На холодную провалы при нажатии на газ

Обновлено: 07.07.2024

AHL провалы на холодную

Когда утром или после пару часов стоянки заводишь движок, то заводится легко, обороты в норме но сразу начиная двигаться, машина не тянет, чувствуется провалы. Сразу нажимаю газ в пол и обороты встают где то 1,5 и машина не едет из глушителя слишен как будто стук, кашляет.

После минуты две всё в норме и можно газовать хоть до красного.

Ошибок по двигателю нет. Изредка появляется на лямбду, но в диагностике сказали что это из за трешины в выпускном коллекторе, уже заказал новый, жду замены.

Уже пробовал утром отсоединить ДМРВ, все равно тупила до прогрева.
Снимал ХОЛЛА, вообще не заводится.

Свечи, провода, все фильтры поменял.

Присутствует, но разве на холодном он недолжен всё пропускать ?

у тебя:
1.обороты после прогазовки слишком резко валятся до холостых
2.в конце движения стрелки тахометра ,в районе холостых провал стрелки и возврат в исходное положение на холостые.
похоже на кат

Обращусь в сервис чтоб вырезали кат и поставили резонатор.

Надеюсь после этого пассик полетит

После минуты две всё в норме и можно газовать хоть до красного.

Уже пробовал утром отсоединить ДМРВ, все равно тупила до прогрева.
Снимал ХОЛЛА, вообще не заводится.

Свечи, провода, все фильтры поменял.

У меня двигатель APU , симптомы такие-же. Утром заводится с пол-пинка , немного (2-3 мин.) грею мотор, но при попытке тронутся с места , хоть плавно , хоть резко - жуткий провал , авто не едет, даже глохнет. Тут же завожу и трогаюсь уже нормально , без провалов. А еще бывает подъеду к перекрестку - остановлюсь,посмотрю по сторонам - вижу тачка летит , но я думаю (и вижу) , что успею проскочить - резко хлопаю по клавише газа - рывок на середину перекрестка и СТОП машина - ПРОВАЛИЩЕ страшный. Нервно клацаю по газуле и кое-как еле успеваю свалить с перекрестка. Ужас в глазах, седые волосы на ж.пе и тд.и т.п.. На диагностике выяснилось , что лямбда зонд (до катализатора) не пашет ( нет сигнала ) и сказали , что это из-за него весь гемор. А бывает весь день езжу и ничего подобного не происходит. Заказал зонтик от шкоды. Жду.

Поспешил и вырезал катализатор, а он оказался в отличном состояний

Вместо поставили пламягаситель, звук немного изменился а вот проблема на холодном осталась.

В четверг поменяют выпускной коллектор и прочистят ДЗ.

Изредка появляется на лямбду, но в диагностике сказали что это из за трешины в выпускном коллекторе, уже заказал новый, жду замены.

не расстраивайся, катализатор 97 года в принципе не может быть отличном состоянии и то что там еще не сыпется и не пересыпается когда трясешь, вовсе не означает, что все в идеале. Тем более для 1.6 его удаление только в плюс, все моторчику дышать по легче (вот только запашек конечно теперь поганый с зади ) проверено на предыдущем пасе.

а вот ее чистить надо регулярно. такая особенность у AHL, засоряется очень и очень быстро (чистил раз в 7-10 тыс), что ведет к провалам оборотов, особенно на холодную. Но у тебя немного другая проблема.

и у меня была особенность, на 2-3 передачах, на холодном двигателе были провалы в движении, но как только стрелка темпиратуры подымалась (т.е. двигатель хоть как-то нагревался) провалы исчезали. Еще раз говорю только на холодную. При этом все было вырезано, лямбда в норме, да и все остальное в норме. На холодную двигатель в принципе нестабильно работает, как ни крути, а тут еще нагрузка сразу.

ты бы ошибочку скопировал, да на форуме поспрошал. трещина в коллекторе тут ни причем

поделюсь чего я увидел на видео))) не утверждаю что это истина:
после первой или второй перегазовки у тебя стрелка провалилась до 600-500 оборотов - признак грязнок ДЗ
после практически каждой перегазовки у тебя стрелка подпрыгивает чуть выше 1000 об, тут тоже можно предположить тоже самое.
Если стрелка бы подпрыгнув зависала или опускаясь зависала выше 1000 об, то можно предположить, что проблемы со смесью (у меня была такая хрень, зависала почти на 2000 об) и лямбда как раз и может ругаться (и у меня ругалась, оказалось был неисправен клапан вентиляции топливного бака, тот что на коробке воздушного фильтра стоит).
Понятно что все это предположение, но я бы начал именно с чистки ДЗ (хотябы без снятия, но насколько при этом получиться тщательно)

После перегазовки стрелка падает на ХХ обороты, выше 1000 об это когда я нажал на педаль газа.

Кстати недавно поставил ГБО 4го поколения.
Хотя движок и так слабый, на газу ездит хорошо.

Уже перед установкой на двигателе иногда появлялась ошибка о лямбде:

Типа подсос в выпускном коллекторе

Катаясь на газу появилась другая ошибка о лямбде:

00537 - Лямбда-регулирование
19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая

Но после пару сотен км ошибка больше появилась.

Сейчас после вырезке катализатора опят появилась, наверно слишком чистый выхлоп.
Как я понимаю лямбда научится новым показаниям и ошибка пропадёт как и в прошлый раз?

как ты это себе представляешь? у тебя лямбда стоит до катализатора и его глубоко все равно стоит у тебя кат или ты его вырезал и ничему новому она у тебя не научиться.
У меня когда были проблемы с оборотами, лямбда тоже ругалась "превышен верхний и нижний предел лямбла регулирования". Причина оказалась в клапане, который стоит на коробке воздушного фильтра, он у меня был постоянно открыт и пары из бака (система вентиляции бака) постоянно шли во впуск (а двигадетель всасывает по круче любого пылесоса, посмотри с клапана трубка сразу на ДЗ идет, и если клапан постоянно открыт, то ДМРВ физическо не может посчитать все то что всасывается во впуск в этом случае) и смесь в результате была не правильная, на что лямбда и ругалась. Так что посмотри еще до кучи и этот клапан. Проверить его просто, снимаешь отлючаешь разъем (когда он отключен - клапан закрыт, продуваться не должен). Подключи заведи машину - он должен щелкать, т.е. окрывается периодически.
В общем почисти ДЗ и проверь клапан - это первое и самое дешевое, иначе разоришься искать причину методом замены узлов.

Типа подсос в выпускном коллекторе

Это не типа подсос)))))))))))) Это физически даже не возможно, там избыточное давление.
Эти ошибки говорят о неправильной смеси, вследствии чего естественно и выхлоп не правильный и лямбда это видит и указывает на то что смесь настолько неправильная, что выходит за пределы регулирования.
Подсос может быть только на впуске - либо благодаря неисправному клапану про который писал выше (т.к. через него пролетает воздух с парами бензина сразу во впуск уже после ДМРВ, т.е. не учитывается, а его пролетает там очень много и смесь слишком обогащена бензином) либо у тебя дырка во впуске где-то и идет подсос воздуха.

Двигатель не работает, если либо нечему гореть, либо нечем поджечь.

Народная мудрость

Народ прав. Практически любые недостатки в работе двигателя сводятся именно к этим причинам. А еще бывают ситуации, при которой поджог топливовоздушной смеси состоялся не вовремя — раннее или позднее зажигание.

Какие бывают провалы при разгоне?

Единичный провал — исчезновение тяги в течение нескольких секунд.
Раскачивание — следующие друг за другом провалы.
Рывок — потеря тяги продолжительностью не более секунды. — последовательность из нескольких рывков.

Основные причины провалов при разгоне

Основное средство профилактики — своевременное проведение регламентных работ по автомобилю. Плюс рекомендую освоить хотя бы простенькую диагностику системы управления двигателем с помощью сканера ELM 327. Он поможет вам отделить более опасные неисправности автомобиля от тех, с которыми можно добраться до автомастерской.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ FourCam

Приветствую!
Существует следующие проблемы.

Утром не с первого раза заводится авто. Т.е. заводится и не держит обороты, почти сразу глохнет. В следующий раз заводится легко.
Появилось относительно недавно. Свечи поменял, дроссельную заслонку почистил (в 110-х нет датчика ХХ, все управляется моторчиком дросселя), но проблема осталась.
Где еще копать?

Вторая проблема.
Пока машина хорошенько не прогреется, а это примерно 10 минут езды, то при резком нажатии на газ, мотор как бы глохнет, проваливается, обороты на полсекунды падают, и потом уже все нормально, обороты растут, машина едет. И так пока двигатель хорошенько не прогреется.
В чем здесь проблема?
Как мне кажется это звенья одной цепи, только вот какой?

Автомобиль: JZX110, 1JZ-GTE, АТ.

FourCam
надо найти манометр изамерить давление в топливной рампе. переде запуском и на хх. как вариант не держит клапан обратки. в любом случае замер давления - лишним не будет. ну и самодиагностику.

@ FourCam

Falcon
Буду благодарен, если опишешь, как замерить там давление.

И сразу такой вопрос, а почему на горячую проблема уходит?

FourCam
вот ты спорсил. ))
если по аналогии с 90-ым, то скидываешь обратку с топливной рейки и подключаешь манометр ) смотришь сколько кажет. заводишь и смотришь за изменением показаний.

почему на горячую проходит. бензонасос работает - создает давление. бензонасос не работает, клапан потихоньку стравливает бензин обратно в бак. пытаешь завести - а бензина нет.

в любом случае это только вариант, нужно порверять.

@ FourCam

Falcon
ок.
Попробую в ближайшее время это сделать.

А что насчет провалов на холодную?
Тоже из-за клапана обратки?

FourCam
Не обязательно подключать манометр. Сделай так.
На холодную поверни ключ в положение "зажигание" подожди 4-5 сек. Выключи зажигание. Потом заводи. Если заведется, то проблема скорее всего в клапане обратки или в магистрали от насоса к двигателю.
У меня как-то была такая проблема на мазде. Когда начали смотреть потливопровод он оказался в каком-то мазуте, что ли. Машина заводилась и глохла с первой попытки, а могла и не завестись с первого раза.
Соответственно, насос сразу не мог доставить топливо. Вот она заводилась на том бензе, что в рейке был и глохла.
Еще был случай, правда на тазу. Начали умирать форсы. Ситуевина была такая же, как у тебя.

Falcon
А как манометр покажет, что клапан обратки не держит? Я раньше думал, что манометр подключают для того, что бы определить давление в рейке на рабочем авто, скажем, что бы узнать не умер ли насос. Ведь если пытаться посмотреть спускает клапан или нет, с ума сойти можно

@ FourCam

бензаносос запускается только при запуске двигателя, просто повернув ключ в положение ON - ничего не добъешся и ничего не проверишь.
если уж есть необходимость запустить бензонасос, тогда надо принудительно запускать замыканием контактов в диагностическом разъеме.

а где я написал, что манометр покажет неисправный клапан?? читай внимательнее.
тем не менее, предварительный вывод сделать можно. посмотреть падение давления в рампе через 20-30 минут. вполне будет понятно.

ещё не мешало бы проверить датчик температуры воздуха.

к сожалению не знаю, на 110-ых map или maf?

@ FourCam

didoge
Попробывал.
Результат такой же.

Насчет клапана обратки разговаривал с толковым мотористом, на его памяти эти клапана никогда не ломались.

Меня очень волнует именно провалы на холодную.
Раньше это вылечивалось чисткой дросселя, вернее ХХ становился гораздо устойчивее.
Теперь не помогает.

Кстати, вроде это все появилось после замены свечей.
Может где-нибудь колпачок на свечку не плотно лег? И пока не прогреется, свеча не работает. Может быть такое?

FourCam
Неа, такого быть не может. Да и из-за свечей вряд-ли такая песня будет. По крайней мере я не могу сообразить, как они могут влиять, особенно на холодную.
О, а ты не наблюдал, на холодную, когда ты жмешь гашетку, черный дым не валит? Просто пришла в голову мысль, что на холодную комп богатит смесь, а если свечи не кондиция и искра у них не такая сильная, то их может банально заливать при тапке в пол, вот и провал. Когда авто полностью прогрет, комп не богатит смесь, и искры этой свечи хватает, что бы воспламенять бенз при тапке в пол.

просто у нас на сервисе несколько дней назад наблюдал картину, как инжекторист проверял валяющиеся у него свечки на работоспособность. Так вот на одном и том же стенде, свечи разных фирм давали разную искру

@ FourCam

didoge
Дим, на холодную я никогда не жму в пол, мотор и турбину жалко.
Причем дело не нажатии в пол или нет, а в резком нажатии. Тогда захлебывается на полсекунды. Если плавно нажимать, то обороты растут нормально.

FourCam
вот вот, похоже на то, что свечки не справляются.
если в пол нажмешь на холодную, то затуп должен быть более продолжительным, хотя не факт.

не. все-таки должен быть более долгий затуп.

@ FourCam

didoge
Свечи стоят более холодные 7-ки, Iridium Power.
У них пробег около 5 тыс. км.
Вряд ли они сдохли. Машина то едет нормально.

FourCam
Определись провал у тебя газа или дробный старт. Эти явления хоть и похожи, но имеют совершенно разную природу. Если при нажиме на газ двигатель какое-то время трясется и не набирает обороты, значит это т.н. "дробный старт", он вызван неисправностью свечей или других элементов системы зажигания и на холодную это происходит, т.к. чем холоднее двигатель, тем богаче смесь подается в цилиндры, а искре пробить зазор тем тяжелее, чем больше в воздухе доля паров бензина. Если при нажиме на газ двигатель не дрожит, а просто "мычит" и не раскручивается, значит у тебя именно провал. В провале виновата смесь, точнее ее недостаточное обогащение при резком открытии дросельной заслонки. На холодную эта проблема будет заметнее, т.к. чем холоднее двгиатель, тем чувствительнее он к бедной смеси. В этом случае виновата топливная система, а это могут быть и забитые форсунки, и неисправный клапан, и забитый фильтр, и неисправный насос. Любую из этих проблем (кроме форсунок) выявит замер давления в рампе. Подключить манометр можно куда угодно, главное после топливного фильтра и до клапана. Если подходящей точки найти не можешь, можно подключать (через тройник, разумеется) прямо к выходу (именно выходу, а не входу) топливного фильтра.

естественно.
бензанасос включается только со стартером, ключом можно обповорачиваться, ничего не изменится. )

если хочешь проверить по этому пути, то принудительно запускай бензонасос перемыкая контакты Fp и В+ в диагоностическом разъеме. но проверка давления - даст больший результат.

впрочем хозяин барин.

@ FourCam

Нужен совет! На холодную дабл старты понятно почему, не понятно только почему когда нажимаешь педулятор газа идет провал резкий, а уже потом обороты растут… В движении получеатся как педаль сцепления отпускаешь резко как бы… Короче из форда получается БЕЛАЗ Б**ТЬ!

У кого так было опишите подробнее, у кого догадки тоже!

Списибо за содействие!

Price tag: 10 005 000 ₽ Mileage: 121000 km

FakeHeader

Comments 18

Удалось победить провалы на холодном движке?

Да, ушли. Но дроссельную щаслонку все де в чистоте надо держать, по чуть-чуть засерается…

Я тут как раз занялся с движком 1,8. Сначала промыл инжектор. Поменял катушки. Потом поменял лопнувший патрубок карьерных газов. Промыл заслонку. Стало лучше, машина ожила, но эти рывки белазовские на холодную, не пропали. Посмотрел по всем трубкам все в норме-целые. Пока ещё не промыл мрв датчик. Но такое подозрение что это второй лямбда, на прогрев реагирует. Стоит прогреться, работает идеально. Хрен знает куда копать. Советовали ещё клапан ХХ прочистить.

Попробуй отключить программно у прошивщиков, на холодную проверишь, может поможет. Я бы на диагностику к хорошим спецам съездил. Сейчас второй форд 2л, сразу на диагностику заехал, все проверили, тряхнули прошивку и все огонь.

Единственные прошивщики в городе, говорят, что дело не в прошивке, "это какая то еб.нь")))

Там кстати клапана хх нет, хх программно выставлен при помощи самой дроссельной заслонки. Е-газ же…

Точно, это у мондео с этим движком тросик.

Там кстати клапана хх нет, хх программно выставлен при помощи самой дроссельной заслонки. Е-газ же…

Заменил все что можно))))) клапана imrc, вихревые заслонки, трубки на силикон, клапан егр, датчик ДЗ, датчик map, форсунки, обе лямбды, катушки, свечи, результат: после 25 минут прогрева на ходу становится пулей, ни провалов, тяга отличная, но блин на холодную это треш, скачут обороты, дёргается как не нормальная, пытается заглознуть, сейчас стала уходить в аварийный режим, че ей надо не ясно, вот прошивка стоит родная 2007г самая первая, думаю может прошить её официальной 12 года, даст чего или нет…

При движении без прогрева машина тупит, провал ощущается очень сильно, причем он не кратковременный. Даешь газу, гудит и не едет, как будто к столбу привязали.

На месте тоже самое, газ в пол, обороты медленно поднимаются, в один момент начинает сильно вонять бензом, как будто льёт.

Проблема исчезает после прогрева.

ДМРВ на диагностике смотрели, вроде живой, обороты не виснут.
Свечи прошли пару тысяч, масла в котлах нет.
Если катушка, выделывалась бы и при движении.

Комментарии 50

Прям вообще нет разгона в такие моменты?

Еле еле. А на стоячую газую, бубнит мотор, вибрации нет, детонации нет. Из трубы голубой дым валит, бензом воняет. Прогревается и нормально.

Голубой дым или чёрный? Чек в эти моменты не горит?

Голубой. Чеков вообще нет((( если б был, я бы уже разобралась…

Нет. Масло в норме. Кольца месяц назад меняли

Странно… Может форсы засираются…

Когда меняла свечи, в одном котле не могла выкрутить, свечка окисленная была. Катушка целая, но чуть ржавчиной ношла. Наверное она. Пока с утра влажность она выделывается, а чуть котел просохнет, работает нормально. Куплю, поставлю, отпишусь

Есть спец. тестер катушек…

Да. Просто поставили старые мозги, Боши, хорошо их прошили и трабла нет.

Поменяла свечи, поставила Боши 4х контактные. Изменений нет. На холодную плюётся бензином((((

дроссель затяни потуже воздух пропускает или прокладку поменяй в нем, !была такая проблема

А почему только на холодную?

и не в тему будет сказано, но с…, как я соскучился по приоре 🙁

Аааааааааааааааа))))) Не скучай)))))
Она меня так достала уже, прям злости не хватает. Одно делаю, другое ломается… Ни дня без поломки… Я все мечтаю, когда до ума её доведу и отдохну, себе что-нибудь куплю…)))))

залей смесь для прочистки форсунок в бак

Форсунки разве только на холодную глючат?

считается что нет! что если они или она подтекает, то проявляется это постоянно! но у меня у самого проблема на данный момент, машина плохо запускается (кручу секунд по 10 стартером, чтоб запустить) сменил я абсолютно все кроме них! ездил к лучшим умам нашего города, перепробовал все! ошибок нет, все целое! и один авторитетный диагност сказал что это сто пудова одна из форсунок подтекает! как бы у меня больше вариантов нет, так как поменяна вся топливная система! а ты тоже пишешь что машина стала хуже запускаться!

да, стала хуже, но я грешила на подсевший аккум, вечно музыку стою слушаю незаведенная. Короче поменяю свечи, уже третий комплект будет за 2 месяца((( если нет, поставлю нафиг волговские форсунки и перешьюсь)))))

а ты свечи выкручиваешь они вообще сухие или влажные?

сегодня выкручу. всегда были сухие.

Слушай ты когда двигатель мыла, форсунки после этого стали лететь?

хотя уже месяц прошел…

так вот не мой больше двигатель, я просто крышку которая прям на движке, помыл высушил и поставил на место, у меня авто также тупило и выходили ошибки и снова пропадали видел так как у меня щиток считывающий стоит, вот ушло всё только после двух недель гонок с конкретным разогревом движка, ну чтобы вода выкипела оттуда.

да вроде после мойки уже месяц гоняем, с конкретными нагревами)))

Были похожие симптомы, в итоге оказалось что все таки катушка, когда она померла совсем машина затроила и мигал чек. Возможно это первые симптомы помирающей катушки, а, может, как сказали выше, датчик температуры.

Я блин с этими катушками уже задолбалась, мягко говоря. Дома лежат 4 штуки и у каждой своя болезнь и история))) Некоторые по полгода мозги делали… Блин, и не выяснишь никак, пока не помрет((( Разве что купить и попробовать в каждый котел новую повтыкать)))

это как вариант

датчик температуры как может влиять на провал при езде?

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛОЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ — трудности с пуском двигателя в мороз. Приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью газа. При перегреве двигателя существенно снижается мощность, появляется детонация…

у меня ж наоборот, когда прогревается, прёт как ракета. датчик новый, он в норме, бортовик и приборка показывают одинаково. Пуск действительно стал хуже.

другой датчик
не тот что на приборке а тот что карлсона активирует
по нему приоромозг выставляет некоторые параметры типа угла опережения зажигания
я когда гонял с отцеплеными от него проводами-машина плохо заводилась плоховато ехала но при этом очень прилично хавала бензин
раз есть БК на всякий случай включи режим форсаж-адаптируемый к внешним параметрам мозг сбросит накопленный опыт
но думаю ни то ни другое не даст сильноощутимого результата
проверка давления в топливной системе, проверка бензонасоса его сетки (хуже точно от этого не будет)
а вообще похоже на зажигание…

зажигание недавно выставляли, но проблема появилась раньше, поэтому зажигание отпадает точно. делал очень хороший специалист. у меня двое мозгов, январи стоят и боши прошитые. вот на обоих такая беда.

Этот датчик новый. Он кстати дает 100% чек, а у меня тишина…

И все же может быть и свечи, попалась тебе подделка, а ты страдаешь

куплю сегодня новые, если поменяется что-нибудь, засуну старые продавцу в *ОПУ

датчик температуры как может влиять на провал при езде?

согласен с тобой по моему тоже никак, если чисто по логике судить.

единственное, с чем я не сталкивалась — это форсунки. Признаков этой болячки не знаю. Может они?

Машину в любом случае нужно прогревать(зимой до 60 градусов), в теплую погоду до падения оборотов ниже 1000:) Если пахнет бензином, скорее всего что то с топливным насосом

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.
Если рывки на скорости наблюдаются на карбюраторном автомобиле, то это может быть признаком неисправности эконостата карбюратора. Решение: заменить эконостат.
Также рывки могут возникнуть из-за засорения эмульсионной трубки и эмульсионного колодца во второй камере карбюратора. Решение: снять карбюратор и трубку, промыть их керосином.
Подача топлива в карбюратор может быть нарушена из-за засорения топливного фильтра, что приводит к провалам мощности под большой нагрузкой. Решение: снять и промыть фильтр-сетку, устанавливаемую на входе в карбюратор.

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Читайте также: