Можно ли ставить универсальный лямбда зонд вместо оригинала

Обновлено: 05.07.2024

Узнай первым о выходе нового полезного контента

При покупке ДВС на разборке мне насыпали недешевых лямбд. И все было бы хорошо, если бы лямбды дали от того же мотора. Времени на покупку было в обрез, поэтому лох платит дважды. При детальном выяснении оказалось, что одна длинная лямбда от праворульной E46, а вторая короткая лямбды с E39 M54 естетсвенно для коллектора со встроенными катами.

Состояние лямбд неплохое и можно было бы поставить их, но я психанул и выкинул лишнее барахло со старого мотора. В мусорку полетели старые коллектора вместе с набором старых лямбд. Был бы гараж, все запчасти легли бы на полки, была бы возможность ездить в транспортную в рабочее время, выложил бы на продажу, но живу я на съемных хатах, переодически приходится перепрыгивать с одного места на другое и ой как не сладко таскать за собой ящики бесполезных вещей. Начинаешь совсем по другому смотреть на жизнь и избавляться от полезных но не нужных ближайшие годы вещей. Но иногда это вылезает боком.

В итоге имеем следующее, старые лямбды выброшены, наращивать провода лямбд нечем. Думал найти ремкомплект проводов для лямбда-зондов, но никто из производителей из не изготавливает. Фиг с ним, потратим бабки чтобы потом съекономить на топливе. Покупаем новые универсальные лямбды.

Универсальные лямбда-зонды Denso DOX-0117, для мозгов MS42 или MS43. В комплекте идет смазка для резьбы и набор трубок обжима провода. Длина проводов лямбды вместе с головой около 80 см. Длина кембрика всеголишь 40 см.

Почему выбор пал на универсальные лямбды?
Все просто! Обычно на мозгах MS42 и MS43 (двигатели M52TU и M54) используются короткие лямды с проводом около 30 см. Это связано с тем, что катализаторы расположены прямо в выпускном коллекторе и провода с лямбд идут сверху к гнездам. Но на M52TU с опцией "Экспорт для Японии" катализатор (как и на M52) расположен в штанах под днищем, соответственно лямбды имееют длинные провода и заказать их можно только оригинальными, аналогов просто не существует.

Почему выбрал Denso?
Сначала я присматривался к универсальным лямбдам Bosch, думал если закажу их, то они внешне ничем не будут отличаться от оригинальных, но нет. Универсальные Bosch имеют совсем отличную конструкцию головы, не такую как оригинальная. Проводить эксперименты и устанавливать лямбды от других автомобилей, но с такой же головой как у оригинала я не хотел, это кроилово не для меня. По этой же причине я даже близко не рассматривал лямбды от ВАЗ. Есть каталоги, есть модельная применимость, есть рекомендации какую лямду ставить, а проводить эксперименты вслепую без замеров осцилографом и сравнений с эталонным сигналом я не буду.

Универсальные лямбды Denso мы время от времени продаем в магазине, отзывы по ним весьма отличные. За счет того, что Denso не является популярным на BMW — меньше шансов получить подделку. К тому же лямды от Bosch были обнаружены на alibaba, что являлось еще одним поводом не брать их.

В инструкции все описано и нарисовано. Цвета проводов лямбды DENSO и оригинального BOSCH отличается, но в инструкции есть и табличка и картинки, все интуитивно понятно.

Я уже пробовал раньше обжимать универсальные лямбды и лично мне не очень нравиться такое соединение. Нужно очень сильно сдавливать провода, а если вы не сдавите провод как следует и во время проверки провод выскочет из обжимной втулки, то вставить провод назад уже не удастся, а запасных втулок в наборе нет. Я предпочитаю пайку, а поверх пайки использовать такую же розовую термоусадку с клеем. К тому же я не люблю когда видно место соединения проводов, поэтому задача была сделать провод, который бы эстатически не отличался бы от оригинала.

Пока читал про лямбда зонды, случайно набрел на секту недалеких, что уверовали в дыхание лямбды по проводам, убежденных что паять нельзя, а если не дай бог активным флюсом то все, апокалипсис придет и всем ппц. Специально пролистал тех литературу от производителя. Нигде не обнаружил запрет на пайку. Все кто умеет думать своей головой, смотрим на схему. В конструкции лямбда зонда используется специальный пористый материал, позволяющий атмосферному воздуху проникать в корпус. У Denso расположение этого материала закрытого типа, у Bosch он виден невооруженным глазом.

Без активного флюса пропаять такое соединение не получится. Покрытие жилок не позволяет его просто взять и припаять. Обжать провода быстрее и проще. Я не настаиваю на пайке, просто это мое личное решение. Если бы я делал для клиента, то просто обжал бы провода. Металлические втулки были извлечены из розовой термоусадки. Но извлечь втулки из родной термоусалки Denso без предварительного нагрева невозможно. А у меня есть пачки точно таких же втулок российского производителя. Там можно не греть, а всего лишь вытолкнуть втулку и таким образом получить розовую термоусадку с клеем.

Для того чтобы получить ровномерную толщину провода и чтобы все термоусадки свободно залезли под резиновый кембрик, была сделана вот такая герлянда. Резиновый кембрик в местах соединения запихивал один в другой. Сверху по шву соединений кембрика ставил термоусадки. Температура на термоусадке написана 120 градусов. Так как стягиваю я усадку более высокой температурой и с ней ничего не происходит, то есть шанс, что находясь в области выпускного коллектора с ней ничего не произойдет, поездим — посмотрим.

В итоге было сделано 2 лямбда-зонда длиной приблизительно 1100 и 1500 мм с учетом головы. Притом что для M52 пологается длина 990 мм с учетом головы. Для прокладки провода длинного лямбды хватило с головой, а вот короткий я бы не отказался еще удлинить на 200 мм. Т.е для комфортной прокладки провода идеально 1300 и 1500 мм. Тем не менее провода хватило, а как правильно должен быть проложен провод я мог только догадываться и делал это интуитивно. Даже такая мелочь как лямбда-зонд сожрало несколько вечеров моего времени.

После успешного запуска мотора появилась необходимость в пропайке всех скруток, а после изоляции кос салона. На помощь пришел вот такой газовый паяльник, охрененный паяльник для полевых условий. Газа хватает на долго. Регулировать температуру жала возможно. Очень толстые провода шли с трудом, но шли. Скажем так, паяльная станция справилась бы тоже с трудом в виду низкой температуры за бортом, толстого сечения провода и большой его длины.

По работе данных лямбда зондов ничего сказать не могу, так как без кардана мы никуда не поедем. Пока прокачивал антифриз движок достаточно долго работал на новых лямдах, ошибок нет.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

ШАГ 1. Запомните, как проложена проводка установленного датчика. Таким же образом нужно будет проложить позже проводку универсального датчика. Отсоедините штекер старого датчика от электроники автомобиля (не размыкайте и не перерезайте проводку самого датчика). Демонтируйте старый датчик соответствующим инструментом.

ШАГ 2. Сравните старый датчик с универсальным датчиком. Проводка универсального датчика должна быть как мин. 40мм короче проводки старого датчика. При необходимости

соответственно укоротите проводку универсального датчика.

ШАГ 3. Теперь укоротите проводку универсального датчика таким образом, чтобы каждый отдельный провод был короче предыдущего на 40мм, начиная с любого провода.

ШАГ 4. Теперь укоротите проводку от разъема старого датчика.

ШАГ 5. После этого наденьте на каждый отдельный провод спец. изоляционную трубку, прилагаемую к комплекту универсального датчика.

ШАГ 6. На каждый отдельный провод наденьте водозащитную изоляцию. Обратите внимание на то, что широкий конец водозащитной изоляции показывает на конец провода (место соединение).

ШАГ 7. С помощью подходящего инструмента (изоляционные кусачки) снимите 8мм изоляции с каждого конца провода. Теперь наденьте на провода универсального датчика контактное соединение и с помощью соответствующего инструмента сожмите конструкцию. Следите за тем, чтобы не торчали неизолированные провода, и соединение было безупречно.

ШАГ 8. Еще раз обратите внимание на таблицу соответствия проводки и убедитесь, что провода подобраны правильно. Теперь соедините провода старого датчика с проводкой универсального датчика, надев на провода контактное соединение. И здесь убедитесь в том, чтобы не торчали неизолированные части проводки, и сожмите соединение соответственно. Для упрощения процесса мы рекомендуем начинать с самого короткого провода универсального датчика.

ШАГ 9. Подвиньте водозащитную изоляцию к крепежному соединению с двух концов проводки. После этого наденьте специальную изоляционную трубку на контактное соединение так, чтобы трубка полностью закрывало соединение и водозащитную изоляцию.

ШАГ 10. Используйте фен с горячим воздухом для закрепления изоляционной трубки посередине над контактным соединением. Для того, чтобы обеспечить должную гидроизоляцию проводки, водозащитная изоляция должна находится внутри изоляционной трубки.

ШАГ 11. Снимите защитный колпачок универсального датчика и монтируйте датчик. Используйте усилие: М18 = 35-58 Нм

Проводка датчика должна быть проложена так же, как была проложена старая проводка. Оригинальные крепежи должны быть зафиксированы. Избегайте прикосновения проводки с горячими частями автомобиля (Коллектор, нейтрализатор).
Если необходимо, используйте крепежи для прикрепления проводов друг к другу.

Таблица соответствия проводки

Производитель датчика

Нагревательный провод (х2)
(только на 3-4 контактных датчиках)

Читайте также: