Не работает сцепление на москвич 412

Обновлено: 02.07.2024

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Ремонт сцепления

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности, считая, что гидравлический привод сцепления действует нормально (его неисправности устраняются аналогично неисправностям гидравлического привода тормозов, см. ниже).

Пробуксовка сцепления под нагрузкой происходит главным образом из-за отсутствия свободного хода вилки привода сцепления, сильного износа (до заклепок) фрикционных накладок ведомого диска или значительной потери упругости нажимных пружин, а также при заедании нажимного диска в окнах кожуха или замасливании фрикционных поверхностей сцепления.

Сильно замасленный или полностью изношенный ведомый диск заменяют новым или приклепывают к нему новые фрикционные накладки.

Рывки и вибрация при трогании автомобиля. Дефект может объясняться неисправностями ведомого диска - потерей упругости пружинных пластин ведомого диска 3 (см. рис. 26), износом окон для пружин 10 гасителя крутильных колебаний (демпфера) или его деталей, осадкой или поломкой пружин и фрикционных колец 9 демпфера, а также задирами на трущихся поверхностях маховика и нажимного диска, повреждением или ослаблением крепления заклепками фрикционных накладок 32.

Неисправный ведомый диск заменяют новым, а рабочие поверхности маховика и нажимного диска шлифуют.

Шум и треск в сцеплении. Дефект может происходить вследствие поломки пружин 19 отжимных рычагов, пружин 10 гасителя крутильных колебаний или других деталей, а также перекосами ведомого диска или пяты 23 отжимных рычагов. При таких неисправностях заменяют поломанные или поврежденные детали.

Перекос пяты устраняют регулировкой наклона отжимных рычагов 11 при помощи регулировочных гаек 18.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Привет.
Совсем мне надоело раз в год и чаще видеть такое

и другие страшные картины и ехать из места "Х" до гаража без сцепления.
На 2140 я уже делал такое сцепление но были недочеты-плохой, вонючий диск триал который буксовал и вонял и имел толщину 7,5 в сжатом состоянии
и так по порядку маховик берем 2141 и облегчаем его по известному где-то чертежу, у меня он точно есть как нибудь выложу, переделан из вот этого чертежа

вес маховика 5.1кг против 8 с чем то а то и 9
еще про маховики

корзина стоит сакс от 2101 диск из этого комплекта в сжатом состоянии имел толщину 8мм, и на маховике ступенька 0.5 на тазовском, на моем 2141 ступенька стерлась до 0.4 и так как мой диск в сжатом состоянии 7.5 а в несжатом чуть больше 8 я решил сделать ступеньку на маховике 0.8, чтобы наверняка.

корзины-старая 412 и новая 2101(она уже использовалась мной около 20 тышь)

подшипник подходит тока 2141, остальные не налазят на вал первичный! а на тазокорзину подходит тока подшипник корам, остальные-проваливаются между лепестками.

теперь про диски сцепления!.
увы подходят только родные. "триал" говно-уже писал выше, "тюмень"-тоже как то не айс(но хоть не воняет) нашел в инете диск "мастерспорт" - германия))))) позвонил Оле с арынка, она грит такого не существует, дядька Хулиган привез мне диск за 500 с чем то рублей-вроде ничего так, по фоткам один в один с диском "начало" в сжатом состоянии 7.5 мм в несжатом около 8.2

вот так я стер тюмень за 1 поездку с мертвым подшипником

вот вилки кованная и штампованная

у меня стоит кованная-она лучше!) края отрезаны, и на глазок)) приварен обрезок от вилки 2141 сфоткать забыл(((((((
ну и осталось одно-направляющая! необходимо чтобы она одевалась на первичный вал кпп и вставлялась в подшипник, не помню про направляющую оды но она пластиковая-сразу отказался от ее установки. взял направляйку 2108 срезал трубу у нее, и нашел трубу в гараже от штока вилки велика моего-подошло суперски тока внешний диаметр можно было и побольше на 1-2 мм но не суть. приварил к площадке направляющей 2108. Моя направляйка готова, вставил первичный вал в колокол, одел направляйку на него изнутри до касания с приливом под сальник, разметил 3 дырочки и просверлил, нарезал резьбу и длинными болтами прикрутил к колоколу-это сопли! надо было сделать плиту и на нее по-человечески все прикрутить но я сделал как сделал-переделывать не стал, вроде работает) вот и весь отчет все собираем все подходит и настраивается!
ИТОГО: короткая жесткая педаль, очень короткая, выжимается всего за 3-4 см хода педали! никаких дерганий и никаких посторонних звуков, никакого запаха в салоне и буксования! работает супер.
минусы:
-так себе качество выжимного "корам", но это компенсируется зазором между штоком рабочего цилиндра и вилкой сцепления а значит если нога у вас не на педали-подшипник не вращается и его ресурс увеличивается!
мысли:
мне кажется можно поставить родной подшипник 412 который на шарикоподшипнике но железный, без грибка пластикового. видно на фото тут

потому что родной подшипник от сакс для этой карзины примерно так и выглядел-плоское широкое кольцо. вот как он выглядит, но я извратился и поставил от 2141)

фсе. устал писать
ЗЫ. как забыл и начал ставить коробку, так и щас забыл))) первичный вал надо слегка обточить
-чтобы шлицы влезли в направляйку!
-чтоб поверхность под сальник(прилив) не уперся в направляйку, я снял болгаркой около 0.5 cм в длинну, вот мой опытный вал тут видно что и где снято

Всем привет! Давненько уже я ничего не писал здесь, времени сейчас совсем не хватает, так как появилось хозяйство, ну и само собой сейчас осень, пора уборки урожая и все такое, приведение огорода в порядок. Ну да ладно. Что ж я хотел вам рассказать? Ах, да!) Со времени покупки Титана с самого начала меня напрягало поведение машины при выжиме сцепления, а именно: падение оборотов(на слух ощутимо) и с легким хрустом включающаяся задняя передача. По поводу падения оборотов у меня было два варианта: либо упорные полукольца, либо выжимной. Но окончательно в пользу выжимного указала странно ведущая себя коробка. Вспомнил, что такое же было у меня на синем москвиче мое, только там падения оборотов не было, но коробка также плохо переключалась.

В общем разобрал я все это дело и окончательно убедился в том, что выжимному пришел срок: толщина графитовой вставки была ничтожно мала по сравнению с высотой заранее купленного выжимного на шариках. Корзина внешне в отличном состоянии, пятка как новая, не болтается, диск сцепления по толщине просматривался еще немалый, кстати сам диск еще советский, со сплошными накладками.

Перед установкой новый выжимной был набит синей смазкой "Mannol" для подшипников. После установки, регулировки сцепления и пробного запуска все симптомы неисправного выжимного пропали: коробка стала вести себя адекватно, обороты перестали падать при выжиме сцепления. Кстати, подшипниковый выжимной не воет у меня.

Вот такие дела) Смотрим фотки и комментим) Всем удачи и ровных дорог!)

Продолжение видео о ремонте сцепления на моей машине.

Надеюсь, третий раз не придется все разбирать.

Надо ставить родные новые советские запчасти и будет Вам счастье

"Тюменскую" сразу видно, что что-то не оно. Подшипник да, хлам, хотя мог просто не выдержать — большой ход и большее обратное усилие. Ну а графитный пускай, в Союзе ездили и ничего. Можно выпускную систему снимать, тогда двиг завалиться хорошо и коробку можно будет прямо с колоколом ставить. Но это лишняя работа. Можно переделать стыки труб на стыки от Самар (собирать-разбирать легче), но это опять лишняя работа. А с учетом качества з/ч так и вовсе бессмысленная. Недавно менял себе выхлоп, весь. Показали мне два глушителя, один новодел другой еще сделанный по ГОСТ. Так тот что был новодел, на пару кг легче! О таких нюансах, даже и не догадывался. Спасибо, буду знать.

Моему М2140 в сентябре будет 30 лет, пробег 164 т.км до сих пор стоит родной графитовый подшипник. Последний раз разбирал где то на 150 тысячах так графит выступал за корпус на 4мм. За это время заменил 2 нажимных диска сцепления и 1 корзину. А чтобы снять кожух сцепления приходится отсоединять резинки подвески глушителя при этом двигатель наклоняется назад и кожух выходит. На счёт запчастей СССР двумя руками за. В своё время был страшный дефицит запчастей поэтому приходилось покупать всё, что попадалось, а теперь это как находка. Теперь же приходится покупать потому,что завтра может ничего не быть, так как Москвичи уходят. Так и живём. Всем Москвичеманам удачи.

Дорый день Посоветуйтк какой фирмы покупать комплект сцепления. Хочу купить Триал

Спасибо хорошие видео, мы с сыном сегодня купили такой москвич!

in 9:44 you are comparing 2 of the things, i allso own moskvich 412, so i would like to know if you are saing that the new things with bearing is bullshit ? i was thinking of putting it on my car but looking in here, it seems to be pointless job after all.

Здравствуйте Валерий Викторович. По поводу графитового выжимного подшипника хочу сказать, что за не многим чем более 12 лет эксплуатации москвича 408 с графитовым выжимным в инструкции по эксплуатации завода изготовителя сказано, что перед установкой на автомобиль рекомендуется подшипник "проварить" в парафине для лучшей износостойкости. И действительно во время "проварки" выделялось много пузырьков воздуха с детали, что говорит о наполнении подшипника парафином. Нужно ли это делать для 412 я не знаю, на данный момент эксплуатирую металлический выжимной на шарикоподшипниках. Срок службы "проваренного" выжимного подшипника существенно был выше чем не проваренного или правильней сказать не пропитанного парафином.

200 000 тысяч километров, заявленный пробег выжимного подшибника шарикова, по инструкции.

Кто в видео вы фирмы называйте кто выпускает такие плохие детали пожалуйста вам рейтинг фирмам минус)

у меня на ижевском москвиче так корзина не сходит. до болтов не доберешя особенно на коробке 2 верхних. что бы не заморачиваться взял болгарку и вырезал технологические дыры в полике под печкой .Теперь и ключь с рукой пролазит. Коробки москвича мне нравятся когда гдето приходится по грязи буксовать. так удобно роскачиваь машину. Жигулевская только для асфальта.

Ув. Валерий, подскажите, в чем причина может быть, переключение на ходу передач затруднено, подрегулировал шток, стало лучше, но ненадолго, на неработающем двигателе щелкаются все передачи без усилий. В чем может быть беда?

я поставил подшипник шариковый фирмы тотти. корзина и диск триал.отбегал 400 км. странный шум стоит от него, он просто крутится от вибраций, цвенит немного, а так вроде нормально) как помрет, отпишусь. жду очень вашего решения по поводу переделки на другое!

Очень интересно и позновательно. В конце видео я нашёл ответ на свой вопрос: почему при выжимании сцепления падают обороты? Значит дело в выжимном подшипнике. А я ломал голову, грешил на коленвал. Спасибо за информацию очень помогло.

Правильно сказали, основной бич — некачественные детали, для тех же ВАЗов детали ещё приемлемого качества. Хотелось бы услышать Ваше мнение, какие производители выпускают детали хотя бы терпимого качества для "Москвичей"?

Здраствуйте Валерий при установке корзины вы центрировали диск отдельным первичным валиком?

спасибо вам огромное

Шариковый подшипник ставился на автомобили Москвич 2140 с завода

Здраствуйте, у мня к вам вопрос. Имею во владении Москвич 2140СуперЛюкс 1985г.в. цвет жёлтый, замечаю одну неисправность, думаю дело в сцеплении, при нажатии на педаль сцепления обороты двигателя падают, довольно много, при отпускании педали обороты восстанавливаются, что выдумаете об этом, может дело в другом, ктото говорил что конец полукольцам на коленвалу, т.к при нажатии на маховик коленвал смещается вперёд к радиатору и шатуны работают с изгибом, что вы думаете об этом, как купил машину в 2013г. ещё туда не лазил ни в коленвал, ни в сцепление.

как раз сегодня утром буду менять корзину и подшипник на такие же как в ролике и диск такой же

У меня голова болит от такого несоответствия по всему что только можно. Кто нибудь из знатоков скажет какие запчасти какого производителя можно покупать и ставить на м4122140 ?

Валерий, здравствуйте, скажите, пож-та, какой стороной ставить ведомый диск к маховику, а какой к коробке. Заранее спасибо.

Спасибо, Валерий, а то разобрать-разобрал, а не заметил. Валерий, а у вал рабочий цилиндрик в проушине кожуха мертво сидит или бултыхается, что-то мне не нравится мой, стопор на месте, а цилиндрик ходуном ходит, мож посадку разбило.

легко снять а также поставить кожух если выкрутить верхние шпильки стартера

при включении задней передачи сцепление не реагирует ,(при остановке) москвич продолжает движение в чом причина подскажите .

на остальных передачах (передних) все в норме,а включаю передачу назад (как нужно) начинаю движение,выжимаю сцепление (для остановки),авто продолжает движение, (сцепление выжато, ) останавливаюсь нажымая на тормоз ,двигатель глохнет,почему нет дожима сцепления,

Условия оплаты и доставки
График работы
Адрес и контакты

Подшипник выжимной с муфтой для а/м Москвич 412 "Fenox"
Номера ОЕМ 412-1601180

Наличие собственного автопарка и регулярные доставки автозапчастей в регионы, позволяют осуществлять доставку заказов практически по всей территории РФ.

Архангельское направление:
Архангельск, Вологда, Емецк, Иваново, Кострома, Ярославль

Астраханское направление:
Астрахань, Волгоград, Волжский, Саратов, Фролово

Белгородское направление:
Белгород, Брянск, Волоконовка, Воронеж, Ворошнево, Калуга, Курск, Липецк, Мичуринск, Орел, Рязань, Старый Оскол, Чернянка

Московское направление:
Владимир, Москва

Мурманское направление:
Апатиты, Заполярный, Кандалакша, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Санкт Петербург, Череповец

Набережно-Челнинское направление:
Богатые Сабы, Вятские поляны, Елабуга, Зеленодольск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск

Пензенское направление:
Саранск, Чамзинка, Энгельск, Пенза

Самарское направление:
Самара, Тольятти

Сибирское направление:
Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Ленск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Рубцовск

Уральское направление:
Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Нижний Тагил, Первоуральск, Тюмень, Урай, Ишимбай, Челябинск

Удмуртское направление:
Глазов, Ижевск, Кунгур, Лысьва, Можга, Октябрьский, Игра, Пермь, Сарапул, Чернушка

Ульяновское направление:
Димитровград, Ульяновск

Ухтинское направление:
Чебоксары, Йошкар-Ола, Киров, Сыктывкар, Ухта

Южное направление:
Владикавказ, Волгодонск, Грозный, Гудермес, Краснодар, Моршанск, Махачкала, Нальчик, Ростов на Дону, Ставрополь, Тамбов, Хасавюрт

Москвич 412 пропало сцепление, автомабиль простоял три года, подскажите что могло случиться, за ранее спасибо.

Москвич 412 пропало сцепление автомабиль простоял три года в гараже, перед те как его поставить сцепление было исправно и работало 100% что могло случиться?

Диски сцепления прилипли. Только дёргать буксиром при выжатой педали сцепления. В худшем случае — снимать коробку и отрывать ведомый диск подручными средствами.

Прокачайте гидропривод сцепления.

вариантов много
1 главный сцепления умер
2 диск сцепления прилип к карзине или маховику

воздух в приводе сцепления. Это ещё семечки, вполне верояно закисание выжимного подшипика, если не графитовый и пркипание накладок ведомого диска к корзине. Три года в гараже всё ржавело хорошо: -)

Тут не ясна диагностика.
Оно не сцепляется или не расцепляется?
Действия и совет будут разными.

этож Россия за 3 года, и спикрасть могли!

1.проверить работу гидропривода. Если уровень ТЖ в норме, при нажатии на педаль проследите за вилкой выключения сцепления. Если она двигается, а её ход в норме (не менее 18 мм), то вероятнее всего прилипли фрикционные накладки к маховику и корзине. 2. Прилипшее сцепление разъединяем так. Выкатываем авто из гаража. Удлиняем шток рабочего цилиндра примерно на 10 мм. Заводим движок (на нейтрали, естественно) и прогреваем до рабочей температуры. Затем глушим движок, включаем первую передачу и заводим движок. Авто поедет. Разгоняемся и тормозим, одновременно нажимая на педаль сцепления до конца. Обычно достаточно несколько попыток, чтобы диск отлип. 3.Регулируем свободный ход вилки сцепления (4,5-5 мм), укорачивая длину штока. Удачи.

пропало это понятно, но ты скажи: ногой какие ощущения, мож просто сальники задубели в цилиндрах, или наоборот разъело их

Возможные неисправности механизма сцепления автомобиля Москвич

Сцепление пробуксовывает

Повышенный шум при включении сцепления

Не выжимается сцепление.

Может просто педаль как-нибудь подтянуть, чувствуется что если еще чуток ее надавить то все нормально включается, но давить уже некуда.

может и перетекать т.е перепускать.

еще бывает когда сцепление с прогревом начинает вести

книги, гугл на худой конец, просвещайся

Пропало сцепление Москвич 2140

Ситуация такая: еду себе по дороге, переключаюсь на 4ую, отпускаю педаль и понимаю, что газую впустую. До этого все нормально переключалось и ехало. Торможу, сразу бегу под капот — там никаких подтеков, на асфальте тоже сухо, в бачке сцепления жидкости почти под край. И получается так: выжимаешь педаль сцепления, включаешь любую передачу (включается без проблем, как и должно), отпускаешь педаль, а машина стоит на месте, тарахтит себе)) и так на любой передаче.

К слову говоря, педаль сцепления у меня выжимается туго и возвращается обратно тоже туго, думаю это как-то взаимосвязано. Подскажите пожалуйста куда лезть)

А передачи точно включаются? Или так только кажется?

Смотреть надо с помощником. Он давит, вы смотрите под капотом на работу лапки сцепления. Если она отжимается и потом возвращается — значит ковырять скорее всего придется дальше. Если не шевелится — закис РЦС.

А при отпущенной педали передачи включаются? При включенной передаче кардан вращается?

При включенной передаче кардан вращается?

Тоже есть такое подозрение. Но до него еще дойти надо — вдруг все-таки в сцеплении или коробке дело. А мост или полуоси — целы.

На кардан не додумался посмотреть, сегодня погляжу. Еще обратил внимание на то, что если включить передачу (экспериментировал на 1 и 2 передачах), отпустить сцепление и поддавать газку, то автомобиль вроде пытается вперед тронуться, но это едва ли заметно

в момент, когда все это случилось, на улице было около -15. Могла ли влага в тормозухе так быстро замерзнуть и заклинить поршень РЦС за время выжимания-отпускания сцепления? Напомню, что педаль нажимается туго и обратно отходит долго

Может, просто посмотреть, в каком положении РЦС и вилка?

Смотреть надо с помощником. Он давит, вы смотрите под капотом на работу лапки сцепления. Если она отжимается и потом возвращается — значит ковырять скорее всего придется дальше. Если не шевелится — закис РЦС.

в момент, когда все это случилось, на улице было около -15.

В автомобиле данный узел частично унаследован вместе с двигателем от его предшественника ИЖ-412 (и, соответственно, от Москвича-412). В частности, маховик, корзина и нажимной диск сцепления используются без переделок от этого автомобиля.
Однако, в результате совершенствования конструкции двигателя и увеличения его рабочего объема произошло увеличение его крутящего момента. К сожалению, его увеличение, вопреки общемировой практике, никак не отразилось на конструкции сцепления. В связи с общим падением качества деталей сцепление "живет" в течение пробега 30-40 тысяч километров.
Конструкция сцепления была вполне современна для двигателя "АЗЛК-412" на момент его проектирования. Но этот момент был уже более 30 лет назад. Корзина сцепления имеет очень большую массу, в основном за счет нажимной пяты. Кроме того, выжимной подшипник – оригинальная деталь с индексом 2126 даже на конвейер идет отвратительного качества. Может свистеть, как недорезанный поросенок сновья — такое встречается даже на новых, только что купленных машинах. Кривой ведомый диск, изнашивающийся неравномерно, с криво приклеенными накладками – это тоже, к сожалению, реальность отечественного сцепления. Ведомый диск, имеет диаметр всего 200 миллиметров.

Очевидно, что для увеличения ресурса этого узла нужны более мощные (в плане передаваемого крутящего момента) и качественные запчасти — то есть на замену так и просится какой-нибудь импортный комплект сцепления.
Но тут конструкторы АЗЛК тоже в свое время подложили большущую свинью. Дело в том, что корзина и диск сцепления 412 не совместимы ни с одной импортной корзиной и диском. Однако, надо сказать, что эти же конструкторы с честью выпутались из этого положения, в которое они сами себя и поставили.

Поиск по профилю шлицов по каталогам фирм производящих комплекты сцепления (в частности LuK) дает следующие результаты:

Длина картера сцепления Иж 2126 и АЗЛК 2140 одинаковая – 155 мм.

Коробка у Иж имеет 6 точек крепления. Кардан стыкуется с коробкой как у ТАЗа, через эластичную муфту и имеет подвесной подшипник.

Коробка 2140 + кардан 2140 = 1934 мм

Коробка* ВАЗ + кардан ВАЗ = 2010 мм

Коробка* ИЖ + кардан ВАЗ = 1933 мм

*) Длина коробки – размер Е

= Вазовская КПП =

И Ваз и Москвич проектировались приблизительно в одно время и относятся к одному классу, поэтому замена КПП трудностей не вызывает. Главное – приобрести переходную плиту для согласования крепежных отверстий картера сцепления и КПП. Плиту придется искать на рынках или заказывать. Материал, из которого она изготовлена, – сталь, силумин или дюралюминий – особого значения не имеет (хотя сталь предпочтительнее). Главное, чтобы изготовители точно выдержали все размеры – расположение отверстий и проточек под подшипники и сальник. Поперечину задней опоры силового агрегата лучше взять от Москвича производства АЗЛК, с двумя крепежными отверстиями (а не с четырьмя) – она лучше поддается доработке. В качестве крепежа стоит применять черные каленые болты повышенной прочности.

Плита заводского изготовления ( 1) отличается от кустарной ( 2) наличием специальных вырезов, которые позволяют снимать и устанавливать КПП на машину без демонтажа картера сцепления. Отверстие для сапуна находится в торце (обозначено стрелкой).

Карданный вал берут от Ваза, укорачивают и приваривают заднюю вилку крестовины от Москвича. Если аккуратно выполнить эту операцию, впоследствии вал даже не нужно балансировать.

Из-за того, что диаметр и размеры шлицев первичного вала новой КПП другие, приходится устанавливать также Вазовские диск сцепления и подшипник в маховик – без каких-либо переделок.

Пространства для новых агрегатов под днищем 412- го и 2140- го маловато. Требуется, либо "дорабатывать" тоннель кувалдой, либо вваривать тоннель ВАЗ. Иначе коробка встает со значительным перекосом.

В зависимости от конструкции стояночного тормоза могут возникнуть некоторые трудности с поиском нового места для крепления рычагов его привода. Обычно для этого используют Вазовский кронштейн для крепления приемной трубы.

У коробки передач не должно быть осевого и радиального люфтов вторичного вала, но допускается некоторое радиальное пошатывание первичного ( 0,5 – 0,7 мм на конце вала).

Кардан лучше выбирать с неизношенными крестовинами и хорошо сохранившимися эластичными элементами – муфтой и опорой подвесного подшипника. В шлицевом соединении переднего кардана наверняка будет люфт, но если он невелик, им можно пренебречь.

Опытные мастера, на чьем счету не один десяток таких операций, отработали технологию до мелочей. Так, еще при разборке рекомендуется выкрутить из картера сцепления шпильки стартера – это облегчит демонтаж картера с машины и последующую его установку вместе с КПП.

Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун Вазовской коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).

Запрессованный в маховик подшипник, на который опирается передний конец первичного вала КПП, в обоих автомобилях имеет одинаковый наружный диаметр, поэтому заменить его Вазовским не составит труда.

При установке промежуточной опоры (подвесного подшипника) важно правильно определить ее положение, чтобы обеспечить соосность вторичного (выходного) вала КПП и переднего кардана. Это легко сделать, ориентируясь по технологической линии на боковой поверхности эластичной муфты. Если линия не искривлена по всей окружности, значит, промежуточная опора и вал сориентированы правильно. Когда автомобиль будет снят с подъемника и под его весом рессоры выпрямятся, оси обоих карданных валов окажутся на одной линии – что и требуется для их нормальной работы.

Промежуточная опора кардана может крепиться к кузову по-разному. Вариант с дистанционными втулками на длинных болтах подходит для городских условий. Но в целом предпочтительнее другая конструкция – с использованием штатной Вазовской поперечины.

Из существенных недостатков следует отметить более низкое расположение КПП (но она все равно оказалась не ниже элементов выпускной системы). Вероятность зацепиться одним из имплантированных узлов за неровности дороги снизила проходимость Москвича.

Доработка КПП

В переходную плиту устанавливается сальник первичного вала коробки вместе с корпусом от картера сцепления Ваза. Семь болтов, крепящих плиту к КПП, вкручивают в отверстия от штатных Вазовских шпилек – шесть болтов крепления маховика ВАЗ (М 10) и один меньшего диаметра (М 8).

На прикрепленную к Вазовской коробке плиту ставится москвичевский картер сцепления. Через родные отверстия картера сцепления (их нужно рассверлить до 12,5 – 13 мм) четыре болта М 12 х 30 мм вкручиваются в резьбовые отверстия плиты.

Гибридная КПП ВАЗ-Москвич с простой плитой на автомобиль монтируется, как в Жигулях – в сборе с картером сцепления.

Переделка карданного вала

От обоих карданов – Вазовского и москвичевского – отрезается задняя часть. Москвичевская подлежит доработке.

Для последующей сварки в отрезанной части сверлят четыре ряда отверстий (по 3 в ряд), симметрично расположенных по окружности.

Перед тем как надеть москвичевский обрезок на укороченный Вазовский вал, необходимо их отцентровать. Для компенсации разницы их внутреннего и наружного диаметров нужны прокладки из мягкого листового металла.

Части свариваются. Обе вилки следует расположить в одной плоскости.

Суммарная длина вала от края до края вилок должна равняться 720 мм.

Монтаж на автомобиль

Отверстие в полу под рычаг КПП увеличивается в длину примерно вдвое.

Опорный подшипник ведущего вала в маховике заменяется аналогичным Вазовским.

Вазовский диск сцепления становится в москвичевскую корзину без проблем.

Новая КПП вместе с колоколом садится на четыре штатные шпильки блока цилиндров.

Москвичевской поперечине подвески силового агрегата придается большая кривизна, крепление к ней Вазовской подушки подгоняется по месту, как и расположение всей конструкции на кузове.

Вариант крепления подвесного подшипника – на дистанционных втулках .

Варианта крепления подвесного подшипника – на переделанной Вазовской поперечине.

Вместе с КПП придется менять и спидометр. В щиток АЗЛК- 412 1970- х г. в. хорошо подходит прибор от ВАЗ- 2105, -06. Погрешность его показаний будет около 2% – за счет разности передаточных чисел главной пары ( 4,3 – 4,22).

Пятиступенчатая коробка заднеприводных ВАЗов сделана на базе 4- ступенчатой КПП модели 2105. Ее пятую передачу конструкторы разместили под новой задней крышкой. Длина агрегата не изменилась. По установочным и присоединительным размерам, а также точкам крепления пятиступенчатая коробка не отличается от старой, четырехступенчатой. Соответственно, на Москвич эта Вазовская коробка устанавливается так же, как и четырехступенчатая.

Более серьезным может стать вопрос соответствия передаточных чисел КПП ВАЗа числу главной передачи Москвича и характеристикам двигателя УЗАМ- 412. Мощность узамовского мотора – 75 л. с. при 5800 об/мин. Наиболее близкий к нему по этим показателям силовой агрегат модели ВАЗ- 2103 – 77 л. с. при 5600 об/мин. Практически одинаковы крутящие моменты обоих моторов и обороты, при которых они достигаются. На пятиступенчатые Вазы с таким двигателем устанавливали задние мосты двух типов: с передаточным числом 4,1, реже – 3,9. При этом главная пара моста Москвича отличается от них в сторону повышения тягового усилия – 4,22. Еще сильнее увеличит общее передаточное число москвичевской трансмиссии Вазовская КПП, чей ряд также имеет большую тяговитость. То есть переделанный Москвич становится более динамичным при разгонах, но менее скоростным при равномерном движении по трассе на высшей четвертой передаче. Однако пятая ступень поможет компенсировать этот недостаток, и машина получается более скоростной. Кстати, пятиступенчатая КПП по своим передаточным числам – одна из наиболее близких к штатной узамовской коробке.

Условия работы двигателя УЗАМ с пятиступенчатой КПП ВАЗ не станут более тяжелыми. А при длительной езде на высокой скорости мотор может даже выиграть – если придерживаться скорости 100 км/ч, на повышающей передаче он будет работать на меньших оборотах.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя от трансмиссии при переключении передач или торможении и для последующего плавного соединения их между собой.

Сцепление (рис. 26) однодисковое с демпфером (гасителем крутильных колебаний), смонтированным вместе с ведомым диском в один неразборный узел. Ведущая часть сцепления укреплена на маховике двигателя, ведомый диск установлен на ведущем валу коробки передач, а детали привода размещены на картере сцепления и кузове.

Внутри штампованного стального кожуха 29 сцепления, прикрепленного болтами к маховику 1 двигателя, помещен чугунный нажимный (ведущий) диск 31. Три выступа б этого диска находятся в прямоугольных окнах а кожуха, что создает возможность передачи крутящего момента от кожуха к диску и некоторого продольного перемещения диска относительно кожуха при выключении и включении сцепления. Нажимный диск усилием шести нажимных пружин 30 прижимает ведомый диск 3 к маховику. Сила трения между фрикционными накладками 32 ведомого диска и поверхностями трения нажимного диска и маховика передает крутящий момент двигателя на трансмиссию автомобиля.

Две фрикционные накладки 32 ведомого диска 3 приклепаны полыми латунными заклепками к десяти промежуточным волнистым стальным пластинам, которые прикреплены к ведомому диску. Каждая фрикционная накладка крепится к пластинам независимо одна от другой.

При включении и выключении сцепления упругие пластины несколько деформируются, отчего общая толщина фрикционных накладок диска изменяется в небольших (до 0,7 мм) пределах. Этим достигается большая плавность действия сцепления.

Передача крутящего момента от ведомого диска к его ступице 5, надетой на шлицы ведущего вала коробки передач, осуществляется четырьмя пружинами 10 демпфера, установленными в прямоугольных окнах диска, его ступицы и пластины 20 демпфера, а также четырьмя упорными пальцами 4, соединяющими вместе обе части ведомого диска при его сборке. При включении сцепления и смещении (повороте) ведомого диска 3 относительно ступицы 5 и сжатии пружин 10 пальцы 4 упираются в края вырезов в ступице. Кроме пружин демпфера и пальцев, повороту ведомого диска относительно ступицы препятствует также трение фрикционных колец 9, прижатых к торцовым поверхностям ступицы пружинным кольцом через упорное кольцо 28, лапки которого размещены в пазах пластины 20.

Усилие пружин 10 демпфера, вступающих в работу попарно, и трение колец 9, прижатых с одной стороны к ступице, а с другой – к ведомому диску 3 и упорному кольцу 28, гасят крутильные колебания коленчатого вала и трансмиссии автомобиля, а также способствуют более мягкому включению сцепления.

Каждый из трех отжимных рычагов 11 сцепления опирается на свою ось 17, помещенную в фигурном отверстии пальца 12, пропущенного в отверстие кожуха 29. На резьбовой конец пальца навинчена регулировочная гайка 18, опирающаяся своим конусом на край отверстия кожуха. Вторые гладкие концы пальцев 12 свободно вставлены в гнезда нажимного диска.

Усилием пружин 19, установленных на кожухе, отжимные рычаги 11 постоянно опираются своими внешними концами на пластины 16, помещенные между углублениями рычагов и выступами нажимного диска. На внутренних концах отжимных рычагов тремя пружинными соединительными звеньями укреплена чугунная пята 23 с гладкой рабочей поверхностью. Правильное положение в пространстве рычагов с пятой обеспечивается гайками 18, которые после регулировки стопорят вдавливанием их края в шлиц пальца 12.

Против пяты расположен угольно-графитовый подшипник 24, запрессованный в обойму 25, которая двумя пружинными соединительными звеньями 26 укреплена на пальцах внутреннего конца вилки 27 сцепления.

Для выключения сцепления необходимо внутренний конец вилки с подшипником переместить в сторону маховика (вперед). При этом подшипник 24 нажмет на пяту 23 рычагов 11, которые, опираясь на свои оси 17, повернутся и, нажимая на диск 31 через опорные пластины 16, несколько сместят его назад, отведя от ведомого диска 3, который окажется разъединенным (отключенным) от ведущей половины сцепления.

Включение сцепления достигается освобождением рычагов И от усилия подшипника, который вместе с внутренним концом вилки отводится назад оттяжной пружиной и между подшипником и пятой образуется зазор в, равный 3,3-3,5 мм, необходимый для нормального действия сцепления.

Вилка сцепления с запрессованными полиамидными втулками установлена на оси, на которой может поворачиваться на некоторый угол. Проем в картере для прохода вилки уплотнен резиновым чехлом.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Читайте также: