Не выключается 5 передача на иж ода

Обновлено: 18.05.2024

Не выключается 5-я передача :( ⇐ Atlas. Tрансмиссия

всем доброго времени суток. появилась проблема с кпп. все началось с того, что при движении на 5-ой передаче при отпускании педали газа появились подергивания рычага кпп. сейчас пятая передача после движения на ней совсем перестала выключаться, выбивается с очень большим усилием дело не в тросах привода, это я выяснил. у кого есть какие либо мысли, поделитесь пожалуйста.

зайди на дром там в отзывах на атлас. синий атлас 1999 года автор зумм довольно толково все обьясняет. а в двух словах ремонт коробаса тебе предстоит. ты еще не написал ,что стрелка скорости умерла. я весной так же попал,заказал коробку сцепление и когда пришли запчасти быстренько заменили. дорого конечно зато простой один день.а родную коробку пока думаю восстанавливать,наверно поищу контрактную из двух собереться.

Не выключается задняя передача ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра

Модератор: Шмель

т.к. сидения сняты, включал по рогатаму-стоя, возле дверного проёма. заднюю включил коряво на неработающем двигателе и стартером назад на пол метра сдал, а передачу не смог больше выключить : ))))). поменял крышку коробки, вроде ща все ок. неужели дело в крышке, ато я так и не понял ничего(((. что это было . говорят это болячка и у многих есть мощная отвертка, типа не выключается-снял крышку, отверткой что-то поддал и все в порядке . я так не могу). в чем трабл может быть ?

да и рычаг какой-то наварной. сегодня сфотаю и выложу фото

Было пару раз, но уменя случалось дернуть рычаг переключения вверх, что он выходил из зацепления, потом вставить его было нереально, не свинчивая прижимную шляпку.
Иногда просто заднюю не мог выбить.

Лечилось просто - резкий старт на включенной задней буквально метр-два, передача сама выскакивала.
Потом и рычаг легко вставал на место без снятия крышки или отвинчивания шляпки.

За 6 лет эксплуатации такое случалось раз 5-7.

ГАИшник на дороге - мастер машинного доения;
два ГАИшника на дороге - бригада машинного доения;
три ГАИшника на дороге - триГада машинного доения.

На холодную все скорости включаются нормально, задняя правда похуже. На прогретой скорости включаются с рыком, но иной раз бывает нормально включишь, заднюю вообще с серьёзным рыком только. Сцепление вроде не ведёт, по крайней мере с выжатым не едет. Может в крышке коробки быть дело? Ещё заднюю если дальше воткнёшь то тоже клинит и рычаг вверх можно выдрать.

Вывеси одно заднее колесо и заведи машину на нейтрали. Если колесо крутится значит сцепление ведёт. Это может быть причиной плохого включения в числе прочих, может ещё в чём-то косяк.

а колесо полюбому крутится будет на нейтрали:-):-):-):-) сцепление то включено. просто колесо легко пальцем тормознуть можно:-):-):-)
сцепление выжать надо.

На месте сцепление отпускаешь машина трогается даже не начале отпускания педали. Сегодня рабочий цилиндр сцепления поменял, через пол дня он (новый) заклинил! Вот такие у нас запчасти, по ценам японских! А то и дороже!

здраствуйте, позавчера стал счастливым обладателем Рафа. Но сегодня приключилась беда как у ТС, на не заведенной машине включил заднюю передачу. Как выключить, помогите, совет Андрюханыча не помог. С Уважением.

вариант1: Тянешь ручку передач в верх, к потолку, в натянутом состоянии ищешь положение воткнутой задней передачи (в право - назад), втыкаешь, прижимаешь, пытаешся вилку куда стал рычаг выдернуть на место.
вариант2: снимаешь рычаг, берешь фонарик, светишь, смотришь - три ряда вилок, ближняя к водителю смещена вперед (включена задняя), берешь мощную отвертку и пытаешься сдвинуть ее назад.
вариант3: снимаешь рычаг и на самом конце привариваешь шарик от подшипника - удлиняешь, по бокам ровняешь шарик на наждаке или болгаркой, ставишь мучаясь опять таки попадая в включенную передачу.

Во всем виновата выработка как на самом рычаге укорачивание и слизывание, так и в коробке на вилках. Была проблема, но решил именно удлинением рычага + сам шарик на наждаке подтачивал с учетом чтоб цеплялся за вилки хорошо(форма как у косточки).

zzz: вариант1: Тянешь ручку передач в верх, к потолку, в натянутом состоянии ищешь положение воткнутой задней передачи (в право - назад), втыкаешь, прижимаешь, пытаешся вилку куда стал рычаг выдернуть на место.
вариант2: снимаешь рычаг, берешь фонарик, светишь, смотришь - три ряда вилок, ближняя к водителю смещена вперед (включена задняя), берешь мощную отвертку и пытаешься сдвинуть ее назад.
вариант3: снимаешь рычаг и на самом конце привариваешь шарик от подшипника - удлиняешь, по бокам ровняешь шарик на наждаке или болгаркой, ставишь мучаясь опять таки попадая в включенную передачу.

Золотые слова!
Все в износе рычага включения передач.
Но при этом если привыкнуть и обратить внимание, то даже с изношенным рычагом
можно понять не до включенное состояние задней передачи (то есть рычаг не дошел до конца) и не попадать в такое положение.
При этом задняя передача уже включена а рычаг не дошел до правильного положения. Чаще такое при включение с нагрузкой, при не до выключенном сцеплении (либо корзина кривая. )
то есть рычаг включает передачу с нагрузкой и "зависает" в немножко неправильном положении,
которое опять же обеспечивается износом включающей части рычага, и не только.
Суммарные износы - люфты деталей селективного механизма кпп приводят к не до включениям и не выключениям.
Избежать этого можно имея нормальное сцепление (я бы сказал больше, отличное), более менее нормальную крышку и рычаг, и навыки работы
со своей коробкой. Тогда все передачи будут включаться и выключаться.
Можно наваривать, но прочности такой как у нового изделия уже не будет, по этому не на очень долгий срок,
но при отсутствии нового рычага другого варианта доступного каждому нет.

Андрюханыч:
Лечилось просто - резкий старт на включенной задней буквально метр-два, передача сама выскакивала.
Потом и рычаг легко вставал на место без снятия крышки или отвинчивания шляпки.

Да, на изношенной коробке передача должна выскочить легко,
а вот на хорошей или более того новой коробке передачи не факт что выключиться и на не новой коробке даже бывали не хорошие последствия.
Видел я коробку, в которой заклиненными стояли первичный-вторичный-промежуточный вал, её так и не удалось всеми способами выключить или
разобрать, закончилось тем что лопнул вторичный вал. Видимо так же пытались выключить передачу, а вышло только хуже.
Так что если никогда не выбивало при нормальном режиме заднюю передачу, этот способ сомнителен и опасен.

Да и не тяните сильно и резко до.
Лучше периодически подталкивая рычаг пытаться выключить передачу толчком с небольшой амплитудой, но без хотя бы небольшой силы конечно не обойтись.
Досталась мне одна крышка, которую выключили уперевшись в рычаг чуть ли не ногами, в итоге у нее треснуло одно ушко под болтом фиксации к кпп.

солярис 2012 года, первый раз поменял сцепление на 36 тыс, проехал примерно столь коже и опять начинается та же фигня (машина не первая, на механике не первый год катаюсь, а почему опять такая проблема вылазит не пойму (

Для езды на механике,не совсем корректная работа ног на педалях сцепления и газа.И это видно по стрелке спидометра на скорости 20 и 60 км переключать передачи не под сброс газа,а на подгазовку и увидете разницу.

Маразмарозила Малышева уксусом. Как все советы Малышевой,этот совет позволит испортить лакокрасочное покрытие.

ваз 21112 (1,6Li 8 клапаннов почемуто коробка упираеться в крыло)с отцом менять пытался - сделал только хуже. всё вроде как в видео, коробку вообще не могли сдвинуть, сдвинули откручивая все что нашли, что держит, и то на минимум см 4. + движ решил повернуться) теперь секс обеспечен.

Посмотри объявление 'Mazda 6 1.8 МТ, 2006, 88 000 км' на Авито: Владимир, знаю Вы профи по gg, что скажете? Пробег родной, норм цена?

Я где то читал, что при включении паркинга между шестернями выходи некий 'палец' в общем стопор. Так вот, если машина на уклоне, или её вот так раскачивать но чуть сильнее, то этот стопор может обломать, и этот кусок металла потом разобьет всю коробку, и это не будет даже страховым случаем. А режим SNOW это езда 'внатяг' то есть передачи переключаются при малых оборотах двигателя, что бы не было пробуксовок.

Добрый день, подскажите как сделать адаптацию коробки al4 после замены элек. клапанов, лексия имеется. Заранее спасибо.

Как заменить лампы на Дайхатсу Териос 2 приборной панели, а именно подсветка управление вентиляцией, нагрев? Спасибо

Какие . у нас водилы нежные пошли: как с этой палкой ездить и т.д ит.п, Я вам так скажу: во первых, если жизнь заставит, научишься не только с палкой ездить а даже летать с ней начнешь, а во вторых тот кто с этой палкой умеет ездить, тот реальный водила с опытом а не наездник который знает всего два положения кпп. И еще: считаю что тот кто с палкой справляется без проблем у того соображалка намного лучше развита чем у тех кто знает только вперед или назад.

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Снимаем поперечину в сборе с задней опорой силового агрегата.

Задний левый болт - короче других.

Снимаем верхнюю крышку вместе с механизмом переключения передач.

Для снятия задней крышки коробки передач.

Снимаем со шлицов вторичного вала ведущую шестерню привода спидометра.

. и конусную распорную втулку.

Чтобы вторичный и промежуточный валы не проворачивались друг относительно друга.

. перемещением муфт включаем две передачи (на фото показано включение I и IV передач).

На автомобиле с двигателем ВАЗ 2106 упорные кольца заднего подшипника первичного вала и переднего подшипника промежуточного вала зафиксированы специальным болтом с шайбой (в коробке передач автомобиля с двигателем УМПО-331 этот болт не устанавливается).

. и вынимаем болт вместе с шайбой.

Вынимаем болт и шайбу.

Болт заднего подшипника промежуточного вала коробки передач имеет левую резьбу.

Вынимаем болт и шайбу.

Перемещением муфт выключаем передачи.

Снимаем переднюю упорную шайбу переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев двумя отвертками за упорное кольцо передний подшипник промежуточного вала.

. вынимаем наружное кольцо подшипника.

Вынимаем сепаратор с роликами.

Поддев отверткой, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника по валу.

Пинцетом снимаем с вала заднюю упорную шайбу подшипника.

Поддев двумя отвертками за упорное кольцо задний двухрядный шариковый подшипник промежуточного вала.

. вынимаем из картера коробки передач подшипник без его внутреннего переднего кольца.

Поддев отверткой, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника по валу.

Для снятая упорного кольца подшипника.

. щипцами разжимаем упорное кольцо.

Поддеваем двумя отвертками за упорное кольцо задний подшипник первичного вала.

. и, придерживая промежуточный вал, вынимаем первичный вал вместе с подшипником из картера коробки передач.

Для замены заднего подшипника первичного вала зажимаем хвостовик вала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Двумя отвертками разжимаем стопорное кольцо.

. и вынимаем его из проточки вала.

Съемником спрессовываем подшипник с первичного вала.

. и снимаем подшипник.

Круглогубцами разжимаем упорное кольцо подшипника.

Двумя монтажными лопатками поддеваем за упорное кольцо задний подшипник вторичного вала.

В образовавшийся зазор между торцом упорного кольца и плоскостью картера коробки передач вставляем лапы съемника.

. и съемником спрессовываем подшипник со вторичного вала.

Сдвинув вторичный вал назад.

. выводим передний конец вала из картера коробки передач.

. и вынимаем вторичный вал.

Сдвинув промежуточный вал назад.

. вынимаем его из картера коробки передач.

Для выпрессовки оси промежуточной шестерни заднего хода.

. выворачиваем шпильку крепления задней крышки коробки передач, расположенную рядом с осью.

В резьбовое отверстие оси вворачиваем болт М10 (можно использовать болт крепления верхней крышки коробки передач), продетый в отверстие чашечного съемника.

Заворачивая болт, частично выпрессовываем ось промежуточной шестерни.

. и вынимаем из бокового отверстия оси фиксатор (чашечный съемник для наглядности снят).

Окончательно выпрессовываем ось промежуточной шестерни, ударяя чашкой съемника по головке болта (при этом придерживаем промежуточную шестерню заднего хода).

. и промежуточную шестерню.

Снимаем с оси рычаг включения заднего хода.

Снимаем с рычага сухарь.

Для замены игольчатого подшипника промежуточной шестерни слегка зажимаем шестерню в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддев отверткой, вынимаем стопорное кольцо подшипника из кольцевой проточки шестерни.

При разборке вторичного вала помечаем снятые детали с тем. чтобы при последующей сборке неотбракованные детали поставить на место. С переднего конуса вторичного вала снимаем.

. передний игольчатый подшипник.

. и блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.

С заднего конца вторичного вала снимаем.

. ведомую шестерню I передачи.

. подшипник шестерни I передачи.

. блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

. муфту-шестерню заднего хода.

. разрезное пружинное кольцо синхронизатора I передачи.

Разжимая двумя отвертками, выводим из проточки вала и снимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора I - II передач.

Снимаем ступицу синхронизатора I - II передач.

. пружинное кольцо синхронизатора II передачи.

. блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.

. и ведомую шестерню II передачи.

Из шпоночного паза вала вынимаем сегментную шпонку ступицы синхронизатора I - II передач.

Разжимая двумя отвертками переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора I - II передач, выводим из проточки вала кольцо.

Снимаем подшипник шестерни II передачи.

С переднего конца вторичного вала снимаем.

. пружинное кольцо синхронизатора IV передачи.

. и муфту синхронизатора III - IV передач.

Двумя отвертками разжимаем переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора III-IV передач.

. и снимаем кольцо.

Снимаем ступицу синхронизатора III-IV передач вместе с пружинным кольцом синхронизатора III передачи.

Вынимаем пружинное кольцо из ступицы.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.

Двумя отвертками разжимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора III-IV передач.

. и ведомую шестерню III передачи.

Снимаем муфту синхронизатора V передачи.

Двумя отвертками разжимаем переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора V передачи.

. и ступицу синхронизатора V передачи с пружинным кольцом.

Вынимаем из ступицы пружинное кольцо.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора V передачи.

Двумя отвертками разжимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора V передачи.

. и ведомую шестерню V передачи.

Для разборки механизма и привода переключения передач.

. шлицевои отверткой отворачиваем четыре винта крепления защитной крышки к верхней крышке коробки передач.

Снимаем защитную крышку.

Рычагом переключения передач устанавливаем штоки в нейтральное положение.

Вынимаем скобу оттяжной пружины рычага переключения передач из отверстия в верхней крышке (с правой стороны) и отсоединяем пружину от скобы.

. и вынимаем рычаг в сборе с чехлом, фланцем, шаровой опорой и оттяжной пружиной из верхней крышки коробки передач.

Снимаем оттяжную пружину.

. и чехол рычага с фланцем.

Отделяем чехол от фланца.

Снимаем прокладки фланца и опоры.

Надавив на опорную шайбу, сжимаем пружину рычага и щипцами разжимаем стопорное кольцо.

Снимаем с рычага стопорное кольцо.

. опорную шайбу пружины.

. и пружину рычага.

. и сферическую шайбу.

Снимаем направляющую чашку.

. и шаровую опору.

Шлицевой отверткой отворачиваем четыре пробки штоков включения передач на задней стенке верхней крышки.

. и вынимаем пробки.

Болты стопорятся пружинными шайбами.

Снимаем со штока вилку включения III-IV передач.

Шлицевой отверткой отворачиваем пробку фиксатора штока включения III-IV передач.

. и извлекаем из канала крышки пружину и шарик.

Аналогично отворачиваем пробки и вынимаем фиксаторы штоков включения I - II, V передач и заднего хода.

Сдвинув вперед шток включения III-IV передач, снимаем головку штока.

Через отверстие в задней стенке крышки вынимаем шток включения III-IV передач.

Из отверстия в штоке вынимаем толкатель блокировочного устройства.

Сдвинув штоки включения I-II и V передач.

. из гнезда штока включения III-IV передач извлекаем два шарика блокировочного устройства.

Снимаем головку штока включения I - II передач.

Вынимаем шток включения I-II передач.

. и снимаем вилку.

Снимаем головку штока включения V передачи.

Вынимаем шток включения V передачи и снимаем вилку.

Сдвинув шток включения передачи заднего хода.

. из гнезда штока включения V передачи извлекаем третий шарик блокировочного устройства.

Из отверстия штока включения V передачи вынимаем второй толкатель блокировочного устройства.

Снимаем со штока включения передачи заднего хода головку штока.

Вынимаем шток включения передачи заднего хода и снимаем вилку.

Перед осмотром детали коробки тщательно промываем бензином или керосином.

На картере и в крышках коробки передач не должно быть трещин, в гнездах под подшипники и штоки - повреждений и следов износа. На рабочих поверхностях вторичного вала, оси промежуточной шестерни заднего хода, в проточке первичного вала под игольчатый подшипник не должно быть повреждений, шероховатостей, задиров и следов износа.

На промежуточном валу не допускаются повреждения и чрезмерный износ зубьев и поверхностей под подшипники.

Небольшие повреждения устраняем мелкой наждачной шкуркой или бархатным напильником.

На шестернях и венцах синхронизаторов не должно быть повреждений или чрезмерного износа зубьев.

Особое внимание необходимо обратить на состояние торцов зубьев венцов синхронизаторов. Пятно контакта в зацеплении зубьев шестерен должно располагаться по всей поверхности зубьев. Монтажный осевой зазор между буртиком вторичного вала и торцами шестерен III и V передач должен быть в пределах 0,05-0,10 мм (предельно допустимый - 0,15 мм).

Шариковые, роликовый и игольчатые подшипники валов не должны иметь следов задиров и износа.

Штоки включения передач должны свободно скользить в гнездах верхней крышки. Деформация вилок переключения передач не допускается. Толкатели и шарики блокировочного устройства не должны заедать в каналах верхней крышки. Пружины фиксаторов при потере упругости заменяем новыми.

На поверхностях скольжения ступиц и муфт синхронизаторов включения передач не должно быть задиров. Торцы зубьев муфт и блокирующих колец, а также рабочие конические поверхности блокирующих колец не должны иметь повреждений и чрезмерного износа.

Собираем коробку передач в обратной последовательности. При сборке смазываем детали коробки трансмиссионным маслом.

При сборке механизма переключения передач необходимо следить за тем, чтобы при установке штоков включения передан толкатели блокировочного устройства не выпадали из штоков, а шарики — из каналов крышки. Вилки включения I - II, III - IV и V передач взаимозаменяемы. Но при сборке устанавливаем их на свои места. Четыре пробки штоков включения передач на задней стенке верхней крышки заворачиваем, предварительно смазав их резьбовую часть герметиком. Шаровую опору рычага переключения передач и пазы головок штоков смазываем смазкой Литол-24.

При сборке вторичного вала устанавливаем ступицы в сборе с разрезными пружинными кольцами. Три загнутых выступа каждого кольца должны быть направлены в сторону ведомой шестерни соответствующей передачи и проходить через пазы в ступице. При установке муфт синхронизаторов на ступицы выступы пружинных колец должны совпасть со срезанными зубьями муфт. Деформированные стопорные кольца ступиц заменяем новыми.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем задний подшипник первичного вала.

Таким же образом после установки в картер коробки передач промежуточного и вторичного валов напрессовываем на валы передний и задний подшипники промежуточного вала, задний подшипник вторичного вала.

При установке первичного вала в сборе с подшипником в картер коробки передач необходимо следить за тем.

. чтобы упорное кольцо подшипника первичного вала не на-ложилось на упорное кольцо переднего подшипника промежуточного вала внахлест, а вошло в прорезь кольца.

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 упорные кольца подшипников дополнительно фиксируем болтом, показанным на фото 16 и 17.

На все уплотнительные прокладки желательно нанести тонкий слой силиконового герметика.

При установке верхней крышки в сборе с механизмом переключения передач все вилки включения передних передач должны войти в пазы муфт синхронизаторов, а прорезь вилки задней передачи — в палец рычага включения заднего хода.

После сборки проверяем легкость вращения валов и четкость включения передач.

Читайте также: