Может ли работать магнитола при севшем аккумуляторе

Обновлено: 02.07.2024

Однажды это произойдет. С вами лично, с соседом или коллегой. В самый неподходящий момент машина не заведется из-за разряженного аккумулятора.

Как понять, что аккумулятор сел

Понять, что сел аккумулятор, несложно. Вот несколько признаков:

Машина не открывается с брелока или не реагирует на бесключевой доступ.
Машина открылась, но фары и габариты моргнули тускло.
Открылась как обычно, но двигатель не запустился. Стартер крутится медленно и с характерным звуком, спустя пару-тройку попыток запустить двигатель слышны щелчки — это специальное реле сообщает о дефиците энергии.

Причины разрядки аккумуляторов

Аккумулятор может разрядиться из-за невнимательности водителя, старости или неисправной электрики автомобиля. Первая причина — самая обидная.

Потребители электричества, которые забыли выключить. Это нормально для бюджетных авто с несложной электрикой, особенно для отечественных. В такой машине можно оставить включенными, например, габаритные огни или аудиосистему. Этого достаточно, чтобы за несколько часов полностью разрядить аккумулятор. Иномарки давно умеют принудительно отключать питание большинства систем при закрытии центрального замка.

Электроэнергию может потреблять охранный комплекс или автономная система прогрева двигателя и салона. Они могут разрядить аккумулятор, если автомобиль используют для коротких городских поездок или оставляют надолго при температуре ниже −20 °C.

Мороз. Чем ниже температура, тем больше нагрузка на аккумулятор. После ночной стоянки для пуска автомобиля требуется больше энергии: масло в двигателе становится гуще. При этом в самом аккумуляторе замедляются все электрохимические реакции — примерно в 2—4 раза при понижении температуры на каждые 10 градусов. Именно поэтому зимой аккумулятор отдает и принимает энергию гораздо хуже, чем летом.

Неисправность в электрике автомобиля. Это могут быть проблемы с проводкой: перетерся или оборвался провод, окислились контакты, нарушилась целостность изоляции. Может быть неисправность одного из электронных блоков. Понять, что с электрикой что-то не так, можно по неадекватной работе электрооборудования. Вот некоторые признаки:

дворники двигаются слишком медленно;
фары светят непривычно ярко или, наоборот, тускло;
реле поворотников щелкает слишком быстро.

В любой подобной ситуации записывайтесь к диагносту и автоэлектрику.

Достаточно часто дело в генераторе: он отвечает за преобразование механической энергии в электрическую — заряжает аккумулятор и питает электрические системы автомобиля, пока запущен двигатель. Это происходит через приводной ремень, который связан с навесным оборудованием двигателя. Ремень может лопнуть или слететь из-за какого-нибудь шкива или ролика — тогда абсолютно исправный генератор не сможет питать электросистемы автомобиля.

Генератор может перестать работать во время движения автомобиля. Когда это происходит, электрика автомобиля питается от аккумулятора и заряда хватает совсем ненадолго. Бортовой компьютер просигналит, что аккумулятор не заряжается: на приборной панели начнут загораться красные и желтые значки — это постепенно отключаются электрические системы.

Хотите купить машину?

Когда менять аккумулятор

Перечислим основные причины, почему аккумулятор может выйти из строя. Когда речь идет о личном автомобиле, в каждом из перечисленных ниже случаев целесообразно купить новый аккумулятор.

Сульфатация пластин. В аккумуляторе автомобиля протекает сложная электрохимическая реакция, которая при разряде происходит в одном направлении, а при заряде — в противоположном. Когда аккумулятор отдает энергию, то есть всегда, когда двигатель автомобиля не запущен, на свинцовых пластинах в нем оседают сложные эфиры серной кислоты, которая входит в состав электролита. Чем больше кристаллов, тем ниже эффективность аккумулятора: уменьшается площадь контакта пластин с электролитом, из-за чего падает емкость. О сульфатации пластин говорят два косвенных признака: на крышке, скорее всего, появится белый налет, а сам аккумулятор будет разряжаться за ночь — утром машину будет не завести.

Главные причины сульфатации — полный и продолжительный разряд батареи или ее хронический недозаряд. Избежать этого достаточно просто: если машину приходится оставлять надолго без движения, скидывайте с аккумулятора клеммы. Если аккумулятор хранится отдельно, следите, чтобы он был заряжен.

Короткое замыкание. Положительные и отрицательные пластины внутри исправного аккумулятора изолированы друг от друга и не соприкасаются. Короткое замыкание происходит, когда между ними появляется проводник. В обычной электросети при замыкании срабатывает автомат, горит предохранитель или проводка. У аккумуляторов есть менее явные признаки:

Аккумулятор быстро теряет емкость, а также разряжается за 1—3 суток без каких-либо потребителей электроэнергии.
Нагрузочная вилка показывает напряжение до 9 В и ниже.
Кипит электролит, если подать на клеммы напряжение 14,4 В — можно услышать бульканье. Гелевые аккумуляторы тоже могут кипеть, но узнать об этом по звукам невозможно — только если не сработает газоотводный клапан.

Короткое замыкание характерно для сильно изношенных или механически поврежденных аккумуляторов. Так бывает, если заряжать аккумулятор повышенным зарядным током или уронить его. Нет способа восстановить такой аккумулятор — его придется заменить.

Осыпание активной массы. Пластины аккумулятора покрывают активной массой, чтобы они были более эффективными. Для положительного электрода это перекись свинца, а для отрицательного — чистый свинец. Когда говорят, что активная масса осыпалась, подразумевают, что покрытие отделилось от пластин. Вот причины, по которым это может произойти:

коррозия пластин;
вибрация при частом движении по плохим дорогам;
замерзание электролита с деформацией пластин.

Все это может произойти с батареями, которые отработали больше половины своего ресурса. Как и при коротком замыкании, осыпание активной массы невозможно починить — придется купить новую батарею.

Выкипание электролита. Процесс похож на кипение воды, но увидеть его можно только у обслуживаемых аккумуляторов — через крышку одной из секций. В необслуживаемых остаются только косвенные признаки, например зеленый или белый налет на клеммах и около них. Электролит на 60% состоит из воды и на 40% из серной кислоты. Вода выкипает, то есть распадается на кислород и водород. Это происходит при перезарядке аккумулятора, если на его клеммы подается напряжение больше 14,4 В — его может давать неисправный генератор или неисправное внешнее зарядное устройство.

Кипение нарушит баланс воды и кислоты в аккумуляторе, кислота начнет растворять пластины и повредит их, может возникнуть короткое замыкание. Если электролит будет кипеть незначительно, будет только коррозия клемм аккумулятора и контактных проводов. Для необслуживаемых батарей это однозначный повод поменять батарею. Перед этим важно устранить причины перезарядки, иначе следующий аккумулятор быстро придет в негодность.

Что делать, если аккумулятор сел, а ехать нужно

Не стоит делать что-то с автомобилем и аккумулятором, если нет инструментов и приспособлений, а также уверенности в том, что вы поступаете правильно. Есть риск повредить проводку или электронные блоки автомобиля. Выгоднее вызвать эвакуатор или службу помощи на дорогах.

Что бы вы ни делали с аккумулятором, важно, чтобы ключ зажигания был у вас в руках — его нельзя оставлять в автомобиле, потому что в любой момент может сработать центральный замок. В идеале держите открытой одну из дверей, кроме водительской, если это возможно и никому не мешает.

Попытаться завести машину можно несколькими способами: прикурить с проводами или без них, завести с толкача или с помощью пуско-зарядного устройства. Расскажу о каждом способе подробно.

Прикуривание с проводами

Чтобы зарядить аккумулятор, нужны внешний источник энергии, например другая машина, и специальные провода с зажимными клеммами-крокодилами.

Заранее осмотрите автомобиль и продумайте подключение проводов. В современных авто аккумулятор может быть под капотом, в багажнике или нише для запасного колеса. Необязательно подключаться к АКБ — под капотом могут быть специальные контактные участки. Где аккумулятор и куда подключаться — читайте в инструкции к автомобилю или ищите информацию в сети.

Автомобиль-донор должен быть аналогичного или более высокого класса. Важно, чтобы этот автомобиль потреблял такое же топливо, что и ваш. Не стоит прикуривать большой рамный внедорожник от Киа Рио: автомобили должны потреблять примерно одинаковое количество тока, аккумуляторы должны быть идентичны. Также не стоит прикуривать дизельный Мерседес E-класса от точно такого же внешне, но бензинового E-класса: у дизельных авто другой пусковой ток, на них ставят аккумуляторы большей емкости. Если не учесть эти моменты, есть риск получить два недвижимых автомобиля с разряженными аккумуляторами.

Продумайте взаимное расположение автомобилей. Иногда длины проводов не хватает, например в тесном дворе в окружении других авто. Провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах.

Audi Q5, клеммы расположены далеко друг от друга и не в самых удобных местах. Важно заранее подключить провода к машине-донору и проверить, куда они дотянутся. Чтобы избежать замыкания, свободные концы проводов необходимо держать на расстоянии

На автомобилях должно быть выключено зажигание. Это убережет электросистемы обеих машин от перепадов напряжения, которые могут негативно сказаться на оборудовании, а также не позволит расходовать энергию аккумулятора автомобиля-донора.

Подождите 2—3 минуты. Это позволит осмотреться и убедиться, что все подключено правильно, а также облегчит запуск.

Если не получилось, убедитесь, что в автомобиле-реципиенте выключены все потребители электроэнергии. Выньте ключ из замка зажигания.

Заведите автомобиль, от которого прикуриваете, и подождите 15 минут. Это позволит немного зарядить севший аккумулятор. Заглушите донора.

Прикуривание без проводов

Это более экстремальный способ, не стоит применять его без крайней необходимости. Если можете съездить на такси за проводами или новым аккумулятором, вызвать техпомощь или эвакуатор, то так и сделайте. Если выбора нет, действуйте по следующему алгоритму:

Запуск с толкача

Эта часть статьи будет полезна только для обладателей авто с механической коробкой переключения передач. Этот способ не подойдет для других типов коробок — роботов, вариаторов, классических автоматов — из-за особенностей устройства таких трансмиссий. Мотор и колеса автомобиля с механической коробкой передач связаны через планетарную систему шестерней в обе стороны. Работает мотор — крутящий момент передается на колеса и наоборот — если крутятся колеса, можно раскрутить мотор. Толкая автомобиль, мы делаем то, что должен был сделать стартер — проворачиваем маховик двигателя.

Приступайте к работе, только если уверены, что ваших навыков достаточно, чтобы управлять автомобилем в нестандартной ситуации. Также пригодятся помощники — 2—3 человека или еще один автомобиль с водителем и надежным тросом.

Убедитесь, что маневры для запуска автомобиля будут безопасны для вас, ваших помощников и окружающих. Не стоит делать это на улице с оживленным движением, тем более на загородном шоссе.

Порядок действий таков. Сядьте за руль автомобиля, выключите все потребители электроэнергии. Опустите боковые стекла: это позволит вам лучше слышать помощников. Не забудьте снять с ручного тормоза, переключите коробку передач в нейтральное положение.

Если вам помогают пешеходы. Предупредите их, что не стоит упираться в фонари — задние фары — автомобиля или какие-либо хрупкие элементы вроде стекол. Лучше надавить в стойки кузова или крышку багажника, в общем, в любое железо.

В остальном действовать нужно так:

Выбирайте прямую и по возможности ровную дорогу не в горку.
Включите зажигание ключом или кнопкой запуска автомобиля.
Пусть помощники начинают толкать автомобиль вперед как можно сильнее и быстрее.
Предупредите помощников, что при запуске двигателя автомобиль от них сразу уедет — им нужно постараться не упасть.
В момент, когда автомобиль уже уверенно двигается, а толкающие почти бегут, наступает ответственный момент запуска. Водитель должен выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка нажать педаль газа. Если все хорошо, автомобиль заведется и продолжит движение как обычно.
Остановитесь и дайте машине поработать 3—5 минут. Пока можно поблагодарить помощников, предложить им влажные салфетки для рук.
Хотя бы полчаса проедьтесь и дайте аккумулятору полноценно зарядиться.

Если вам помогает автомобиль с тросом. Заранее договоритесь об условных знаках с тем, кто вас буксирует. Например, два гудка — команда, что пора останавливаться.

Будьте готовы сами и предупредите водителя буксира, что до момента запуска двигателя тормозная система автомобиля, который буксируют, намного менее эффективна: при заглушенном двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов — давить на педаль тормоза для остановки придется изо всех сил. К сожалению, любое резкое торможение переднего автомобиля может привести к аварии: маловероятно, что водитель автомобиля, который буксируют, сможет оттормозиться.

В остальном план такой:

Надежно соедините два автомобиля тросом исключительно с помощью штатных креплений, буксировочных проушин или петель. В некоторых авто нужно будет вкрутить специальную проушину. В инструкции обычно пишут, где ее искать и куда именно вкручивать. Вкручивать необходимо полностью, так как на узел колоссальная нагрузка. Если проушины потеряны, петли сорваны, а штатных креплений нет, лучше воздержаться от буксировки: трос обязательно соскочит и повредит какой-то из автомобилей. Даже самые незначительные повреждения обойдутся дороже, чем эвакуатор или поездка на такси за новым аккумулятором.
Натяните трос. Для этого водитель машины-буксира должен двигаться очень медленно. Потом движение стоит продолжить на большей скорости, но она не должна превышать 20—25 км/ч.
Когда машина уже уверенно двигается со скоростью 20—25 км/ч , водитель буксируемого авто должен выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка нажать педаль газа. Если все хорошо — автомобиль заведется и продолжит движение как обычно.
Подайте условный звуковой сигнал тягачу, убедитесь что он плавно замедляется и замедляйтесь сами с мыслью, что между вами трос и его лучше не рвать.
Отсоедините трос от обеих машин, выкручивайте проушины, благодарите за помощь.
Хотя бы полчаса поездите и дайте аккумулятору полноценно зарядиться.

Резьба буксировочной проушины может заржаветь, в ней может скопиться грязь, тогда руками закрутить проушину полностью не получится. Затяните ее подручными средствами, например отверткой из штатного набора инструментов

Запуск с помощью пуско-зарядного устройства

Такие устройства одновременно заряжают аккумулятор автомобиля и способствуют его запуску. Пользоваться просто — достаточно подключить устройство к машине поверх проводов на аккумуляторе. Есть три типа.

Импульсные, или трансформаторные, зарядно-пусковые устройства — зарядные устройства с функцией запуска двигателя. В основном нужны, чтобы зарядить аккумулятор дома. Способны только дополнить частично разряженный аккумулятор и добавить пусковой ток. При полном разряде бесполезны — придется снимать аккумулятор и заряжать его. Компактны и универсальны, но требуют подключения к сети 220 В и не имеют аккумулятора.

Пуско-зарядные устройства со встроенным аккумулятором могут запустить автомобиль даже с полностью разряженным аккумулятором. Подходят также для поддержания напряжения в электросистеме автомобиля, например при обновлении программного обеспечения электронных блоков. Но полностью зарядить аккумулятор от такого устройства не получится. Обычно ПЗУ с аккумулятором используют в автосервисах и автосалонах: их не очень удобно возить с собой из-за габаритов. Для запуска двигателя устройство подключают к клеммам автомобиля, для поддержания напряжения в бортовой сети — в гнездо прикуривателя.

Конденсаторные пусковые устройства накапливают энергию в конденсаторах и отдают ее в момент запуска двигателя. В качестве источника энергии используют встроенный аккумулятор или любой внешний источник, электросеть 220 В или даже пауэрбанк. Для зарядки подойдет даже недозаряженная АКБ автомобиля, энергии которой уже не хватает на запуск. Имеют компактные размеры, но стоят дорого — около 10 000 Р . Подключаются к клеммам на аккумуляторе.

Мощные внешние аккумуляторы дополняют разряженную батарею автомобиля. Созданы только для запуска двигателя, неспособны на продолжительный заряд аккумулятора. Необходимо следить, чтобы внешний аккумулятор был заряжен, особенно если хранится в машине зимой. Обычно хватает на 10—15 стартов. Подключение и способ запуска аналогичны пуско-зарядным устройствам: подключить поверх проводки автомобиля к клеммам АКБ, попробовать запустить двигатель.

Не эксплуатировал автомобиль 1 неделю и за это время сел аккумулятор, сначало думал что что оставил что то включенным но история повторилась и грешу тока на магнитолу.

Ваз 21102 Аккумулятор 62 новый в феврале поставил

Нет не грешу, пробывал проверить, отключил магнитолу и оставил машину на недельку потом завел все нормально. Дело в магнитоле.

Yurii72 , так у магнитолы, даже со снятой панелью, энергозависимая память, так что она хоть как будет сосать аккумулятор по-тихонечку. Ещё потребители - часы и бортовой компьютер. Они тоже едят постоянно электричество!

Marat717, У меня у супруги авто стоит месяцами (в зимнее время) с не снятой панелью, а просто выключенной полностью. И все нормально. Смотри подключение магнитолы, может "умелые ручки" установщиков что-то напутали.

Да я сам сначало так думал все перебрал все правильно подключено, думаю что сама магнитола косячная попалась

Подключено неправильно.
Красный надо вешать на замок(отключаемый плюс) а желтый на постоянный плюс. Обычно их вместе цепляют на постоянку. Обычно прокатывает, но некоторые магнитолы получаются постоянно включеные. Желтый проводок как нужен для сохранения настроек и.т.п. а красный непосредственно питает магнитолу.

Прямая дорога к электрику, что то высасывает аккум. Нечего тут гадать электрик разберётся. Была такая фигня на ниссане, нашли подлую релюшку которая замкнула.

У меня оба провода на плюс зацеплены,вместе и нормально,ниче не садит. Такая же проблема была,только с сабом,плюс был подцеплен напрямую,а не к магнитоле. В итоге несколько часов и даже лампочка в салоне не горит

Случилась проблема.
Магнитофон сажает аккумулятор.
Выключаю магнитолу, вытаскиваю панельку, 2-3 машину не завожу (закрываю при этом на ключ), прихожу через 2-3 дня даже стартер не крутит, аккумулятор севший под НОЛЬ!

Проверял у электрика, именно потребление магнитолы идет. Оставлял машину так же 2-4 дня, отсоединив при этом магнитофон, аккумулятор целехенький!

Магнитола (Hyndai H-CDM8048, сам её не подсоединял была уже при покупке.

В чем проблема может быть?
Кто, что подскажет?

Присоединённые изображения

Ну раз был у электрика,то почему от тебе не ответил?Это что за электрик?Ну,а так,сходу,то сам понимаешь,что раз электрика,наука о связи,то где-то у тебя есть лишняя связь,то бишь заземляет не там где нужно,вот ток и идёт с плюса на минус,не принуждённо.Открывай инет,пиши утечка тока авто магнитола.Мы не телепаты,раз дело именно в ней,ток утечки тебе замеряли говоришь,ну вот там и копай,возможно проводочки в нутрях магнитолы замыкаются не там где нужно.

Походу РАО "ЕЭС" через мафон энергию сосет. Антенну отключать надо.

выкинуть мафон нахер и купить нормальный, например пионер с флешкой новый за 2 тыщи. было тоже самое с мафоном мистери(притом также жрала больше с отсоедененной башкой), продал, взял пионер, всё супер

Вечно молодой вечно пьяный

2 тыщи и нормальный майфун вещи несовместимые.

вот такой пионер стоит уже 2 года(тогда была только 1 такая модель у пионера, сейчас их штук 10 модификаций "на любой вкус и цвет"), звук настоящий "пионеровский", как у моделей за 6-10 тыщ, качество и управление отличное. всем доволен

таже хрень была с мистери. только была с экраном и башка не отсоединялась. даже после выключения постоянно горела панель с указанием времени. разок на месяц оставил - аккум в ноль. помогало только ежедневное использование авто.
а по теме, выход только один - другая магнитола, желательно зарекомендовавших себя марок.

А чуть по понятливее можно описать что это.
Антенна у меня вообще не подсоединение.

Вечно молодой вечно пьяный

хорошо что вы довольны, сам года 3 назад брал за 4 с лишним не помню модель через неделю продал, не мог слушать.
До этого был пионер 88. Вот там да звук настоящий пионеровский.

По теме ТС выкинь ты этот хлам и поставь чего нибудь другое, но дешевый пионер не бери у них звука вообще нет, слушать противно.

Раньше работало или сразу так? Отключали как? Физически магнитолу выдирали или предохранитель вытаскивался? Как вариант, пробитые кондёры в магнитоле, в результате возросший ток утечки, который в свою очередь может мешать уходить машине в сон.
Ну или криво подцеплена магнитола к сети. Там на сколько я помню два проводка с +12. Один с аккума напрямую, для поддержания памяти и часиков. Другой +12 с бортовой сети. Могли всё соединить в один и кинуть на аккум.

А вообще, вам к гадалке, т.е. к электрику. Гадать можно долго что да как.

хотябы отзывы людей почитайте по той ссылке которую я дал, если мне не верите также со своими средненькими динамиками(не герцы конечно ) ставил и другой пионер как раз для сравнения звука у друга с двд, купленный за 20 с лишним тыщ, разницы не заметил. на динамиках за 20-50 тыщ вполне возможно и можно заметить разницу, не спорю

а вообще тема не о том, я свою точку зрения сказал, больше отписывать здесь не буду, чтобы флуд не разводить

В любом автомобиле отечественного или зарубежного производства имеется возможность установки радиоприемника или проигрывателя музыкальных композиций, который работает от бортовой сети. Для коммутации головного устройства применяются стандартные разъемы ISO или различные переходники. Для снижения тока утечки, способного разрядить батарею за 5-7 часов, владельцу машины необходимо знать, как подключить магнитолу напрямую к аккумулятору.

Способы подключения

Наиболее оптимальным способом является подключение магнитолы напрямую к АКБ, что позволяет снизить падение напряжения и защищает цепи питания при помощи встроенного предохранителя. Но минусом становится ускоренный разряд батареи, который происходит даже при выключенном головном устройстве.

В стандартном разъеме к магнитоле размещены 3 кабеля, отвечающих за подачу питания, цвета изоляции унифицированы для всех производителей. Красный и желтый провода, соединенные от аккумулятора вместе, дают возможность прослушивания музыки без включения зажигания. Черный провод подключается к точке, обеспечивающей подачу отрицательного питания. На кузовах автомобилей приварены специальные болты, которые используются для коммутации минусовых кабелей электрического оборудования.

Подаем плюс на магнитолу

Перед тем, как подсоединить кабель к клемме батареи, следует установить наконечник, который обеспечит надежный контакт в месте стыка. Наконечник крепится к клемме аккумулятора при помощи штатного болта. На кабеле устанавливается предохранитель, рассчитанный на ток 10-16 А, элемент размещается на удалении 200-250 мм от источника напряжения. Затем провод проходит через моторный отсек, а затем пропускается в салон автомобиля через штатный канал, предназначенный для жгутов электропроводки или сигнализации.

Если дополнительный кабель собирается из нескольких частей, то элементы соединяют клеммами, которые сверху закрыты изолятором.

Для защиты жгута от повреждений рекомендуется применение гофрированного пластикового рукава, который крепится хомутами к штатным электрическим магистралям.

Следует исключить контакт кабелей о горячие или подвижные элементы конструкции автомобиля. Выведенный в салон кабель оснащается металлическим штекером, который используется для подсоединения электропроводки магнитолы.

Через зажигание

Магнитола, чтобы не сажала аккумулятор, подключается через замок зажигания. При отключенном зажигании использовать головное устройство невозможно. Для коммутации используется питающий провод, защищенный изоляцией красного цвета. Дополнительный кабель желтого цвета выводится напрямую к клемме аккумулятора.

Если скроссировать оба провода в единую цепь, задействованную через замок, то каждый раз после выключения зажигания будут сбрасываться настройки.

Через кнопку

Использование отдельного переключателя для прерывания питания автомобильной магнитолы используется на транспортных средствах, оснащенных замком зажигания без позиции АСС. Идущий от головного устройства силовой провод с красной оболочкой припаивается к одному из выводов кнопки, другая клемма оснащается кабелем, идущим к батарее.

Кнопочный переключатель размещается на панели приборов или центральной консоли. Для начала работы с проигрывателем требуется нажать на селектор, ключ вставлять в гнездо замка зажигания не требуется.

К габаритам

В этом случае кабель с желтой изоляцией выводится к положительной клемме аккумулятора, а красный плюсовой жгут подключается к цепи габаритного освещения. Ближайшим местом для коммутации является лампа подсветки дополнительной розетки или перчаточного ящика.

При активации внешнего освещения напряжение подается и к магнитоле, но при погашенном свете включить оборудование не удастся. Преимуществом методики является возможность прослушивания радио без включения зажигания, но лампы габаритных огней дополнительно разряжают батарею.

Другие варианты подключения

Еще одним вариантом коммутации магнитолы является подача питания через дополнительный канал охранной сигнализации. В качестве коммутирующего устройства используется 5-контактное реле. Недостатком схемы является увеличение потребляемого тока в режиме покоя, поэтому в цепь вводятся дополнительные диоды. Номинал и количество элементов зависят от типа головного устройства и охранного комплекса.

Для подачи питания на контакты разъема магнитолы также используется прикуриватель или розетка, предназначенная для коммутации дополнительного оборудования. Положительный импульс питания подается на красный провод, желтый кабель выводится к батарее. На некоторых машинах питание на прикуриватель подается независимо от наличия и положения ключа в замке зажигания, что позволяет в любой момент включать проигрыватель.

Допускается коммутация магнитолы через диоды, которые устанавливаются в цепь красного провода (идущего через замок зажигания).

При повороте ключа на проигрыватель подается положительное напряжение, позволяющее включить оборудование. При обратном повороте ключа напряжение на замок зажигания не подается. Второй диод применяется для ограничения подачи тока на выключенную магнитолу при работающем силовом агрегате.

На микроавтобусах и минивенах практикуется установка дополнительной магнитолы, расположенной в задней части салона. Для коммутации проигрывателя требуется вывести дополнительные штекеры, воспроизведение звука производится через отдельные громкоговорители, поскольку совместное использование узлов недопустимо.

Возможно использование отдельного переключателя, коммутирующего акустику к различным источникам звука.

Головное устройство монтируется в ящики для мелочей или ниши, которые дорабатываются под габариты изделия. Допускается изготовление индивидуального подиума, в котором размещается магнитола и колонки.

Настройка магнитолы

К основным настройкам головного устройства относят:

выбор языка меню;
отключение демонстрационной заставки;
программирование частот радиоприемника;
настройку параметров работы внешних проигрывателей, коммутируемых через порт AUX;
регулировку баланса между громкоговорителями;
установку параметров среза частот (доступно не для всех магнитол).

Если в конструкции акустической системы автомобиля используется дополнительный усилитель, то требуется отключить аналогичное устройство в магнитоле. Подобная манипуляция требуется не для всех устройств. Затем производится отдельная настройка параметров внешнего устройства (в соответствии с инструкцией). Настройки своими руками и установка не требуют специальных знаний, но если пользователь не уверен в собственных силах, то рекомендуется посещение сервисного центра, занимающегося монтажом акустических систем в автомобилях.

Читайте также: