Настройка карбюраторов suzuki intruder
Обновлено: 16.05.2024
Устройство карбюратора Mikuni BST-32 на Suzuki GSX-R400, GK-73, 88года.
В данной статье можно узнать и посмотреть:
• Основные причины неисправностей.
• Как разобрать и собрать.
• Как всё устроено.
Неисправности бывают двух типов:
• Конкретная поломка. (Когда сломана, какая либо деталь и причина ясна).
• И когда причиной неисправной работы, становиться серия мелких неисправностей. (Которые по отдельности сильно не влияют на общею работу).
Поэтому стоит подойти к данному делу комплексно.
Прежде чем разбирать карбюраторы и винить их в плохой работе двигателя, рекомендую в начале, всё внимательно осмотреть и проверить.
• Нет ли пробоя искры в проводах и исправность свечных колпачков.
• Исправность свечей.
• Исправность топливного крана.
• Нет ли подсоса воздуха.
• Состояние воздушного фильтра.
Иначе вы можете по несколько раз разбирать и собирать карбюраторы, но результата так и не будет.
Ну и как говорится к делу …
Проверьте высоковольтные провода, колпачки, свечи.
• Провода не должны иметь сопротивления, сильных потёртостей и трещин оболочки, (так как могут в этих местах пробивать на корпус).
• Колпачки имеют сопротивление по мануалу 3 -7,5Ком , ели больше то лучше заменить.
• Свечи, зазор по мануалу 0,6-0,7мм , NGK CR-8EK или CR-9EK, аналог ND U27ETR или U24ETR.
Свечи при неправильной работе карбюратора умирают очень быстро, даже если вы недавно поставили новые, не факт что сейчас они рабочие.
• Обо всём этом подробней можно найти на сайте.
Проверьте топливный кран.
• От времени в баке набирается ржавчина, грязь и.т.д., от этого ситечко крана забивается и начинает плохо пропускать бензин. (Итог недостаток топлива в карбюраторах).
• Кран на данной модели имеет вакуумное управление, от времени мембрана сгнивает, и начинает пропускать бензин напрямую в карбюратор. (Итог перелив топлива в карбюраторах).
Проверка подсоса воздуха.
Для этого возьмите WD-40 или AB-80 или что-то в этом роде, заведите мотоцикл, и на холостом ходу ,прыскайте на соединения:
• Впускных патрубков между карбюраторами и двигателем.
• На соединения трубочек подсоса.
• И на другие места, которые вызывают у вас сомнения.
При этом смотрите за реакцией работы двигателя. Если после того как вы побрызгали на какое ни будь соединение и в работе двигателя появились изменения, то там есть подсос воздуха. (Надо устранить).
Проверка состояния воздушного фильтра.
• Посмотрите воздушный фильтр, он должен быть чистым и иметь светлый оттенок родного цвета.
• Если в нём много грязи и он чёрного от грязи цвета то меняйте не думайте.
(Помните воздушный фильтр это лёгкие вашего коня, так дайте дышать ему полной грудью).
Теперь к карбюраторам.
Хочу сразу сказать, что данные карбюраторы были заранее разобраны и промыты. Чтобы не перегружать фотографиями, примеры приводятся на одном карбюраторе. Конструктивно они все одинаковые.
Основные неисправности карбюраторов:
• Грязь, маслянистые отложения.
• Износ иглы запорного клапана топлива.
• Разрушения резиновых уплотнителей.
• Механические поломки.
Как снять карбюраторы, я думаю описывать не надо, там всё понятно. (Но если вы не можете этого, то вам однозначно в сервис).
• Что бы не перепутать детали.
От одного карбюратора к другому, я предварительно закупил на рынке четыре пластмассовых ведёрка и пронумеровал, что бы не запутаться.
(Продаются почти на любом продовольственном рынке примерно по 15руб., за штуку).
• Слейте остатки бензина.
(Болт под шестигранник №5).
Подставьте ёмкость и открутите болт, (полностью выкручивать не надо, примерно 2-3 оборота).
• Откручиваем верхнею крышку.
(Два болта под крестовую отвертку).
(Когда будете откручивать, придерживайте крышку рукой. Под ней стоит пружина).
• Извлекаем пружину, мембрану с заслонкой и уплотнительное колечко.
(Обратите внимание на уплотнительное колечко, оно может прилипнуть к крышке, не потеряйте).
Внимательно осмотрите мембрану заслонки, она должна быть эластичной и не иметь трещин, дырок и.т.д., если что-то присутствует, то однозначная замена …
Сложите все четыре пружины вместе, сравните длину. Они должны быть все одного размера.
(Подгон длинны растягиванием пружины не решит проблему, лучше замена и желательно всех четырёх).
Проверяем состояние уплотнительного колечка, оно должно быть эластичным и без трещин. (Иначе замена).
• Достаём иглу.
Осмотрите иглу, в идеале она не должна иметь следов износа.
(Если есть сильные следы износа, то лучше меняйте).
• Откручиваем нижнею крышку.
(Два болта под крестовую отвёртку).
Снимайте осторожно чтобы не повредить прокладку.
• Снимаем корпус поплавков.
Корпус поплавков держится на резиновых уплотнительных колечках и должен сидеть достаточно плотно.
Для того чтобы снять корпус поплавков, аккуратно поддеваем тоненькой отверткой по очереди с двух сторон.
(Не пытайтесь вытащить иными способами, от времени и бензина пластмасса становится хрупкой, сломаете, и пиши пропала).
Снимите и проверьте уплотнительные колечки, они должны быть мягкие, эластичные, без трещин и иметь овальную а не квадратную форму если посмотреть с боку. (В иных случаях однозначная замена).
(Я себе подобрал в магазине авто-запчастей от наших машин, маленькое называлось уплотнение топливной магистрали, оно светло желтого цвета. А второе к сожалению не помню от чего. Сезон проходили без проблем и легли как родные).
• Достаём запорную иглу топлива.
Для этого очень аккуратно раздвигаем направляющие поплавков и немного набок вытаскиваем сами поплавки с запорной иглой.
Проверяем состояние резинового наконечника иглы, он должен иметь ровную и однородную поверхность без выработки как на фото, (иначе меняем).
Проверьте пружинную часть запорной иглы, нажмите и отпустите (должна пружинить).
Если не работает, попробуйте устранить неисправность или замените запорную иглу.
• Откручиваем главный топливный жиклёр.
(Внимание используйте широкую отвёртку, иначе можете сорвать шлиц и в итоге изуродуете жиклёр).
• Откручиваем жиклёр холостого хода.
(Опять же используйте отвёртку максимально подходящею по ширине размера жиклёра, иначе завальцуете и вообще не выкрутите).
Отнеситесь к этому серьёзно, иначе получится большая проблема.
У меня уже кто то почти изуродовал жиклёр, как видно на фото, ели выкрутил …
• Выкручиваем винт качества смеси.
Он состоит из четырёх частей, винт, пружина, шайба, уплотнительное колечко.
(Будьте внимательны, потеряете что ни будь и ваш ремонт затянется надолго).
Выкручиваем винт, если вам повезло и он вышел в сборе то хорошо, но как правило там остаются все мелкие детали.
Возьмите проволочку желательно медную, кончик её загните в виде крючка, и аккуратно достаньте всё что там осталось.
• Вынимаем направляющую заслонки.
Надавите на неё пальцем из нутри, где ходит заслонка.
(Не используйте механические средства, можете повредить).
Если она совсем не двигается, то закрутите топливный жиклёр до конца и открутите примерно на пол оборота (1/2 ) и лёгким постукиванием по жиклёру постарайтесь сдвинуть с места, потом руками.
Осмотрите уплотнительную резинку, она должна быть без повреждений.
• Проверяем систему подсоса.
Проверяем работу планки управляющей открытием и закрытием жиклёров подсоса, она должна ходить легко и без заеданий.
Посмотрите на сколько синхронно открываются жиклёры подсоса.
Убедитесь в том что они полностью закрываются, (при необходимости устраните причины неисправностей).
Посмотрите состояние уплотнителя жиклёра подсоса, (трещины, повреждения и.т.д., нежелательны).
Такой лучше поменять …
• После того как всё разобрали, это надо всё хорошо промыть.
Для промывки лучше использовать баллончик для очистки карбюраторов, при небольших загрязнениях хватает одного баллона, а при больших масляных отложениях и если его долго не чистили тогда лучше два.
(Не используйте ацетоны, растворители и другую химию, проку от них мало а проблем может быть много).
Брызгайте баллончиком во все отверстия и не пару раз а нормально пролейте все.
Я делаю это в два захода, первый раз проливаю всё, жду минут 5-10 и опять всё проливаю. Это для того чтобы при первом разе всё подмокло что крепко сидит а второй чтобы домыть что не смылось за первый раз.
Покрутите корпус карбюраторов на свет, многие отверстия просвечиваются, посмотрите все ли отверстия одинаково просвечиваются.
Если какие либо отверстия или жиклёры забиты их можно прочистить проволочкой (используйте только мягкие материалы медь, алюминий, чтобы не испортить и не изменить диаметр отверстия).
Если есть сжатый воздух то всё тщательно продуйте.
После того как всё промыли, продули, просушили и поменяли всё что было в плохом состоянии производим сборку карбюраторов.
Сборку проводим в обратном порядке.
(Внимание, все резиновые детали перед установкой необходимо смазать небольшим количеством моторного масла или смазки, чтобы не повредить при установки).
• Отрегулируйте уровень поплавков.
(По мануалу уровень поплавков 14,6мм “+”– “ 1мм ).
Регулировку уровня осуществляем подгибанием или разгибанием лепестка на поплавках, которая давит на запорную иглу топлива.
Я себе изготовил шаблон, а можно и штангенциркулем …
• Отрегулируйте винт качества.
Регулируется так, закрутите винт до упора (не затягивайте сильно) заметьте положение отвёртки или болта и выкрутите (по мануалу на 1 и 3/4 оборота ).
По завершению всех работ, по хорошему надо сделать синхронизацию карбюраторов …
В общем, ничего сложного нет, просто нужно немного терпения, внимательности и аккуратности.
Надеюсь, что данная статья вам поможет.
• ВНИМАНИЕ: Я не являюсь высококвалифицированным специалистом в области топливных систем, поэтому возможно неточное название или описание некоторых деталей.
• Все регулировочные данные взяты из мануала, но на всякий случай сравните с конкретно вашей моделью.
Удачи …
Автор: Sanchess, Москва.
снимаю шляпу! респект!
Если бы так у нас писали статьи в журналах.
про шаблон для уровня, идея понравилась!
Устройство карбюратора Mikuni BST-32 на Suzuki GSX-R400, GK-73, 88года.
В данной статье можно узнать и посмотреть:
• Основные причины неисправностей.
• Как разобрать и собрать.
• Как всё устроено.
Неисправности бывают двух типов:
• Конкретная поломка. (Когда сломана, какая либо деталь и причина ясна).
• И когда причиной неисправной работы, становиться серия мелких неисправностей. (Которые по отдельности сильно не влияют на общею работу).
Поэтому стоит подойти к данному делу комплексно.
Прежде чем разбирать карбюраторы и винить их в плохой работе двигателя, рекомендую в начале, всё внимательно осмотреть и проверить.
• Нет ли пробоя искры в проводах и исправность свечных колпачков.
• Исправность свечей.
• Исправность топливного крана.
• Нет ли подсоса воздуха.
• Состояние воздушного фильтра.
Иначе вы можете по несколько раз разбирать и собирать карбюраторы, но результата так и не будет.
Ну и как говорится к делу …
Проверьте высоковольтные провода, колпачки, свечи.
• Провода не должны иметь сопротивления, сильных потёртостей и трещин оболочки, (так как могут в этих местах пробивать на корпус).
• Колпачки имеют сопротивление по мануалу 3 -7,5Ком , ели больше то лучше заменить.
• Свечи, зазор по мануалу 0,6-0,7мм , NGK CR-8EK или CR-9EK, аналог ND U27ETR или U24ETR.
Свечи при неправильной работе карбюратора умирают очень быстро, даже если вы недавно поставили новые, не факт что сейчас они рабочие.
• Обо всём этом подробней можно найти на сайте.
Проверьте топливный кран.
• От времени в баке набирается ржавчина, грязь и.т.д., от этого ситечко крана забивается и начинает плохо пропускать бензин. (Итог недостаток топлива в карбюраторах).
• Кран на данной модели имеет вакуумное управление, от времени мембрана сгнивает, и начинает пропускать бензин напрямую в карбюратор. (Итог перелив топлива в карбюраторах).
Проверка подсоса воздуха.
Для этого возьмите WD-40 или AB-80 или что-то в этом роде, заведите мотоцикл, и на холостом ходу ,прыскайте на соединения:
• Впускных патрубков между карбюраторами и двигателем.
• На соединения трубочек подсоса.
• И на другие места, которые вызывают у вас сомнения.
При этом смотрите за реакцией работы двигателя. Если после того как вы побрызгали на какое ни будь соединение и в работе двигателя появились изменения, то там есть подсос воздуха. (Надо устранить).
Проверка состояния воздушного фильтра.
• Посмотрите воздушный фильтр, он должен быть чистым и иметь светлый оттенок родного цвета.
• Если в нём много грязи и он чёрного от грязи цвета то меняйте не думайте.
(Помните воздушный фильтр это лёгкие вашего коня, так дайте дышать ему полной грудью).
Теперь к карбюраторам.
Хочу сразу сказать, что данные карбюраторы были заранее разобраны и промыты. Чтобы не перегружать фотографиями, примеры приводятся на одном карбюраторе. Конструктивно они все одинаковые.
Основные неисправности карбюраторов:
• Грязь, маслянистые отложения.
• Износ иглы запорного клапана топлива.
• Разрушения резиновых уплотнителей.
• Механические поломки.
Как снять карбюраторы, я думаю описывать не надо, там всё понятно. (Но если вы не можете этого, то вам однозначно в сервис).
• Что бы не перепутать детали.
От одного карбюратора к другому, я предварительно закупил на рынке четыре пластмассовых ведёрка и пронумеровал, что бы не запутаться.
(Продаются почти на любом продовольственном рынке примерно по 15руб., за штуку).
• Слейте остатки бензина.
(Болт под шестигранник №5).
Подставьте ёмкость и открутите болт, (полностью выкручивать не надо, примерно 2-3 оборота).
• Откручиваем верхнею крышку.
(Два болта под крестовую отвертку).
(Когда будете откручивать, придерживайте крышку рукой. Под ней стоит пружина).
• Извлекаем пружину, мембрану с заслонкой и уплотнительное колечко.
(Обратите внимание на уплотнительное колечко, оно может прилипнуть к крышке, не потеряйте).
Внимательно осмотрите мембрану заслонки, она должна быть эластичной и не иметь трещин, дырок и.т.д., если что-то присутствует, то однозначная замена …
Сложите все четыре пружины вместе, сравните длину. Они должны быть все одного размера.
(Подгон длинны растягиванием пружины не решит проблему, лучше замена и желательно всех четырёх).
Проверяем состояние уплотнительного колечка, оно должно быть эластичным и без трещин. (Иначе замена).
• Достаём иглу.
Осмотрите иглу, в идеале она не должна иметь следов износа.
(Если есть сильные следы износа, то лучше меняйте).
• Откручиваем нижнею крышку.
(Два болта под крестовую отвёртку).
Снимайте осторожно чтобы не повредить прокладку.
• Снимаем корпус поплавков.
Корпус поплавков держится на резиновых уплотнительных колечках и должен сидеть достаточно плотно.
Для того чтобы снять корпус поплавков, аккуратно поддеваем тоненькой отверткой по очереди с двух сторон.
(Не пытайтесь вытащить иными способами, от времени и бензина пластмасса становится хрупкой, сломаете, и пиши пропала).
Снимите и проверьте уплотнительные колечки, они должны быть мягкие, эластичные, без трещин и иметь овальную а не квадратную форму если посмотреть с боку. (В иных случаях однозначная замена).
(Я себе подобрал в магазине авто-запчастей от наших машин, маленькое называлось уплотнение топливной магистрали, оно светло желтого цвета. А второе к сожалению не помню от чего. Сезон проходили без проблем и легли как родные).
• Достаём запорную иглу топлива.
Для этого очень аккуратно раздвигаем направляющие поплавков и немного набок вытаскиваем сами поплавки с запорной иглой.
Проверяем состояние резинового наконечника иглы, он должен иметь ровную и однородную поверхность без выработки как на фото, (иначе меняем).
Проверьте пружинную часть запорной иглы, нажмите и отпустите (должна пружинить).
Если не работает, попробуйте устранить неисправность или замените запорную иглу.
• Откручиваем главный топливный жиклёр.
(Внимание используйте широкую отвёртку, иначе можете сорвать шлиц и в итоге изуродуете жиклёр).
• Откручиваем жиклёр холостого хода.
(Опять же используйте отвёртку максимально подходящею по ширине размера жиклёра, иначе завальцуете и вообще не выкрутите).
Отнеситесь к этому серьёзно, иначе получится большая проблема.
У меня уже кто то почти изуродовал жиклёр, как видно на фото, ели выкрутил …
• Выкручиваем винт качества смеси.
Он состоит из четырёх частей, винт, пружина, шайба, уплотнительное колечко.
(Будьте внимательны, потеряете что ни будь и ваш ремонт затянется надолго).
Выкручиваем винт, если вам повезло и он вышел в сборе то хорошо, но как правило там остаются все мелкие детали.
Возьмите проволочку желательно медную, кончик её загните в виде крючка, и аккуратно достаньте всё что там осталось.
• Вынимаем направляющую заслонки.
Надавите на неё пальцем из нутри, где ходит заслонка.
(Не используйте механические средства, можете повредить).
Если она совсем не двигается, то закрутите топливный жиклёр до конца и открутите примерно на пол оборота (1/2 ) и лёгким постукиванием по жиклёру постарайтесь сдвинуть с места, потом руками.
Осмотрите уплотнительную резинку, она должна быть без повреждений.
• Проверяем систему подсоса.
Проверяем работу планки управляющей открытием и закрытием жиклёров подсоса, она должна ходить легко и без заеданий.
Посмотрите на сколько синхронно открываются жиклёры подсоса.
Убедитесь в том что они полностью закрываются, (при необходимости устраните причины неисправностей).
Посмотрите состояние уплотнителя жиклёра подсоса, (трещины, повреждения и.т.д., нежелательны).
Такой лучше поменять …
• После того как всё разобрали, это надо всё хорошо промыть.
Для промывки лучше использовать баллончик для очистки карбюраторов, при небольших загрязнениях хватает одного баллона, а при больших масляных отложениях и если его долго не чистили тогда лучше два.
(Не используйте ацетоны, растворители и другую химию, проку от них мало а проблем может быть много).
Брызгайте баллончиком во все отверстия и не пару раз а нормально пролейте все.
Я делаю это в два захода, первый раз проливаю всё, жду минут 5-10 и опять всё проливаю. Это для того чтобы при первом разе всё подмокло что крепко сидит а второй чтобы домыть что не смылось за первый раз.
Покрутите корпус карбюраторов на свет, многие отверстия просвечиваются, посмотрите все ли отверстия одинаково просвечиваются.
Если какие либо отверстия или жиклёры забиты их можно прочистить проволочкой (используйте только мягкие материалы медь, алюминий, чтобы не испортить и не изменить диаметр отверстия).
Если есть сжатый воздух то всё тщательно продуйте.
После того как всё промыли, продули, просушили и поменяли всё что было в плохом состоянии производим сборку карбюраторов.
Сборку проводим в обратном порядке.
(Внимание, все резиновые детали перед установкой необходимо смазать небольшим количеством моторного масла или смазки, чтобы не повредить при установки).
• Отрегулируйте уровень поплавков.
(По мануалу уровень поплавков 14,6мм “+”– “ 1мм ).
Регулировку уровня осуществляем подгибанием или разгибанием лепестка на поплавках, которая давит на запорную иглу топлива.
Я себе изготовил шаблон, а можно и штангенциркулем …
• Отрегулируйте винт качества.
Регулируется так, закрутите винт до упора (не затягивайте сильно) заметьте положение отвёртки или болта и выкрутите (по мануалу на 1 и 3/4 оборота ).
По завершению всех работ, по хорошему надо сделать синхронизацию карбюраторов …
В общем, ничего сложного нет, просто нужно немного терпения, внимательности и аккуратности.
Надеюсь, что данная статья вам поможет.
• ВНИМАНИЕ: Я не являюсь высококвалифицированным специалистом в области топливных систем, поэтому возможно неточное название или описание некоторых деталей.
• Все регулировочные данные взяты из мануала, но на всякий случай сравните с конкретно вашей моделью.
Удачи …
Автор: Sanchess, Москва.
снимаю шляпу! респект!
Если бы так у нас писали статьи в журналах.
про шаблон для уровня, идея понравилась!
Многие пишут или говорят, что не возможно внезапно открутить газ и начать разгоняться, что это болезнь бандитов и этого побороть ну ни как нельзя (только заменой карбюраторного блока в сборе) при этом холостой ход и обычная поездка не приносят неудобств. Так говорят скорее всего те, кто не сталкивался с его электрикой, которая тоже приносит много неудобств в таком почтенном возрасте и после большого количества владельцев, которые преодолели большинство мотоциклов.
Suzuki Bandit GSF250
Даже если заменить катушки зажигания, высоковольтные провода и свечи ситуация может не измениться. Куда приходится копать дальше? Конечно, система питания, а именно карбюраторы бандита, даже если они были уже до Вас почищены и отрегулированы.
Как это может проявляться? Если мотоцикл плавно разгоняется до 1-й скорости, 2-й скорости, 3-й скорости, снижает скорость и повторяет, проблем нет. Но как только мы пытаемся быстро разогнаться, мы слышим “бу-бу-бу”, а затем начинается разгон, может показатся что мотоцикл “мертвый”. Он как бы не может разогнаться вообще. Простой чисткой здесь не обойтись.
Многие мастера жалуются на систему пластиковых поплавков и износ уплотнительных колец, поэтому советую проинспектировать (! уплотнительные кольца, иглы, сами поплавки и язычки!) их и заменить при необходимости, благо на просторе интернета их можно приобрести беспрепятственно, хоть из Японии(дорого!), хоть из Китая(бюджетно).
Ремкомплекты уплотнителей
С поплавками дело обстоит гораздо сложнее, конечно их тоже можно заменить, но это даже из Китая очень не бюджетное занятие. В любом случае скорее всего дело не в поплавках, а в их не правильной регулировке.
Снятые карбюраторы
Для начала нужно разобрать, прочистить и продуть карбюраторы.
Прочистка/продувка карбюраторов
А потом собрать обратно, не перепутав крышки, пружины, заменив уплотнительные кольца(при необходимости). Нужно также выставить пилотные винты в 1-2 оборота(начальная настройка), а иглы установить в центральное положение( для не тюнингованных систем без прямотоков и фильтров нулевого сопротивления, для них придется подбирать свои положения)
Пока бензина в поплавковой камере нет, поплавок находится в таком положении.
Уровень поплавка без топлива
Затем, когда бензин накапливается, это выглядит так.
Уровень поплавка с топливом
Высота поплавка должна составлять 14.6 мм
Но как выставить уровень поплавка правильно, когда он норовит выпрыгнуть из своего посадочного места? Придется собирать карбюраторы и воспользоваться схемами ниже. Так как на карбюраторах не нанесено обозначения уровня топлива приведу несколько картинок какой он(уровень топлива) должен быть. Для этого нам понадобится прозрачный масло-бензостойкий шланг и установленный ровно мотоцикл. Крепим шланги к штуцерам в нижней части крышек поплавковых камер (штуцера можно изготовить самостоятельно из медной трубки, если они отсутствуют) и ставим блок карбюраторов на место, выравниваем мотоцикл.
Прозрачный масло-бензостойкий шланг идущий к штуцеру
Теперь мы четко видим где фактический уровень топлива в карбюраторах.
Уровень топлива в шланге равен уровню топлива в карбюраторе
Вот такой уровень топлива должен быть на каждом карбюраторах, когда они установлены на мотоцикл, как и предполагалось.
Наглядно
Поэтому при неправильной регулировке уровня топлива в карбюраторах он, bandit gsf 250 может работать неправильно, то есть при уровне топлива выше нужного, топливо будет самопроизвольно поступать в цилиндры вне зависимости от регулировки пилотного винта, а при уровне ниже — топливо не пойдет через нужный топливный канал. Это означает, что влияние уровня топлива больше, чем в других карбюраторах.
Кроме того, при ускорении, когда у мотоцикла поднимается передняя часть, поплавок опускается, и наоборот, когда мотоцикл замедляется топливо все равно переливается во впускной коллектор, этого не будет происходить так интенсивно, если уровень топлива будет правильный.
Желаю Вам победы над карбюраторами бандита.
“Болезнь” карбюраторов Suzuki gsf 250 bandit.: 2 комментария
Карбюраторы в процессе эксплуатации немного закапризничали, видно, от старости рассохлись резиновые уплотнители и стал подтекать бензин. Поменяв резиночки, я решил заодно сделать и синхронизацию, если ее не делать, мот начинает плохо заводиться и убивать свечи. Коробка передач на Suzuki GSF-250 Bandit вполне работоспособная. Конечно, бывают проблемы со второй передачей, это классический случай замученности аппарата, но я при покупке учел этот дефект, и мой мотоцикл такового не имел.
Синхронизацию карбюраторов нужно производить только после настройки самих карбюраторов, процедура сделанная до почти не эффективна. Не отсинхронненые карбюраторы могут повлиять только на расход топлива и на то как ведет себя мотоцикл при разгоне и закрытии дросселя, на свечи не влияет(только в запущенных случаях, при которых нужно 100 процентов делать ремонт карбюраторов)
Спасибо 🙏 тебе бро! Это то, что реально мне не хватало. Как раз вчера снял карбы для чистки, а сегодня наткнулся на этот канал. Очень ко времени. Удачи тебе!
Лучше поздно чем никогда. Спасибо. Для подключения к вакуумным портам: М5 шаг 0.8. Лучше делать трубочки длиннее. За неимением вакуумметров можно пользовать прозрачный шланг метров 6 длиной с маслом (масла не много, а то попадет куда не надо) и добиваться одинакового уровня на холостых и т.д. в идеале еще и тахометр подключить, но сам пока не пробовал - тут инженеру карты в руки я бы поставил. Сразу два для антуража. А чего нет то? Красота.
Божечки-кошечки!😲Канал по обслужианию Интрудера! Я щас заплачу слезами радости!😍
Читайте также: