Надо ли балансировать колеса на скутере

Обновлено: 02.07.2024

Амбула:
после приведения дорог периферии в более менее надлежащее состояние, будет произведена замена старой резины на новую.

Вопрос:
Стоит ли балансировать колеса после сбора, если мото-диски в идеальном состоянии, а резина нульц.

Уточнение:
из всей своей мотопрактики я не сталкивался с биением мотоколес на скоростях, а величина грузов на колесах сравнима с величиной погрешности балансировки, да и есть мнение, что балансировка мотоколес это такой же развод и нахлобучивание, как и подкачка азотом шин гражданских автомобилей

Там где есть адаптер под мотоколесо тебе скажут как надо. непарся вася а если сам на табуретках так все в сборе.

Псс..
Куй там с два.
Если разбит подшипник в колесе-то нормальной балансировке не получиться.
Если норм станок-то статистика не нужна.
Статистика для того и делается, чтобы поставить в курс дела хозяина мотоцикла.И если у того в башке есть хоть не много масла-то дальнейшую балансировку отменит.
Побежит за подшипниками, поменяет и уж только потом БАЛАНСИРОВКА.

Конечно есть наездники которые забивают на всё это. Я к таким не отношусь.

__________________
Я старый стритовый пипллл. И к жоппе моей приллипон. Пацифика знак горячий. И в глазах моих пляшет удача.

Меняю шины на предстоящий сезон, старые уже изношены. Накопал много разной инфы по балансировке колес, точнее о том, как это нужно делать:

1. Переднее, вместе с тормозными дискам. Заднее, с тормозным диском и звездой
2. Переднее, как выше. Заднее только с тормозным диском (без звезды)
3. Оба колеса, только диски и шины (без тормозных дисков и звезды)

Лично я склоняюсь к первому варианту, поскольку считаю, что балансироваться должно все, что может дать биение. Но кто я такой?

Подскажите, как правильно все-таки?

ЗЫ. Коняжка - CB400SF

1. Переднее, вместе с тормозными дискам. Заднее, с тормозным диском и звездой
Но перед тем как балансировать, обязательно проверь на предмет лювта
подшипников в колесе
Как это делоеться. Можеш посмотреть в ютьюбе

Балансировка это вчера на старых шинах он ехал как паровоз по рельсам и пофиг ему было 250 км,а сегодня поставив новые шины на 160 его колбасит аж очко жим-жим и потому очень хочется балансировки!

Конечно есть наездники которые забивают на всё это. Я к таким не отношусь.

Разговаривать с тобой на технические темы = посетить театр абсурда..
да и в принципе разговаривать..
учи мат часть про балансировку в принципе (статику и динамику) и балансировку колес в частности.. потом поговорим.. хотя.. не.. никаких положительных эмоций это не вызовет..

[quote message =135107] Михаил написал(а) 05 апреля 2020 в 22:57 Отбалансировал по быстрому МК - 30 г [/quote]

Ну методика проста, примерно как балансируем точильные круги - вешаем грузы пока баланс не улучшится (вибрация не снизится).

Разбаланс можно оценить визуально, приборно, и с помощью подручных средств. Визуально – понятно, приборно - например, виброметром в смартфоне, подручные средства – например, по колебаниям воды в пластиковом стаканчике: если на самокате есть магнитный материал, то в стаканчик с водой на дно магнит и примагничиваем к самокату - если немагнитный, то используем пластилин.

У меня в стоке "колбасило" так, что самокат подпрыгивал на табуретке при максимальной скорости.

Сейчас равномерно ускоряется без вибрации.

Первично снижения вибрации можно добиваться, переставляя покрышку по ободу. Однако если у вас колесо нормально ходит (не снимаете из-за проколов постоянно), то я бы не трогал, а сразу переходил к грузам.

Работу с грузами начинаем с того, что вешаем небольшой груз напротив соска камеры на противоположной стороне диска. Запускаем МК, оцениваем вибрацию,- стало лучше – двигаем груз по ободу до точки наименьшей вибрации, нашли, - увеличивая груз, продолжаем оценки; прошли через минимум, но минимум по величии не устроил, - меняем груз на пару грузиков и разводя их друг от друга из точки первичной приклейки добиваемся нужного нам уровня вибрации. Нашли точки расположения груза (грузов), - ставим метки маркером, снимаем, обезжириваем обод и ставим финишные грузы (однократная приклейка).

Я особо не парился, получилось быстро и результат меня полностью устроил.

Для работы я использовал балансировочные грузы для литых дисков; они на клейкой основе. Их можно купить компектом, полосками, продаются в магазинах автоинструментов или на шиномонтажке (думаю там будет дороже).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работ хорошо очистите обод, чтобы при переклеивании грузов они нормально держались на ободе. Брызговик желательно иметь на штатном месте, запуская колесо находитесь сбоку от него, а не за ним.

Иначе есть опасность травмы отлетевшим грузом.

На абсолютность метода совершенно не претендую. Задачу можно решить по-разному, Данный способ лично мне подходит по простоте и быстроте.

Балансировка колёс. Нужна ли она?

Какой раз уже ловлю себя на мысли, когда переобуваю резину между сезонами, что балансировка колёс - глупейшая вещь, голимый развод людей на деньги. Этой осенью эту мысль мне напомнила картина на шиномонтажке, которую я застал: работник шиномонтажки скрупулезно вытаскивал камушки из протекторов прежде чем отбалансировать колёса. Вот мои доводы в пользу того, что балансировка колёс - бессмысленное действо.

Вот отбалансировали, допустим, зимнюю резину в 0:0. Одели на машину, одели сверху колпаки. Всё. От балансировки не осталось и следа - колпаки создали дисбаланс. Деньги выкинуты зря. Ну или без колпаков: выехала машина на дорогу после балансировки и проехала по мелким камушкам где-то, они набились в протекторы - тот же самый дисбаланс получился. Или летом проехав по грязи со внутренней стороны диска набилась и засохла грязь, которая не редко оказывается там комьями - это видно переобувая машину. Тоже дисбаланс. Или чуть-чуть подъелась резина через 500 км после того, как её отбалансировали, это тоже произошло неравномерно, а значит снова дисбаланс. Или из шипованной резины вылетело пару шипов.

Работник шиномонтажки подтвердил, что это так и есть, но сказал что балансировка один фиг необходима и что нужно чаще мыть диски с внутренней стороны и выковыривать камушки из протекторов постоянно.

У кого-нибудь есть доводы в пользу балансировки? Я лично для себя решил, что больше балансировать резину не буду.

ерунду пишешь, общался с одни таксистом из иркутска, ездил иркутск - братск, он после каждой поездки балансировал все колеса, так у него простая русская резина отхаживала по 80-90 т. км. впрочем если ты ездишь не больше 60км в час, и покупаешь только импортную резину , то думаю можешь экономить

случай

Много лет назад я купил литые диски на Волгу. Похоже, ворованные, полуфабрикат. Не было центрального отверстия. Не успели выпилить. Балансировка была возможно только на специальных станках с отверстиями под крепеж. Их в Братске не нашел. Поэтому просто не балансировал. На резине "Кама" прошел 10 лет и с ней же продал авто в итоге.

Веский аргумент. Спасибо.

общался с одни таксистом из иркутска, ездил иркутск - братск, он после каждой поездки балансировал все колеса, так у него простая русская резина отхаживала по 80-90 т. км.

Общался со своим дедом. Раньше вообще не было этой балансировки. Ездил на советской резине по 50 тыщ.

впрочем если ты ездишь не больше 60км в час, и покупаешь только импортную резину , то думаю можешь экономить

Покупаю импортную резину. Этим летом стояла Nokian. Пока пробежал на ней 30.000. Думаю ещё проходит 20.000. Езжу в Иркутск, а так же просто по трассе, езжу быстро. Балансировал только 1 раз при покупке. Больше не буду.

Думаю что есть какой то предел бессмысленности балансировки, допустим к примеру погрешность до "60 грамм" (ни знаю как называются точно цифры те что высвечиваются на аппарате при балансировке) можно не учитывать а то что больше лучше отбаласировать.

Полностью согласен, если колесо имеет большой дисбаланс - его начинает бить на определенной скорости, эта нагрузка на подшипник да и всю подвеску в целом, которая вылетает в "копеечку" как правило. Так же, износ резины, повышение расхода топлива, снижение динамики и т.д. и т.п.

ерунду пишешь, общался с одни таксистом из иркутска, ездил иркутск - братск, он после каждой поездки балансировал все колеса, так у него простая русская резина отхаживала по 80-90 т. км. впрочем если ты ездишь не больше 60км в час, и покупаешь только импортную резину , то думаю можешь экономить

Применим математику. Иркутск-Братск-Иркутск это примерно 1500 километров. Ну для округления возьмём 2000 км. То есть каждые 2000 км таксист балансировал резину. Балансировка R14 стоит: 1 колесо снять - 25 руб + балансировка 70 руб + поставить 25 рублей. Грузики не считаем. Итого отбалансировать 1 колесо стоит 120 рублей. В машине, как известно 4 колеса. Получаем что отбалансировать один раз комплект резины R14 стоит 480 рублей. С твоих слов считаем, что балансировал примерно каждые 2000 км, проехал на резине 80.000. Делим. Получаем, что балансировал он её около 40 раз. Умножаем 40 х 480, получаем 19200. То есть на балансировку за всё время эксплуатации потрачено 19200 рублей. На эти деньги можно было купить два комплекта новой русской резины R14.

Выводы? Либо таксист врёт, либо поступал, мягко говоря, не дальновидно.

балансировка для езды на низких скоростях дейстивтельно не очень то и нужна, но на трассе (от 80км/ч и выше) колесо может достаточно сильно бить по подвеске. Замена подшибников сколько стоит? И сам подшибник? Балансировка дешевле. Камни в протекторе держутся тоже только на низких скоростях, на трассе же они не задерживаются больше нескольких секунд, дальше вылетают. Следовательно и это не аргумент против балансировки. С шипами такая же история - вылетают они не с одной стороны, а более менее равномерно, да и вес шипа не велик, грамм 5 наверно (точно не знаю), поэтому не критично потерять один шип, и бежать балансироваться.
Так же неотбаланисрованная резина если начинает бить, то ее износ получается неравномерный => грыжи и т.п., т.е. уменьшается ее срок службы.
С колпаками тоже ерунда, они тоже достаточно равномерно распределяют свой вес, что не дает дисбаланса.
От грязи с внутренней стороны лучше периодически избавляться, особенно перед длительными поездаки по трассе.
Стоимость балансировки не столь велика и не может сравниться со стоимостью нежелательных последствий из-за ее отсутствия.

PS: ну и комфорт при движении дисбаланс не прибавляет

Полтора сезона ездил на Yokohama. Балансировал. Съелась в ноль. Съелась равномерно и полностью.

балансировка для езды на низких скоростях дейстивтельно не очень то и нужна, но на трассе (от 80км/ч и выше) колесо может достаточно сильно бить по подвеске. Замена подшибников сколько стоит? И сам подшибник? Балансировка дешевле. Камни в протекторе держутся тоже только на низких скоростях, на трассе же они не задерживаются больше нескольких секунд, дальше вылетают. Следовательно и это не аргумент против балансировки. С шипами такая же история - вылетают они не с одной стороны, а более менее равномерно, да и вес шипа не велик, грамм 5 наверно (точно не знаю), поэтому не критично потерять один шип, и бежать балансироваться.
Так же неотбаланисрованная резина если начинает бить, то ее износ получается неравномерный => грыжи и т.п., т.е. уменьшается ее срок службы.
С колпаками тоже ерунда, они тоже достаточно равномерно распределяют свой вес, что не дает дисбаланса.
От грязи с внутренней стороны лучше периодически избавляться, особенно перед длительными поездаки по трассе.
Стоимость балансировки не столь велика и не может сравниться со стоимостью нежелательных последствий из-за ее отсутствия.

PS: ну и комфорт при движении дисбаланс не прибавляет

1. Камни из протекторов на высокой скорости не вылетают. Их отверткой то сложно бывает выковырять.
2. Если вес шипа 5 г - то это достаточно серьезно, если вылетело 3-4 шипа уже. Потому что колесо без балансировки (по крайней мере у меня так было) давало дисбаланс 10-20 г (по показаниями на приборе). Так что пара вылетевших шипов в первую две неделю сезона - и ты ездишь уже на неотбалансированной резине весь сезон, думая что у тебя с балансировкой всё хорошо. Самоубеждение и самоуспокоение.
3. То же самое и с грязью. Выехал с шиномонтажки сразу после балансировки, заехал в лужу с грязью, налипло. Уже дисбаланс, но ты его не ощущешь и не думаешь о нём, ведь ты только что выехал с шиномонтажки
4. Кто тебя убедил, что колпаки более-менее нормальные? А вырез под сосок? а изгиб рамки металлической? Думаешь китайцы при изготовлении колпаков заморачивались на то, чтобы они были 0:0 по балансу?

1. можешь провести опыт Пометь маркором или краской камень и проедь по трассе на скорости 100 и выше
2. я не считаю, что 5-10 грамм серъезный дисбаланс, оказывающий большое воздействие на подвеску. При балансировке обычно грамм по 30-50 вешают. Да и шипы не с одного места вылетают=> баланс колеса особо и не нарушается.
3. про грязь и я говорю, что ее действительно желательно удалять перед длительными поездками по трассе. Тут уж никуда не денешься
4. там где вырез пластика под сосок, там больше металла По балансу колпаки тоже достаточно близки к идеалу, не в 0 конечно, но далеко не все так печально.

я не говорю, что после балансировки колесо будет идеальным вечно, но будет ровнее, чем без грузиков это точно. Доводилось ездить на чужой машине с неотбалансированным одним колесом, мне такого не надо. Машину колотит всю.
Повторюсь - на городских скоростях это действительно не критично

Сеон, смешной ты человек однако, правильно Андрей сказал, ерунду пишешь какую то. ты в лужу заезжаешь и у тебя грязь на диск изнутри налипает? слушай, я все, лето по лужам езжу и ничего. Сатана выше всё доступно и правильно написал. камни вылетают только так на скоростях,выше городских, особенно в лобовое стекло сзади идущих машин. отсутствие балансировки приведет к разрушению подвески и к квадратной резине, выеденной кусками. если тебе на это пофиг, и тебе жалко 70 рублей за колесо раз в полгода, то можешь конечно не балансировать, потому что у нас в городе кругом камни и грязь, которые сразу прилипают к колесу. ну детский сад ей богу моё мнение.

"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось. Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань. Теперь вы должны всегда ездить ТАК. " Айртон Сенна

Сеон, смешной ты человек однако, правильно Андрей сказал, ерунду пишешь какую то. ты в лужу заезжаешь и у тебя грязь на диск изнутри налипает? слушай, я все, лето по лужам езжу и ничего. Сатана выше всё доступно и правильно написал. камни вылетают только так на скоростях,выше городских, особенно в лобовое стекло сзади идущих машин. отсутствие балансировки приведет к разрушению подвески и к квадратной резине, выеденной кусками. если тебе на это пофиг, и тебе жалко 70 рублей за колесо раз в полгода, то можешь конечно не балансировать, потому что у нас в городе кругом камни и грязь, которые сразу прилипают к колесу. ну детский сад ей богу моё мнение.

Шустрый ТАзик, смешной ты человек однако. Мне не жалко 70 рублей за колесо раз в полгода. Но с таким же успехом можно отдавать по 300 рублей шаману раз в полгода, чтобы он обкурил автомобиль. Я привел доводы в пользу того, что эта балансировка в лучшем случае действует недели две, а потом либо резина где то подъедается, что сводит баланс колеса на нет, либо шип вылетает или камень между протекторами попадает, что может произойти в первый же час после того, как отъехал от шиномонтажки. И после этого ты УЖЕ ездишь на резине в которой есть дисбаланс. А камни и грязь - да, кругом. Этим летом я вообще почти не ездил на мишине за город, зато как снял колеса - внутри штампованных дисков оказались куски прилипшей грязи. И не надо считать чужое мнение детским садом, если оно отличается от твоего, с таким же успехом я могу сказать, что это твоё мнение - детский сад, потому что тебя, как неразумного ребенка убедили в том, что балансировка - крайняя необходимость.

а меня не надо не убеждать в необходимости балансировки, я это и так прекрасно понимаю. да и не только я один. почитай тему. да и с грязью ты лукавишь однако. где комки грязи то в городе нашел? ты задал вопрос в теме, тебе ответили. что еще ты хочешь? если тебе кроме своего мнения ничего не важно, тогда зачем ты здесь вообще обсуждаешь это? или ты решил переубедить весь форум в бесполезности балансировки? смешно, поэтому и называю я это все детским садом. взрослый человек по другому считает. причем здесь шаман, тебе же обьяснили, зачем нужна балансировка колеса, камушки так не влияют на это. или у тебя один здоровый камень застревает в одном месте и ты ездишь с ним полгода? ты че странный то такой? камень сегодня здесь, завтра в другом месте протектора. послезавтра в третьем, а дисбаланс он в одном месте всегда!! понимаешь? ты сезон ездишь, и каждый раз у тебя колесо бьет в одно и то же место, и там выедает сильней. да ты попробуй покатайся без балансировки. потом придешь и скажешь, что согласен в необходимости балансировки.. если конечно смелости хватит признать свою неправоту

Причин, по которым владельцу приходится демонтировать колесо, как правило, несколько:

после длительной езды требуется балансировка;
треснул или согнулся диск;
барабанные тормоза перестали нормально работать (изношены колодки, проблемы с тормозной системой и так далее);
полная замена запчасти;
восстановление покрышки после прокола, либо полная ее замена;
плановое техническое обслуживание;
выход из строя внутренних подшипников;
снятие редуктора;
треснула ось втулки.

Последовательность и особенности выполнения работ

Перед тем как снять заднее колесо с мопеда или скутера, необходимо обзавестись всем необходимым инструментом. Если в вашем гараже или дома есть специальный кейс с ключами, можно сразу же приступать к выполнению работ. Процедура не является сложной, чем-то напоминает аналогичную операцию с автомобилем. Отличие заключается только в том, что внутри присутствует большое количество других конструктивных деталей, препятствующих быстрой разборке. Хотя сама же деталь фиксируется лишь одной гайкой.

Начать работы следует с установки транспортного средства на подножку. Важно выбрать ровную устойчивую поверхность, чтобы при демонтаже скутер не завалился на бок. Если вы выполняли данную процедуру давно, настоятельно рекомендуем обработать все резьбовые соединения спреем WD-40. При наличии ржавчины у вас возникнут проблемы при откручивании. Поэтому применение этого спрея значительно облегчит процедуру, так как все болты и гайки будет просто открутить. От прокручивания колеса при демонтаже прижмите тормозные колодки с помощью фиксации ручки тормоза обычным ремнем, как на фото:

Конструкция большинства моделей предусматривает предварительное снятие глушителя вместе с выхлопной трубой. Если не сделать это, а сразу откручивать гайку, фиксирующую колесо, оно не снимется, так как глушитель будет притираться к покрышке. Для снятия хомутов надо отпустить фиксирующие болты, а затем открутить две гайки, расположенные под силовым агрегатом. Сделав это, аккуратно снимаем глушитель и оставляем его в удобном месте.

Например, в некоторых случаях китайские скутеры не нуждаются в предварительном снятии выхлопной трубы (к примеру, на модели Viper 150 с барабанной тормозной системой). Многое зависит не только от конструкции, но и ширины покрышки/давления воздуха внутри нее. С другой стороны, сняв все-таки выхлоп, демонтаж колесного диска значительно упростится.

Обратите внимание! Между коленом выхлопа и цилиндром устанавливается уплотнительная прокладка из паронита. Не забудьте отложить ее в сторону, чтобы потом поставить на штатное место. В противном случае звук выхлопа ухудшится. Кроме того, отсутствие паронитовой прокладки повышает риск получения ожога ноги от выхлопных газов, имеющих высокую температуру.

После снятия открутите болт, удерживающий амортизатор снизу. Стойку отведите в сторону. Некоторые модели мотороллеров имеют только один амортизатор, расположенный там, где вариатор. Раскручивать последний не надо (только если планируется дальнейшее его снятие и переборка/замена). Если на скутере установлен задний дисковый тормоз, не забудьте открутить суппорт (калипер) и отвести его в сторону.

Снятие, установка камеры на мотоцикл

Услуга снятия и установки камеры на шины мотоцикла, квадроцикла или скутера предоставляется в мотошиномонтаже KOLOBOX по невысокой стоимости!

Безопасность водителя мотоцикла, скутера или квадроцикла напрямую зависит от качества колес его транспортного средства. Изношенная, неисправная камера на мото шине приводит к почти мгновенному спусканию колеса и невозможности продолжить движение. Поэтому важным моментом эксплуатации мотоцикла или квадроцикла выступает своевременное обращение в мотошиномонтаж за проверкой и заменой камеры на покрышке.

Каких принципов нужно придерживаться, чтобы подобрать подходящие шины на мотоцикл, квадроцикл или скутер?

Вопрос о необходимости замены мото покрышки встает вследствие ее износа и истечения срока ее эксплуатации. Перед водителем различных средств передвижения возникает задача подбора подходящих ему шин. Для этого нужно обратить внимание на следующие моменты:

Размер резины должен соответствовать характеристикам мотоцикла, квадроцикла или скутера. Размерные показатели шин указываются изготовителя транспортных средств в прилагающейся к ним инструкции. В случае ее утери, таблица с подходящими размерами, как правило, находится под сидением, на задней части рамы скутера, квадроцикла или скутера. Такой производитель, как Yamaha в инструкцию включает и изготовителя покрышек. Известные производители мото резины на своих сайтах приводят каталог, в котором указывают, к каким моделям мотоциклов и другой двухколесной техники подходят те или иные шины.
Разновидность резины, как высота профиля или максимально возможная нагрузка, указывается в инструкции. Важный момент — определить, бескамерные или камерные шины необходимо установить на средство передвижение. Вопрос выбора типа покрышек рассмотрим на примере мотоциклов. Большинство водителей мотоциклов, имеющих колеса спицованного типа выбирают камерные шины с ободной лентой, которая защищает камеру от механических повреждений, которые могут нанести спицы. Бескамерную шину в теории возможно оснастить камерой, но она не предназначена на эксплуатацию с этой деталью, вследствие чего нет гарантий того долгого и надежного нахождения на ней камеры. Таким образом, если колеса вашего мотоцикла спицованного вида и бескамерные, то не нужно устанавливать на них камеру, она не окажет должного эффекта.
Ошибка многих водителей мотоциклов, скутеров или квадроциклов — подбор покрышек, которые соответствуют по размерным параметрам, но не подходят транспортному средству по максимально возможному скоростному режиму и нагрузке. Запас прочности позволит такой шине некоторое время сохранять свою целостность, но в итоге эта эксплуатация приведет к плачевным последствиям.

Для снятия и установки камеры на шины мотоцикла, скутера или квадроцикла обращайтесь в мотошиномонтаж компании KOLOBOX! Квалифицированные специалисты центра оперативно и выгодно выполнят эту и другие услуги.

Как снять заднее колесо на скутере

Рано или поздно каждый водитель мопеда задается вопросом как снять колесо на скутере. Причин для снятия колеса может быть много, самые распространенные из них (по ссылкам есть интересные статьи, рекомендую прочесть):

Если спустило колесо на скутере
Требуется обслуживание тормозного механизма (читайте статью Обслуживание барабанного тормоза на скутере)
Иногда для регулировки барабанных тормозов
Разборка редуктора
Замена тормозных колодок
Для балансировки колеса скутера (рекомендую прочитать Балансировка колеса скутера своими руками)
И конечно для замены колеса

Снять заднее колесо на мопеде дело не такое уж сложное, как кажется, но и, прямо скажем, не простое. Этот процесс очень отличается от аналогичной операции с автомобилем ввиду того, что снятию заднего ската с диском в скутере препятствуют много других конструктивных элементов мотороллера, таких как выхлопная труба, амортизатор и другие детали. Хотя само колесо скутера зафиксировано всего одной гайкой.

Подготовка к демонтажу заднего колеса скутера

Разборку и снятие заднего колеса скутера начинаем с того, что устанавливаем мопед на центральную подножку. Выбираем для этого ровную поверхность. Перед проведением работ рекомендуем все резьбовые соединения обработать жидкостью типа WD-40 или подобными.

В большинстве случаев для снятия покрышки требуется демонтировать глушитель с выхлопной трубой, то есть открутить две гайки снизу двигателя (фото выше) и отпустить болты, которые крепят хомуты глушителя (позиция 2 на рисунке ниже).

Снятие заднего колеса на китайском скутере в некоторых случаях (например на Viper Storm 150 с задним барабанным тормозом) не требует демонтажа выхлопной трубы, но здесь все индивидуально и зависит даже от ширины колеса и давления в шине. В любом случае при снятой выхлопной снимать колесной диск будет удобнее. Кстати, не потеряйте паранитовую прокладку, которая установлена между цилиндром и коленом выхлопной трубы.

Итак, после демонтажа глушителя откручиваем нижний болт крепления амортизатора (поз. 1 на фото выше). Отводим стойку в сторону. В некоторых моделях скутеров присутствует только один задний амортизатор со стороны вариатора, который конечно откручивать не надо.

Для скутеров с задним дисковым тормозом откручиваем тормозной суппорт (болты поз. 4) и отводим его в сторону.

ТОРМОЖЕНИЕ

Существует четыре вида торможения: полное — до остановки скутера, рабочее — для незначительного снижения скорости движения, стояночное — для удержания на уклоне, а также экстренное.

На скутерах с вариатором тормозят тремя способами: только передним, только одним задним и одновременно передним и задним. Каким начинать работать раньше и на какой сильнее нажимать? Желательно тормозить одновременно обоими или с небольшим опережением задним тормозом.

У многих новичков живет предубеждение к использованию переднего тормоза — боятся перевернуться или упасть. И заблуждаются: при торможении вес, приходящийся на переднее и заднее колеса, перераспределяется, но на переднее приходится большая его часть. Исходя из этого следует, что эффективность работы одним передним тормозом примерно на 30% выше, чем только задним. Чтобы не перевернуться, избегайте резко нажимать на рычаг тормоза. А торможение одним задним оправдано лишь на скользких покрытиях.

Кто-то считает, что задний тормоз вообще не нужен. И это заблуждение, причем опасное. При торможении одним передним тормозом в повороте и при плохом сцеплении шины с дорогой (например, когда на асфальте немного песка) снос колеса вбок и последующее падение неминуемо. Поэтому не привыкайте работать только передним.

Одновременное использование обоих тормозов на 20% сокращает тормозной путь. При торможении со скорости 30 км/ч современные скутеры останавливаются в среднем через 5–7 м.

Не забывайте, что двигателем на скутере не притормозишь. Это означает, что на спусках придется пользоваться тормозами постоянно. При езде по городу такая особенность затруднений не вызывает, другое дело, на затяжных крутых спусках. Значит, в результате постоянной длительной работы тормоза могут перегреться.

Как открутить заднее колесо на скутере

Если у Вас нету ударного ключа, то фиксируем колесо от проворачивания деревянным бруском (нажатием тормозного рычага удержать диск вряд ли получится). При установке бруска рекомендую делать его упор именно на кронштейн, а не на крышку вариатора, так как она сделана не с очень прочного материала.

Теперь берем вороток, подходящую головку и пытаемся открутить гайку крепления заднего колеса скутера. Не теряем никакие детали.

Далее отвинчиваем болты крепления брызговика к кронштейну (поз. 3) и болты крепления кронштейна к блоку силового агрегата.

Снимаем полностью кронштейн с оси редуктора и не теряем распорную втулку.

Снимаем заднее колесо с оси. Если колесо еще что-то держит немного откручиваем регулировочную гайку на тросике барабанного тормоза, так как возможно колодки зажали диск. О том как это сделать детально описано в статье Регулировка барабанных тормозов на скутере.

Внутри колеса установлена еще одна распорная втулка большей ширины.

Вот и все. Теперь Вы знаете как снять заднее колесо на скутере и можете это сделать своими руками.

Установка заднего колеса на скутер производится в обратной последовательности.

Как установить камеру в покрышку скутера

Поскольку у меня с обратной стороны протектора торчали шляпки болтов, я проложил шину изнутри мягким пенистым материалом (об изготовлении зимних шин я напишу позже). Но в обычном случае это, конечно же, не требуется.

Сначала надо немного надуть камеру.

Затем надо уложить камеру внутрь покрышки. На борту шины стрелкой указывается направление вращения. Подумайте, на какую сторону вам удобнее выводить сосок исходя из направления шины.

Теперь нужно взять диск и просунуть сосок в его отверстие. Не перепутайте стороны диска. Тормоз находится слева по ходу движения.

Далее погружаем диск внутрь шины со стороны соска.

Теперь, работая монтировкой, надо поочерёдно с обеих сторон оттягивать борт резины и надевать его на посадочный обод диска. Действовать следует постепенно, небольшими шагами.

Эту работу нужно производить крайне аккуратно, не допуская попадания камеры под инструмент. Каждый раз, вставляя монтировку под обод, надо пальцами проверять, где находится камера. И отодвигать её от опасной точки. Если вы пробьёте камеру, придётся всё полностью разбирать и клеить заплатку.

Так раз за разом мы доберёмся до крайней точки напротив соска. Хоп – и готово.

С одной стороны покрышка насажена. Теперь то же самое повторяем с другой стороны, действуя также от соска.

Постепенно приближаемся к финишу. Тщательно контролируем процесс, не допуская повреждения камеры.

Итак, резина насажена с обеих сторон. Осталось только накачать колесо примерно до 2 атмосфер. Резина при этом сядет на оба борта диска (вы услышите небольшой хлопок). Конечно, если вы при работе не пробили камеру. В противном случае вместо хлопка будет шипение… и придётся всё разбирать и начинать по новой.

Вот и всё. Сложностей нет, хотя работа требует сил, нервов и большой аккуратности.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Фотоотчет: Как снять колесо на скутере

В жизни каждого водителя скутера, настает момент, когда ему приходится осваивать нелегкую науку по снятию заднего или переднего колеса скутера.

Итак, ставим скутер на центральную подставку так, чтобы колеса свободно болтались в воздухе, если требуется, снимаем глушитель и амортизатор, между спицами заднего колеса вставляем дощечку, берем в руки инструменты (хорошие) и начинаем…

Читайте также: