если делаете этот процесс впервой. Собственно давайте посмотрим первую часть видео, в которой чуток захватим подготовку и снимем крышку головки блока цилиндров).

Вот сняли мы крышку) увидели много чего интересного) хотя кто регулировал клапана на машинах, тот же ваз 2108) принцип тот же только у нас цепь и два распред. вала) Вот таков принцип — от коленвала через цепь идет привод на распред. валы, далее кулачки распред. вала нажимают на стаканы, под которыми находятся регулировочные шайбочки и сами клапана. Довольно все просто и надежно, один весомый минус данного механизма, это то, что для регулировки зазоров нам надо все разобрать) Так вот) в этом видео, посмотрим как выставлять коленвал для дальнейших замеров тепловых зазоров и их записи на спец листочек. Так же посмотрим пару нюансов, что нужно снять для доступа к самими этим зазорам) смотрим)

Ну вот зазоры мы промеряли, смотрим анализируем думаем, стоит дальше идти) если зазоры на нижнем пороге, конечно желательно их подрегулировать, а если по уходили из допусков тем более) Едем дальше) Главное. выставляем распред. валы по метках, как на видео — впуск и выпуск напротив друг друга, параллельно краю корпуса головки и ВНИМАНИЕ. БОЛЬШЕ КОЛЕНВАЛ НЕ КРУТИМ. СВЕЧИ ОСТАВЛЯЕМ ВКРУЧЕННЫМИ НА МОМЕНТ РАЗБОРКИ. Свечи оставляем вкрученными для того, что бы в процессе разборки не упала шайбочка в цилиндр. После сборки их выкручиваем снова для облегчения вращения коленвала. В идеале можно сделать для упрощения сборки метки на цепи и звездах грм, потом сразу по этим меткам все поставили и все) главное не перескочить цепью на звезде коленвала) После этих действий попускаем натяжитель ГРМ цепи и фиксируем его спец ключиком (фото ключа ниже), снимаем наши распред. валы рассматриваем все с умным лицом то что та осталось) можете вздонуть) третья часть работы сделана)Осмотрите наши распред. валы на них есть метки, где впуск, где выпуск, что б не перепутали. Смотрим и закрепляем материал)

Теперь когда валы сняты, сигарета скурена) начинаем снимать наши шайбочки магнитиком, для этого приготовим какую то коробочку хитрую, желательно на 16 отсеков, и начинаем по порядку, в такой последовательности: сняли шайбочку — записали с какого цилиндра, клапана, и ее толщину, написанная толщина на шайбе может отличатся от реальной, поэтому внимательно промеряем микрометром. После снятия всех шайб, смотрим и анализируем опять. Если нужно увеличить зазор, то нам нужно меньшая шайбочка или просто банально можно сточить старую) если нам нужно уменьшить зазор, то тогда без покупки шайбочек нам не обойтись. У меня все зазоры надо было увеличивать, поэтому берем толщину нужного клапана, смотрим зазор по факту, смотрим сколько нужно соток убрать для нужного зазора и отнимаем от толщины нашей шайбы эти сотки. Например: у нас зазор на выпуске 0.21мм нам надо 0.28мм. Разница между ними 0.07мм, допуск 0.03 уже вышли в два раза. Таким образом нам надо от нашей шайбы она у нас будет 1.98мм отнять 0.07мм. Получается что бы зазор на этом клапане был 0.28 надо шайбу толщиной 1.91мм. Зная эти размеры или покупаем шайбы или стачиваем с постоянным замером микрометра. Далее когда все подобрано, ставим все обратно, главное не перепутайте шайбы с клапанами. Не спешите делайте все внимательно) И обязательно все при установке обильно смазываем маслом. Смотрим видео

Теперь когда все стоит на месте(шайбы и стаканы) Собираем все обратно. Если ставили метки метки на звездах валов и цепи — просто все сопоставляем и укладываем валы в постели) если нет, как я то придется попадать) у меня вышло почти сразу) главная наша цель сейчас выставить валы так, что бы при зажатых постелях они были метками друг на против друга, параллельно плоскости края корпуса головки цилиндров. Зажимаем все это дело динамометрическим ключом с усилием 12 Н*м, некоторые мажут болты фиксатором резьбы, я не мазал уже так делал вроде все нормально работает до сих пор двигатель с 17 к оборотами) но если есть у вас под рукой то помажьте, не помешает) затяжку начинаем с середины, так как валы находятся под напряжение пружин клапанов, и если начинать с крайних болтов зажимать, то при перекосе можно отломить края постели, в центре таких краев нет поэтому шанса поломки нет. Также не усердствуем с затяжкой и внимательно вкручиваем болты, так как сплав головки хрупкий, можно сорвать резьбу. Сначала затягиваем все обычным ключом, до появления зазора между постелью и плоскостью сопряжения с головкой 1 мм. Тогда перем наш динамометрический ключ. И затягиваем равномерно боты, с усилием 12 Н*м. Начиная с середины, потом накрест остальные. Меряем зазоры. Если все получилось радуемся за удачную проделанную работу) Если нет, не отчаивайтесь) вы то уже умеете разбирать механизм ГРМ))) смотрим заключительную часть видео)

Проверка И Корректировка Зазоров Клапанов
Проверка 1. проверку и корректировку зазоров клапанов нужно проделывать на холодном двигателе. 2.. Демонтируйте крышку головки блока цилиндров. 3.. Анализ и корректировку зазоров в приводе клапанов производите в следующей очерёдности. Выясните цилиндр с одинаково открытыми впускным и выпускным клапанами и проконтролируйте зазоры клапанов на цилиндре с одинаково закрытыми впускным и выпускным клапанами (см. таб. 4.1).
Список 4.. Часть цилиндра, на котором производится проверка/регулировка в зависимости от номера цилиндра с одинаково открытыми впускным и выпускным клапанами

4.. Прокрутите коленчатый вал двигателя за болт фиксации шкива коленчатого вала на четверть цикла и проведите следующее проверка. 5.. Применяя острие щупа, проверьте промежуток в приводе клапана. При измерении зазора острие щупа должно чередоваться очень плотно. 6.. Номинальный промежуток (двигатель холодный): – впускной клапан 0,15–0,25 мм; – выпускной клапан 0,35–0,45 мм. 7. если значение зазора не укладывается в заданные пределы, то откорректируйте промежуток подбором регулировочных шайб требуемой толщины, выполняя следующие манипуляции.
Корректировка

Рисунок. 4.3. Приминение особенного инструмента (1) для корректировки зазора в приводе клапанов
1.. Открутите основание особенного инструмента 1 (рис. 4.3. на промежуток 6 мм. 2.. Выведите прорези толкателей в положение, показанное на рисунок. 4.3. 3.. Поставьте особенный приспособление своим основанием в прорези толкателей и далее надавите на особенный приспособление вперед на максимально возможное промежуток. 4.. Утопите толкатели.
Предостережение При замене регулировочных шайб поршень не обязан быть в Вмт. Прокрутите коленчатый вал так, дабы поршень находился едва позже Вмт, в противном случае при надавливании на толкатели клапаны могут удариться о поршни.

Рисунок. 4.4. Приминение тонкой отвертки для удаления регулировочной шайбы
5.. Тонкой отверткой выньте регулировочную шайбу (рис. 4.4). 6.. Выберите регулировочную шайбу требуемой толщины, которая обеспечивает номинальный промежуток. 7.. Номинальный промежуток (холодный двигатель): – впускной клапан 0,20 мм; – выпускной клапан 0,40 мм Пример. Если измеренный промежуток составляет 0,25 мм, а требуемый промежуток обязан быть равен 0,40 мм, значит, старую регулировочную шайбу стоит заменить другой, толщина которой меньше на 0,15 мм.
Предостережение Толщину регулировочной шайбы измеряйте микрометром.всегд. применяйте только новые регулировочные шайбы.
Толщина регулировочных шайб в диапазоне от 3,25 до 4,25 мм изменяется с шажком 0,05 мм, в диапазоне от 4,30 до 4,50 мм с шажком 0,10 мм.

Началось всё с потёкшей прокладки клапанной крышки, поставленной прошлым летом. Ставил дубликат Stone — так вот камешком она и стала к зиме. Короче, заказал оригинальную. По пути задумался, раз открывать крышку, что там с зазорами? Ведь их величина здорово влияет на характеристики и поведение двигателя, ещё помню по девятке. Решил я этот вопрос изучить.
Боялся я процедуры регулировки зазоров по причине того, что в мурзилках это делали на горячем двигателе — не очень приятно почти час висеть над горячим двиглом, вдыхая испарения масла и обжигая руки. При этом за время регулировки двигатель бы подостыл и регулировки была бы уже не такой точной. Начал поднимать материалы и наткнулся на оригинальные мануалы, где по-русски на английском языке регулировку проводят на холодном двигателе!

Вооружившись данным материалом, ключом на 10, одной отвёрткой и лепестковым набором щупов (который остался со времен девятки) начал реализовывать метод.

Отворачиваем далее шесть болтов крышки и снимаем её.

Видим вот такое чудо.

И поворачивая колесо по часовой стрелке, выставляем поршни в ВМТ, контролируя процесс по метке на шкиве привода ГУР (что на коленвалу), которая должна встать напротив метки "T"! (на фото не совпадает из-за угла съёмки).

Покачивая коромыслица, определяем клапаны, которые в данный момент закрыты и между толкателем и коромыслом проявляется зазор. На глаз зазор отлично виден. И на этих клапанах регулируем зазор. Расконтриваем гайку ключом, удерживая шлицевой отвёрткой регулировочный штифт. На выпускных клапанах возможно придётся слегка разработать резьбу, ибо там возможно подзапекание масла —
всё-таки выпускные клапаны горячее.
На выпускных клапанах (ряд ближний к нам) продеваем щуп на 0,20 мм и заворачиваем штифтик до так называемого "лёгкого защемления" щупа. Это состояние, когда щуп и подзажат, но при некотором поиске положения щупа он может почти свободно двигаться.
На впускных клапанах немного сложнее. Потому что задача выставить зазор в 0,09 мм, имея щупы ряда 0,05; 0,10; 0,15 и т.д. мм усложняется. Можно поступить следующим образом. Сначала выставляем зазор в 0,15 мм. Зрительно запоминаем положение штифта. Затем выставляем зазор в 0,10 мм. От первого до второго значения небходимо сделать примерно 1/12 оборота, т.е. градусов 30. И для уменьшения последнего получившегося зазора в 0,10 мм до значения в 0,09 штифт необходимо довернуть градусов на 6. По ощущению, такой зазор уже вполне надёжно защемляет щуп на 0,10 мм, но если постараться, его можно и вытянуть. ))
Если сомневаетесь, что можете "зажать" клапан, то можно оставить зазор и в 0,10мм. Тем более в более старых мануалах на двигатели 4Gxx зазор выставлялся именно в 0,10мм. Помните, зажатый клапан — намного и намного хуже, чем отпущенный! Потому что при работе двигателя клапан не будет достаточно ложиться в своё седло и будет нарушена теплоотдача и вскоре он прогорит.

После регулировки первой половины клапанов, снова проворачиваем колесом коленвал на один оборот до совмещения вышеуказанных меток и мы получаем, что закрытыми становится другая половина клапанов. С ними делаем то же самое: впускные 0,09мм и выпускные — 0,20мм.
Собственно регулировка может подзанять от часа до полутора. Здесь лучше не торопиться и делать всё аккуратно.

Отворачиваем далее шесть болтов крышки и снимаем её.

Видим вот такое чудо.

Читайте также: