На какую ось шины front

Обновлено: 04.07.2024

Часто у мотолюбителей возникают вопросы - как расшифровать все то, что пишут на баллоне. Ведь кроме производителя и размеров, на мотошинах присутствует множество значений, и они имеют весьма существенное значение. Будем разбираться с маркировкой шин в нашей статье.

Обычно шина имеет примерно такой набор обозначений:

Что означает каждый из них, как перевести размеры шины из дюймовых в метрические рассмотрено в статье

Начнем с визуального представления:

Основным и первым параметром при подборе шины является ее размер. Ниже рассмотрим самую распространенную (Метрическую) систему маркировки шин для мотоциклов. Как правило данная маркировка выглядит примерно так: 120/70 ZR17 (73W) TL Rear

120 /70 ZR17 (73W) TL Rear - первая цифра обозначает ширину покрышки в мм – в данном случае 120 мм;
120/ 70 ZR17 (73W) TL Rear - вторая – высота профиля шины с учетом протектора в % от ее ширины – в данном случае 70% от 120 мм, т.е. получается 84 мм;
120/70 ZR 17 (73W) TL Rear - последняя цифра – обозначает посадочный диаметр шины в дюймах, в нашем случае данная шина предназначена для установки на диски диаметром 17 дюймов.

Схема для наглядности:

Как вы могли заметить, в данной маркировке еще присутствуют буквы “Z” и “R”.
120/70 Z R17 (73W) TL Rear - Первая буква - “Z” – обозначает индекс высокоскоростной шины, которую можно использовать на скоростях выше 240 км/час.

Ниже приведены таблица расшифровки индексов скоростей:

Индекс скорости	F	G	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y	VR	ZR	(W)
Скорость, км/ч	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300	>210	>240	>270

120/70 Z R 17 (73W) TL Rear - вторая буква - “R” – обозначает тип конструкции шины. В данном случае “R” (RADIAL) – радиальная. Вместо буквы “R” могу быть “-” или “B” – они обозначают диагональную конструкцию шины.

Преимущества радиальной шины в том, что она лучше держит форму, что непосредственно влияет на управляемость и безопасность вождения. Именно это и является одной из главных причин того, что например для спортбайков выпускают только радиальные шины. Еще одно следствие стабильности формы – лучшее сцепление с дорогой и более равномерный износ протектора (такая шина при прочих равных дольше прослужит).

Вместе с тем, диагональная шина имеет намного более прочные боковины, которые намного меньше боятся порезов, проколов и задиров. К тому же, боковины диагональных шин, в отличие от радиальных, вполне ремонтопригодны – в большинстве случаев, когда радиальная шина вообще подлежит утилизации – диагональную еще можно спасти и дальше эксплуатировать. Кроме того, диагональные шины лучше смягчают ударные нагрузки, передаваемые на мотоцикл при движении по дорогам плохого качества, либо бездорожью.

120/70 ZR17 ( 73W ) TL Rear – далее, в маркировке шины, указывается показатели нагрузки и скорости. В данном случае “73” индекс нагрузки (параметр, соответствующий нагрузке, которую выдерживает резина при максимальном внутреннем давлении воздуха). А “W” обозначает индекс скорости (показатель, обозначающий максимальную расчетную скорость, с которой можно эксплуатировать данную моторезину).
Таблица с расшифровкой индексов скорости была приведена выше.

120/70 ZR17 (73W) TL Rear – маркировка “TL” означает, что покрышка бескамерная (TUBLESS). Если вместо “TL” используется обозначение “TT” – то это означает камерный тип резины (TUBE TYPE).

120/70 ZR17 (73W) TL Rear – “Rear” - обозначение шины, предназначенной для заднего колеса; "Front Wheel" или просто "F" - шина устанавливается на переднее колесо. Также существуют универсальные шины, которые можно устанавливать, как на переднюю, так и на заднюю ось.

Дополнительные сокращения маркировки моторезины:

M/C - сокращение от motorcycle, означает принадлежность к мотоциклетным шинам (указывают в случае, если шина имеет "автомобильные" размеры.

MBS - вид корда, состоящий из кевларовых нитей предназначенных для усиления конструкции (ограничения деформации шины на высокой скорости);

ND (Non Directional) - не направленная шина;

NHS (Non Highway Service) - шины, не предназначенные для скоростных дорог;

NWS (Narrow White Stripe) - обозначение тонкой белой полосы на боковине шины;

REINF (Reinforced) - мотошина усиленной конструкции с дополнительными слоями корда;

SAG (Super All Grip) - шины повышенной проходимости;

SL (Limited Service) - ограниченное использование;

XL (eXtra Load) - шина с повышенной нагрузкой;

WW (White Wall) - обозначение белой вставки (полосы) на боковине мотошины;

Также в обозначении резины используются дополнительные буквы (О), (H), (GL) и др., которые указывают на омолгацию шины под определенную модель мотоцикла или обозначают применение на первичную заводскую комплектацию.

Дата производства шины

Согласно предписанию Департамента транспорта США (DOT – Department Of Transportation – эта организация, в том числе, сертифицирует шины для продажи на рынке США), дата производства шин наносится на боковую поверхность покрышки обязательно, причем в четко обозначенной форме. С 2000-го года – это четырехзначное число в овале, первые две цифры которого означают порядковый номер недели года, а последние две цифры – год производства. Т.е., например, кодировка 3714 на боковине шины означает, что шина сделана на 37-й неделе 2014 года. Данное правило касается всех шин всех производителей, которые ориентируют свою продукцию в том числе и на рынок США (сертификация DOT для американского рынка обязательна). По факту все ведущие производители шин следуют этому правилу, независимо от географии распространения шин.

До 2000 года дату производства на шинах обозначали трехзначным кодом (первые две цифры – номер недели, последняя – код года), но на текущее время таких шин осталось очень мало.

Различные системы маркировки шин для мотоциклов

Существует несколько типов маркировки покрышек (ширина, высота по профилю и внутреннему диаметру):
- Метрическая система (пример: 180/55 ZR17; 120/70 -17; 130/80 B18);
- Альфа система (пример: MT90S-16; MT90HB-16);
- Стандартная в дюймах (пример: 3.25H-19);
- Низкопрофильная в дюймах (пример: 4.25/85H-18; 4.60S-16).

Таблица размеров для всех систем маркировки шин для мотоциклов:

Также Вы можете пользоваться такой таблицей с рекомендациями ширины обода (слева) - допустимой ширины колеса (справа)

Далее, подробнее остановимся на каждой системе маркировки

1. Метрическая (Metric) – данная система была рассмотрена нами в самом начале статьи;

2. Альфа система (Alpha)

Данная буквенно-цифровая система, как правило, применяется для маркировки шин для мотоциклов туристического класса.

Разберем ее на конкретном примере MT90S-16.

Первая буква “M” означает, что данная шина является мотоциклетной (MotorcycleTyre).

“T” – Обозначение ширины резины; “90” – это высота шины по профилю в % от ширины; “S” – индекс скорости; Самая последняя цифра “16” обозначает посадочный диаметр колеса в дюймах.

3. Стандартная дюймовая (Inch)

В основном, данная система применялась преимущественно в 1990-1999 г.

“3.25” – это ширина профиля шины для мотоцикла, указанная в дюймах.

В данной маркировке отсутствует отдельное обозначение высоты профиля, поскольку подразумевается, что высота равна ширине покрышки. Т.е. профиль квадратный и его высота так же равна “3.25” дюймам (или 100% от ширины).

Итак “3.25” дюйма это примерно 83 мм.

Буква “H” является индексом скорости, а “19” – посадочный диаметр колеса в дюймах, на которой можно устанавливать данную покрышку.

4. Низкопрофильная дюймовая (второе название – “система маркировки 82%”)

Данная система маркирует покрышки с низким профилем, которые встречаются крайне редко. (Низкопрофильные шины – это шины, высота профиля которых меньше чем ширина в заданных пропорциях и с фиксированной шириной).

Второе название “система маркировки 82%” возникло из-за того, что если соотношение высоты профиля к ширине не обозначено – то оно составляет 82%.

Типы моторезины

Шины для спортбайков

В этой категории больше всего продуктов, предназначенных для ограниченного использования и имеющих крайне малый ресурс – всего в один заезд или тренировку. Обеспечивают самое лучшее сцепление с асфальтом. Их профиль позволяет в повороте укладывать байк почти параллельно земле, однако – только после разогрева.

Шины для туреров и спорт-туристов

Шины для кроссовых байков, эндуро и триальных мотоциклов

Дорожная резина

Для среднеразмерных классиков, малокубатурников, ретро и кастомных мотоциклов выпускается различная шоссейная резина с невысоким полукруглым профилем, умеренно развитым протектором, раскрывающая рабочие свойства на температурах менее 80 о С. Вариантов – масса, как и специфики (всесезонка, дождевая, универсальная).

Составляющие мотоциклетной покрышки и их функции

Корд (армирующий каркас)

Скрытая часть между внутренними и внешними слоями резины, придающая жесткость и принимающая на себя нагрузку. Структура корда – многослойна. Стальная проволока, или нити из полиамида, арамидных волокон (кевлара), или полиамида располагаются плотными рядами либо поперек шины, либо – пересекаются под углом градусов 30–40 по направлению ее вращения.

Борта (закраины)

Край шины, уходящий внутрь, в пазы краев колесного диска, имеющий кольцевое металлическое (внутреннее) усиление. От надежности его фиксации в ободе – зависит срок жизни мотошины, а иногда и мотоцикла с водителем.

Протектор

Рабочая часть, покрытая затейливым рисунком, размер, форма и глубина канавок которого зависят от назначения изделия. Более крупный высокий протектор характерен для внедорожной и кроссовой моторезины, более низкий, гладкий – для шоссейной и гоночной.

Боковая часть

Индекс: большие и маленькие цифры и буквы – что они означают

Три основных показателя моторезины – ширина, профиль (высота), диаметр посадочного места (внутренний) – измеряются в миллиметрах и дюймах. Маркировок, принятых в разных странах, существует около десятка, но широко используются только четыре системы: Метрическая, Альфа, Стандарт (дюйм), Низкопрофильная (дюйм). По каждой из них доступны соответствующие таблицы. Для нашего рынка, характернее – Метрическая.

Зашифрованная информация

Индекс и типоразмер в метрическом формате

Типоразмер

120 – общая ширина шины в миллиметрах (по боковой части, не по протектору).
70 – полная высота профиля, выраженная в процентах от ширины (70% от 120).
Z – индекс (необязательный), указывающий, что что шина может эксплуатироваться на скорости свыше 240 км/ч.
R – радиальная конструкция каркаса мотопокрышки.
17 – посадочный диаметр закраины (для обода какого диаметра предназначена покрышка).
73W – индекс максимальной нагрузки и скоростного режима (73 и W в соответствующих таблицах равно 365 кг и 270 км/ч).
TL – тип tube less – бескамерная мотошина.

Направление вращения

Front или Rear

Тип TL или TT

Другие обозначения

XL (extra load) – допускает повышенную нагрузку.
SAG (super all grip) – внедорожная, повышенной проходимости.
NHS (not highway service) – не предназначенная для езды по магистрали (для большой скорости).
SL (limited service) – ограниченные условия эксплуатации (спортивная).

Дата выпуска покрышек – как она отмечается и на что влияет

Б/у покрышки – стоит ли брать

Обкатка новой моторезины

Как узнать, что пора менять резину (признаки износа шин)

Признаки критического износа:

Принцип оценки по остаточной глубине канавок рисунка протектора сейчас устарел – большинство производителей добавляют в опции интегрированный индикатор износа мотопокрышки, на который и стоит ориентироваться.

Часто задаваемые вопросы

Давление в шинах – какое должно быть и на что оно влияет

Влияет ли состояние шин на поведение мотоцикла

Нет, потому, что их обода не герметичны, и вы просто не сможете накачать шину. Для бескамерок подходят даже не все литые диски, поэтому всегда проверяйте, какого типа резина стояла на байке раньше. Кроме того, отверстие в ободе, рассчитанное на ниппель камеры – может не совпасть по размеру с новым соском.

Установка камеры в бескамерную покрышку – есть ли смысл

Можно ли ставить старую камеру в новую покрышку

Стоит ли покупать гоночную резину для города

Как хранить мотопокрышки

В идеале – предварительно отмытыми, обработанными силиконовым спреем, в сборе с диском и в специальных чехлах. Естественно – в сухом темном месте с постоянной температурой, подальше от огня, детей и животных.

Переобулись на зиму, или нашли и отложили хорошую резину про запас – позаботьтесь, чтобы за время хранения она:

Не контактировала с кислотами или щелочами.
Была закрыта от солнечных лучей (ультрафиолета).
Находилась не ближе метра от любых нагревательных приборов.
Перекладывалась (переворачивалась) каждые пару недель лежки.

Все эти условия мало кто может обеспечить, поэтому запомните хотя бы основное: защитите моторезину от пересыхания и деформации – не подвешивайте, а положите горизонтально, завернув в непромокаемую ткань.

Привет, сегодня мы будем разбираться в таком вопросе - на какую ось ставить новые шины, если меняешь только пару? Читайте статью до конца, вас ждет много информации.

Каждый автовладелец знаком с таким явлением, как износ шин. И этому есть множество причин. Это естественный процесс в ходе длительной эксплуатации авто. То есть шины изнашиваются и приходят в негодность по истечении определенного времени. И это нормально. Но, кроме того, на степень и скорость износа влияет еще ряд факторов. Сегодня мы выясним:

Причины износа шин. Как влияет тип привода на износ шин?
Как продлить срок службы шин? Ротация шин
На какую ось ставить новые шины?

Почему изнашиваются шины?

На износ шин влияет стиль вождения, качество дорог, давление в шинах, степень загруженности авто, температура дорожного полотна, ну и, конечно же - техническое состояние машины. Доказано, что езда на автомобиле в жаркую погоду по сухой дороге на большой скорости приведет к более быстрому износу протектора, чем когда авто передвигается с умеренной скоростью в прохладную погоду.

Также и с давлением. Рекомендуем заехать на СТО и откорректировать его согласно рекомендации производителя машины, особенно, если вы собираетесь в дальний путь на хорошенько загруженном авто. Дабы ваша поездка была комфортной и безопасной.

Также, на характер износа резины влияет тип привода вашего авто - передний, задний или полный. Даже интуитивно понятно, что быстрее изнашиваются колеса на приводной оси. И так как нагрузка на 4 колеса автомобиля неравномерная, то и износ их тоже неодинаковый. На управляемых колесах больше изнашивается боковина, так как на нее идет нагрузка при поворотах. В то время как у ведущих колес “страдает” центральная часть протектора. Так как именно она контактирует с асфальтом и передает вращение колеса на дорогу. Но, например, в автомобиле с передним приводом, передние колеса являются одновременно и ведущими и управляемыми - так что они будут скорее изнашиваться, чем задние. В машине с задним приводом - первыми поддаются износу задние колеса. А вот в авто с полным приводом характер износа покрышек зависит от типа трансмиссии и типов подключения полного привода. А также от распределения крутящего момента – больше на переднюю или заднюю ось.

Друзья, хочу напомнить, что законодательством запрещена эксплуатация легковых и легкогрузовых транспортных средств с высотой рисунка протектора менее 1,6 мм на летних шинах и 4 мм на зимних. Контролируйте этот момент обязательно - ведь это в первую очередь ваша безопасность на дороге, а также других участников дорожного движения.

Как продлить срок службы шин? Ротация шин

Если придерживаться рекомендаций, которые помогут продлить “жизнь” резине, можно добиться более долгого ее срока службы. И вообще, состояние покрышек - это один из главных факторов, который влияет на вашу безопасность в пути.

Своевременная сезонная замена резины. Я думаю вам известно, что использовать резину не по сезону не только опасно, но и просто нецелесообразно. Ведь недаром существует летняя и зимняя резина?
Балансировка колес. Неотбалансированные колеса быстрее изнашиваются.
Поддержание нужного уровня давления в шинах. Если оно будет высокое или низкое - это приведет к скорому разрушению покрышки.
Соблюдайте скоростной режим. Не разгоняйтесь и не тормозите очень резко.
Регулярно проверяйте ходовую часть авто, рулевое управление, развал-схождение.
Правильно храните летние и зимние комплекты шин, как это рекомендуют производители.

Ну и отдельно поговорим о таком методе продления срока эксплуатации покрышек, как ротация шин. Это перестановка колес местами, благодаря которой резина изнашивается более равномерно. Ведь очень важно, чтобы все 4 шины изнашивались одинаково, ведь тогда вы лучше сможете контролировать свое авто (реакция в поворотах, сцепление с дорогой, эффективность торможения, снизить шумность и т.д.). Это очень важно, особенно в сложных погодных условиях, например осенью или зимой. Это во-первых. А во-вторых - одинаковый износ покрышек позволяет в будущем (при необходимости) сделать замену всего комплекта резины, а не парами. Хотя и об этом мы поговорим чуть позже. Выясним, на какую ось ставить новые шины.

Итак, шинники рекомендуют менять местами колеса каждые 5-8 тыс. пробега авто. Но, нужно не забывать, что разница в износе шин не должна быть слишком большая. И менять местами можно только колеса с одинаковым рисунком протектора. Так какие правила перестановки шин? Рекомендую воспользоваться общепринятыми правилами от шинников. Например, всем известный Michelin рекомендует это делать так:

Как видите ротация шин зависит от типа привода автомобиля и вида используемых покрышек. Разберем несколько способов:

Перестановка шин крест-накрест, когда переднее левое меняется с задним правым, а переднее правое с задним левым подходит для всех машин, но чаще все таки используется для полноприводных.
Для машин с передним приводом передние колеса ставятся назад (переднее правое ставится на место заднего правого, также с левой стороной). А задние колеса ставятся на место передних по диагонали - правое заднее на место левого переднего, и также второе.
Способ для машин с задним и полным приводом. Задние колеса ставятся наперед. А передние назад по диагонали. Левое переднее на место правого заднего, а правое переднее на место левого заднего.

Если у вас шины с направленным рисунком протектора - ротацию можно делать только одним способом - поменять местами передние и задние шины.

На какую ось ставить новую пару шин?

Друзья, сразу хочется сказать, что MARKET.RIA рекомендует иметь два полноценных комплекта резины - зимний и летний - и менять их по 4 штуки одновременно. И будет вам счастье.

Но, если уже жизнь заставила, и автовладелец в целях экономии покупает только одну пару новых покрышек, то перед ним встает вопрос - а куда же их поставить? На переднюю ось или на заднюю? Интересный вопрос, а на некоторых автофорумах прям целые дискуссии по этому поводу. Кто-то говорит - в зависимости от типа привода, кто-то скажет - конечно на переднюю ось, ведь передние колеса быстрее стираются. А есть такие, которые считают, что на заднюю и тип привода тут не причем. Правильный ответ - третий. Новая пара шин ВСЕГДА ставится на заднюю ось. Хотя раньше бытовало мнение, что на переднеприводное авто новая резина ставится на переднюю ось, так как тормозной путь короче и грести машина будет лучше. И вроде бы логично. Но это не так.

Даже компания Michelin уже давно на своем сайте выступила с заявлением, что из соображений безопасности независимо от привода новую или менее изношенную резину нужно ставить на заднюю ось.

По словам экспертов Michelin, таким образом обеспечивается более высокий уровень безопасности в непредвиденных или сложных дорожных ситуациях (экстренное торможение, крутые повороты) особенно на скользком покрытии. Да и многочисленные тесты доказывают, что в любой ситуации всегда легче контролировать передние колеса, чем задние. Ведь задняя ось на изношенных шинах уходит из под контроля мгновенно, особенно в дождь или просто на мокром холодном асфальте. Электроника машины не всегда сможет ее стабилизировать - может просто физически не хватить площади контакта шины с дорогой. В итоге водитель теряет контроль над автомобилем из-за заноса “зада”, с которым многие водители просто не справятся. Такого же мнения по установке лучшей пары шин придерживается и немецкий клуб ADAC - если на разные оси устанавливаются шины разного качества, лучшие ставьте назад.

Австрийский автомобильный клуб ÖAMTC еще в далеком 2010 году проверил, как установка лучших шин на передней или задней оси влияет на ходовые качества машины. Они также рекомендуют лучшие шины ставить на заднюю ось. Испытание доказало, что автомобиль показывает более эффективное торможение при установке шин новее на переднюю ось. Но при установке таких шин назад - автомобиль показывает лучшую курсовую устойчивость, особенно на мокром дорожном полотне. А еще, специалисты ÖAMTC в один голос твердят, что ставить разные шины можно лишь в том случае, когда разница в износе невелика. Они проводили этот тест на шинах с разницей в износе между передними и задними 1,5 мм. А если разница больше - рекомендуют покупать новый комплект из 4 шин.

Также в 2017 году белорусский портал АВТО TUT.BY проводил тест на полигоне в Финляндии. Тестировались два одинаковых VW Golf, у одного шины посвежее стояли сзади, у другого спереди. Машины разгонялись до 30 км/ч и тормозили, сначала на льду, а потом на снегу. Если коротко, то результаты теста таковы: авто с хорошими шинами спереди разгоняется и тормозит быстрее, чем в противоположном случае. Но это пожалуй единственный бонус. В таких характеристиках, как сцепление, управляемость, устойчивость в поворотах машина более прогнозируема и безопасна, если лучшие покрышки установить все таки на заднюю ось.

Вывод: Шины с разной степенью износа - это опасно однозначно. Вопрос в том - насколько это может быть опасным? Когда шины “не очень” установлены спереди - тормозной путь длиннее конечно, но сама машина более предсказуема. Вам легче ее контролировать, вы можете ехать плавнее или тише и т.д. Да и соблюдать безопасную дистанцию проще, чем управлять машиной, которая ушла в занос.

Повторюсь, MARKET.RIA рекомендует менять на каждый сезон все четыре колеса и делать своевременную ротацию. Но если разница в износе не очень большая, то шины “получше” рекомендуем ставить на заднюю ось. Безопасных вам поездок!

Любите видео больше чем статьи? Смотрите видеоверсию

Понравилось видео - ставьте “лайк”, остались вопросы - пишите в комментарии и мы ответим на них. Подписывайтесь на наш канал, если вы ещё не сделали этого

Попалась мне на глаза статейка на одном из зарубежных сайтов… Решил её перевести, вечер четверга — прекрасное время для обсуждения чего-нибудь эдакого. Особенно на фоне недавних холиваров в теме Ольги.
С появлением новых стандартов увеличилось количество вопросов относительно подбора ширины покрышки для тех или иных ободов. И в статье будет рассматриваться не просто возможность установки резины на обода, а именно наилучшая комбинация для максимальных функциональности и безопасности. Такие производители, как WTB, Kenda, Schwalbe, Stan’s NoTubes согласны с классификацией компании Mavic. Вот она:

1. бескамерных ободов/покрышек для дорожных велосипедов ;
2. ободов с зацепами под бескамерные покрышки MTB ;
3. ободов с прямыми стенками под обычные покрышки MTB ;
4. ободов с прямыми стенками под бескамерные покрышки MTB ;
5. для более широких ободов (до 50 С) под покрышки большого объёма (до 4").

Давайте посмотрим на рекомендации по совместимости ободов и покрышек от WTB:

Важно помнить: используемые нами цифры 700, 650, 26″, 27.5″ и 29″ обозначают внешний диаметр покрышки и не имеют отношения к размеру обода.

Нестандартная продукция
К таким относится, например, Industry Nine.

Вот как объясняют собственные взгляды на размеры ободов сотрудники компании:
«Подобное решение основано на собственном опыте, тестах, отзывах использующих нашу продукцию велосипедистов и профессиональных спортсменов, с которыми мы работаем. Если обод слишком широкий для покрышки, то шансы сильно повредить его при наезде о камень, а заодно испортить покрышку, существенно возрастают.

Естественно всё написанное выше — лишь наши рекомендации, а не правила, которым нужно следовать беспрекословно. Решающим фактором при выборе сомнительных вариантов является безопсность. Никто ведь не захочет устанавливать на фэтбайк покрышку 2.2" или ставить её на наши обода Ultralight."

Выше картиночка от Stan's No Tubes. И ещё от них же:

Что будет, если широкую покрышку напялить на узкий обод, мы разобрались. А что если велосипедисту захотелось получить чуть больше ширины за счёт замены обода на более широкий? В компании Kenda ответили так:
«Любое отклонение от рекомендуемой ширины обода на 1 мм (неважно, + или -) заставит покрышку приобрести или потерять в ширине 0,4 мм.

Да, так можно сделать, если не существует нужного размера любимой покрышки, но возникает другой вопрос — вопрос сцепления. Либо вырастет показатель сопротивления при езде, либо покрышку быстрее сорвет в повороте."

Таблица от Schwalbe в соответствии со стандартом ETRTO:

62 мм соответствуют покрышкам 2.44", бОльшие стандартом не предусмотрены. Пока что.
Немного вычислений от ресурса BikeRumor: коллеги пришли к выводу, что ширина обода должна составлять 32-70% ширины покрышки, согласно таблице выше. Для покрышки 2.8″ это обод от 23 до 49 мм. Идеальная ширина, не искажающая покрышку, если учесть всё написанное выше, начинается с 35-40 мм. Предупреждение: пользуясь данным вычислением, вы подбираете всё на свой страх и риск. Люди, осуществлявшие его, ответственности не несут.

А как же фэтбайки? : с

Используя формулу выше, можно сказать, что для покрышки 4.0" идеальными будут обода от 34 до 71 мм. Вариантов множество, играйтесь на здоровье, производители обо всём позаботились.

Единственное исключение — рассуждения о пробиваемости покрышки. Для фэтбайков не столь актуально. Тим Крюгер (Tim Krueger), сотрудник новоиспечённой компании Terrene Tire, заявляет, что давление покрышек на фэтах позволит сдержать самые сильные удары без вреда для обода. Хотите ехать по сыпучему грунту — ставите более широкие обода. Чаще катаетесь по сухому? Ваш выбор — более узкие.

Сотрудники Industry Nine говорят о покрышках 4.8" и 5.0" для езды по снегу на 90 мм ободе. 75-80 мм обода подойдут для более распространённых 3.8" и 4.0" покрышек. Летом лучше выбрать обода 50 мм и посильнее накачать колёса.

Итог?
Каким бы ни было предназначение велосипеда, ширина обода должна составлять 50-65% ширины покрышки. Лучше всего обратиться в магазин, в котором можно будет установить покрышки на обод и посмотреть на всё это безобразие вживую. Либо написать производителю.

Спасибо Байкрумору за статью и вам, если читаете это.
Тут правила размещения постов опубликовали, давайте не будем их забывать и вместе сделаем ресурс лучше!
А ещё их всегда можно найти под вариантами выбора блога (как показывает практика, не все замечают):

Один из самых часто задаваемых вопросов среди покупателей в шинном центре — на какую ось ставить новые шины? Ответ прост: новые шины всегда устанавливаются на заднюю ось автомобиля вне зависимости от привода.

Почему новые шины нужно ставить на заднюю ось?

Существует особо коварное покрытие для шины в летний период — обводненная дорога, асфальт, скрытый под пленкой воды. Порой толщина этой пленки даже не видна глазу.

Именно вода существенно ухудшает поведение шины. Когда воды много, она способна создать водяной клин, который отделит шину от поверхности. Для сцепления именно в таких условиях много лет назад протектор шины и был изрезан сетью дренажных каналов, а шина в результате получила рисунок протектора. Многочисленные водоотводные каналы различных размеров и направлений наделили шину негативным профилем, который имеет объемное строение и способен снизить негативное воздействие воды.

Чем больше изношены шины, тем меньший объем воды шина может вынести из пятна контакта и тем быстрее она потеряет сцепление на дороге.

Два варианта установки новых шин

Вариант 1. Новые шины установлены на переднюю ось

От подобной установки выигрывает только внешний вид автомобиля, который на парковке, с вывернутыми колесами, сможет привлечь дополнительное внимание новым протектором. Никакой проблемы при использовании шин подобным образом не будет… до первого дождя.

Передняя ось:

Управление напрямую от водителя через рулевую колеса.

Бо́льшая нагрузка из-за расположенного недалеко двигателя.

Как следствие, шины с глубоким протектором (новые), установленные на переднюю ось, увеличивают эффективность преодоления обводненных участков (конечно, в определенных физических пределах - чем глубже лужа, тем сложнее ее проехать без последствий).

Задняя ось:

Отсутствие хорошей дренажной системы из-за более изношенного протектора.

Отсутствие дополнительного контроля водителя.

Отсутствие дополнительной нагрузки от двигателя.

Задняя ось уйдет из-под контроля мгновенно, и для этого не нужен ливень, будет достаточно небольшой водяной пленки на асфальте.

Вариант 2. Новые шины установлены на заднюю ось

Если передняя ось оснащена шинами с большим износом, водитель сразу же почувствует проблемы со сцеплением и примет меры: снизит скорость либо скорректирует поведение рулем. И, конечно же, сложно представить дорогу, покрытую водой, которую сможет пройти передняя ось с изношенным протектором, но на которой задняя ось с более новыми шинами потеряет сцепление.

Вывод

Новые шины (если вы покупаете две шины), нужно устанавливать только на заднюю ось вне зависимости от привода автомобиля и его технической оснащенности.

Отметим, что речь идет о моделируемой ситуации, где скорость автомобиля, глубина протектора шин и толщина водной пленки уже сгруппированы для негативного сценария. Но никто не сможет назвать рамки, которых нужно придерживаться именно вам, так как один из критериев - глубина протектора - постоянно уменьшается. Не ждите, когда факторы (скорость, вода, шина) соберутся в опасную комбинацию. Устанавливайте шины с более глубоким рисунком протектора на заднюю ось.

Читайте также: