Можно ли крутить двигатель до отсечки киа рио

Обновлено: 05.07.2024

Купить

Расход топлива

1-е поколение

МКПП – 9.3 литра по городу, 5.9 – при трассовом режиме;
автомат – 9.4/6.1 соответственно.

2-е поколение

С двигателем 1.4 МКП

Наиболее популярное у российских покупателей сочетание ДВС и коробки выдавало:

С двигателем 1.4 АКПП

В связке с автоматом потребление бензина ожидаемо увеличивается:

С двигателем 1.6 АКПП

Машина по факту потребляет не меньше 13 л при городских поездках, на межгороде – от 7,8 и выше.

3-е поколение

С двигателем 1.4 МКПП

Производителем заявлены очень обнадеживающие цифры:

Здесь все аналогично: по городским улицам и спокойной езде в 8 л уложиться реально (летом), а вот от межгорода меньше 6 л на 100 км лучше не ждать.

С двигателем 1.4 АКПП

С двигателем 1.6 МКПП

Популярный бюджетный вариант связки мотора с коробкой сам производитель считает очень экономичным – заявленные показатели идентичны 1,4 МКПП. Практика это отчасти подтверждает – по городу средний расход 8,3 л (летом), трасса при спокойной езде – около 6 литров.

С двигателем 1.6 АКПП

Заявленные производителем показатели аналогичны 1,4 АКПП. Они тоже ближе к истине: по городу летом автомат может уложиться в 8,5 л. Но только при очень аккуратной и размеренной езде. По трассе расход топлива Kia Rio на 100 км не меньше 7 л.

Причины, которые влияют на расход топлива

Для автомобилей на механике в зимнее время тип смазки тоже важен. Если владелец использует минералку или полусинтетику с вязкостью 80W-90, то из-за его высокой плотности расход будет увеличиваться в 0,2-0,35 раз (первый десяток километров).

Различие в топливе

Автомобили с ГБО

Газ тоже бывает разным, а потому расход может существенно различаться. Самое популярное и распространенное газовое топливо – пропан-бутановая смесь, которой автомобиль потребляет на 7-8% больше (многое зависит от газового оборудования). Метан калорийнее, при правильной настройке ГБО равнозначен бензину.

Как снизить расход

минимизировать количество циклов разгона-торможения, приучившись ездить со средней скоростью потока;
вместо автозапуска лучше установить предпусковой подогреватель – бензина на прогрев будет уходить в разы меньше, да и ресурс мотора от его использования выиграет;
заправляться только на проверенных АЗС.

Нужно регулярно следить за состоянием ДВС, вовремя менять масла и расходники.

Отзывы владельцев

Содержание

Третье поколение самое массовое у KIA Rio на российской вторичке. Сейчас на выбор предлагается почти 2 500 автомобилей по среднему ценнику 500-600 тыс. рублей. За эти деньги сможете приобрести версию с мотором 1,6 и коробкой автомат.

Проблема 1: слабое ЛКП

Если обнаружите скол, торгуйтесь на покраску детали. Ржавеет KIA на ура!

Проблема 2: таксистское прошлое

Как рабочую лошадку ее используют с момента покупки. Последняя лицензия действует до сих пор.

Пробег близок к 500 тыс. км, да и тот скручивали.

Плюс есть четыре ДТП, в которых пострадала передняя часть. В двух последних авариях машина получила сильные повреждения кузова.

Проблема 3: низкое качество отделки салона

KIA Rio 3 – это бюджетный народный автомобиль, поэтому не стоит ожидать алькантару на потолке и особых изысков в салоне. Качество внутри тоже не ахти. В погоне за низкой ценой производитель сэкономил на отделке внутреннего убранства.

Уже на пробеге 50-60 тыс. км начинают лезть нитки, блестеть руль и кнопки. С этим ничего не поделать: спасет только перешив и перетяжка элементов.

Проблема 4: поломки катализатора

Проблема 5: перегрев двигателя

Если вы живете в южном регионе России, придется раз в год мыть радиатор. Проблема связана с тем, что моторы KIA Rio 3 склонны к перегреву. Если радиатор забит грязью, воздух не сможет проходить сквозь него и охлаждать двигатель. В жаркую погоду машину начнет подергивать в пробках.

Процедуру лучше делать с полным снятием и промывкой радиатора. Стоит услуга 2-3 тыс. рублей. Недорого в сравнении с ремонтом всего мотора.

Проблема 6: вой ступичного подшипника

Цена замены – около 5 тыс. рублей с работой. Но есть вероятность обойтись малой кровью: просто затянуть гайку и отсрочить замену еще на 20-30 тыс. км.

Проблема 7: рулевое управление

Рулевая рейка не может похвастать надежностью экстракласса. С ее ремонтом придется столкнуться, если до вас ее не восстановили. Благо, что она ремонтопригодна и есть целые ремкомплекты на рейки. Останется найти специализированный сервис и рукастого мастера. В среднем чек будет около 8 тыс. рублей. Все зависит от аппетита мастера.

Автор: Евгений Габулян

Какие проблемы и болячки KIA Rio 3, не упомянутые в статье, известны вам? Расскажите в комментариях.

Всем привет, укушенный субаристами Рио вещает. На этот раз хочу предостеречь аккуратных людей (SNMP, вообще даже не думай это читать) от прочтения этой записи, ну и конечно же, я в городе езжу не больше 79-ти кмч, а все описанное ниже я выдумал, либо предположил в теории.

Перейдем к выдумкам: что же такое Rio FB для любителей агрессивной и быстрой езды? В целом, как я уже говорил, если вы любите активную езду, эта машина будет вас на нее провоцировать. И нет, любителей такого стиля вождения не любая машина будет провоцировать на него. Попробуйте быстро поездить на старенькой Камри с повадками авианосца на волнах, вы быстро устанете. Тут же ситуация иная: подвеска при своей энергоемкости по ощущениям достаточно жесткая. Если мы посмотрим на машину в маневре со стороны, поймем, что кренится она достаточно сильно, однако ощущения внутри при этом совершенно не отражают действительности, наверное, из-за боковой поддержки. И в целом, эти крены никак не мешают быстро проходить повороты.
Но начнем с более простого, светофоры:
Езжу на этой машине почти месяц, частенько ночью. Приоры, пятнадцатое семейство, гранты, калины, старенькие альмеры — заглатывают со светофора на несколько корпусов (иногда на 5-7). С десятыми лансерами лучше не цепляться, как показала практика, большого толку от этого нет.
До конца я так и не понял оптимальные обороты для переключения, отчасти потому, что в ручном режиме задержка между движением вашей руки на рычаге КПП и фактическим переключением скорости составляет порядка секунды. Сам ручной режим, как я уже говорил, реализован нелогично: передача вверх — рычаг вверх, передача вниз — рычаг вниз. При этом мозг по привычке хочет совершить логичное действие: переключить передачу вверх движением руки вниз (на себя). Потому что когда вы разгоняетесь, машина кренится назад, вы вжимаетесь в спинку и рука хочет повторить движение кузова и водителя, а при торможении все наоборот, соответственно, скидывать передачу хочется движением вверх. Тут же все не по-человечески, я привыкал долго.
Зато когда вам нужно быстро ускориться с 80-ти кмч и вы не хотите доверять это автомату, вы можете быстро перевести рычаг в ручной режим и трехкратным движением на себя сразу скинуться с 6-й на 3-ю и перейти к оптимальным оборотам для разгона, ощутить вполне внятный подхват и осуществить нужный вам маневр, будь то обгон или проскакивание перекрестка на желтый. Дело в том, что тупенький гидротрансформатор на многих машинах имеет свойство к излишнему понижению передачи. То есть, максимальная мощность и крутящий момент, по моим ощущениям (графика я не видел) достигается где-то в районе пяти с половиной тысяч оборотов в минуту, а коробка крутит мотор почти до отсечки и переключает примерно на 6400. При этом задницей вы ощущаете, как мощность проседает и машина перестает разгоняться, но ушами при этом вы слышите весьма неприятный приторный и синтетический ор бестолку надрывающегося мотора. Таким образом, теоретически, если вам нужно проскочить перекресток и вы видите, что успеваете впритык, то при нажатии педали в пол на 70-80 кмч (обычной городской скорости), вы не сможете этого сделать и подвергните опасности себя и других участников дорожного движения, проскочив либо на красный, либо за четверть секунды до красного. Почему?
Потому что пока коробка отдуплится, что вы нажали педаль, пока подумает, какую передачу включить, вы уже потеряете больше секунды. А после всего этого, она включит вам вторую передачу на шести тысячах оборотов, и потратит время на два бесполезных переключения: с шестой на вторую, а затем со второй на третью, когда фактически нужно было просто включить третью и не терять времени вообще. В таком случае, лучше просто перевести в ручной режим и тройным отщелкиванием на себя сразу переключиться на третью, выйти на оптимальные обороты и без проблем проскочить. Вот в этом плане все хорошо, так как коробка отзывается на ручной режим в таком случае очень правильно: если вы быстро трижды дерните рычаг, на приборке она покажет вам 6-5-4-3, а фактически она сразу переключит на третью.
Что касается быстрого старта со светофора: по моим ощущениям старт с двух педалей либо не помогает вообще, либо помогает очень незначительно. Автоматическое переключение в ручном режиме есть и происходит примерно на 6400, рычаг по моим ощущениям нужно дергать незадолго до пяти с половиной (около 5300), чтобы он переключил примерно на 5700-5800, так как нужно принимать во внимание задержку. Задержка ощущается сильнее всего на первых двух передачах, на первой она катастрофически огромна. То есть, дерните рычаг на 5500 — переключится уже после 6-ти. Это нужно иметь в виду, так как на первой можно потерять больше всего времени, переключив не вовремя. У меня за три недели эксплуатации, две из которых прошли для машины весьма активно (первая неделя была обкаточная), ни разу не произошло двойного переключения. То есть, не было ситуации, в которой автомат сам переключил в ручном режиме, а только потом отозвался на переключение рычага и переключил еще раз. Такая ситуация у меня возникала на двух машинах: на втором Фокусе и на предпоследнем Мурано. Здесь то ли я ездить научился, то ли это предусмотрено.
Итог таков: никакого старта с двух педалей не нужно. На первой со старта дергаем рычаг примерно на 5200-5300, на второй примерно на 5500, далее 5700-5800. Самая маленькая разница в скоростях между третьей и четвертой, переключая на четвертую, ощутите, что обороты упадут совсем немного, относительно других передач.
Пост по поводу максимальной скорости был, тут явно стоит ограничитель. (UPD: нет, не стоит, просто не хватает мотора после 206-ти км/ч. Коробки хватает, в районе отсечки на пятой машина едет

210-215, проверено при езде по склону вниз).
Если вдруг кому-то было интересно, есть ли на Рио какое-то подобие лаунч-контроля, подрулевые лепестки или хотя бы спорт режим коробки — могу ответить только ехидным смешком. Не та машина.
Теперь перейдем к более сложному и опасному: повороты.
И тут, наверное, очень и очень положительно сказалась прибавка в весе относительно третьего кузова. Для тех, кто не читал до этого мой БЖ — прошлая машина у меня была Рио в третьем кузове.
Дело в том, что прошлый кузов был достаточно шустрым в своем классе из-за того, что был очень легким. Однако на скоростях 130+ и в поворотах этот недостаток массы на старой резине выливался в отсутствие держака. На скорости машина жутчайшим образом ловила боковой ветер, а при поворотах на грани зацепа стремилась уйти в снос. По поводу скорости поговорим позже, а вот про повороты могу сказать следующее: при правильном прохождении немного на тормозе или просто отпустив газ внешняя-внутренняя-внешняя, машина гораздо лучше показывает себя относительно прошлого кузова. Не могу быть до конца компетентным, поскольку на прошлой машине не было новой резины, а здесь есть, но в целом ощущения в повороте больше основываются именно на том, что ты чувствуешь перераспределение веса и куда его направляют повернутые колеса, нежели сам держак. И здесь нужно быть более аккуратным, опять же, из-за веса, но если правильно направлять его, то можно получить гораздо большую скорость на выходе и в самом повороте.
Как и любая переднеприводная машина, Рио при прохождении поворота под газом, плывет мордой наружу. Для тех, кому нравится ездить быстро, а не выпендрежничать, это не проблема, так как все они знают, что почти все повороты нужно проходить без газа, чтобы не разгружать переднюю ось и не терять драгоценный зацеп. Для воронежцев скажу следующее: поворот на Шишкова у ЖК Олимпийский можно без особых опасений проходить 110 даже при неровном покрытии. На третьем кузове 100 там уже было страшно. Спуск с Чернавского моста на Манежку при условии отсутствии трафика (чтобы можно было из крайней левой при повороте уйти на крайнюю правую и потом при выходе обратно) и если попасть в апекс, на выходе получите 125-135 кмч. Прошлому кузову такое не снилось.
В больших дугах и при скоростных поворотах под не очень большим углом машина приятно подруливает задней осью. В медленных поворотах под большим углом, конечно, старая была по ощущениям поинтереснее, потому что даже при хорошем зацепе на новой резине, новая толстовата и чувствуется, что весь кузов хочет выплюнуться на внешнюю и сильно кренится, в целом, на ней в таких условиях страшнее.
При поворотах на мокрой дороге, под газом очень хорошо чувствуется работа системы стабилизации, которая меня очень сильно и приятно удивила. Дело в том, что по моим представлениям, система стабилизации должна ощутимо душить машину и не давать ей быстро пройти поворот. Тут все несколько иначе, осознанно вваливаясь в поворот на мокрой дороге на слишком большой скорости и под газом, особенно, при скидывании на пониженную, можно ощутить, как машина каким-то магическим образом корректируется во внутрь поворота (не сильно сбрасывая при этом скорость), а при резком сбросе газа и торможении в этом же повороте с уже работающей системой стабилизации, машина вместо того, чтобы страшно закинуть задницу, замедлиться и попытаться развернуться, выравнивается. Не знаю, как она это делает, но инженерам браво.
На перекладки реагирует очень адекватно, абсолютно прогнозируемо и приятно закидывает жопу, как бы подруливая задней осью.
Думаю, что если машину занизить на 3-4см и поставить колеса пошире, можно будет вообще горя не знать в поворотах. Хотя, относительно прошлого кузова, она в них итак весьма хорошо себя показывает.
Последнюю часть записи хочу посветить разгону и поведению машины на высоких скоростях.
При почти пустом баке, без пассажиров и при правильных переключениях, разгон с места до сотни около 10,5-10,7 секунд. При нормальных условиях, то есть, с чем-то в багажнике, больше половины бака и одном пассажире, это 11+, даже ближе к 11,5. В общем, печаль-тоска, по-другому не скажешь. Зато 123 лошади относительно 107-ми на прошлом кузове (и 1.6 относительно 1.4) очень хорошо дают о себе знать при разгоне после сотни. Дальше набор скорости по ощущениям идет гораздо более равномерно и уверенно. В целом, запаса мощности хватает для активных обгонов и для того, чтобы уверенно чувствовать себя при наваливании в ночном городе. Для воронежцев уточнение: Московский проспект, от камер напротив самого ТЦ до поворота на Ломоносова с 80-ти успеваешь набрать 150-155 и без чрезмерно агрессивного торможения оттормозиться и войти в поворот на ломоносова (почти 90°). При подъеме на Чернавский мост в сторону левого берега, при правильном (но не максимально быстром) выходе из поворота в начале моста на 110 кмч, успеваешь разогнаться 170-175 спокойно и оттормозиться до камер посередине моста.
Еще не совсем до конца понимаю, чем объясняется такая особенность, но она есть: если долго ездить спокойно и размеренно, то потом, как ты ни пинай машину педалью в пол, при первых как минимум четырех-пяти разгонах она будет овощем и только потом, как будто разогревшись, начнет ехать нормально. Идеи в комментарии.
По трассе на скорости 150-160 если слушать музыку, можно чувствовать себя комфортно. Если не слушать, то дискомфорт будет из-за жуткого шума покрышек в салоне. Проблемы по трассе две: она категорически отказывается ехать в горку, видимо, не хватает 1.6 ей для этого. И скорости не чувствуешь в ней вообще. Относительно третьего кузова, 120 здесь ощущаются как 80. И это проблема, когда на трассе вваливаешься в поворот на 150-ти и только посреди поворота понимаешь, что летишь 150. Пробирает, честно говоря, до костей. Та же проблема при проезде всеми любимых треног. Кажется, что едешь нормально, а потом достаешь из кошелька полторашку… Но если привыкнуть к ощущению скорости здесь и периодически посматривать на спидометр, то все более чем хорошо. Боковой ветер относительно третьего кузова она практически не ловит, на дороге стоит как утюг, если не принимать во внимание акустический комфорт, то до 170-ти чувствуешь себя очень комфортно и уверенно. Никаких рысканий по дороге, никакой излишней ловли ветра, ничего подобного. Дальше уже просто головой понимаешь, что едешь быстро и удваиваешь внимание.
По мокрой дороге на 120-ти можно резко херачить рулем туда-сюда и водить машину из полосы в полосу специально в попытке ощутить, когда вступит система стабилизации и машина начнет пытаться потерять зацеп, но все тщетно. Она держится молодцом.
Также, владельцам дорогих комплектаций приятным бонусом будет линзованная оптика. Не то чтоб она очень хорошо светила, родные лампочки весьма печальны даже в линзе, но у вас будет гораздо меньше проблем с медленно едущими в левом ряду тошнотиками, так как моргание линз во-первых вызывает ощущение дорогой машины, во-вторых отчетливо видно в зеркалах, так как резко дает пучок света, а не рассеянное не пойми что, бьющее по самолетам, как в случае с отражателем.
При шашечках в потоке ведет себя тоже достойно, хорошо отзывается на руль, без лишней вальяжности и без лишней резкости, в ручном режиме если держать ее на оборотах 3500+, моментально подхватывает при нажатии педали акселератора.
И во всем этом исключительно положительном отзыве о поведении машины при активной езде есть одна громадная горькая ложка дегтя… и это тормоза.
А тормоза, ребята, одноразовые. Судя по всему, они остались с прошлого кузова, по ощущениям это так. Но если с весом прошлого кузова они кое-как справлялись 3-4 раза, то здесь одно резкое торможение с большой скорости перед светофором и все, дальше тормозят так, будто колодки там из сыра. И при более-менее активной езде, даже без резких торможений, они все равно перегреваются и плывут. Ездишь без лишней агрессивности, заезжаешь на мойку и не можешь помыть диски, потому что тормозные диски огненные.
В остальном же мне машина понравилась. Даже учитывая, что это совсем не тот автомобиль, который предназначен для подобного стиля вождения, он показывает себя весьма неплохо.
Спасибо за внимание, жду комментариев, все обсудим.

Максимальные обороты.

Вот у меня такой вопрос. Как Rio относится к высоким оборотам, красная зона начинается с 6500, но у меня уже не раз при разгонах и необходимых обгонах доходили обороты до 5500-5800, это не вредит движку? Вообще читал корейские машины любят высокие обороты, но все же хочется узнать как там и что 🙂

KIA Rio 2013, 107 h. p. — other categories

Comments 24

Я обычно стараюсь на 3000 переключаться. Но, как мне показалось, при активной езде 3500-4000 вполне неплохо. Но это касается переключения, а в плане поддержания оборотов, то хз. Если пройти обкатку первые пару тыс. км., то я думаю, что при езде по трассе ничего страшного двигу не будет, если ехать с постоянной скоростью при 5500 оборотах. Тем более долго у нас с такой скоростью все равно не проездишь. А если рвать со светофора, то эт нагрузка большая.

Езжу на rio уже как 7 лет, могу уверенно сказать машину спокойно переносит высокие обороты, часто езжу из Адыгеи в Москву это 1447 примерно км, по платным трассам всегда еду быстро, при долгом движении на 5000 об. все ок, спокойно переносит повышенные.

Когда по трассе едешь 140 км/ч обороты около 4500. т.е. с такой скоростью ездить нельзя по вашему?
отсечка срабатывает чуть выше 6500. поэтому больше не выкрутишь все равно.

Вот и мне интересно сколько можно ехать км. со скоростью 140, 150, было время по трассе шпарил 130-150 в течении часа, ночь, свободная трасса, все ок с двигом :) просто интересно как и сколько можно.

посмотри технарь с давыдычем. про мотор. занятное видео. понятно киа не бмв… но двиг есть двиг. низкие обороты. кольца залягут. от сюда масложер. и тд. движку нужно давать под зад…

Во-первых, наши 16кл движки реально любят высокие обороты. Значительная тяга начинается от ~2к оборотов. Рабочий диапазон ~ от 2к до 5к. (те цифры, что советует ОД) Выше, конечно, можно. И с двигателем ничего такого не случится. Наоборот — даешь ему просраться.
А вообще, ИМХО, если и подниматься до 4к и более, то только единоразово. У меня знакомый на авео 2 года владеет машиной. Последние соки выжимает. По звуку двигла становится ясно, что ему не хорошо. А в салоне его не слабо слышно.
По этому я сторонник спокойной езды. Едешь без какого-либо рева мотора. На 2к оборотах двигло вообще не слышно)

Ну понятно не на постой гонять на высоких оборотах, только при разгоне а потом на умеренных ехать от 2 до 3 оборотов.

В мануале должны быть написано по этому поводу.
Вообще на других авто и мото в мануале было написано, что не рекомендуется работать двигателю на максимальных оборотах слишком долго.
Т.е. ехать 150км.ч. на киа рио 5МТ в течении получаса плохая идея.
В остальном крутить можно.
Чаще двигатель запарывается некачественным маслом или топливом.

Гонял и 150 и 170, но долго такую скорость не держал, так на пару минут когда прешь обгоняя колонну машин и хочется больше обогнать :)

Если обкатку прошел нормально, и двигатель не постоянно крутишь, то ничего ему не будет. Даже наоборот, дашь просраться дроссельной заслонке .дабы не скапливалась там копоть. На прошлом авто у меня дроссель засрался от очень спокойной езды настолько, что сам не мог открыться, пришлось снимать и промывать. С тех пор иногда кручу двигатель до максимума.

Максимум примерно сколько?

Та хрен знает. У меня автомат поэтому просто в пол давлю

крути до 2000, а то мало ли что.

до 2000 это же мало, сколько там получится по скорости км 70-80 на пятой если ехать

вообще это была шутка.у меня на автомате крутит до 6200 потом переключает на высшую.на 2110 крутил до 7000 и начинался подхват до 7500

Я думаю, что до 5 тыс можно крутить ничего страшного!А так вообще поокуратней, а то коробку перекрутишь!)))))

Читайте также: