Москвич 412 глохнет при нажатии сцепления

Обновлено: 05.07.2024

MasterHome большое спасибо за терпение, и совет! Прямо сейчас пойду смотреть сколько там этот люфт составляет! Подскажите сколько составляет допустимый люфт, или его вообще не должно быть? Пасиб!

Алексей aka ALER.

Мужики, так я ее и не починил, просто некогда.
Симптомы такие: При легком нажатии на сцепление движок уже начинает работать под нагрузкой!
с 2000 оборотов падает до 1000, а если на холостых работает, то и вообще глохнет!

Просто меня терзают сомнения что это не полукольца виной, но боюсь что и то и другое .

В сервисе могу оставить почни всю зарплату.

Странный ты какой-то. Объяснить тебе к чему приводит твоя езда без ремонта? Допрыгаешся ты что прийдется новый мотор покупать. Чудак ты право слово.

ДА, что я могу сказать в оправдание . Студент, зарплата не более 10 тыр.в месяц.

Вот что я хочу спросить, сегодня только заметил!
Если нажать сцепление и держать, слышен скрипяций (скулящий даже . ) звук!

Да, просто машина стояла, но сегодня пришлось завезти и отогнать в другое место (потому что расковыряли замок водительской двери . )
Непруха короче, похоже сигналка отпугнула . (на открывание работает . )

Есть тут один мастер, но я к нему на воскресение записан, но чтото он мне доверия не внушает, говорю ему что может быть сцепоение или выжимнай! А этого мастера заклинило на полукольцах. И все норовит двигатель вытащить . Короче от 2000р и выше!

Сними КПП сам. Проверь состояние сцепления, тогда сразу поймешь, стоит менять сцепление или нет. Заодно и поймешь, из-за чего косяк.

Будешь смеяться, но я не знаю как определить что сцеплению тю-тю!
По книжке разберусь как снимать КПП и все остальное.
А что я должен увидеть ?
Может технология какая проверки есть?
Пасиб.
Опыт приходит с годами . Наверное!

Мужики! Я только что из сервиса .
Заклинило напрочь у меня выжимной .
Стоял до этого какой-то импортный комплект!
Взял снова комплект (корзину, диск, выжимной)
Хотел купить Валео, но его не оказалось поблизости .
Купил немецкий комплект, называется както на К.
Вот такие дела!

ПС: По поводу вибрации сказать не могу, пока еще не разгонялся.

Вот и я столкнулся с этой проблемой.Двигатель после капиталки.Кроме этого поменяли выжимной подшипник (ТЗА) и диск сцепления (ВИС).При выжиме сцепления обороты падают на 100,может 200,но, только после поездки.На холодную или если прогреть на месте, то не падают.Хотя,если очень долго постоит,погудит, то может тоже будут падать,не знаю.Коленвал прижимали кривым стартером и выжимали сцепление - движений не обнаружено.Монтировкой пытался пошатать, оттопырить в другую сторону и понажимать сцепление - та же фигня- движений не замечено.Передачи включаются нормально.При выжиме сцепления посторонних звуков не замечено.Единственное что слышно,так это что обороты падают.Ну и во время работы двигателя постоянно слышен какой-то тихий тонкий ноющий звук.Толи это детали притираются, толи выжимной поет.

Подскажите, могут обороты падать из-за непритертости чего-нибудь? А то один дядька сказал,что притрется, а в сервисе одном сказали неглядя,что это полукольца и пофиг,что на ощупь люфт не ощущается.Просто он маленький.

ММГ
Ни когда не сталкивался с проблемой в названии темы. Но мне кажется, что мог заклинить выжимной. Его проверить проще всего - через дырку в колоколе попытаться покрутить. С полукольцами без вскрытия тяжелее.

Да и я бы погнал,были б деньги.А то после капремонта поиздержался малость.Покрутим выжимной,если достанем,а там посмотрим.Может прикатается что-нибудь.А симптомы и правда странные.Весь инет облазил.Нашел только либо на холодную падают, а на прогретом нормально, либо все время падают.А такой фигни,как у меня, нигде нет.Но,вот разговор в сервисе меня напряг.Тут все советуют попытаться коленвал подвигать,и, если не двигается,то значит не полукольца.А там сказали,что двигай-не двигай, если люфт маленький,то не заметишь, а обороты падают все равно из-за полуколец.

по поводу карбюра, он чистый два раза чистил, а вот сцепление хреновое, ведет и плохо передачи перевтыкаются, после пересборки главного цилиндра с заменами манжетов гдето месяц все было четко, щас опять, подумываю о замене главного цилиндра.
свернуть ветку

Серега, и толку то?я сменил корзину..выжимаеш сцепление обороты немного падают..отпускаеш снова в норме
свернуть ветку

У меня была похожая проблема, падали обороты при выжатом сцеплении, дело в износе опорных полуколец коленвала, совместил их замену с капремонтом двигателя.
свернуть ветку

Александр, не совсем, опорные полукольца устанавливаются в постели коленвала и ограничивают его продольное перемещение, например при нажатии сцепления, и когда они изношены, при нажатии сцепления обороты падают, при сильном износе даже слышен стук, как это и бало в моем случае.
свернуть ветку

У меня на моем ИЖ 412 была похожая проблема, тоже глох при выжитом сцетплении но не постоянно а переодитески, карбюратор чистили, вопрос оказался в бензонасосе, нагревался и его переодически клинило.
свернуть ветку

Много причин может быть или свеча не работает или плохо работает ток плохо идет по проводам а может просто карб забитый!
свернуть ветку

Может и бензонасос бензин не качает и бензин не поступает в карб и она не едет! Может топлевный фильтр криво стоит бензин не поступает с бака в карб бо фильтр криво стоит! У меня было такое я быстро выпрямил фильтр и все заработало отлично!
свернуть ветку

Добрый вечер, друзья! Ну вот, как и упоминалось в предыдущей записи, ждут нас всё новые ремонты. На этот раз — уже не привод, а часть самой силовой передачи. Симптомы такие: изначально сцепление схватывало в самом конце хода педали и регулировка результата и не принесла бы никогда (шток уже упирался в вилку). Ладно, с этим смириться можно, а в моем случае даже привыкнуть. Затем, спустя месяцы, в районе картера что-то начало побрякивать, звук появлялся при включенном сцеплении и исчезал при выключении. А дальше… Жуткие вибрации в момент подведения на педали, в трансмиссии и по всему кузову. Так ездить было невозможно, к тому же это попросту насилие над и без того измученной 43-летней машиной. Это побудило меня собрать все свои силы, приготовленные запасные части и приступить к операции.
Несомненно, я прежде посмотрел все тематические посты здесь. Ребята, что не имея гаражей, ползают во дворах, занимаясь такого рода ремонтами, наверное, герои нашего времени. Это с канавой я в полной мере ощутил все прелести установки "колокола" и коробки, а уж как им это удается, не знаю, вероятно, не без помощи силы земли.
Итак, начнем:
Первым делом слил масло из коробки передач.

Этот шаг-самый простой.
Затем, отсоединил уравнитель стояночного тормоза, тяги КПП, трос спидометра, поперечину вместе с подушкой, отсоединил от коллектора приемную трубу, стартер и РЦС.
Коробка передач и картер сцепления были сняты без затруднений потому, что часть крепежа была ослаблена! Здесь уже бывали…
Подобравшись еще ближе к узлу, так раздражающему последнее время, выяснилось следующее:
1.

2. Прослабленные пружины демпфера, болтающиеся и весело вращающиеся в своих посадочных местах.
3. Люфтящая пята корзины и борозды на нажимном диске, оставленные заклепками когда-то стертого донельзя ведомого диска (кстати, извлеченный диск имел незначительный износ самих фрикционных накладок. Похоже, его как раз-таки и меняли)
К слову, переживал за маховик, но на его поверхности, непосредственно контактирующей с диском, бороздок не было.

Что снаружи, что внутри, картер выглядел ужасно. Замасленная, почти полувековая сантиметровая грязь в ребрах не должна была остаться в механизме, готовящемся к обратной сборке.

Поэтому, вооружившись всеми возможными инструментами, я постарался как можно тщательнее отскаблить наросты и старую прокладку на поверхности, в месте стыка с КПП. Вдогонку были очищены вентиляционный и грязезащитный кожухи.
Сальник первичного вала в "колоколе" не стал менять.

В вилку был вложен новый графитовый советский подшипник, саму вилку тоже заменил из припасов 'Колеса фортуны', пыльник обработал силиконовой смазкой. Новую картонку достал из комплекта прокладок для двигателей 'М-412', приобретенном еще задолго до появления у меня вообще автомобиля.

Что же, картер чистый, а коробка?

Новая корзина и диск заняли свое положенное место, а для центровки я использовал первичный вал КПП, купленный по случаю на авторынке за 350р, с предлогом — 'когда-нибудь пригодится'!

Не спроста же говорят : "ломать — не строить"! Напялить картер назад было несколько сложнее, чем его снять. Мешалось, как мне казалось на тот момент, абсолютно всё: шланг печки, шпильки, тоннель. Но поддомкратив переднюю часть двигателя на сколько возможно ( опоры двигателя в желейном состоянии, просящиеся на скорую замену, позволили многое!), колокол спокойно сел.
А уж остальное, можно считать, пустяки. Попутно заменил подушку на поперечине коробки.
Ремонт растянулся почти на неделю, хотелось делать не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. После сборки все не раз перепроверил и наполнил картер свежим "Кастролом".
Сказать, что я доволен результатом проделанной работы — равно не сказать ничего. Все указанные проблемы канули вмиг, педаль стала мягче, никаких шумов и вибраций, динамика отличная, передачи длинные :)
Все это время, пока Иж стоял в гараже, Рунцо примерил на себя роль повседнева.
На ряду с пока герметичным отремонтированным приводом, я надеюсь, что сцепление еще послужит.
Всем спасибо за внимание!

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой глушения двигателя во время езды. Причин на то может быть большое множество, но почему же при нажатии на сцепление машина глохнет во время езды, а при добавлении оборотов опять стартует и едет дальше? Мы попытаемся разобраться в этом и рассказать нашим читателям, как действовать в таких ситуациях.

Наиболее распространенные причины остановки двигателя

Как сказано выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть немало. Мы рассмотрим самые часто встречаемые из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.

Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!

Такими вопросами пестрят многие автомобильные сайты и форумы. Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту авто. Специально для пользователей нашего ресурса была собрана информация об основных проблемах, при которых автомобиль глохнет при нажатии на сцепление.

Поломка датчика холостого хода . Является одной из наиболее распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, в случае некорректной работы датчика автомобиль будет глохнуть время от времени при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачу. Но при добавлении оборотов, то есть при нажатии на педаль газа, мотор вновь запускается и авто едет дальше. Если во время езды вы убираете ногу с педали газа и чувствуете, как обороты начинают падать, то будьте уверены в том, что датчик нужно заменить.

ДПДЗ . Датчик положения дроссельной заслонки — в нем также может заключаться проблема глушения мотора. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то, есть вероятность некорректной работы датчика или его выход из строя. Обычно такие элементы устанавливаются на транспортные средства на весь срок эксплуатации, но вероятность поломки датчика не исключается. Для ликвидации неисправности следует произвести замену датчика.

Топливный фильтр . Его срок службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина будет глохнуть и на скорости, но есть случаи глушения авто и при нажатии на сцепление. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.

Генератор . Его некорректная работа или окончательная поломка может стать причиной глушения двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль может завестись, то это может говорить о некорректной работе компонента. Но если автомобиль заглох после выжимания сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор вовсе вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее надолго не хватит.

Решение проблемы

Далее рассмотрим основные методы решения проблемы, когда машина глохнет при нажатии на сцепление. Сразу же отметим, процесс замены генератора и бензонасоса является индивидуальным для каждого отдельного авто. Здесь нельзя сделать общую инструкцию по замене, поэтому, если проблема заключается в одном из этих элементов, рекомендуем вам воспользоваться мануалом по эксплуатации к вашей машине.

Замена датчика холостого хода

Процесс замены элемента индивидуален для каждого авто в плане расположения датчика, но сама смена элемента в разных машинах мало чем отличается между собой. Рассмотрим процесс замены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.

В первую очередь необходимо открыть капот и отключить аккумуляторную батарею.
Затем найдите датчик холостого хода (если вы не знаете, где он находится, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего авто) и отсоедините от него жгут с проводами. Обычно эти провода крепятся к датчику при помощи фиксатора.
Открутите винты крепления регулятора с дроссельного патрубка и демонтируйте датчик.
Теперь вам нужно взять новый датчик и установить его на место старого, при этом совершив все действия в обратной последовательности. Если на регуляторе имеются резиновые элементы, их можно смазать каплей моторного масла.
На этом процесс замены завершен, но еще нужно откалибровать датчик. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель примерно на 10 секунд. После этого выключите зажигание.

Чистка дроссельной заслонки

Чтобы прочистить дроссельную заслонку необходимо приобрести специальную жидкость в автомагазине.

Снимите дроссельный узел с вашего авто. Процесс его демонтажа индивидуален для каждого авто, потому для снятия воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации машины.
Возьмите жидкость для чистки и промойте ей дроссельную заслонку, в том числе все ее каналы. Особенно тщательно промойте калиброванный канал принудительной вентиляции картера. В большинстве случаев он является источником всех бед, поэтому для его очистки возможно придется использовать булавку.
Обратите внимание на резиновый уплотнитель дроссельного узла. Если на нем явно видны механические повреждения, то прокладку следует заменить.

Замена ДПДЗ

Найдите ДЦДЗ в своем автомобиле. Как правило, он находится в моторном отсеке на дроссельном патрубке. Чтобы удостовериться, где именно расположен датчик в вашем автомобиле, почитайте об этом в инструкции по эксплуатации.
Когда вы его нашли, возьмите крестообразную отвертку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
Извлеките элемент и замените его на новый. Зачастую проблема, когда машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении, исправляется путем замены ДПДЗ.

Замена топливного фильтра

Эта часть технических работ также является индивидуальной для каждого авто. Рассмотрим процесс замены фильтра на примере ВАЗ 2110.

Для начала найдите реле на блоке предохранителей, отвечающий за работу бензонасоса. Извлеките реле и заведите автомобиль. Двигатель должен поработать какое-то время, после чего заглохнет. Таким образом в системе сбросится давление.
Сам топливный фильтр в разных автомобилях может быть расположен под капотом, под днищем авто либо в сборе с бензонасосом. Визуально он представляет собой деталь цилиндрической формы, которая в нашем случае находится под днищем машины. Фильтрующий элемент крепится к днищу авто при помощи хомутов, которые необходимо открутить, чтобы извлечь деталь.
К фильтру подсоединены два патрубка бензопровода, их нужно снять. Перед этим подставьте под фильтр какую-нибудь емкость, поскольку при демонтаже из него вытечет часть бензина.
Сняв элемент, места соединение фильтра с патрубками желательно прочистить от пыли. При монтаже нового фильтрующего компонента посмотрите на направления стрелок. Они должны быть направлены по направлению от бензобака к мотору.
Поставьте на место предохранитель бензонасоса и включите мотор. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на предмет утечек.

В этом видео показан процесс регулировки холостого хода на примере автомобиля ВАЗ 21099.

снимаешь клапан холостого хода. берешь очиститель карбюратора и промываешь его и посадочное место на блоке дросселной заслонки открываешь сму дроссельную заслонку и промываешь саму заслонку и ее посад

dimds

съездил бы ты лучше на нормальную диагностику двс, а то щас полмашины заменишь а толку не будет. не исключено, что с машиной в целом все в порядке, а гдето тупо неконтакт идет

dimds

24 декабря 2013

форум, чтоб помочь по возможности. но это не значит что тут дадут 100% рецепт. можно ввалить еще две кучи денег, а че толку, если вваливать не туда? может достаточно было поменять жгут проводов за 100

Читайте также: