Не работает подсос на волге

Обновлено: 04.07.2024

На автомобиле ГАЗ 53 установлен карбюратор модели К-126.

Как работает карбюратор газ 53?

Карбюратор ГАЗ 53 имеет двухкамерную систему, каждая из них работает на 4 цилиндра. Дроссельная заслонка снабжена приводом сразу на обе камеры, поэтому топливо дозируется синхронно на все цилиндры. … На ГАЗ-53 установлен карбюратор марки К-135. На карбюраторе установлена сбалансированная поплавковая камера.

Какой уровень бензина в карбюраторе газ 53?

Уровень бензина определяют наблюдением через смотровое окно в поплавковой камере карбюратора. Он должен находиться в пределах высоты специальных выступов корпуса, что соответствует размеру 18,5 — 21,5 мм от верхней плоскости разъема поплавковой камеры.

Почему газ 53 работает на подсосе?

Обычно, когда имеется подсос воздуха, двигатель работает с перебоями, троит и будет работать только при закрытой заслонке подсоса, то есть при вытянутом подсосе и еще, может быть, не будет устойчивых холостых оборотов. …

Какой карбюратор стоит на газ 52?

Топливная система двигателя ГАЗ-52 львовского автопогрузчика оснащена карбюратором К-126И.

Какой карбюратор стоит на газ 3307?

Карбюратор бензинового двигателя ГАЗ-3307. На автомобиле ГАЗ-3307 устанавливается карбюратор К-135. Он является модификацией К-126, имея практически такое же устройство, отличаясь лишь диаметром жиклеров и в отдельных вариантах диффузоров.

Почему газ 53 стреляет?

Засорение главного топливного жиклера или порыв одной из диафрагм карбюратора. Из-за недостатка топлива или подсоса воздуха нарушение количественного соотношения смеси. Поэтому на подсосе (обогащенной смеси) двигатель хоть как-то работает.

Как уменьшить расход топлива на газ 53?

Как можно снизить потребление топлива

своевременно обслуживать двигатель и воздушный фильтр;
применять моторные масла с повышенной текучестью;
контролировать давление в камерах перед каждым выездом;
передвигаться по загородным трассам со стабильной скоростью, избегая резких ускорений;

Какой карбюратор лучше поставить на газ 66?

Как правильно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере?

На перевернутой крышке замеряем линейкой или штангенциркулем расстояние от картонной прокладки до нижнего угла каждого из поплавков. Поднимаем поплавки максимально вверх и замеряем опять расстояние от нижнего угла поплавков до картонной прокладки. Должно прибавиться 15 мм. Это и есть свободный ход поплавков.

Как снять кабину газ 53?

Предварительно очистить болты и гайки крепления кабины от грязи проволочной щеткой, а затем отвернуть четыре гайки крепления кабины, снять шайбы и нижние прокладки, вынуть болты и шайбы. С помощью подъемника снять кабину. При этом педали тормоза и сцепления отвести вперед и убрать четыре верхние прокладки с гнездами.

Как проверить есть ли подсос воздуха?

Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель.

Подсос воздуха во впускном коллекторе симптомы газ 53

Симптомы подсоса воздуха в коллекторе: проверка и определение

Любое несанкционированное проникновение лишнего воздуха в систему питания ведёт к обеднению рабочей смеси. Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель колотит, холостые обороты могут пропасть вовсе, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч мотор может работать вполне сносно.

Кроме этого электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — Р0171 , обеднённая смесь, может появляться ошибка Р300 , говорящая о пропусках в воспламенения в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя, может возникать ряд других ошибок.

Тем не менее основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе считаются:

Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

неустойчивые холостые обороты, двигатель трясёт, невозможно отрегулировать холостые;
двигатель может глохнуть в переходных режимах работы;
провалы при ускорении;
высокий расход топлива;
сложный запуск при любой температуре воздуха;
падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
двигатель троит, не работает в определённых режимах один или несколько цилиндров.

Откуда может подсасывать воздух?

Достаточно одного из этих симптомов, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно установить место подсоса воздуха бывает довольно непросто, поскольку место крепления и уплотнения впускного коллектора к головке блока цилиндров — далеко не единственный путь для засасывания лишнего кислорода.

В зависимости от модели двигателя, мест подсоса может быть несколько:

Повреждение или прогар прокладки впускного коллектора, это одно из самых распространённых мест неплотности.
Уплотнители форсунок в инжекторных моторах.
Люфт и неплотности в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
Вакуумный усилитель тормозов.
Патрубки и шланги, которые фиксируются на коллекторе.
Прокладки дроссельных узлов в инжекторных моторах.
Клапаны адсорбера, заглушки на коллекторе, неплотности в датчиках.
Регуляторы холостого хода сомнительного качества могут быть негерметичными.
Втулки.

Как видим, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, вместе с тем есть ряд мер, которые помогут найти место пробоя и быстро устранить неисправность.

Задать бесплатно вопрос юристу

Общее проявление неисправности

Хлопки в карбюратор могут появится при следующих обстоятельствах:

после проведения ремонта двигателя;
произошло попадание в ДТП или яму на дороге;
производился тюнинг или просто регулировка карбюратора;
автомобиль имеет большой пробег.

При этом проявляться неисправность может в следующих случаях:

при резком надавливании на педаль газа;
после стоянки, на холодно двигателе;
на ходу при нагрузке;
при попытке завести двигатель.

В зависимости от причины, вызвавшей стрельбу в карбюратор, хлопки могут появится как резко, так и постепенно, ежедневно увеличивая интенсивность. Эксплуатация автомобиля, когда мотор чихает в карбюратор, помимо дискомфорта для водителя может привести к потребности в капитальном ремонте двигателя.

Двигатель газ 53 не работает без подсоса

Если заглушить и тут же попытаться завести, то без подсоса можно крутить до посинения. Манипуляции акселератором не помогают. Только вытянув подсос и газанув, потом быстро его утопив, можно завестись.

Минут через пять простоя, впрочем, заводится намного легче. Только газануть надо разок слегка (нажать и отпустить педаль во время поворота ключа).

Что бы это могло быть? Только что перебрал карбюратор, продув все жиклеры, всё собрал аккуратно и вроде бы ничего не перепутал.

Зажигание бесконтактное с датчиком Холла.

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

аналогично, открывая дроссель, забедняем смесь воздухом.
Ищи подсос воздуха.

Перебирал сдуру. Стал плохо работать и даже перестал заводиться. Решил снять карбюратор. Снимая, обнаружил, что шланг малой ветви вентиляции картера легко сходит со штуцера, играет на нём. Ну раз уж стал снимать, то решил не останавливаться. Шланг закрепил хомутом.

На тройке с К-129 у меня такого не наблюдается. Более того, если заглушить и тут же завести — заводится с четверти оборота, можно только едва повернуть ключ и тут же его назад — всё равно заведётся. Вот через минуты 3-5 и больше надо аккуратно придавливать акселератор, чтобы быстро завестись без долгого кручения (впрочем, заведётся в любом случае).

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

Ну, вообще плохой пуск на горячую — это симптом богатой регулировки оборотов холостого хода. Я этим летом испытывал экспериментальный карбюратор К-105 с дистанционно управляемым сечением главного топливного жиклёра — так вот зависимость однозначная: горячий двигатель при уменьшенном проходном сечении главного жиклёра (с обеднённой ТВС) заводится с полтычка. А с полным сечением (с обогащённой) — как на всех Волгах в жаркую погоду — после 5…7 секунд прокрутки стартёром.

Информация к размышлению.

Не знаю. Я всегда такое замечал. ЗМЗ-21А на горячую вообще куда ровнее работает при богатой регулировке оборотов х.х. (винт качества на 2,5 оборота), но заводится в жару при этом хуже. Если винт качества завернуть до 1,5 оборотов — заводится сразу, но ровной работы не добиться. Я оригинальный карбюратор К-105 использую 13 лет уже, знаю его во всех режимах.

Моя текущая задача — создать адаптивный карбюратор, подстраивающий состав топливной смеси в зависимости от температуры. Для этого нужно иметь возможность оперативно менять проходное сечение главного топливного жиклёра (типа как на К-22И было сделано, но там регулировка ручная, а мне нужна автоматическая ), либо делая то-же самое с жиклёром ускорительного насоса.

Кароч, я в процессе.

ЗЫ: отсюда и инфа по работе ЗМЗ-21 в разных условиях при запуске.

Значит, косо карб настроен, судя по всему. Если только вышеописанные манипуляции помогают… Хотя. нет, пока промолчу. Это на разных бензинах или только на том, который ты залил?

Упс. А сколько лет бензину в баке, надо ещё посоображать.

Порылся в записях. Ну чё, всего-то два года

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

Ха! Тут у людей бывает, нонешний бензин и за несколько месяцев протухает… Вот если бы ему было лет 20 (а, значит, быб бы старый советский, то было бы иное дело).

Тем не менее: если предположить, что бензин хороший… А как себя ведет машина с вытянутым подсосом без нажатия на педаль? Да — а как на газ давишь? Резко или плавно. чтоб не сработал ускоритель?

Штирлиц подробностей не кажет. Да. кстати, еще вопрос: а на холодную как мотор пускается?

Если предположить, что мотор не пускается на горячую без подсоса и подгазовки, то напрашивается следующий вывод:

Бензи дерьмовый, даже не бензин, а газоконденсат. Без подсоса мотор тянет в себя не бензин, а только сдувки с него, которые способны давать хлопки, но они гореть с нужной энергией, чтоб мотор завелся, не могут. Если вытащить подсос, то в мотор тянется дерьмобензин, которым закидывает свечи, а воздуха при этом не хватает (подсос и дроссель закрыты). И если при этом нажать на газ (подсос закрыт) то пропускная способность камеры засчет отсутствия сопротивления дроссельной заслонки возрастает, воздуха идет больше, и в этой пропорции дерьмобензина (уже имеющегося в цилиндрах) с воздухом как раз и происходит запал. Мотор заработал. Разрежение в цилиндрах возрасло. И, если не убрать подсос, то с резким возрастанием разрежения всасываем в цилиндры слишком много дерьмобензина…и мотор глохет. А убирание подсоса как раз после пуска и позволяет избежать повторного закидывания свеч. Таковы мои предположения. Если все так. как я говорю. то, видимо, бензин нехорош.

Если вытянуть подсос на работающем двигателе, то он глохнет.

На холодную пускается нормально, с подсосом, как обычно. Завтра ещё проверю и опишу, как именно.

Наверно, ты прав.

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

Не заводится газ 53

Почему не заводится двигатель газ

В этой статье вы найдёте:

Почему не заводится машина

Признаки:

1. Стартер крутит двигатель, но запуск не происходит. Машина не схватывает.
2. Стартер не крутит.
3. Стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится.
4. Двигатель заводится и глохнет.

В сущности, для карбюраторного двигателя существует лишь два препятствия для успешного запуска: нечему гореть или нечем поджечь… Конечно с автомобилями ГАЗ бывают и чисто мистические случаи, но их мы пока рассматривать не станем. То есть, нам нужно убедиться в том, что топливо подается и искра наличествует.
Топливо
Начните поиск неисправности с самых простых и банальных вещей. Проверьте наличие бензина в баке, на автомобилях ГАЗ 20, ГАЗ 21 и ГАЗ 24, для этого имеется специальная пробка с мерной линейкой в баке. Внимательно осмотрите топливопровод на предмет сильных протечек и соскочивших шлангов (поверьте, такое бывает с уже немолодыми автомобилями).
● Проверьте подачу топлива насосом. Для этого достаточно отсоединить магистраль от карбюратора и покачать рычаг ручной подкачки топлива на корпусе насоса. При исправном насосе, вы получите очень мощную струю, так, что заранее вставьте топливопровод в какую-либо емкость. Если струи нет, значит неисправен насос или забита магистраль. Отсоедините насос от приемной магистрали и попробуйте, будет ли он качать топливо из емкости. Неисправный насос нужно отремонтировать или заменить. Ремонт бензонасоса для автомобилей ГАЗ, мы рассмотрим в отдельном материале.

● Если бензонасос оказался исправным, но топливо из магистрали не подает, переходим к топливному баку. Бензобаки на легковых автомобилях ГАЗ, располагаются под кормой (кроме модификаций ГАЗ 3102 с баком за спинкой заднего дивана), Здесь нам нужно проверить состояние топливоприемника. За годы эксплуатации могла забиться его сетка или обломиться сама трубка заборника. Также в холодное время года, на дне бака образовывается лед, который может препятствовать забору топлива.
● Если с заборником топлива все в порядке, но оно не доходит до бензонасоса, вероятно проблему нужно искать в топливопроводе. Внимательно осмотрите его на предмет протечек и пережатостей. Если в магистрали имеются вставки из резиновых шлангов, проверьте, не разбухли ли шланги от времени и агрессивной среды. Также в трубке могла замерзнуть вода, попавшая в нее из бака. Разморозить магистраль вам поможет фен, но обращайтесь с ним очень аккуратно, как вы понимаете, бензин не любит беспечных.
● Вскройте фильтр тонкой очистки топлива. Штатно автомобили Волга, комплектовались разборным фильтром. Открутив его стаканчик вы обнаружите сетчатый или керамический фильтрующий элемент. Возможно, он забит или обмерз.
● Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. На карбюраторах типа К22, К124, К129 для этого имеется контрольное окошечко. На более современных карбюраторах вам придется снять верхнюю крышку.
● Проверьте, не залипает ли игла в поплавковой камере.
● Продуйте жиклеры.

Зажигание

Важно:

P.S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.

Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.

Газ 53

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Предлагаю вот такую тему. Будем обсуждать все о Газ 53. Доработи ,ремонт, ну и конечно фото своих трудяг.
Я начну первый.
Приобрел я сие чудо советского автопрома под названием ГАЗ-САЗ 35-07 Самосвал. Машина без движка, кпп, и еще очень всего много не хватает во общем разукомплектованная. Но рама и кабина очень хорошо сохранились для 88го года. Кузов подгнил, возили навоз и корм для норок и собольков. Пробег на спидометре 13 тыс км))). Все еще в родной плохо схоронившейся краске. Ну и опять полный капитальный ремонт))) Сборка машины с рамы.
Фото завтра.

Какой движок планируешь? МТЗ?

Сборка машины с рамы.

поздравляю с покупкой и снова капиталка. удачи

Какой движок планируешь? МТЗ?

Не буду родной втыкать, предлагают на выбор 66 или с БТРа. Который с шишиги в отличном состоянии а о змз-41 история умалчивает но уже знаю что запчастей на него х. найдешь а если и найдешь то цены будут как на мерседес(все таки чайкомотор).

Уже сделано: Замена втулок шкворней и самих шкворней, тормоза новые колодки цилиндры шланги, новые передние рессоры, резинки и тд и тп.

Ну дык следующий этап двигатель! Хочется услышать все плюсы и минусы ЗМЗэшную V8. В планах установка ГБО

МТЗ-82.1 ; МТЗ-82Л(ПКУ-0.8) ; Т-25А ; ГАЗ-53А ; ИЖ-27156 ; ИМЗ-810310 ; ВАЗ-21074 ; ВАЗ-2190
2птс6 ,2-птс4м, 1птс2

ну с тормозами вы загнули-правильно отрегулируй и с половины качка на асфальте-бетонке юзом машина пойдёт.но следить надо регулярно если по грязи ездить-вынашивает с грязью и тормоза отходят к полу и на второй жим.охлаждение-если на тосоле то с термостатом исправным греется очень быстро,если без термостата то зимой весь укутанный можно не нагреть до 70-80.вылет второй и третьей в накате происходит от зазора между шестернями на вторичном валу-раньше в коробке вторичный вал собирался гайкой а позднее стопорным кольцом-вот с кольцом и бывает проблема.вытачивали шайбу распорную по месту и передачи переставали вылетать.но тут как повезёт с самой коробкой-у одного за 50тыс пару раз пришлось перебирать,моя отходила 150000 без ремонта,и сейчас живая только движок убили.резина которая стоит на переду не стот её оставлять-лучше достать радиалку-ходит намного дольше.а такая больше 20-30 тыс не выхаживала-стиралась в ноль,хоть на переду хоть на заду.хотя раньше в автошколе учили что резину положено менять через 50000км не смотря на её состояние-если радиалка и сотня не предел то эта диагоналка ни как не сможет до того рубежа дойти.да и в эксплуатации она намного грубее и жёстче.

Проблема с карбюратором К 126 ГМ

Решился наконец разобраться с проблемой запуска с подсосом.
И так: Открыл капот и вооружившись ключами и отвертками полез к карбюратору.И сразу же увидел трещину в нижней части карба, которая у же была со следами подсоса воздуха(потела).Ну вот думаю я это и есть моя проблема.
Побеспокоив моего друга Кирилла, поехали за новым карбюратором.Инсталяция прошла успешно.
Но…черт побери с подсосом опять не заводиться…
Два новых карбюратора с одной и той же проблемой?
Прошу вас откликнитесь, где копать?
На классике помню подобное(цепь перескочила)-на подсос ноль эмоций.
А здесь может нечто подобное связанное с зажиганием?

Какие симптомы при запуске? Если обороты не держит, то подгибай тягу "Г" образную идущую от подсоса к акселератору.

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!

Вытянул подсос и машину совсем не завести.Без подсоса заводиться на раз,но приходиться держать педаль пока не прогреется и обороты на ХХ не выровняються.
Воздуха ей не хватает.

Когда подсос вытягиваешь, посредством тяги Г приоткрывается дроссельная заслонка, подогни её пассатижами, только не сломай там ничего, а то не понятно из какого силумина нынче крабы делают.
З.Ы. как же хорош в этом плане К-135, там приоткрытие дросселя можно подрегулировать лапкой прикрученной винтом.

gas studio писал(а): Без подсоса заводиться на раз,но приходиться держать педаль пока не прогреется и обороты на ХХ не выровняються.Воздуха ей не хватает.

Столкнулся с такой же проблемой. Может все же можно решить ее мирно, настройками, без подгибания заслонки?

Дык в заводском мануале прямо сказано,что степень открытия ДЗ в режиме "подсос" регулируется именно подгибанием тяги.

Проблема с запуском при закрытой ВЗ может происходить из-за невозможности ее открытия в первый момент проворота КВ стартером. Причиной может быть заедание механизма, - трос привода имеет слишком большой ход, либо несоответствующее усилие пружины, либо нарушена геометрия кулисного механизма.
Проверить можно путем попытки запуска при снятом воздухане. Изначально следует проверить подвижность ВЗ в закрытом положении: при нажатии на край ВЗ она должна приоткрыться, при отпускании - вернуться в закрытое положение. При пуске, в первый момент проворота КВ стартером ВЗ должна приоткрыться.
Подгибание тяги меняет количество поступающей в двигатель при пуске ТВС.

у меня похожая фигня на полном подсосе не работает. чёрный дым из трубы хлопками вырывается.
решаю данную проблемы следующим образом.
1. убавить подсос почти до минимума
2. вставить между рычажком подсоса и торпедо кончик фломастера
3. греть машину ;)
з.ы.
кончик фломастера требуется ибо у меня видимо пружина слишком сильная и подсос втягивает обратно ;)

Подсос в 126 карбе фиксируется только в полностью закрытом положении, недотянутый подсос уползает обратно после запуска. Как правило полный подсос нужен только в неимоверно лютый минус , а так пару миллиметров и все уже завдится прекрасно. Посему я тоже спичку подтыкаю между ручкой заслонки и ее оформлением.

Muller писал(а): Подсос в 126 карбе фиксируется только в полностью закрытом положении, недотянутый подсос уползает обратно после запуска. Как правило полный подсос нужен только в неимоверно лютый минус , а так пару миллиметров и все уже завдится прекрасно. Посему я тоже спичку подтыкаю между ручкой заслонки и ее оформлением.

Ога, тоже уползает. Но медленно. Ничего не подкладываю, но приходится контролировать, иначе заглохнет. Нуно какую-нить трещётку/защёлку придумать.

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

Попробуйте отцепить заслонку от фиксирующего сектора и проверьте её хождение от вертикального положения до полного закрытия, у меня отец на уазе маялся с холодным пуском , оказалось что новодельные карбюраторы собираются полупьяными дядьками с косоглазием, проблема проста ,заслонка попросту не влазит по размеру в шахту заслонки ,я был в шоке от такой подгонки .

Да, про новодел верно, такое ощущение, что карбюраторы из куска силумина обухом топора вырубают, а дырки в жиклерах - проковыривают трехгранным шилом. А уж бумажные прокладки между частями карба, да еще и по неубранному облою - вообще

Учитывая очевидную любовь владельцев карбюраторных машин к "потрахаться с карбом" - производителя стремятся повысить степень удовлетворенности клиента. Чтобы он пришел в магазин еще и еще за их продукцией.

_________________
Не купайтесь без белья в местах где щука клюёт на блесну
ГАЗ - сделано на глаз!
Сколько волка ни корми - у слона больше

Напишу тут чтобы не пложить лишних тем. Суть проблемы. Карб К126ГМ Пекар. Предыдущий хозяин пролюбил иглу ускорительного насоса(когда разбирал карб ее не было, это я тщательно проверил) Можно чем-то заменить или надо карбы-доноры скупать?( Что не хотелось бы ибо один уже есть и он тоже был без иглы ) Может шарик с подшипника туда кинуть?
Как ни странно ускорительный без нее нормально работает. Правда машина работает только на подсосе и не реагирует на винт качества, но это наверное уже не из-за иглы.

Честно говоря с трудом представляю, как ускорительный может работать без этой иглы, т.к. без нее в полость насоса вместо топлива будет набираться воздух, засасываемый через отверстие впрыска в крышке. В пекаровских ремкомплектах присутствует эта игла.

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!

С ремкомплектами вообще отдельная песня-купленый в Лорде был не полный и прокладка там под верхнюю крышку была неправильная(камеры не разделены) В ремкомплектах, купленых в южном порту было ассорти из разных деталей от разных карбов, причем содержимое было разным(могло быть три одинаковых жиклера, а каких-то не было совсем) Клапана не было ни где. Попробую шарик, спасибо всем за ответы.

Шарик играет роль нижнего запорного клапана, он находится в днище канала ускорительного насоса и заперт в нем G-образной проволочной скобой. Когда шток насоса с манжетой движется вверх, шарик под действием разряжения поднимается в своем канале и впускает порцию топлива из поплавковой камеры. Когда же шток УН идет в рабочий ход - шарик закупоривает канал, не давая выходить топливу обратно в поплавковую камеру и тем самым создавая давление для выталкивания в верх той самой иглы что в канале под крышкой карба. Как по мне, то в хорошем ремкомплекте должны быть и игла и шарик, но вот почему то этих двух деталей вместе я никогда в них не видел, как уже правильно заметили либо игла, либо шарик, причем в пекаровских - только игла.

Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом или делом! Поменяли на УАЗе систему бесконтактного зажигания( трамблёр, катушка, комутатор), свечи, провода и карбюратор К151в. После заводки работает 15-20 сек. на пол педали газа. Подсос немного вытянут. При повторном запуске - то же. Бензонасос исправен. Метки на месте.Карбюратор новый.Опыта работы с карбом нет! Что может быть? Кто может помочь? Заранее благодарю!
0503805253 Юра
П.С. Хочется поехать на Фест. Очень!

alexnaz Участник движения Повідомлення: 262 З нами з: Нед червня 23, 2013 21:20 Звідки: Киев Машина: Уаз 469

У меня 151В. Что первым делом сделали - выкинули КХХ (клапан холостого хода), т.е. вакуумную трубку кидаем вокруг карба на самого себя.
Не понятно, зачем давить на газ на холодном двигле, когда он должен работать на подсосе. Также не забываем, что на этом карбе на заслонке стоят зубья и подсос вытягивать надо при нажатой педали газа. Т.е. по классике - подсос на полную вытаскиваем, заводим и смотрим как работает.
На этом карбе, на холодную, при вытянутом подсосе, при нажатии на педаль газа машина будет захлебываться. Если всё же хотим сразу ехать, что работаем в параллель со сцеплением (на передачи) и газом, тогда машина поедет и глохнуть не будет.

cleverman Участник форума Повідомлення: 48 З нами з: Суб березня 17, 2012 23:23 Звідки: Киев Телефон: +380676430685 Машина: УАЗ 3303

alexnaz Участник движения Повідомлення: 262 З нами з: Нед червня 23, 2013 21:20 Звідки: Киев Машина: Уаз 469

aleksandr krum4*4 Участник форума Повідомлення: 61 З нами з: Чет жовтня 18, 2012 20:56 Звідки: Симферополь Машина: Уаз 31514

alexnaz Участник движения Повідомлення: 262 З нами з: Нед червня 23, 2013 21:20 Звідки: Киев Машина: Уаз 469

aleksandr krum4*4 Участник форума Повідомлення: 61 З нами з: Чет жовтня 18, 2012 20:56 Звідки: Симферополь Машина: Уаз 31514

Выяснили с человеком который хорошо разбирается с волгами, что карбюратор работает. Машина работает ~10секунд и глохнет, при импульсной подгазовке стреляет в карбюратор и один раз в глушитель.
Выяснили что дело в зажигании.
Когда отсоединили вариатор зажигание пропало. Но разве нужен вариатор при таком бесконтактом зажигании? Трамблер без датчика Холла.

1. + от ключа зажигания — на плюс коммутатора 2. + от коммутатора на + катушки 3. Датчик трамблера 4. От коммутатора на катушку зажигания

Плюс от зажигания электрик нашел отсюда

Вариатор что с ним делать? На базаре когда покупал бесконтактное зажигание продавец говорил, что вариатор не нужен то что он уже встроен в коммутатор.

P.S. У трамблера всего один провод на коммутатор. Нужен ли еще один на массу?

По этой схеме плюс от коммутатора идет на К катушки.А я подключал КЗ от коммутатора на минус катушки (На ней у меня плюс и минус, а не К и пустое)

alexnaz Участник движения Повідомлення: 262 З нами з: Нед червня 23, 2013 21:20 Звідки: Киев Машина: Уаз 469

Всем привет, посмотри тут, много полезной информации по регулировке и настройке карбюратора К 151 на УАЗе!

Предыстория. Зимой УАЗ хранился на улице. Обнаружил снижение уровня тосола. Под машиной сухо и в машине тоже. Далее обнаружил рост уровня масла. Поняв, что тосол попадает в поддон двигателя, а лазить под машину холодно, купил медицинскую капельницу и ей откачал изыточную часть масла (смеси масла и тосола) из двигателя через отверстие для масляного щупа. Обзаведясь гаражом первым делом слил тосол и масло и стал разбирать головку блока цилиндров (крышку, коромысла, штанги толкателей и т.д.), попутно снимая всё, что мешалось (воздушный фильтр, карбюратор, вентилятор, коллектор, провода и т.д.). Прокладку между блоком цилиндров и головкой поставил новую дорогую. Блок цилиндров не трогал. Всё помыл, собрал обратно, поставив ровно так, как изначально стояло, включая штанги толкателей на свои места и закрутив гайки ГБЦ динамометрическим ключом с нужным усилием, как указано в руководстве. Далее снял поддон снизу, помыл и вернул на место. Заменил хомуты все. Залил свежее масло и тосол. Обнаружил, что тосол утекал из отверстия внизу двигателя ближе к сцеплению. Это отверстие соседствует с отверстиями для болтов крепления поддона к двигателю. Заткнул это отверстие.

Maetsky Участник форума Повідомлення: 51 З нами з: Чет червня 06, 2013 15:52 Звідки: г. Барнаул, Алтайский край, Россия Машина: УАЗ-31519, 1998 г.

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

ГАЗ 24 4дв. седан, 95 л.с, МКПП, 1968 – 1977 г.в. — рывки при троганьи с места

Рывки при троганьи с места

Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки — неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика — экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска. Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач. Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины. Замените ведомый диск.

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках. Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска. Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы. Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Технические характеристики ГАЗ 24 в кузове 4 дв. седан с двигателем 95 л.с, МКПП, выпускавшихся c 1968 г. по 1977 г.

Читайте также: