Можно ли заправлять заз 968 92 бензином

Обновлено: 02.07.2024

На самом деле просто интересно кто на каком ездит бензине! я заливаю 95 всегда и во все машины! Но приехал друг … у него БМВ Х3 2.8 турбо, говорит ездит только на 92 … пробег 150000 уже . Вот и призадумался

Бензин 92

Откатал 10 лет на VW Passat b6 1.8 TSI, бензин, на момент продажи пробег 170000 км, всё время лил 92, никаких проблем. НО! Там на крышке бензобака было написано 92-95. А в мишку лью только 95, меньше нельзя, вдруг закапризничает

Бензин 92

Там написано если очень припрет можно .

Знакомый льет иногда в такой же двигатель. Говорит чуть в динамике теряет

ЗАЗ 968М, ВАЗ 21099, ВАЗ 2106, ВАЗ 21113, KIA Spectra, Daewoo Matiz, Huyndai Getz ,Toyota Corolla, Toyota Avensis II, Nissan X Trail, Ford Mondeo IV , Outlаnder XL, VW Tiguan TDI, Outlаnder III 2.0 ,Skoda Kodiaq 1.4 TSI 4x4 Style +

Бензин 92

знакомый очень часто чинит тигуаны, а на 1,4 движок один и тот же, говорит кроме 95 лучше ничего не лить, поршня прогорают

Бензин 92

Так а где экономия если лить аи98 или аи95? Жрёт в городе около 15.на трассе без отжига 120-130 - 9 литров. Цена на аи98 на 10 рублей выше чем на аи92. На движке 3.5 литра прошлой своей машины имел в городе 18, на трассе 12-13 аи 92 любого качества.Разница 3 литра по расходу на 100км. Итого для города на 100 км:
для кодиак объемом 1,4 аи-98 - 780 руб, аи-95 - 690 руб.
а для мощной машины с табуном лошадей аи 92 уйдёт 756 рублей.
Соответственно для трассы
Кодиак ай98 - 468 руб. ай95- 414 руб.
Мощная машина на ай 92 - 504 рубля

Бензин 92

Зато удовольствие от езды и обгоны, намного больше) У меня машина больше 5 метров, просто кайф, а за него надо платить, но по сравнению с 2ух литровым кодиаком у меня в городе тоже уходит 15л 95 бензина, на 92 17л, вот по этому я передумал брать 2ух литровый коди)

Бензин 92

2 литровый Кодиак, по динамике не уступает 3.5 Тойотовскому двигателю, все сжирает сама масса машины. Я уж не говорю про тормоза)))

Бензин 92

Так вопро о том что качество бензина важно. А в мощный движок я лью бензин аи 92 из Казахстана по 23 рубля за литр. Да это бензин не айс, но опасений за движок нет и ресурс у него 700 тыщ точно. По коди 52 рубля аи 98. Считайте разницу. Она огромна. При этом динамика 3.5 литра и 273 лошадки на трассе выручала не раз-машина реально едет.

Тормоза кстати неплохие на тойоте. Это вы зря. Была королла е 170 2013 г. В. Тормоза супер. Однако за супер тормоза пришлось платить частой заменой колодок и тормозных дисков. После замены дисков на неоригинал тормоза ухудшилось в разы, но износа стало меньше. На хайлендер 2 тормоза были отличные с родной резиной бриджстоун и диски с колодка и долго ходили. Поменял на той-все тормоза беда.

Бензин 92

Не все живут рядом с Казахстаном, а в Штате еще дешевле, не знаю как на Хайлендере 2))) но на Сиенне3, ЛК200 и Прадо полное омно. хотя говорят на последнем рестайле доделали)) Что касается все го остального полный шлак по удобствам.. а так да надежность как у велосипеда)) Меня вообще удивляет ресурс 700 тыс, вы до старости на нем ездить собрались)) или таксуете между городами. Я ездил и продал два миллионика, один с пробегом 50 тыс, другой с 90 тыс..Вы думайте эта лазейка с бензином будет вечная))) Я езжу 95 процентов времени в городе и с пробками, мне 3.5 литра не нужен от слов вообще, а Хайлик 2 тем более.

интересней было бы в отдельной теме.
как определить качественный бензин
- с бумажки опущенной в бенз - он испаряется без следа и без маслянных пятен
- если марганцовка добавленная в бенз окрашивает его в розовый цвет значит в нем вода
- чистый бенз подожженный на стекле после сгорания не оставляет ни какого следа кроме мутноватого следа на контурах пятна

Старый второй год ездит на 92, говорит, что тяга лучше и работает мягче, хотя я ему доказывал, что наши двигателя считали еще на Аи-72.

Но и во вред не пойдёт. Октановое число выше, чем предписано не так страшно.
Я на "борде" уже писал, что в Германии все Запорожцы и ЛуАЗы уже несколько десятков лет без проблем эксплуатировались на 92-ом неэтилированном бензине, ниже октанового числа просто не было. Пару лет назад у нас на некоторых заправках потихоньку начал пропадать и 92, сейчас он уже больше года полностью исчез, все (в том числе и я) ездят на 95-ом, тоже без всяких проблем.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как настроить зажигание на заз 968 под 92 бензин . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как настроить зажигание на заз 968 под 92 бензин .

Как и обещал, пишу вторую часть. В ней я расскажу о том, как эксплуатировать эту машину, где брать запчасти и т.п. Напоминаю, что лично мой опыт, поэтому если вдруг у вас появится такой автомобиль, не следует воспринимать написанное мною как истину.

Все фотографии взяты из открытых источников.

Сразу же скажу, что если у вас нет желания и возможности возиться с машиной - вам это не надо. В сервисах вам сделают либо отвратительного качества ремонт, либо запросят немалую сумму, т.к. все работы индивидуальны и запчастей нормального качества нет.

Начну с самого главного, что заставляет машину самостоятельно передвигаться. Это двигатель.

Закреплю эту информацию фотографиями моторов:

Самое бросающееся отличие - положение распределителя зажигания (трамблер). На сороковке он стоит сверху за карбюратором, а на тридцатке - спереди справа под наклоном над бензонасосом. Разница в габаритах тоже ощутима, сороковка заметно больше.

Вернёмся к конкретно моей машине. Сейчас у меня стоит полностью откапиталенный в 2017 году мотор, на данный момент его пробег составляет 29т.км.

Поршневую группу мне удалось купить новой. Единственное, я поставил поршневые кольца от ВАЗ 2101 фирмы Mahle. Качество изготовления намного лучше оригинала, и цена была более чем приятной (комплект оригинала стоил 1000р, а Mahle я купил всего за 200р).

На данный момент, купить новую поршневую стало проблематично, либо её вовсе нет, либо ценник вас неприятно удивит. Выход есть. По всем параметрам подходят поршни 76мм от той же копейки. А также есть вариант с форсированием - это всё те же поршни от жигулей, только в диаметре 79мм. Тут мы уже получим объем двигатель 1.3 (с завода 1.2). Одно но - в обеих вариантах необходимо проточить паз под стопорные кольца, удерживающие палец. Сами пальцы также можно взять от жигулей, правда они немного длиннее. Если собирать с родным диаметром, то необходимо их укоротить на пару мм. В варианте с поршнями на 79 мм пальцы встают без доработок.

Втулки под палец в шатунах по диаметру (22 мм) подходят от какого мотора с Волги (ЗМЗ). Не помню с какого конкретно, но в магазине с запчастями для автомобилей ГАЗ вас поймут.

А вот с вкладышами (и шатунными и коренными), увы, ничего придумать нельзя. Только оригинал. Благо на данный момент с ними проблем пока нет, но я подумываю купить про запас.

Клапана, говорят, подходят от классики. Сам пока не пробовал, есть ещё запас оригинальных. Позже изучу этот вопрос. Направляющие втулки клапанов точно становятся от классики. Но я себе покупал бронзовые от какой-то древней BMW. На данный момент комплект из 8 штук обойдется в ~1600р. По всем параметрам они идентичны родным, плюс ко всему появляется возможность установить маслосъемные колпачки.

Есть ещё проблемное место - это втулки распредвала. Конструктивно они просто выточены в блоке и замене не подлежат. Однако есть решение, оно встречается в некоторых руководствах по ремонту. Суть в том, что родные втулки растачиваются, и из определённого сплава алюминия (например Д16Т) изготавливаются вкладыши, которые потом просто запрессовываются в блок. Не ясно почему так не сделали с завода. На данный момент не многие токари берутся за эту работу. Благо в моём моторе износ в пределах нормы, так что собрал как было. Но сейчас я собираю ещё один мотор, для второй машины (966) и в нём я сделал эту операцию в г. Тула. По цене это обошлось примерно в 13т.р. Пломба "механики" к данной работе не относится, я им отдавал блок только на мойку в ванне с кислотой.

Другая проблема: вытягивающаяся резьба в блоке под шпильки головок. Есть два метода решения: либо искать ремонтные шпильки и перерезать резьбу (родная резьба 10 мм, ремонтная 12 мм), либо устанавливать футорки 10х14. Второй вариант надёжнее, как минимум тем, что родные шпильки точно изготовлены из нормального металла, а ремонтные иногда попадаются говёные, с чем я лично сталкивался. При протяжке головки шпильки просто напросто стали вытягиваться.

Также я дорабатывал сами головки. Уменьшал объём камеры сгорания, чтобы увеличить степень сжатия для работы на 92 бензине. Это прибавляет 5 л.с. На заводе были попытки освоить производство 45 сильных моторов, у которых форма камеры сгорания отличалась, но они не прижились, т.к. в то время запорожцы заправляли 76 бензином, и модернизированный мотор на этом бензине банально перегревался и нормально не тянул. Однако не стоит переживать, обычные сороковки и без всяких модернизаций нормально переносят современный 92 бензин.

Ещё люди дорабатывают систему очистки масла, устанавливая масляный фильтр тонкой очистки.

В оригинале же, масло фильтруется с помощью центрифуги, она же выполняет роль шкива дя ремня генератора.

Периодически, при замене масла необходимо открутить шесть винтов на 10, снять крышку и почистить всё от скопившегося "пластилина".

Но к сожалению, на данную операцию многие советские владельцы запорожцев клали большой болт. В сумме с качеством масел тех лет, это отрицательно сказывалось на ресурсе мотора.

Кстати, уверен, многие задумывались, зачем в задней панели вот эти отверстия?

Верхнее понятно, для рукоятки "кривого" стартера. А остальные три, как раз для того, чтобы откручивать 6 болтов, которыми прикручена крышка центрифуги. Головка на 10, вороток, выкручиваем три болта, кривым проворачиваем на пол оборота, откручиваем оставшиеся и снимаем крышку. Сборка в обратном порядке :) На первых ушастых встречались резиновые заглушки в эти отверстия, но потом почему-то решили их упразднить.

Сальники коленвала подходят от полуосей газели, можно спокойно купить качественные изделия, например фирмы corteco. Остальные прокладки можно заменить герметиком или вырезать из паронита, а уплотнительные кольца головок подобрать по размеру.

Масло многие зазоводы предпочитают синтетику с вязкостью 10W60. Последний индекс говорит нам о вязкости масла на горячую. На привычных маслах 5 или 10w40 лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах при температуре 80 градусов, а на 10W60 от 100 градусов. Это благоприятно сказывается на ресурсе мотора. Ценник на канистру масла фирмы shell или eni в районе 2 т.р. Если такую сумму жалко, и машина будет использоваться чисто для покататься в выходной день, можно обойтись синтетикой/полусинтетикой 5-10W40. Крайне не рекомендую лить минеральные масла, дело в том что плохо держат высокую температуру и начинают гореть и коксоваться, забивая масляные каналы. К тому же, как советуют многие деды, масло М8 - оно вообще никуда не годится. По современным стандартам, это масло с вязкостью 20W20. Холодное-то оно густое, а вот горячее - как водичка. Масляный насос этого мотора отлично справляется и с холодным 5w40, давление около 3 кгс/см^2 обеспечит спокойно, а вот горячую водичку ему уже тяжело качать. Так что только современные качественные масла дадут вам долгую жизнь мотора.

Стоит отметить, что этот мотор требователен к чистоте. Вентилятор, который его охлаждает, накидывает много мусора на рёбра цилиндров. Даже если нигде нет утечки масла, пыль все равно оседает. Да что я вам рассказываю, разве вы не видели "валенки" в компах? Поэтому надо раз в ~25 тысяч километров снимать верхний кожух, который под карбюратором и хорошенько мыть там всё. Естественно, в те времена на это забивали, моторы начинали греться, жидкое масло выдавливалось сквозь уплотнения, грязи становилось ещё больше, а охлаждение становилось ещё хуже и вот, мотор говно, долго не проехал, все заклинило, рассыпалось и вообще полный атас.

Заканчивая о моторе, хочу отметить, что лично я не вижу смысла в установке инородного двигателя. Простых решений нет, отработанные на данный момент вариант (жигулевский мотор), тоже далеко не идеальны, т.к. вопрос с охлаждением водяного мотора сзади куда сложнее, чем охлаждение родного мотора. От увеличения мощности страдает коробка, привода. Всё это требует крупных доработок. С увеличением динамики и максимальной скорости появляется острая необходимость улучшения тормозов и ходовой. А это уже не маленькие суммы и дополнительные проблемы с законом. Родного мотора этой машине хватает более чем. В городском потоке держится уверенно, 60-80 км/ч набирает легко и спокойно держит. А на трассе эту маленькую машинку не так уж и сложно обогнать, тем более когда относишься к окружающим тебя водителям с пониманием - мне не впадлу подвинуться немного в сторону обочины (если покрытие позволяет) и снизить скорость, что водитель более быстрого автомобиля смог без проблем меня обогнать. Будьте вежливы на дороге.

КПП в запорожце - очень надёжная. Если не упускать уровень масла, то пробег 100т.км для неё ничего не значит. Даже без масла они могут проехать много километров, после чего может начать выть главная пара и тут уже без замены изношенных запчастей не обойтись.

Количество передач - 4. Совмещена с главной парой.

Проблемное место - пыльники полуосей. Сейчас ещё их можно найти новыми. В качестве модернизации - пыльники от ЛуАЗа. (на фото ниже - желтого цвета). Просто так не становятся, нужны определённые доработки, в интернете полно информации.

Сама конструкция приводов архаична, некоторые заморачиваются и переделывают всё на шрусы от восьмерки. Но это далеко не простая затея, требующая много сварных и токарных работ.

Но в целом, у родных приводов каких-то глобальных проблем нет. Вовремя надо смазывать крестовины (которые встречаются много где, и проблем в покупке новых крестовин абсолютно нет) и осматривать состояние шлицов "карданчика", иначе может случиться вот такое:

Причина тому - сворачивание шлицов вилки "карданчика".

Благо на скорости такое произойти не может, а только при трогании с места. Но болячка неприятная. Поэтому желательно возить эту деталь в сборе, меняется без ямы, на домкрате. Я с таким не сталкивался, т.к. периодически осматриваю этот узел.

Диск сцепления. Родной оригинал или новодел найти не сложно, но не нужно. Качество оставляет желать лучшего. Отличным аналогом является диск от 323 Мазды. Встаёт как родной без каких-либо переделок. Также подходит от классики. И как всегда, радует цена аналогов, либо дешевле, либо равна оригиналу.

В заключение первой части, расскажу о том, как происходит монтаж/демонтаж двигателя с коробкой. Конструктивно двигатель висит на колоколе КПП, поэтому снять коробку отдельно от мотора не выйдет. Крепление на трех подушках. Снять двигатель отдельно от коробки можно, но сложно - места мало, мотор упирается в заднюю панель и надо снимать центрифугу. Проще всего снимается мотор в сборе с коробкой через низ.

Демонтаж вообще прост, просто откручиваем все (провода, привода, тросы и т.п.), в последнюю очередь откручиваем боковые подушки и агрегат падает вниз. В четвером поднимаем машину за задницу и прокатываем вперед.

А вот ставить уже сложнее. Без лебедки вообще мучение. Поэтому надо иметь крюк в потолке гаража для лебёдки или подъёмник, с ним вообще всё очень просто и красиво.

Читайте также: