Не хватает тока для розжига ксенона

Обновлено: 02.07.2024

При поиске неисправности светосигнальной системы автомобиля важно локализовать проблему. Для этого надо в общих чертах определить, что неисправно – схема управления, сама ксеноновая лампа или блок розжига. Для этого надо владеть некоторыми навыками диагностики и иметь определенный набор инструментов и приспособлений.

Что нужно для проверки

Для полной проверки и ремонта, предлагаемых в рамках данного обзора, максимальный набор приборов и приспособлений выглядит так:

мультиметр;
исправный блок розжига;
исправная ксеноновая лампа;
осциллограф;
паяльник с набором расходников.

Если полного набора нет, частичную диагностику и неполный ремонт можно выполнить и без недостающих элементов списка.

Варианты самостоятельной диагностики

Выявить неисправный элемент ксенонового освещения вполне возможно самостоятельно. Для этого не обязательно ехать на СТО. И некоторые операции можно выполнить без наличия дополнительного оборудования.

Ксеноновых ламп

Визуальный осмотр ламп в большинстве случаев ничего не даст – неисправный элемент выглядит также, как и исправный.

Лампы редко выходят из строя одновременно. Если не горят сразу две фары, есть основания предполагать неисправность в схеме управления световым оборудованием автомобиля. Если не горит один светоизлучающий элемент, то проверить ксеноновую лампу можно перестановкой из одной фары в другую.

ничего не изменилось, лампа, которая не горела до этого, не зажигается;
на новом месте осветительный элемент заработал, а горевший до этого в другой фаре погас.

В первом случае с высокой степенью вероятности можно говорить о выходе из строя лампы. Проверить ее с помощью тестера не удастся, потому что большей частью лампы выходят из строя из-за разгерметизации (через микротрещины).

Важно! Во время перестановки осветительных элементов нельзя дотрагиваться до колбы лампы руками!

Во втором случае, скорее всего, неисправность в высоковольтном модуле, проводке или схеме управления осветительными приборами. Чтобы отсеять схему управления, можно мультиметром проверить наличие напряжения 12 вольт на входном разъеме блока при включенном ближнем или дальнем свете. Если оно присутствует, надо искать причину в электронной схеме модуля. Если отсутствует, значит, проблема в управлении. Чтобы убедиться окончательно, можно подать 12 вольт прямо с аккумулятора машины (крайне желательно через предохранитель).

Блоков розжига ксенона

Первое, с чего надо начинать диагностику блоков розжига – визуальный осмотр. Сначала надо осмотреть корпус электронного модуля. Так можно обнаружить коррозию, окисление, обломившиеся выводы разъемов.

Если все в порядке, надо вскрыть кожух электронного устройства и осмотреть плату на наличие:

следов попадания влаги;
коррозии или окисления ;
подгоревших или выгоревших электронных компонентов;
обрывов дорожек или выводов радиоэлементов;
других подозрительно выглядящих признаков.

При наличии подобных проблем есть все основания предполагать, что причина неисправности именно в блоке розжига. Но если визуально все в порядке, гарантии работоспособности блока все равно нет. Надо проводить дальнейшую проверку.

Самый верный способ проверить высоковольтный блок розжига ксенона – собрать несложный стенд, состоящий из:

источника напряжения 12 вольт достаточной мощности (можно применять сетевой адаптер или автомобильный аккумулятор);
заведомо исправной ксеноновой лампы.

Если подать 12 вольт на блок розжига (помня о том, что на выходе электронного модуля присутствует опасное напряжение и принимая все меры предосторожности. ), то при его исправности лампа загорится, а при поломке – нет. Если в этом стенде применить заведомо исправный блок розжига, то можно проверять работоспособность ксеноновых осветительных элементов.

Если исправной лампы нет, можно попытаться измерить напряжение на выходе блока розжига. Вряд ли в домашней мастерской найдется прибор, способный измерить напряжение 25000 вольт, но можно попытаться снизить измеряемое напряжение с помощью резистивного делителя. Чтобы получить приемлемое для измерений напряжение в 250 вольт, надо взять 1/100 от исходного напряжения. Сопротивление верхней (гасящей) части цепочки можно взять 5 мегаом (набрать из нескольких по 0,5..1 Мом), а нижней – 51 кОм. Проблема в том, что такое высокое напряжение подается на очень короткое время, и прибор (что цифровой, что стрелочный) может не успеть среагировать из-за инерционности.

Вместо вольтметра можно попробовать взять лампу накаливания на 250 вольт или светодиод с соответствующим токоограничивающим резистором и попытаться засечь вспышку. Здесь есть поле для экспериментов – но техника безопасности в первую очередь!

Как правильно ремонтировать

Ремонт ксеноновой лампы, доступный самостоятельно, сводится к аккуратному удалению пыли и загрязнений с цоколя. Если не помогло, элемент подлежит утилизации и замене.

Если обнаружилось, что внутрь кожуха блока розжига попало заметное количество влаги, модуль также лучше заменить. Работа в таком состоянии часто приводит к ослаблению изоляции высоковольтной части (трансформаторов, разъемов и т.п.). Даже если после промывания большим количеством спирта, тщательной просушкой, пропайкой всех соединений и дублированием пораженных коррозией дорожек платы высоковольтный модуль удастся оживить, то дни его сочтены. Утечки тока через ослабленную изоляцию приведут к снижению напряжения, и процесс этот будет только развиваться. Через некоторое время блок умрет окончательно. Поэтому при самостоятельной установке ксенона надо тщательнее выбирать место для монтажа электронного оборудования.

Если на этапе диагностики выявлены сгоревшие компоненты или элементы с явными следами перегрева, их надо заменить.

Причиной выхода из строя одного элемента, может быть неисправность другого, не видная внешне. Поэтому замена явно неработоспособного компонента не дает гарантий восстановления исправности модуля.

За дальнейший ремонт можно браться при наличии определенной квалификации, схемы на имеющийся высоковольтный модуль (можно поискать в интернете) и, хотя бы, осциллографа.

Большинство блоков построены по схожему принципу – генератор импульсов управляет ключами, которые создают импульсный ток в первичной обмотке трансформатора. С вторичной обмотки снимается повышенное напряжение и еще раз повышается в трансформаторах второго каскада для формирования импульса поджига. Пример поиска неисправности и ремонта можно разобрать на распространенной схеме высоковольтного модуля, построенного на микросхеме TL494.

В первую очередь надо проверить наличие напряжения 12 вольт на выводе 12 микросхемы. Если оно отсутствует, надо прозвонить цепь питания от входного разъема до ножки микросхемы. Если все в порядке, осциллографом надо проверить наличие импульсов, амплитудой около 12 вольт на выводах 9 и 10 микросхемы. Если их нет, надо искать причину (возможно, вышла из строя микросхема).

Дальше надо проверить прохождение импульсов до затворов транзисторов Т5, Т6, а потом на выводах 1 и 3 импульсного трансформатора TR1. Если все в порядке, дальнейшую диагностику вести не стоит – придется делать замеры в высоковольтной части. Это может привести к выходу из строя мультиметра или осциллографа – их входные цепи могут быть не рассчитаны на измерение высоких напряжений. Если импульсы присутствуют, а блок неисправен, в качестве жеста отчаяния можно:

проверить подряд все полупроводники (транзисторы, диоды);
прозвонить целостность обмоток всех импульсных трансформаторов.

Это надо делать при снятом питании. Если найдены неисправные полупроводники или намоточные элементы, их можно заменить. Транзисторы или диоды можно купить в магазине. Зарубежные аналоги (их иногда проще найти) отечественных полупроводниковых элементов, входящих в схему, указаны в таблице.

Элемент	Аналог
КТ819Г	BDX77, TIP41C
КТ3102Е	2N5088, 2N5089, BC184B
КТ3107	BC446, BC557
КД521	1N4148
КД213	VS-MUR1520 (функциональный аналог)
1N4007	1N2070, 1N3549

С трансформаторами сложнее, но их можно взять из заведомо неисправного блока-донора. Перематывать высоковольтные трансформаторы не стоит – кустарные элементы будут заведомо хуже промышленных, включая качество изоляции. Если ничего не помогло, блок надо заменить.

Для наглядности рекомендуем серию тематических видео.

Провести диагностику исправности элементов ксеноновой системы головного света автомобиля возможно самостоятельно. При наличии квалификации возможен и частичный ремонт, но не стоит забывать про присутствие в системе высокого напряжения. Потенциально ненадежные элементы лучше заменить при первой возможности – безопасность должна быть на первой месте.

Появление ксенона в автомобильном мире, безусловно, произвело революцию, многие мечтают установить его на свой автомобиль, но немало и таких, кто недоволен его работой. Яркость испускаемого лампами этого типа светового потока выше, чем у галогеновых, они экономичней и надежней.

Тогда почему так много водителей задаются вопросом, почему не горит ксенон? Немало есть недовольных ситуацией, когда моргает ксенон. Мы предлагаем разобраться с этим вопросом и выяснить причины возникновения неисправностей ксеноновых ламп.

Основные проблемы с ксеноном и их причины

Зачастую проблемы заключаются в том, что ксенон погас, начал мигать или изменился цветовой спектр лампы. Чтобы ответить на вопрос, почему иногда не работает ксенон, разберем каждый случай подробно.

Моргает

Автомобильная ксеноновая лампа может моргать или мерцать, причем мерцание может быть как очень ярким, так и еле заметным. Но в любом случае оба эти явления затрудняют водителю видимость и способствуют быстрой утомляемости его глаз.

Основная причина возникновения этих неисправностей — неудовлетворительное состояние электропроводки, соединяющей лампы с блоками розжига. Но иногда мерцает ксенон из-за того, что установлено незаводское оборудование, и штатная проводка просто не выдерживает нагрузки.

Загорается и гаснет

Ксеноновые лампы могут загораться и гаснуть из-за проблем с электропроводкой. Эта неисправность может также негативно сказаться не только на целостности ламп, но и повлиять на работоспособность иных систем автомобиля, относящихся к бортовой электросети.

Существует еще несколько возможных причин:

Выработался эксплуатационный ресурс лампы. Проще говоря, истек срок службы и ксенон погас.
Загиб или повреждение контактов , которое произошло при защелкивании разъемов. Об этом свидетельствует отчетливо слышимый треск в фаре. В момент подачи на лампу высокого напряжения она загорается, а после снижения его уровня — гаснет.

Последнее может быть причиной неправильно произведенной установки.

Совсем не горит или периодически не включается

Если ксенон то горит, то не горит при включении дальнего или ближнего света, могут быть несколько причин подобного:

Неисправный предохранитель, если не включаются сразу обе фары.
Если одна фара совсем не включается даже после замены лампы, замените блок розжига. Для проверки можно временно переставить лампу с исправной фары.
Проверьте, не окислились ли контакты на блоке розжига или лампах.
Срок службы лампы подходит к концу — тогда она может включаться через раз, а со временем перестанет включаться совсем.

Горит вполовину яркости

Первое, что приходит на ум, когда фара плохо светит, — загрязнение внутренней поверхности линзы, вызванное негерметичной сборкой фары. Если же с ней все в порядке, то следует проверить исправность лампы. Если и здесь проблем нет, следует поверить блок розжига и высоковольтные катушки. При поломке последних биксенон не загорится совсем.

Меняется цвет светового потока

Изменение света свидетельствует только об одном — окончании срока эксплуатации ламп. В процессе эксплуатации происходит увеличение цветовой температуры ксенона, что приводит к появлению в световом луче более холодных оттенков.

DC или АС

На современном авторынке можно приобрести ксеноновые лампы двух видов: DC и АС. Отличаются они друг от друга, как следует из названия, тем, что на одну для запуска необходимо подавать постоянный ток, а на другую — переменный.

Схема подключения и основные элементы цепи

В комплект для подключения ксеноновых лампочек входят:

собственно, лампочка с нанесенной маркировкой, соответствующей требованиям производителя фар;
устройство, осуществляющее розжиг;
комплектующие, в числе которых находятся провода и элементы, необходимые для подключения и фиксации лампы.

Предназначение модуля под названием “блок розжига” — подача напряжения определенной величины, необходимой для активации светового источника.

Работает эта система очень просто: с аккумуляторной батареи путем включения переключателя света бортовое напряжение подается на блок розжига. Здесь происходит генерация высокого напряжения, подаваемого на электроды ксенона.

Как устранить неисправности

Для каждого случая имеются свои способы устранения неисправностей:

первым делом необходимо проверить наличие питания 12В на блоке розжига, и при его отсутствии искать повреждение в проводке;
когда лампочка мерцает или моргает, то необходимо как можно быстрей заменить неработоспособную проводку;
при изменении цвета светового потока требуется замена лампочки;
лампочка загорается и гаснет, значит, необходимо произвести регулировку стержня контакта, используя для этой цели отвертку с небольшим жалом (на иллюстрации ниже на него указывает стрелка);

перегоревший предохранитель необходимо заменить.

В заключение напомним, что замену ламп рекомендуется производить обязательно парами, чтобы избежать различий по яркости и цвету.

В последнее время все чаще стало использоваться ксеноновое оборудование для оснащения головной оптики транспортных средств. Ксеноновый свет намного ярче, чем галогеновый, что и стало причиной его бурного распространения и востребованности во всем. В ксеноновое оборудование входят не только лампы, но и такие приборы, как блоки розжига, о проблемах с которыми мы хотим поговорить с вами в данной статье.

Все ли так идеально?

Блоки розжига – это трансформаторные устройства, которые обеспечивают розжиг, поддержание горение лампы, а также контроль за безопасностью работы всего оборудования. То есть, устройства выступают в качестве небольших трансформаторов и какими бы они не были качественными – проблемы могут быть. Приборы постоянно находятся под большим напряжением, вследствие чего это и может приводить в неготовность или полностью весь блок, или же его отдельные составляющие компоненты.

Даже самые хорошие блоки розжига, например, оригинальные Bosch, Hella, Osram, Philips, Valeo и другие могут быть подвержены поломке. Поэтому, вы должны знать, как определить проблемы с блоками розжига и как их устранить.

Могут ли быть проблемы с блоками розжига?

Сразу стоит отметить, что с универсальными, то есть китайскими блоками розжига может постоянно возникать ряд проблем:

Плохая тепло и электро- изоляция.
Низкокачественные материалы при сборке.
Плохое функционирование микросхемы.
Недостаточное напряжение для розжига лампы и так далее.
Плохая герметизация микросхемы блока розжига.
Ненадежный корпус.

Что касается штатных блоков розжига – то это устройства, которые отличаются высоким качеством и стабильностью работы, но все же могут выйти из строя.

Очень часто водители сталкиваются с проблемой, что одна ксеноновая лампа горит, а вторая нет, причиной этого могут быть ксеноновый источник света или блок розжига ксенона. Для того, чтобы определить в чем проблема и незамедлительно принять меры необходимо точно опередить, в чем же причина - в самой лампе или же в блоке розжига.

Таким образом, если вы определили, что проблема заключается именно в блоке розжига, то вам необходимо незамедлительно принять меры, а именно: произвести замену блока розжига или же ремонт!

Причины выхода из строя блоков розжига

Блоки розжига, вне зависимости от типа – универсальные или же штатные все же подвержены проблемам, какими бы качественными и дорогими они не были. Конечно, штатные блоки розжига не так часто и быстро подвергаются поломке, но все же это встречается не так уж и редко. Поэтому, перед тем как произвести замену или же попробовать отремонтировать блок розжига, обязательно необходимо знать, в чем же вообще была причина его поломки. Могут быть несколько причин:

Нет герметичности в блоке розжига, отчего туда попадает вода, пыль, грязь. Чтобы точно убедиться, что проблема в этом - понадобится произвести вскрытие блока розжига, что следует делать весьма аккуратно, поскольку это может быть совершенно небезопасно. Проявляется проблема попадания воды вовнутрь блока в том, что фара или же не загорается, или же может появляться мигание, мерцание.

Ржавчина в блоке розжига. Элементы спайки могут отходить друг от друга или же вовсе выпадать. Причиной поломки блока розжига может быть или халатность производителя, или же повышенная влажность в месте монтажа блока розжига. В случае с халатностью производителя - это больше относится к универсальным блокам, оригинальные же отличаются качественной и надежной конструкцией блоков.

Нет сигнала управления от контроллера. Такая причина связана с выходом из строя контроллера, что свойственно универсальным блокам розжига зачастую, хотя и встречается в оригинальных приборах при их длительном использовании.

Через умножитель или же обмотку трансформатора проходит ток, что вызывает мерцание, внезапное отключение ксеноновых ламп. Причина связана с низким качеством блоков розжига и относится к универсальным устройствам.

Проблемы с транзистором. Могут быть разные причины данной проблемы, что свойственно не только универсальным, но и оригинальным блокам розжига.

Внимание!
Если блок розжига был испорчен по причине попадания воды или же сгорел, перестал работать контроллер – ремонт блока розжига будет невозможным.

Если же у вас есть навыки, то вы можете произвести ремонт блока розжига самостоятельно. Но для этого помните, что обязательно необходимо точно опередить причину его выхода из строя. Помочь точно опередить, что из компонентов блока розжига не работает поможет осциллограф – устройство для исследования параметров электрического сигнала. Прибор поможет определить, что из контроллера, транзистора или же резистора не работает!

Советы водителям

Даже самые качественные и надежные блоки розжига, как оригинальные - могут подвергнуться поломке, и при этом необходимо знать, как определить поломку и что делать дальше. Если же вы отремонтировали или приобрели новый блок розжига, то необходимо максимально защитить его от быстрейшего следующего выхода из строя:

Блоки розжига располагаются в такое место под капотом автомобиля, чтобы оно было максимально удалено от двигателя и других элементов, сильно нагревающихся при работе.
Располагайте блоки розжига так, чтобы максимально обезопасить их от попадания влаги и пыли при поездках.
Ни в коем случае не удлиняйте проводку разжигающего прибора!
После монтажа обязательно проверьте корректность соединения и надежность крепления.
Используйте с оригинальными блоками розжига исключительно оригинальные ксеноновые лампы, а с универсальными – универсальные источники света.
При видимых визуальных повреждениях блока розжига - ни в коем случае не стоит производить его монтаж на автомобиль.

Помните, что блики розжига – это приборы, которые находятся под большим напряжением. Именно поэтому при работе с ними необходимо быть максимально осторожными. Не стоит их разбирать, когда они подключены в систему питания автомобиля, поскольку это может привести к опасной ситуации и повлиять на ваше здоровье. Оригинальные блоки розжига не так быстро выходят из строя, поэтому рекомендуется при возможности использовать именно такие приборы для оснащения своего транспортного средства ксеноновой системой света! Тем не менее, и для них необходимо соблюдать вышеуказанные меры предосторожности!

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Блок розжига для ксеноновых ламп .

Здарова мужики ! Кто нибудь задавался вопросом сделать блок розжига для ксеноновых лампочек ? Если да то поделитесь схемкой и печаткой . Нехочется плотить буржуям лишние деньги!

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

тада уж и лампочки сам выдувай

_________________
Подпись велено убрать. Убрал.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

_________________
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!

В статье приведены советы и рекомендации по проектированию печатных плат преобразователей на основе карбид-кремниевых транзисторов, позволяющие избежать наиболее распространенных ошибок и уменьшить вероятность отказа оборудования как в процессе разработки, так и во время его практической эксплуатации.

Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.

_________________
Информация по RLC mini находится >тут

Да уж у кого эти ксеноны стоят тем хорошо, а встречному транспорту не очень. Я сам водитель и ощутил на себе все прелести ксенона ночью даже приходилось останавливатся на 1-2 мин что бы глаза от такого шока отошли, раньше думали что галогенки это ужас но по сравнению с ксеноном небо и земля . Поэтому я думаю что их надо запретить так как создают аварийную обстановку на дорогах некоторые уникалы еще и вместо противопуманок вешают я не могу понять это что особослепые люди?

А что у тебя за лампа, какая мощность какое рабочее напряжение, ток, от какого напряжения должен работать блок розжига, скока вольт, переменка, постоянка?

Вероятно бортсеть авто. А намотка дело действительно неблагодарное, разве что на чашки. Вот под чашки отлично мотается шуруповёртом, главное за витками следить, чтобы ровно ложились. Неужели готовый заведомо рабочий блок стоит уж так много? Но раз уж задумали ставить себе ксенон, то учтите, что если не настроите правильно я вам на дороге поотрываю кое-что из ненужного.

_________________
"Привет!" - соврал он.

Чую, что речь идёт про автомобильные лампочки, если это так, то лампочки эти не ксеноновые а металлогалогенные(металл-галлидные, металл-галлоидные) кому как больше нравится.

Я первый раз слышу сто это лампочки металло-галогеновые . Всегда думал что в колбе два электрода и закачан ксенон.

Пока еще не отбирают т.к. В законе четко не прописано что установка ксенона есть нарушение. Есть статья про спецсигналы, к которым приравняли ксенонки. Но это чистый развод. Лично я езжу и снимать не собираюсь

_________________
Истина где-то рядом.

«За установку в передней части автомобилей световых приборов и световозвращающих приспособлений, цвет которых не соответствует требованиям ПДД, согласно ч. 1 ст. 12.4 КоАП РФ, на граждан налагается штраф в размере 2,5 тыс. руб.; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от 15 тыс. до 20 тыс. руб.; юридических лиц – от 400 тыс. до 500 тыс. руб. При этом указанные приборы и приспособления подлежат обязательной конфискации

Немного неточно написано, запрещена установка на машину фар не предусмотреных конструкцией автомобиля, если на твой пепелац есть комплект заводского ксенона то можно поставить его и ездить. В обычных фарах ксенон - это чудо свечка светящая во все стороны вместо того чтобы освещать то что реально нужно в дороге - дорогу и знаки с обочинами, опасно и для тебя и для окружающих.

А вообще заметил что есть связь между особенностями зрения и установкой ксенона, и те люди которые ночью плохо видят втыкают что поярче и еслиб была возможность втыкнули бы и паровозные прожектора. Это относится и к чувачкам ездящим ночью в темных очках и с тонировкой в машине - они реально нифига не видят вокруг - вот это хреново для окружающих а не сам ксенон, я даже готов согласится что лучше пусть такой слепец выделится за 5 километров ореолом своих дурацких фар, чтоб можно было приготовится чем он въедет сослепу на встречку из за тусклых фарок своей девятки

_________________
Информация по RLC mini находится >тут

Так и есть, но кроме ксенона, в лампу добавлена ртуть, и галлогениды(йодиды) редкоземельных металлов, в разогретой лампе большая часть света излучается инонами этих редкоземельных металлов. За счет этого лампы и получили свое название. От состава смеси галлогенидов зависит цветовая температура света.

ИМХО выходной мост проще схелать на 2хIR2153+4хIRF840

Как автор схемы скажу ,не проще. Ксению не одну чинил с драйверами IR2104 они защелкиваются,перкос моста и тп. Если будете мою схему собирать,то придерживайтесь номиналов по схеме. Особенно не надо цеплять по 10-100мкф на выход первого преобразователя.

kotovasiya

Про IR2104 про IR2104 я ничего не говорил.

Сам пытаюсь спаять нечто подобное с флаем натрахался, ни как не получается сделать КПД>70%

По твоей схеме есть несколько вопросов

2.Вижу 13 нога TL494 подтянута к Vref, и получается что встроеные в TL494 качают полевики VT1 VT2 поочериди, Не лучше ли посадить 13 ногу на землю, тогда встроеные в TL494 ключи будут качать полевики вместе, и смогут обеспечить бОльший ток заряда затворной емкости?
Фронт на затворах VT1 VT2 нормальный(крутой)? VT1 VT2 не греются?

3.Каков КПД схемы, у промышленных блоков розжига он составляет около 83%

4.Вижу стабилизация мощности лампы в схеме параметрическая, за счет R7 R8, насколько стабильна мощность лампы в этой схеме в диапазоне питающих напряжений 9-14В.

5.На чем наматывал трансформатор(обратноходовый дроссель) флая.

1. Не греются,кпд не мерял ,как заметили фильтра нет ,просто через реле и предохрантель сразу на аккумулятор.
2.Сильно с 494 не эксперементировал,по поводу включения в парную работу выхода . Поэтому подключено как есть.
Выходные транзисторы греются,но если даже в бош оторвать 540 от корпуса,сгорят.
Фронты не помню ,частота около 30кгц.
Впервое время пытался сделать такой же маленький транс как в бош ,частота 120кгц ,но 540 згорали от того что он перегревался .
Потом отказался от малых размеров и все стало работать без перегревов,пластина -радиатор 60*100 греется до 50гр.
3.За КПД не гнался,задача была в стабильной работе и надежности,выставил потребеление 2,8А на 12 в
4. Стабилизация . тут больше компенсация. То резистор не выдержит в обратной связи моста оборвется,то запуск плохой от той же обратной связи ее нужно на момент старта отключать. Вобщем погнанлся за простотой.
5.Последний блок сделал уже на броневом М2000НМ1 ,витки те-же. Зазор выпиливал эксперементально ,чтоб игольчатый выброс в момент старта лампы был не более 70в. Самое сложное наматылять импульсный высоковольтный трансформатор чтоб искра была не мение 10мм.

12Вх2.8А=33.6Вт, помножим это на КПД преобразователя в 83% получим на выходе 27,88Вт, а лампа расчитана на 35Вт, Замечу, что металлогалогенные лампы, коими являются обсуждаемые нами автомобильные, не любят недогруза, из за него сильно падает светоотдача, повышается цветовая температура, и возможно сокражения срока службы лампы.

Советую померять напряжение и ток на выходе флая, при разогретой лампе и перемножить эти величины, в результате получится реальная мощность на лампе, и сравнить эту мощность с номинальной мощностью лампы(потрерями в ключах моста пренебречь)

Ой да ладно вам,полезу я под капот мерять ток и напряжение на лампе. Я замерял до установки напряжение 80-85 в после флайбека и этим ограничивался,а цветоотдача теряется при потреблении 2А ,цвет становится не белый а голубой.
По секрету скажу,разрушение электродов лампе начинается в момент старта,в виде красной вспышки. Или поданая частота на лампу выше,дуга выгибается и скользит в нутри колбы ,тем самым расплавляя ее до разрушения.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Читайте также: