Мицубиси спейс стар не крутит стартер
Обновлено: 07.07.2024
Не завелся сегодня мираж.
Включаю зажигание - все ок, лампы загорелись/погасли. Включаю стартер - ноль эмоций, только тихо выключаются релюшки (видимо второй линии зажигани и аксессуаров). Втягивающее не клацает, стартер не крутит.
По стартеру легонько постучал - безрезультатно.
Куда копать дальше? смотреть приходит ли питание на втягивающее?
А я что я просто
сигналка по-моему у меня бензонасос блокирует - крутить должен.
похоже как будто на D пытаешься завести, но нет - на панели горит P.
Есть еще какие-нибудь штатные блокировки стартера и предохранители на втягивающее?
А я что я просто
А у тебя автомат. А там кажись штатное только Д и есть.
Попробуй с паркинга на нейтраль переключить.
Ну или если не доходит все еще управляющий +, тогда смотри разЪем который на коробке 10 ти контактный скошенный, не прямоугольный. А именно 9 и 10 контакт, паркинг включен, при включении стартера там должен быть +, Если его там нет. То надо тогда смотреть замок и от замка провод до 10 контакта.
Ах да под капотом 3 предохранитель на 30 ампер. Его тоже проверь, но по другим признакам он исправен.
ок, спасибо.
предохранитель ты который имел ввиду?
ситауция осложняется еще тем, что доступ ко втягивающему (как я понял) лучше снизу, машина во дворе, до гаража с ямой надо как-то доехать. Плюс похолодало, и валит снег
интересно, можно ли попробовать завести "жигулевским" методом перемыкания двух силовых контактов на втягивающем?
А я что я просто
можно, попробовать, но не советую. Просто там немного по другому же, при повороте ключа "на страртер", там питание еще идет на Мозг, на насос и там еще наверное куда то. А если у тебя там где то блокировка то сам понимаешь не заведешь все равно.
контакту втягивающего реле можно подлезть и сверху. Сквозь впускной коллектор между 2 и 3 цилиндром его видно. А со сторроны генераторо до разЪема можно дотянуться. И проверить наличие +.
Попробуй с толкача завести, ой глупость сморозил. АКПП же )).
еще попробую дать +12 сразу на управляющий контакт втягивающего, если он туда не приходит.
PS порой жалеешь, что нельзя машину "кривым" завести
PPS а где, кстати, блокиратор стартера от АКПП физически находится? т.е. А-93 (как на картинке) и евойные реле где могут быть? в книжке не нашел
Прикрепленные файлы
А я что я просто
На самой коробке по схеме.
У тебя какая то не правильная схема, точнее обозначение. Там А-27. Хотя может и правильная у тебя же мираж.
А - значит разЪем снаружи авто в моторном отсеке.
Вот на другой схеме Обозначение.
Вот где это под капотом.
всем спасибо, завел
проблема свелась к шаманству в проводке под рулем. Если честно на 100% проблему не выявил, но скорей заводиться стала когда поправил разъем силовых проводов от автозапуска на блоке сигналки (вылазил на пару мм - привед установщику). Хотя если честно не понятно - как неконтакт в этом разъеме мог блокировать запуск (от зажигания то основные провода идут нормально). Вообщем при первой возможности перемотают жгуты под панелью.
PS первым делом ткнулся на управляющий контакт на втягивающем - так вот на нем появлялось +9В после включения зажигания и пропадает через 5 сек после выключения зажигания (это в момент когда глючил запуск и стартер не крутился).
А,спасибо,а то я задолбался со своей,через раз стартер крутит,а когда не крутит,то молотком легонько по нему тюкну и тогда заводится)но все равно это не дело,как считаешь в чем может быть проблема?и на сколько денег я попал.
Здравствуйте подскажите пожалуйста, где находится реле зарядки и почему идёт перезарядка 18 вольт. Мазда капелла 98г. Заранее благодарен.
здравствуйте!у меня на ниве контрольная лампа зарядки аккумулятора то горит то нет при включении зажигания!сегодня проверил вашим методом,штекер возбуждения генератора если снять и вставить то горит но потом опять гаснет.Контрольной лампой проверил этот провод!лампа на 3 ватт горела очень тускло!в чем проблема по вашему?
Помогите пожалуйста разобраться. Снял втягивающий от стартера и поставил новый, но как бы его не подключаю жужит и я сразу клему убираю, зажигание в положении выкл. Как подключить провода не могу понять
Спасибо вам, благодаря вам я справился,у меня тоже такая проблема,все в сервис не буду ехать… Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по лампе в бардачке :)
1) Момент затяжки свечей - 25НМ 2) Резиновые наконечники катушек не смазали диэлектрической смазкой. Могут прилипнуть и порваться при последующем демонтаже. Рекомендую всё-таки наносить колечко на внутреннюю часть резинки.
Периодические трудности с лампой в бардачке куда ни шло ;) есть ли разница как подключить втягующее заранее спасибо
Не частые трудности с лампой в бардачке не особо напрягают )) Дайте ссылку на схему подключения пожалуйста)
Крассавчик, крутое описание принципов работы. Но есть такой вопрос - в актуаторе у меня два моторчика один двигает сам замок, второй блокировка (при активации фиксирует штифт в закрытом положении), как лучше на старлайне сделать блокировку замка? или вообще возможно ли это?
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и.
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Комментарии по теме Замена стартера Mitsubishi Space Star
Walker написал(а)
Видео просто ни о чём! Как за машиной и женой смотрите, так они и дают. У меня 180 000 км. пробег на Тузике и движок шепчет. Так что - удачи в экономии.
Forbes написал(а)
Здравствуйте. Возможно вы сможете подсказать. В сервисе почистили дроссель и сделали адаптацию и пару дней всё было хорошо. Двигатель устойчиво работал. Пробег 90000км. Дроссель при чистке не снимали, не хотели отсоединять патрубки. Через 5 дней после чистки дросселя, после прогрева двигателя, на холостых появилась не устойчивая работа двигателя. Он пытается как-бы заглохнуть, но не глохнет. Такое поведение, когда нога давит на тормоз, когда на светофоре стоишь. Например. Куда копать? Я грешу на то, что где-то воздух подсасывает. Буду рад, если вы подскажите.
Себастьян написал(а)
Идея правильная, но работа грубая. Развальцевать не минуту конечно, но за полчаса спокойно можно без суперинструментов. Сам уже второй раз сегодня развальцевал. Под болты правильно прокладку или шайбу. Но в целом : малой кровью ремонт неразборного реле вышел. Или иди за девятьсот рублей покупай и то фиг найдешь..
Виндзор Мандрыко написал(а)
Добра день у меня ваз2110 не заводится с ключа при включении замка зажигания что-то пещит в тарпеде внезу и не горит прибора чек, датчик бензо бака стрелка то поднимется то нет, насос качает в чём может быть пречина
Khristina написал(а)
Да, было то4но также, машинку оставили на несколько дней в сильные морозы, стала заводиться то4но также как у вас, то4нее вообще перестала. Поменял све4и, всё работает, заводится волшебно. Хотя с первых минут 10-15 её трясло и ио4ень сильно шумела. Потом прогрелась. Подержал её на больших оборотах и всё нормально стало.Работает, тьфу, тьфу, тьфу. Посморите может быть система зажигания кося4ит. Уда4и)
написал(а)
Мне лично нравится идея с кузовом. Сразу есть ко всему доступ. И кузов снимать мне кажется не долго.
Fie написал(а)
На дворники реле стоит в подрулевом переключатель,но оно впаяно в плату.Это для тех у кого дворники работают но сами не отключаются.Нужно отпаять плату,выпаять реле (в инете я его находил только на алике и алибаба).С распаиванием сложно если не умете паять ллучше не заморачиваться а переключатель на разборке Реле в инете вбивал EP1-B3G1S,у меня седан 2001,на хетчбэк не знаю но думаю такое же реле
Читайте также: