Москвич 403 замена сцепления
Обновлено: 30.06.2024
На автомобиле установлено сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной, с гасителем крутильных колебаний (демпфером), смонтированным на ведомом диске, и гидравлическим приводом выключения сцепления с подвесной педалью. Механизм сцепления является неразборным узлом, в нем не предусмотрены какие либо регулировки при сборке узла и в процессе его эксплуатации. Сцепление состоит из двух основных частей: нажимного диска с кожухом 5 в сборе и ведомого диска 30 в сборе, заключенных в литой из алюминиевого слава картер 1.
Определение технического состояния сцепления
Возникающие в процессе эксплуатации автомобиля неисправности механизма сцепления и его привода, приведенные в табл., устраняйте ремонтом или заменой изношенных деталей новыми.
При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа на поверхностях трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего, прошлифуйте их рабочие поверхности.
Шлифование нажимного диска рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифования рабочей поверхности нажимного диска важно, чтобы общая толщина диска не была меньше 24,7 мм. Чистота поверхности после шлифования должна быть не ниже 1,6 мкм. Рабочая поверхность диска должна быть плоской; допускается вогнутость не больше 0,08 мм, выпуклость не допускается. Шлифование нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной.
Поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины требуется установка специальных ремонтных распорных шайб на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления. В настоящем руководстве такой вид ремонта не рассматривается. При значительных износах нажимного диска или его короблении, сцепление в сборе замените новым.
Проверьте состояние трех отверстий в штампованном кожухе сцепления под установочные штифты, овальность которых недопустима. Диаметр указанных отверстий должен быть в пределах 6,340-6,362 мм.
Ремонт кожуха с нажимным диском в сборе может производиться только на специализированных ремонтных предприятиях, которые могут обеспечить выполнение технических требований при разборке деталей, их ремонт и последующие сборку и контроль узла. Номинальные размеры, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях механизма сцепления и его привода, обеспечиваемые при заводской сборке, приведены в табл. 8. В случаях, когда привод выключения сцепления разбирают частично или полностью, проверьте состояние и рабочие размеры деталей для определения степени их износа в соответствии с данными табл. 9.
Снятие сцепления с автомобиля
Контроль основных параметров кожуха с нажимным диском в сборе
Замена опорной пяты
Опорная пята 7 (см. рис. 3) с нажимной пружиной 5 удерживается в собранном положении при помощи пружинного конического кольца 12 и центральной втулки 11. Втулка 11 после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано в выноске 1 (см. рис. 3). Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износы контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При появлении значительных износов, которые уже не компенсируются упругостью пружинного конического кольца, либо при отпуске последнего по причине значительного нагрева рабочей поверхности пяты из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля, происходит ослабление крепления пяты. Появление стука и дребезжания в сцеплении служит характерным признаком этого дефекта, который проявляется при работе сцепления как во время трогания с места, так и на ходу автомобиля.
Для замены изношенной опорной пяты 7 и кольца 12 удалите центральную втулку крепления пяты, как показано на рис. 60, деформировав фланец центральной втулки 1 с помощью молотка и зубила З. Для предупреждения повреждения во время удаления втулки опорной пяты и других деталей сцепления поместите опорную пяту в фиксирующую оправку ремонтного инструмента подобно тому, как показано на рис. 61. При наличии токарного станка срежьте упорный фланец центральной втулки 11 (см. рис. 3) резцом.
После снятия изношенной пяты осмотрите опорные поверхности рычажков нажимной пружины в местах контакта с пятой. Если после зачистки поверхностей изношенных концов рычажков нажимной пружины размеры не превышают указанных на рис. 62, то пружину используйте для сборки с новой опорной пятой. Проверьте также высоту пружинного конического кольца 12 (см. рис. 3), которая в свободном состоянии должна быть в пределах 2,5-2,8 мм. При меньшей высоте замените кольцо новым.
Установку опорой пяты производите в следующем порядке:
- зажмите в тисках основание ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой;
- поместите опорную пяту плоским рабочим торцом вниз в фиксирующую оправку ремонтного инструмента. Смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 рабочие поверхности кончиков рычажков нажимной пружины и установите механизм сцепления на опорную пяту так, чтобы рабочая поверхность нажимного диска была обращена вверх. При этом обеспечьте, чтобы рычажки нажимной пружины располагались между выступами на радиусной поверхности пяты;
- установите пружинное коническое кольцо 2 (см. рис. 8) вогнутой стороной к нажимной пружине и накройте его фланцем центральной втулки 1, вставив последнюю в отверстие нажимной пружины;
- вверните направляющую 1 (см. рис. 9) для закернивания в основание приспособления до отказа, прижав центральную втулку 2 до упора в торец фланца опорной пяты;
- с помощью керна 1 закерните центральную втулку 2 в канавку на внутренней поверхности опорной пяты 5 в шести равномерно расположенных по окружности местах. Керн держите как можно точнее под углом 30 градусов к горизонтали, как показано на рис. 10. Плоская часть керна при этом должна опираться на площадку направляющей.
Снятие, разборка и сборка вилки выключения сцепления
Замена подшипника выключения сцепления
При большом износе рабочей поверхности подшипник следует заменить.
Помните, что после замены подшипника нужно отрегулировать свободный ход наружного конца вилки.
5.1.2 Особенности конструкции и обслуживания сцепления / АЗЛК 2141
Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе
1 – заклепка крепления фрикционных накладок;
2 – фрикционная накладка;
3 – пружинная пластина;
4 – заклепка;
5 – пластина демпфера;
6 – пружина демпфера;
7,14 – кольца фрикционные;
8 – упорное кольцо демпфера;
О замене сцепления на Москвичах 403, 408 и им подобных.
Каждый раз, когда возникает необходимость замены-установки сцепления на Москвичах меня начинает немного потрясывать, ибо дело это не простое.
В теории все просто — откручиваешь кардан, коробку, нижнюю часть картера сцепления , выжимаешь сцепление , вставляешь монтажные штифты в отверстия , откручиваешь болты крепления корзины к маховику и вуаля — корзина с нажимным падает тебе в руки. Установка, по мнению авторов, так же легка.
В реальности же обычно получается следующее- так как машинки старые, обычно некорректно работают либо рабочий, либо главный цилиндры сцепления. Либо двигатель стоит вообще не на машине с отвинченными и рабочими и главными цилиндрами, а выжать корректно вилку вручную -очень сложно.
Выжать сцепление дабы вставить эти самые штифты корректно не получается. И вообще о моменте со штифтами обычно забываешь , особенно если делаешь замену сцепления один раз в несколько лет. И вспоминаешь об этой необходимости когда корзина уже отвинчена и ты пытаешься с матюками, монтировками и кувалдами вытащить эту проклятую корзину. Обычно удается. Правда ценой испорченного выжимного подшипника, погнутой либо разошедшейся по швам вилке и кучей потраченного времени.
И обратная ситуация — в руках у вас корзина сцепления, штифты в нее не вставлены вы пытаетесь запихать ее в картер и понимаете что сделать сие нереально — мешает вилка сцепления, и чтобы выжать корзину требуется пресс, которого у вас естественно нет.
Итак если вы попали в такую ситуацию –парочка моих советов.
1) Сверху корзины имеются три регулировочные гайки на 17 , навернутые на регулировочные пальцы. Сначала полностью закручиваем эти гайки в пальцы- чем подымаем нажимной диск максимально в сторону подпятника. В какой-то инструкции я правда вычитал что трогать их нельзя — но не знаю – других вариантов нет.
2)Вставляем 3 штифта в отверстия в нажином диске (находятся сбоку корзины) , также подойдут 20-25мм болтики М6
3) Выкручиваем гайки обратно , чем опускаем подпятник.
4) Ставим маховик в положение, чтобы две направляющие корзины на нем стояли параллельно земле.(на фото -не правильно — надо наоборот!)
5) Запихиваем корзину – которая ура! Наконец-то входит свободно. Да , не забываем перед этим поставить в корзину ведомый диск, причем чтобы пластина гасителя(это та штука с пружинами которая как-бы выступает) смотрела по направлению к корзине.
6) Далее стандартные операции по центровке ведомого диска и прикручиванию корзины к маховику.
7) После этого вытаскиваем штифты или гайки установленные нами в пункте 2.
Если плоскогубцами этого сделать не удалось , то снова закручиваем до некоторого момента регулировочные гайки – и по одному эти штифтики вытаскиваем. Либо если гидропривод сцепы работает нормально – выжимаем его (не забыв накинуть шток с рабочего цилиндра на вилку).
9) В любом случае регулировать гайки придется – ибо настройка корзины сбита — для этого крутим гайки и добиваемся ровного положения плоскости подпятника относительно выжимного подшипника – визуально это контролируется достаточно хорошо.
10) Благодарим конструкторов МЗМА за чудесный картер сцепления – размер которого настолько неудобен, что без танцев с бубнами ни снять , ни поставить корзину не представляется возможным. Расширь этот картер на пару сантиметров- снятие и установка происходили бы много проще…
Данный способ опробован мною уже неоднократно и показал свою полную работоспособность. Спасибо за внимание!
Фото будут дополняться
При перепубликации ссылка на источник обязательна.
Цилиндры сцепления москвич 403
- ТО и фильтра
- Расходники
- Аккумулятор
- Комплект ГРМ
- Ремень ГРМ
- Свеча зажигания
- Тормозные диски
- Тормозные колодки
- Воздушный фильтр
- Масляный фильтр
- Топливный фильтр
- Фильтр коробки
- Фильтр салона
- Тормозные элементы
- Комплект направляющей суппорта
- Ремкомплект барабанных колодок
- Скобы тормозных колодок
- Тормозной барабан
- Тормозной поршень
- Тормозные диски
- Тормозные колодки
- Тормозные колодки барабанные
- Трос ручного тормоза
- Вакуумный насос
- Вакуумный усилитель тормозов
- Главный тормозной цилиндр
- Рабочий тормозной цилиндр
- Распределитель тормозных усилий
- Ремкомплект главного тормозного цилиндра
- Ремкомплект тормозного суппорта
- Ремкомплект тормозного цилиндра
- Скоба тормозного суппорта
- Тормозной суппорт
- Тормозной шланг
- Датчик АБС
- Датчик износа тормозных колодок
- Детали двигателя
- Cальники клапанов
- Болт ГБЦ
- Воздушный патрубок
- Гидрокомпенсаторы
- Клапан впускной
- Клапан выпускной
- Комплект поршневых колец
- Коренной вкладыш
- Коромысло
- Крышка масло заливной горловины
- Масляный насос
- Масляный поддон
- Направляющая клапана
- Патрубок вентиляции картера
- Подушка двигателя
- Полукольца коленвала
- Поршень
- Пробка поддона
- Распредвал
- Регулировочная шайба клапанов
- Сальник коленвала
- Сальник распредвала
- Сухарь клапана
- Цепь масляного насоса
- Шатунный вкладыш
- Шестерня коленвала
- Шестерня распредвала
- Щуп масляный
- Комплект прокладок двигателя
- Прокладка впускного коллектора
- Прокладка выпускного коллектора
- Прокладка ГБЦ
- Прокладка клапанной крышки
- Прокладка масляного поддона
- Клиновой ремень
- Комплект ГРМ
- Комплект цепи ГРМ
- Натяжитель ремня генератора
- Натяжитель ремня ГРМ
- Натяжитель цепи ГРМ
- Натяжной ролик ремня ГРМ
- Ремень генератора
- Ремень ГРМ
- Ролик ремня генератора
- Ролик ремня ГРМ
- Успокоитель цепи ГРМ
- Цепь ГРМ
- Шкив коленвала
- Глушитель выхлопных газов
- Гофра глушителя
- Катализатор
- Крепление глушителя
- Прокладка глушителя
- Хомуты глушителя
- Датчик давления масла
- Датчик положения дроссельной заслонки
- Датчик положения коленвала
- Лямбда-зонд
- Насос высокого давления
- Прокладка под форсунку
- Расходомер воздуха
- Топливный насос
- Форсунка
- Интеркулер
- Прокладка турбины
- Турбина
- Воздушный фильтр
- Масляный фильтр
- Топливный фильтр
- Фильтр салона
- Подвеска
- Амортизаторы
- Болт крепления колеса
- Втулка стабилизатора
- Комплект пыльника и отбойника амортизатора
- Опора амортизатора
- Отбойник
- Подшипник ступицы
- Пружина подвески
- Пыльник амортизатора
- Рычаг подвески
- Сайлентблок задней балки
- Сайлентблок рычага
- Стойка стабилизатора
- Ступица
- Шаровая опора
- Наконечник рулевой тяги
- Насос гидроусилителя руля
- Пыльник рулевой рейки
- Рулевая рейка
- Рулевая тяга
- Запчасти трансмиссии
- Подушка коробки передач (АКПП)
- Подушка коробки передач (МКПП)
- Полуось в сборе
- Прокладка поддона АКПП
- Пыльник шруса
- Сальник полуоси
- Фильтр масляный АКПП
- ШРУС
- Выжимной подшипник
- Главный цилиндр сцепления
- Диск сцепления
- Комплект сцепления
- Корзина сцепления
- Маховик
- Рабочий цилиндр сцепления
- Охлаждение
- Вентилятор системы охлаждения двигателя
- Крышка радиатора
- Крышка расширительного бачка
- Помпа (водяной насос)
- Радиатор охлаждения двигателя
- Расширительный бачок
- Термостат
- Испаритель
- Компрессор кондиционера
- Осушитель кондиционера
- Пневматический клапан кондиционера
- Радиатор кондиционера
- Расширительный клапан кондиционера
- Вентилятор салона
- Радиатор печки
- Зажигание
- Катушка зажигания
- Свеча накаливания
- Выключатель стоп-сигнала
- Задний фонарь
- Лампа ближнего света
- Основная фара
- Противотуманная фара
- Указатель поворотов
- Аккумулятор
- Генератор
- Датчик включения вентилятора
- Датчик скорости
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Кнопка стеклоподьемника
- Мост (выпрямитель) генератора
- Муфта генератора
- Стартер
- Внутренние элементы
- Амортизатор багажника и капота
- Замок двери
- Стеклоподъемник
- Бампер передний / задний
- Защита двигателя
- Капот
- Крыло переднее
- Наружное зеркало
- Панель передняя
- Петля капота
- Подкрылок
- Решетка радиатора
- Стекло лобовое
- Усилитель бампера
- Бачок стеклоочистителя
- Двигатель стеклоочистителя
- Насос омывателя
- Рычаг стеклоочистителя
- Трапеция стеклоочистителя
- Щетка стеклоочистителя
Звони или переходи в Чат
Помощь в подборе запчастейЧасовой пояс: UTC + 2 часа
Москвич 403
Эпоха выпуска Москвича 403 пришлась на период с 1962 по 1965 год. Общее число произведенных машин достигло 105726. 403 являлся своеобразным переходным звеном от 407 модели к 408, их производство велось параллельно. Даже внешний вид 403 почти идентичен 407, за исключением лишь разницы в дизайне задних фар.
Существовала экспортная модель 403. Ее отличал более европейский вид колесных дисков и радиатор, оснащенный очень широкой решеткой.Из новшеств Москвича 403, в первую очередь, стоит выделить тормозные цилиндры с автоматической регуляцией. Кроме того, появилось электрическое устройство для мойки стекол, при этом сами стеклоочистители управлялась исключительно вручную.
Наиболее ранние модели 403 оснащались двигателем, идентичным мотору модели 407. Он имел мощность в 45 лошадиных сил, что позволяло разгонять машину до 115 км/ч. Поздние же экземпляры 403 оснащались уже 50-сильным мотором.Некоторые изменения коснулись и системы управления. К примеру, педали стали подвесными, а главный цилиндр тормоза стал располагаться под капотом._________________
Не убегай от снайпера,умрешь уставшим!)Водку пить, это вам не спортом заниматься — тут здоровье надо иметь.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
_________________
Не убегай от снайпера,умрешь уставшим!)Водку пить, это вам не спортом заниматься — тут здоровье надо иметь.
![]()
![]()
![]()
_________________
Не убегай от снайпера,умрешь уставшим!)Водку пить, это вам не спортом заниматься — тут здоровье надо иметь.
![]()
Эпоха выпуска Москвича 403 пришлась на период с 1962 по 1965 год. Общее число произведенных машин достигло 105726. 403 являлся своеобразным переходным звеном от 407 модели к 408, их производство велось параллельно. Даже внешний вид 403 почти идентичен 407, за исключением лишь разницы в дизайне задних фар .
Существовала экспортная модель 403. Ее отличал более европейский вид колесных дисков и радиатор, оснащенный очень широкой решеткой.Из новшеств Москвича 403, в первую очередь, стоит выделить тормозные цилиндры с автоматической регуляцией. Кроме того, появилось электрическое устройство для мойки стекол, при этом сами стеклоочистители управлялась исключительно вручную .
Наиболее ранние модели 403 оснащались двигателем, идентичным мотору модели 407. Он имел мощность в 45 лошадиных сил, что позволяло разгонять машину до 115 км/ч. Поздние же экземпляры 403 оснащались уже 50-сильным мотором .Некоторые изменения коснулись и системы управления. К примеру, педали стали подвесными, а главный цилиндр тормоза стал располагаться под капотом.18тыс.шт. (сняты с экспорта по каким либо причинам, в основном по дефектам покраски).
До мая 1964г. автомобиль оснащался двигателем 407Д, таким же как и Москвич-407 последних выпусков.
За период производства в узлы автомобиля 403 вносились некоторые изменения, направленные на дальней¬шее повышение его технического уровня. Так, в мае 1964 г. был внедрен усиленный коленчатый вал с увеличенным диаметром коренных шеек и с уплотнением обоих его концов само-поджимными резиновыми сальниками (манжетами), введены вставные упорные полукольца в крышке среднего коренного подшипника, применен под¬дон картера с измененными присоедини-тельными размерами, установлен новый
распределитель зажигания. Все это значительно повысило долговечность двигателя; тогда же ему было присвоено обозначение 407Д1. Мощность двигателя осталась прежней — 45лс. Дальнейшая модернизация, установка нового двухкамерного карбюратора и впускного коллектора под него позволило увеличить мощность двигателя до 50 лс. Но этот мотор уже имел индекс 408 и устанавливался на Москвич-408.
Стеклоочиститель остался точно такой же как и на 407, с приводом гибким валом от двигателя и появился омыватель ветрового стекла с насосом диафрагменного типа и установленного на наклонной части пола под левую ногу. Приводился в действие нажатием и быстрого отпускания левой ногой на педаль насоса. Вот такое чудо-новшество, которое практически никогда не работало.Теперь что касается экспортного варианта-
Основные отличия:
— решетка радиатора,
— передние подфарники,
— сферические зеркала заднего вида на передних крыльях,
— сдвоенный молдинг и декоративные накладки на боковине кузова (между молдингами крашенная полоса цвета отличного от цвета кузова),
— задние фонари трех секционные с литым корпусом окрашенные в цвет кузова и с красными рассеевателями,
— фонарь освещения номерного знака окрашен в цвет кузова,
— только одноцветная окраска кузова,
Существенные отличия были по отделке и оснащения салона. В обязательном порядке экспортный вариант комплектовался часами и приемником (в базовом варианте это были опции за доп. оплату). Потолок, карты дверей были обтянуты высококачественным кожзаменителем разных фактур. В базовом варианте потолок был из хлопчатобумажной ткани, а карты дверей ткань или комбинированы, ткань и вставки из кожзаменителя.Цилиндры сцепления москвич 403
не давно поменял манжеты сцепления на москвиче412
![]()
1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста, снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.
2. После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание масла из горловины удлинителя.
3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления, снимите КПП с удлинителем в сборе.
4. Снимите, при помощи круглогубцев, стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге (1) гидропривода сцепления.
5. Отверните болты (29) крепления грязезащитного щитка (31) к картеру сцепления и снимите щиток.
6. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек (25).
7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.
8. Отверните гайки (3) крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов (14) и шпилек (4) и (15).
9. Последовательно выверните болты (10). Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.
10. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов (12) и ведомый диск (30) в сборе.
4. Установка механизма СЦЕПЛЕНИЯ на маховик двигателя Москвича 412
Алгоритм установки механизма сцепления на маховик двигателя
![]()
1. Осмотрите рабочую поверхность маховика и проверьте ее осевое биение, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение окажется выше указанного, устраните его во избежание сильного износа шлицев в ступице ведомого диска.
2. Передний подшипник первичного вала коробки передач не должен заедать. Внимательно осмотрите фрикционные поверхности ведомого диска, обратив внимание на их чистоту и отсутствие следов масла.
3. Положите ведомый диск в сборе на нажимной диск механизма сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера была обращена к нажимному диску;
4. Сцентрируйте ведомый диск относительно коленчатого вала двигателя, для чего вставьте в отверстие ступицы диска специальную шлицевую оправку, которая при этом должна одновременно входить во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала;
5. Поставьте кожух сцепления на три установочных штифта 12, запрессованных в маховик двигателя;
6. Заверните болты в резьбовые отверстия на один оборот;
7. Закрепите кожух сцепления на маховике, равномерно затянув все болты крепления до отказа;
8. Выньте шлицевую оправку или первичный вал коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления;
9. Наклонив двигатель вниз настолько, насколько позволяют передние опоры его подвески, установите на четыре шпильки 4 и 15 картер сцепления, предварительно собранный с сальником 9 первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления с кронштейном в сборе, вентиляционным щитком 26 и чехлом вилки 24. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальника первичного вала его поверхность смажьте моторным маслом
10. Сцентрируйте картер сцепления по двум установочным трубчатым штифтам 14, запрессованным в блок цилиндров и затяните четыре гайки 17 крепления картера, подложив под них пружинные шайбы. Затем установите рабочий цилиндр сцепления на картер;
11. Покройте тонким слоем смазки центрирующий носок и шлицы первичного вала и установите коробку передач на двигатель. Не допускайте при установке коробки передач на двигатель, чтобы масса коробки передач воспринималась ведомым диском. При установке обеспечьте, чтобы первичный вал коробки передач находился на одной оси со ступицей ведомого диска. Если шлицы первичного вала не попадают в соответствующие пазы шлицевого отверстия ступицы ведомого диска, то, медленно поворачивая вторичный вал коробки передач при включенной прямой передаче, слегка подавайте коробку передач вперед, пока вал своей шлицевой частью не войдет в ступицу и коробка не зайдет в свое правильное положение. Поддерживать коробку передач следует до тех пор, пока не совпадут привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач;
12. Проверьте качество сборки и работу механизма сцепления на автомобиле. Проверку производите первоначально на месте, на холостом ходу двигателя, нажатием педали сцепления до упора в пол. Затем его проверяйте при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующих оборотах коленвала двигателя.
В правильно собранном и отрегулированном механизме сцепления и его приводе не должно прослушиваться стуков или шумов. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, при переключении с низшей на высшую передачу двигаться без дергания и рывков.
5. Регулировка (настройка) сцепления
Регулировка сцепления на автомобиле Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412
![]()
Алгоритм регулировки сцепления на автомобиле Москвич 412:
- Переместите вилку (5), относительно наконечника (4), в направлении Х до тех пор, пока подшипник не упрется в опорную пяту. После этого измерьте зазор между пазами вилки и радиусными поверхностями стойки наконечника. Данный зазор должен быть примерно 4,5-5,5 мм.
- Если зазор менее 4,5 миллиметра — укоротите шток путем ослабления гайки (3) и вверните толкатель (2) в наконечник.
- Если зазор более 5,5 миллиметра — удлините шток, для этого ослабьте контргайку (3) и выверните толкатель (2) из наконечника.
- После успешной регулировки длины толкателя сцепления, надежно закрепите наконечник (4) гайкой (3).
Также, мы рекомендуем вам замерить величину хода штока поршня рабочего цилиндра гидропривода. Величина должна соответствовать полному ходу педали сцепления Москвича — не менее 15 см. Величина хода штока должна составлять не менее 1,9 см, в противном случае, в системе гидропривода может присутствовать воздух.
![Ремонт Nissan Micra. Замена сцепления.]()
Комментарии к теме Замена диска сцепления Москвич 403
Поставил новый комплект Valeo, возможности проверить нету так как все запаяно в целофан плюс вложено в коробку. Появился шуршаший звук через тысячу км, при выжиме сцепления пропадал, грешил на выжимной подшимник(но как?! он же новый). Через еще тысячу появился хруст и торохтение из КПП, которое при нажатии на педаль полностью пропадает!Вопрос (риторический): как такое может быть?! Это же новый комплект Валео!
Роман привет! Я прокачал твоим способом сцепление на ауди 100 действительно отличьная вещь! Спасиба тебе за это видио. Жду еще видио по другим вещям. Здоровье тебе и твоей семье и удачи во всем.
дай Бог вам здоровья. сидел думал как правильно ставить)
Не будь похожим на того идиота из Гараж 54, ты то умный парень. Жди сгнившие арки
Читайте также:
- Расходники
