Не крутит стартер альфа ромео 159

Обновлено: 02.07.2024

Буквально вчера другану стало необходимо узнать, где находится стартер Альфа Ромео 159 в автомобиле. Не сложно было отыскать, на данном видео вы разберетесь где расположен стартер Альфа Ромео 159.

Комментарии и уточнения где находится стартер Alfa Romeo 159

Привет,у меня такая проблема порой возникает.на холодную завожу без проблем,а бывает проеду км 5 глушу.прихожу и не заводиться.стпртер крутит а не схватывает.посижу,п опытаюсь несколько раз завести.и в какой то момент заводится с пол пинкп,как и не было тех проблем как будто.что может быть?СПАСИБО

Поржал Я как то прохожу а парни замок из таза долбят в гараже подошол попросил ключи и вынул Я пошол дальше а из гаража хохот колективный

Как обеспечить себе запуск двигателя зимой? Очень просто: снять старый стартер и продать. и поставить новый редукторный. Измениться даже звук пуска двигателя! Но нужно качественный стартер, чтобы на случилось вот так. HyQw93WI

Спасибо мужик. Дай Бог тебе здоровья. Полезное видео. Заменил щеткодержатель стартера за 290руб. KRAUF shh7121 (там вместе со щетками он), покупал в экзисте полтора года назад, теперь пригодился. Полдня поковырялся, но сделал. Коллектор пришлось немного протачивать на станке с напильником и наждачкой, потом нулевкой. Щетки стерлись и сварились местами ламели, прорезал ножом. Ну а что сделаешь далеко от города, когда стартер перестал схватывать. Щеткодержатель покупал, когда не с первого раза стартер срабатывал, а потом все как то само заработало, и забылось на полтора года, а щеткодержатель так и провалялся в багажнике, до сих пор. Все как то за пару дней случилось, заводилось все хуже и хуже, пока не перестало. А теперь после ремонта своими руками, как новая, быстро крутит и заводится как будто новый АКБ купил. Благо еще интернет был, посмотрел этот видос.

Женя, судя по прокладке и состоянию маховика - хозяин неслабо отжигал. Кстати, на двигателях с автоматами маховик еще меньше, т.к. на него вешается бублик гидротрансформат ора, которой сам по себе не легкий, плюс декстрона литра 2-3.

Калина универсал 2010 года не заводится, вышел с машины на 2 минуты и не заводится. Мигает машинка при повороте ключа два раза пищит, не срабатывают реле ни одно, предохранители нормальные, запасной ключ без чипа, прежний хозяин не дал чипа, потом ключ принес там не было чип, что-то вроде чипа был в бардачке, я не знал что, это и выбросил, бензонасос проверил, прошу Вас подскажите какой выход, здесь нет у нас таких сервис центров, только диагностики.

Одной из самых важных деталей в устройстве любого автомобиля является стартер, который в неисправном состоянии просто не даст вам завести ваш автомобиль. В такой ситуации придется либо вызывать эвакуатор, либо толкать машину до дома вручную, чтобы сделать ремонт стартера двигателя. Именно поэтому необходимо тщательно прислушиваться к своему авто и узнавать первые признаки неисправности той или иной детали.

Принцип работы стартера

Устройство этой детали представляет собой соленоид – специальный проводник по которому проходит электрический ток, двигатель и его электрическая схема. Для того, чтобы автомобиль заводился, необходим поворот махового колеса, запускающего двигатель, и за данную функцию отвечает стартер автомобиля. Проще говоря, когда вы поворачиваете ключ зажигания, устройство переключает соленоид, который запускает двигатель. Последний в свою очередь заставляет устройство поворачивать маховое колесо, отвечающее за старт двигателя. Если не схватывает стартер, то завести свой автомобиль вы попросту не сможете, и чтобы избежать таких неприятностей, важно вовремя делать диагностику автомобиля в специализированных сервисных центрах.

Признаки неисправности стартера

Автомобиль не заводится. Вы поворачиваете ключ зажигания, но автомобиль не заводится и не крутит стартер. Такие симптомы могут свидетельствовать как о полном отказе стартера, так и о частичном. Если вы слышите под капотом только щелчки после поворота ключа, то это означает, что не работает втягивающее реле стартера, а если не слышно даже щелчков, то проблема либо в замке зажигания, либо неисправен бендикс.
Автомобиль заводится с трудностями. Если вы чувствуете, что автомобиль трудно завести и он делает это достаточно медленно, то лучше, как можно скорее обратиться на СТО, где на ранней стадии смогут выявить поломку и устранить ее.
Холостой ход и шум. Холостой ход появляется тогда, когда устройство долго вращает маховик до того, как он начинает взаимодействовать с двигателем. Зачастую, если механизм не включается в работу сразу после зажигания, образовывается неприятный шум, оба эти симптома свидетельствуют о том, что автомобиль требует ремонта.

Сделать ремонт авто самостоятельно достаточно проблематично, даже если вы решили изучить соответствующую литературу. Разумнее всего обращаться в наш автосервис в Е2 Екатеринбурге, где вам помогут устранить любые поломки.

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

якоря;
рычага;
обмотки реле;
бендикса.

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

щеток;
коллектора;
обмоток ротора:
подшипников.

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Автор: Валерий Моторин Раздел: ALFA ROMEO

Если вы предпочитаете не просто передвигаться из точки А в точку В, то Альфа Ромео 159 соответствовала бы вашим ожиданиям. На обеих осях работает многорычажная подвеска. Она настроена быстро возвращать кузов в исходное положение после любого поворота, ухаба или колеи. Точному вождению способствует острый руль и хорошая информативность. Стоит отметить, что уровень комфорта подвески достаточно хороший. Единственное, что не придется по вкусу – типичная для марки грубая работа системы контроля тяги ASR.

Alfa Romeo 159 предлагалась с кузовом седан и универсал Sportwagon. Последний имеет несколько больший багажник, чем седан - 445 и 405 литров соответственно. Обратите внимание, что не все седаны могут похвастаться откидным задним сиденьем. На базе 159-ой были созданы 4-местное купе Brera и 2-местный Spider.

Когда вы окажитесь в удобном кресле, то по достоинству оцените мягкие боковые панели в том месте, где они соприкасаются с коленями водителя и пассажира. Подсветка указателей легко регулируется кнопкой на кончике левого подрулевого переключателя. Небольшое смятение может вызвать поиск кнопки открытия багажника из салона. Может быть ее нет вообще? Есть, на потолке!

Двигатели

Линейка моторов, применявшихся в Альфа Ромео 159, довольно большая. Это бензиновые 1.75 TBi (200 л.с., турбо), 1.8 (140 л.с.), 1.9 JTS (160 л.с.), 2.2 JTS (185 л.с.) и 3.2 JTS V6 (260 л.с.). Только самый слабый 1,8 л не имеет прямого впрыска. Сильнейший 3.2 JTS скорее заинтересует владельцев автозаправочных станций. Он пожирает бензин, как дракон – почти 15 л на 100 км в смешанном цикле.

В Европе лучшие отзывы собирали дизельные модификации, особенно с двигателем рабочим объемом 1,9 л. Всего насчитывается 6 турбодизелей: 1.9 JTDM (120 и 150 л.с.), 2.0 JTDM (136 и 170 л.с.), 2.4 JTDM R5 (200 и 210 л.с.).

Альфа Ромео славится своими бензиновыми двигателями, но в 159-ой лучше зарекомендовали себя дизели. Они одни из лучших в своем классе. Оптимальный выбор - 1.9 JTDM мощностью 150 л.с. 120-сильный вариант слишком слаб для тяжелой итальянки. Оба агрегата считаются достаточно надежными, но с определенными оговорками. В частности, речь идет о проблемах с заслонками впускного коллектора. Впрочем, это обычное дело в современном дизеле любых марок. Но JTDM единственный позволяет сравнительно дешево приобрести новый коллектор (около 10 000 рублей).

Достоин внимания и 2.0 JTDM (170 л.с.). По своей конструкции он напоминает базовый дизель. А мощный 2.4 JTDM, который был создан путем добавления к 1.9 JTDM пятого цилиндра, менее надежен и дороже в эксплуатации. Порой подводит головка блока цилиндров (35 000 рублей). Все JTDM оснащены приводом ГРМ ременного типа.

Самый скромный из бензиновых 1.8 отдачей 140 л.с. позаимствован у Опель. Он не создает серьезных проблем. Турбированный 1.75 TBi разработан итальянцами, имеет неплохие характеристики, хорошо звучит, но не отличается долговечностью.

Большие надежды, возложенные на бензиновые 1.9 и 2.2 JTS с цепным приводом ГРМ, не оправдались. К сожалению, эти двигатели, созданные совместно с концерном GM, порой выходят из строя. Нередко после 100 000 км приходится менять цепь и шестерни, которые стоят несколько десятков тысяч рублей. Кроме того, мотор оснащен непосредственным впрыском топлива, что приводит к образованию нагара.

Топовый 3.2 V6 был создан компанией Holden, принадлежащей GM. Это своего рода пощечина для Альфы, которая до "времен 159-ой" ценилась за качественные V-образные шестерки. "Чужой" агрегат слишком прожорливый и грубый. Кроме того, после 100-150 тыс. км нередко растягивается цепь ГРМ. Иногда дело доходит даже до капитального ремонта двигателя (60-80 тыс. рублей).

Трансмиссия

Привод конечно передний, но есть и полноприводные модификации, обозначенные индексом Q4. В таких вариантах тяга по осям распределяется в соотношении 43/57 – перед/зад. За это отвечает центральный дифференциал Torsen. Но довольно восторга. Чаще всего полный привод шел в дополнение к прожорливому 3.2 V6 JTS, реже 2.4 JTDM (210 л.с.). Система полного привода надежная, но со временем изнашиваются подвесной подшипники и крестовины карданного вала.

В паре с двигателями устанавливались 5-ти или 6-ти ступенчатая механика, автоматизированная Selespeed и автомат Q-Tronic. Наименее критичные комментарии собирают классические автоматы - японские Aisin TF-80SC.

Одно из слабых мест модели - механическая коробка передач М32, которая может сломаться уже к 200 000 км, а активных водителей и еще раньше. Нарастающий шум предшествует полному отказу коробки - выходят из строя подшипники. Ремонт потребует специализированного оборудования. Некоторые компании предлагают коробки после регенерации. Тот факт, что с проблемой чаще всего сталкиваются владельцы дизельных модификаций указывает на то, что "механика" плохо справляется с высоким крутящим моментом.

Сложности с включением передач механики возникают из-за износа сложного тросового механизма выбора передач или сцепления. В тоже время, необходимо учитывать, что в любой Альфа 159 скорости включаются с некоторым сопротивлением.

Робот Selespeed построен на базе М32. Однако проблемы с подшипниками здесь встречаются реже. Перебои в работе чаще всего вызваны отказом датчиков выбора передач - 2 штуки по 8 000 рублей. Порой подводит и рабочий цилиндр сцепления.

Ходовая

Подвеска "159-ой" - это дальнейшее развитие многорычажной схемы 156-ой. Однако следует подчеркнуть, что производитель улучшил ее качество. Если в старой модели ходовая редко выдерживала более 40 000 км, то теперь она доживает до 100 000 км. Аналоги нередко заставляют снова браться за ремонт уже через 20-40 тыс. км. Это касается не только рычагов (3-4 тыс. рублей), но и передних ступичных подшипников (от 5 000 рублей). Задние подшипники и рычаги служат более 150-200 тыс. км.

В Alfa Romeo 159 первых лет производства рулевую рейку поражала коррозия. В итоге система теряла герметичность. Восстановление рейки – процедура сложная и малоэффективная. Порой владельцы жалуются на вой гидроусилителя руля. Помогает замена жидкости.

Другие проблемы и неисправности

Защита кузова от коррозии претензий не вызывает. Пятна ржавчины можно обнаружить, разве что в передней части капота (в местах сколов), а в отдельных экземплярах и внутри колесных арок.

С возрастом потребует внимания электромагнитная муфта компрессора кондиционера - изнашиваются подшипники и прижимная пластина.

Ниже ожиданий

Итальянцы надеялись, что смогут эффективно конкурировать с премиальным средним классом. Однако результаты продаж показали, что главные немецкие соперники оказались вне зоны досягаемости. Самым лучшим для Альфа Ромео 159 стал 2007 год, когда было реализовано более 65 000 копий. А тем временем, Европейские клиенты предпочли более 295 000 шт БМВ 3, 220 000 шт Ауди А4 и около 176 000 шт Мерседес С-класса. В последующие годы спрос падал. Когда в 2011 году объем продаж достиг 10 000 экземпляров, производитель принял решение о прекращении производства модели. В салонах автомобиль предлагался вплоть до 2014 года (распродавались остатки).

Заключение

Бензиновые версии Alfa Romeo 159 - выбор истинных поклонников марки. Дизельные модификации - совсем другая история. Они вполне способны заинтересовать тех, кто ищет машину среднего класса. Дополнительным плюсом станет цена, позволяющая приобрести экземпляр на 2-3 года моложе немецкого соперника.

Достоинства

- устойчивость в поворотах;

- острое рулевое управление;

- приятный звук двигателя и выхлопа.

Недостатки

- большой расход топлива (не только у 3.2 V6 JTS);

- длинный и низкий передний свес;

- сложность восполнения запаса жидкости в бачке стеклоомывателя.

История модели

2005 – презентация на автосалоне в Женеве в кузове седан. Двигатели: бензиновые - 1,8 (140 л.с.), 1,9 JTS (160 л.с.), 2.2 JTS (185 л.с.), 3.2 JTS V6 (260 л.с.) с полным приводом 4x4 Q4 и турбодизели - 1.9 JTDM (120 л.с., 150 л.с.), 2.4 JTDM (200 HP).

2006 – дебют универсала. Роботизированная коробка передач с 2,2 JTS Selespeed, автоматическая Q-Tronic с 1.9 JTDM (150 л.с.) и 2.4 JTDM.

2007 - дизельный двигатель 2.4 JTDM (210 л.с.), также с 4x4 Q4; автомат Q-Tronic с 3,2 V6 JTS.

2008 – небольшой рестайлинг, 3.2 JTS V6 с передним приводом.

2009 - бензиновый двигатель 1.75 TBi (200 л.с., турбо), дизельный 1.9 JTDM Eco (120 л.с.), 2.0 JTDM и 2.0 JTDM Eco (оба 170 л.с.).

Читайте также: