Настройка усилия руля вольво

Обновлено: 04.07.2024

Этой зимой появилось необычное явление: Стал туго крутится руль - притом неравномерно. При повороте на углы 15 градусов влево вправо - нормально - крутишь дальше - очень тугой - потом опять "проваливается" - потом снова тугой.
Если стоять и крутить его влево-впрао до упора - то через какое-то время начинает крутиться легче. Поедешь - снова тугой.

Что с ним? Может жидкость потеряла свои свойства и на морозе не делает свое дело? Или что-то сдохло?

в принцЫпе, не соглашусь. на 740 после чистки /смазки работали 2 года без нареканий. так, что пришлось купленный за жуткие деньги новый карданчик продать за ненадобностью.
может на несчастных бескарданных другая картина. )

скан, небось?:) после самостоятельной замены крестовин кардана (который взад идет) на 245, я решил с ними (крестовинами) больше не связываться:))
. а тут человек спрашивает, где на них посмотреть.
в сервис!:))

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

И собираюсь написать пошаговую инструкцию, для тех, кто попал на датчик SAS.

основываясь на своём теперь уже блин опыте, я хочу сказать — ЛИНЕЙНЫЙ ДАТЧИК внутри SAS — ВООБЩЕ НИ ПРИ ЧЁМ.
проблема именно в 9 датчиках, расставленных по кругу.
Сейчас напишу пошаговую инструкцию.

РЕМОНТ ДАТЧИКА SAS или
ремонт ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23
(по моему опыту).

ДАЛЕЕ АНАЛИЗИРУЕМ!
если в п.6 и п.7 у вас МЕНЕЕ ОДНОГО оборота (а у меня было 4 град влево и 1 градус вправо) — у вас проблема с девятью датчиками, раположенными по кругу!

если хоть один п.6 или п.7 содержит БОЛЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА — у вас проблема с линейным датчиком. Как лечить линейный датчик — написал уважаемый alkuz. Я РАССКАЖУ КАК ЛЕЧИТЬ ДАТЧИК ИЗ ДЕВЯТИ ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ

Делать нужно это в тёплом помещении. Датчик и прочее содержит много пластика, разъёмы тоже. Особенно страшно трогать разъмы подушки airbag. На холоде сами замёрзнете и пластик поломаете.

7) Снимаем руль и со всем почтением кладём на заднее сиденье рядом с airbag.
Внимание! Achtung! Attention! Attenzione! Под рулём сразу вы видите улитку со шлейфами внутри. Улитка имеет наклейку по кругу жёлтого цвета и смотровое окошечко слева внизу на 19 часах. Там должен быть виден жёлтый кружок. Если вы видите там жёлтый кружок, это означает, что улитка установлена по центру, правильно.

8 ) открутите один саморез(любой из трёх), которым держится улитка,
И ВКРУТИТЕ В УЛИТКУ, в отверстие для транспортировочного самореза. Этот саморез(которым держится улитка) идеально подходит в транспортировочное отверстие.
Если всё-таки скрутили улитку в неизвестном вам направлении — крутите в любую сторону до упора, не сильно, иначе порвёте шлейфы внутри. Как только почувствовали сопротивление (шлейф кончился), крутите 2,5 оборота обратно, пока не увидите в смотровом окошечке жёлтый кружок.

9) откручивайте улитку полностью, отцепив её разъём слева. У вас осталось открутить два самореза и улитка вытаскивается
первый раз улитка выходит туго. не бойтесь, не сломаете! при вынимании улитки вытаскивается два разъема сразу, поэтому так туго.

10) теперь у вас в руках датчик руля(под улиткой) и улитка. Уф. Сейчас буду писать продолжение этой саги.

РАЗБИРАЕМ ДАТЧИК SAS.

в самом начале темы alkuz (за что ему большое, огромное спасибо) сделал много фотографий, как разобрать датчик SAS. Я буду основываться на них и писать пояснения.

1) откручиваем датчик SAS от улитки со шлейфами.

не крутите кольцо в датчике SAS! вообще! Заметьте, что датчик SAS имеет два треугольничка — один на кольце, другой на корпусе. И они смотрят друг на друга (если вы всё правильно разобрали по инструкции выше. ) смотрите, на 6 часах ровно(мелко, но видно)

Не крутите кольцо датчика SAS! Если забудете в каком оно было положении(ошибётесь на оборот, например) — Его невозможно выставить назад без сервисного сканера!

2) нарисуйте карандашом на обоих сторонах метки, чтобы потом собрать правильно.

3) откручивайте три самореза на кольце. Кольцо распадётся на два кольца, обнажая внутренности датчика.

Не крутите внутреннее кольцо! нанесите на него карандашом метки, как оно стоит (на случай, если всё же крутанёте)

4) защёлками разбирайте датчик

5) откручивайте плату, два самореза:

6) вынимайте плату

не крутите кольцо. оно может выпасть, ничем не держится!

7) Чистите щёточкой или ваткой со спиртом девять датчиков по кругу
8 ) продуйте чистым воздухом датчик точного положения (линейный).
9) прозвоните мультиметром шлейф, чтобы убедиться что он целый (что вы не сломали шлейф при разборе).

Проблема именно в девяти оптических датчиках! датчик внутри трёт пластмассовым кольцом о плату или о что-то ещё, и девять оптических датчиков ловят пластмассовую стружку. если хоть один из них забит (а это так), будет ошибка грубого датчика!
особенно уделите внимание на прорези на одной из сторон датчика. Эта прорезь — приёмник. У меня именно в прорези был кусок стружки.

всё, дальше собирайте обратно.

В зависимости о того, есть ли у вас доступ к сервисному сканеру для сброса ошибок:

1) ДОСТУПА К СКАНЕРУ НЕТ:
собирайте всё обратно, включая подушку безопасности и надейтесь на чудо. А оно должно произойти, если вы всё правильно собрали. Должна быть ошибка только ANTI-SKID TEMPORARY — 124. Она пропадёт сама собой через некоторое время и перестанет появляться. Ура!

2) ДОСТУП К СКАНЕРУ ЕСТЬ:
ставьте улитку, датчик. Подключайте улитку к машине. Аирбэг и руль не ставьте.
Подключайте аккумулятор, после этого заводите машину (или просто ключ в положение II.
Выпадут ошибки по аирбэгу — это нормально (подушка ж не подключена).
есть anti-skid temporary?

Крутите улитку вправо и влево на 1,5 оборота (НЕ БОЛЬШЕ. )

не допускайте рассинхронизации оборотов датчика SAS и улитки со шлейфами! (то есть никогда не крутите их отдельно, только вместе)
и убеждайтесь, что ошибка ANTI-SKID TEMPORARY — 124 не превращается в ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23
будете крутить больше — выпадет ошибка по превышению значений угла поворота, она тоже — 23

Если ошибка выпадает, снова разбирайте датчик — плохо почистили! или моя инструкция вам не подошла. Но упаси вас бог крутить кольцо просто так — я так докрутился до ошибки в 180 градусов(у меня был доступ к сканеру).

И, самое главное, похоже, что датчик SAS — вещь вечная! просто в силу пластмассовых опилок, попадающих в оптику, он временно выбывает с поля.
Но если вы почистили оптику, и стираться там больше нечему, то он должен рабтать просто вечно.

Спасибо уважаемым форумчанам alkuz, vicc67, bezvas, ваши записи очень помогли в этом ремонте!

Volvo XC90 завоевал максимальные оценки по результатам креш тестов в начале 2000 годов. Помимо компоновки узлов и агрегатов, конструкции кузова и его деформационные зоны, обеспечивающие безопасность при столкновении, важную роль играют и те системы которые помогают водителю в сложной дорожной ситуации. К таким системам можно отнеси ABS, которая сокращает тормозной путь при экстренном торможении, а так же система курсовой устойчивости (система стабилизации), которая в случае потери прямолинейной траектории движения на скользкой дороге поможет водителю стабилизировать автомобиль.

На этой Volvo XC90 после запуска двигателя в левом углу приборной панели появилась надпись ANTI-SKID service required,а в правом углу загорелся силуэт автомобиля на скользкой дороге. Одной из причин появления ошибки на панели приборов является неисправность датчика положения рулевого колеса.

Дело в том, что устройство системы курсовой устойчивости и алгоритмы ее работы на Volvo XC90 тесно связаны с системой ABS и блоком управления двигателем. Если на скользкой дороге автомобиль теряет управление в прямолинейном движении на помощь водителю придет система стабилизации. Получив сигнал о скорости вращения колес (показания считываются с датчиков системы ABS) и положения передних колес автомобиля (показания считываются с датчика положения рулевого колеса, который совмещен с датчиком подушки безопасности водителя) система курсовой устойчивости благодаря заложенным алгоритмам работы ограничит тягу двигателя и вращение одного из колес. Автомобиль стабилизируется и продолжит движение.

Важно!

Если датчик положения рулевого колеса автомобиля неисправен — система не будет функционировать должным образом, в таком случае водителю придется применить навыки управления автомобилем в заносе.

Времена изменились. Дороги стали обрабатывать реагентом, выбор зимних шин поражает воображение, а в автомобилях отечественного производства появились ABS и подушки безопасности. Что уже говорить об автомобилях иностранного производства.

Отсоединяем подушку безопасности. Она крепится с внутренней стороны рулевого колеса

Поворачиваем руль на 90 градусов в одну сторону.

Берем плоскую среднюю отвертку и вставляем в появившееся отверстие. Плоская часть должна быть по горизонту.

Нащупываем там выступ и движением вверх за рукоятку отвертки отщелкиваем одно крепление подушки безопасности. Этот факт заметите по увеличившемуся зазору. Потом поворачиваем руль также, только в противоположную сторону и делаем тоже самое со вторым креплением. Возвращаем руль в первоначальное горизонтальное положение.
Вытаскиваем подушку на себя, только не сильно. Отсоединяем клеммы с подушки безопасности.

Вот она наша спасительница. Со всем почтением откладываем ее в сторону.

Теперь откручиваем центральный болт, который держит руль и обязательно делаем отметки маркером заводского положения. Маркер лучше использовать с краской, который не стирается. Без отметок обратно можете уже руль никогда не поставить так, как было.

Здесь же отсоединяем зеленую фишку (красная стрелка).
Снимаем руль. Попутно обращаете внимание, как стояли провода на подушку безопасности относительно резиновой хреновины. Не знаю, как ее обозвать. 🙂

Теперь откручиваем 3 болта ТОРХ 30 и снимаем нижний кожух. Верхний кожух сдвигаем вверх, чтобы не мешал.

Видим сам модуль SAS, а также 3 винта его крепления. Выкручиваем их. Первый же выкрученный, вкручиваем в отверстие отмеченное красным кружком.

При этом в нижней левой части (в окошке на 20.00 часов) Вы должны видеть желтую метку нулевого положения модуля. Попутно отсоединяем клемму, отмеченную красной стрелкой.
Вынимаем модуль на себя. Он там держится плотно, но только за счет штырьковых разъемов.

Далее пойдет еще более скрупулезная, тонкая и аккуратная работа, т.е. разбор самого модуля SAS.
Сразу отмечу, что обязательно отмечайте маркером взаимное расположение всех элементов модуля, его колец. Кольца от исходного положение никуда не крутите, особенно, когда весь механизм в разборе.

Продолжаем…
Откручиваем 3 винта, отмеченные стрелками

После выкручиваем 3 винта центрального кольца и вынимаем верхнюю и нижнюю части его.

Вот так выглядит модуль сзади и спереди.

Теперь отщелкиваем тонкой отверткой, ланцетом все защелки по периметру.

Снимаем отщелкнутую часть вверх и видим искомый объект — сама плата модуля. Стрелкой отмечен подстроечный резистор VR1 (в последствии вернемся к нему).

Откручиваем 2 винта. И очень аккуратно, чтобы не повредить шлейф приподымаем плату. Видим 9 оптических датчиков.

А так выглядит линейный датчик.

Теперь внимательно читаем. Если у Вас появляются ошибки на малых углах поворота руля, то в большинстве случаев — это пыль на оптических датчиках. Если же ошибки сыпятся ближе к крайнему левому положению руля, то это виноват уже линейный датчик положения.
Для чистки оптических датчиков используйте ватку и желательно изопропанол (изопропиловый спирт). Ничего сложно. Только аккуратность.

Линейный датчик. В статье, которую я привел выше, указывается, что для подстройки линейного датчика нужно смещать центральное кольцо относительно шестерни линейного датчика, однако я подобным не занимался и ограничился лишь коррекцией сопротивления переменного резистора VR1 отмеченного стрелкой.
В большинстве случаев на побегавшем модуле сопротивление будет в коридоре от 250 до 315 Ом. На новом кажется 250.
Вся проблема этого линейного датчика в том, что слепнет от времени связка светодиод+матрица приема. И весь наш ремонт — это оттягивание неизбежной замены. Можно сразу открутить сопротивление на отметку 170-200 Ом. Собрать и наслаждаться.
Еще один момент связанный с линейным датчиком (см. выше). Там видны полоски. На датчиках, которые есть у меня. На одном из моих датчиков нулевое положение полосок было такое: левая полоска четко напротив второй полоски справа, а на втором, как на фото выше.

Собираете обратно и катаетесь дальше.

Остальное для маньяков, как я. :)))
Я так не стал делать и пошел изыскательским путем, чтобы понять как себя ведется этот модуль. Несколько раз снимал и ставил с подключением к Dice и отслеживанием угла поворота (без подушки и руля. Ошибки естественно появились по кнопкам руля и подушке).
Так, при значении 283 Ом. Датчик переставал отслеживать угол в левую сторону уже после 315 градусов. Рабочий диапазон составляет 1,5 оборота или 540 градусов в одну и в другую сторону. Реально же руль упирается в ограничитель уже при 484-502 градусах в обе стороны. Т.е. наша задача выставить сопротивление на таком значении, чтобы угол уходил хотя бы немного за 484-502 градуса.
Сначала попробовал выставить 200 Ом. Модуль терял угол при 476 градусах влево. Выставил 170 Ом. Модуль стал видеть до 510. На этом и остановился.

Система динамической стабилизации и контроля тяги (DSTC) – активный комплекс безопасности, помогающий водителю при потере контроля над авто во время заносов и пробуксовок. Управляющий модуль контролирует тягу двигателя и тормозное усилие на колесах во время поворота, и таким образом стабилизирует курс.

Что такое DSTC

Технология не нова, ее под разными аббревиатурами используют практически все автопроизводители. Например, у BMW это DSC, у Toyota – VSC, у Volvo – DSTC. В основе всех комплексов лежит программа электронной стабилизации движения ESP, разработанная компанией Bosch в 1995 году. ESP совмещала в себе стандартную систему ABS и алгоритм регулирования тягового усилия ASR. В дальнейшем на ее базе были созданы более продвинутые интеллектуальные комплексы, объединяющие работу двигателя, тормозов, амортизаторов и рулевого управления.

DSTC на Volvo обеспечивает курсовую устойчивость автомобиля, контролируя скорость вращения колес, положение руля, тягу двигателя и инерцию. Комплекс состоит из датчиков ABS, датчика на рулевой колонке и гироскопа, соотносящего положение авто с углом поворота рулевого колеса. В целом технология помогает избежать заносов и улучшает тягу автомобиля.

Основные функции DSTC

Антиюз. Устойчивость машины контролируется посредством изменения тяги и тормозного усилия на каждом колесе.

Антипробуксовка. Автоматика предотвращает проскальзывание колес при разгоне.

Распределение тягового усилия. Функция актуальна при медленном движении (например, при езде по бездорожью). Система снимает тягу с буксующего колеса и передает ее на другое.

Контроль остановки двигателя. При торможении силовым агрегатом или понижении передачи ведущие колеса могут заблокироваться. Электроника не дает сделать этого.

Трекшн-контроль. Бывают случаи, когда небольшое проскальзывание наоборот повышает сцепление покрышек с дорогой. Активированная функция обеспечивает более агрессивный режим езды.

Стабилизация прицепа. При езде с прицепом автоматика ограничивает автоколебания. Технология доступна только с оригинальной буксировочной системой Вольво.

На автомобилях Volvo система контроля динамической устойчивости и управления тяговым усилием по умолчанию активна. Отключить ее нельзя, но если выбрать режим Sport, часть функций будет неактивна. В спортивном режиме управляющий модуль допускает контролируемый занос до безопасного уровня. Как только заднюю часть машины начинает нести (или водитель отпустил педаль газа), комплекс активируется, стабилизируя курс.

Важно: DSTC временно отключается при перегреве тормозных дисков и вновь активируется при понижении температуры до стандартных значений.

Принцип действия на Volvo

Стабилизирующая электроника работает по 3-этапному алгоритму:

Датчики считывают скорость вращения колес и при первых признаках проскальзывания активируют трекшн-контроль. Тяга двигателя снижается, вращение колес замедляется, позволяя резине вернуть сцепление с дорожным полотном.

Наглядная демонстрация движение авто по скользкой поверхности без системы DSTC (слева), и с ней (справа)

Отличие от комплекса STC

Напоминаем, что вы не можете отключить DSTC полностью. При активированном режиме Sport отключается только антипробуксовочный комплекс, контроль заносов остается активным и при необходимости берет управление на себя.

Читайте также: