Неисправности главного цилиндра сцепления газ 31105

Обновлено: 05.07.2024

А не знает ли кто-нибудь (или не может ли измерить с приемлимой точностью) диаметр компенсационного отверстия в ГЦС? А то похоже я из-за него чуть на замену ведомого диска сцепления не попал.
По осени заменил ГЦС (и РЦС до кучи), чьи не знаю, у продавцов один хрен правды не добьешься. К РЦСу прилагался шток ну очень длинный, с ним сцепление размыкалось едва на педаль надавишь. Поставил котроткий шток, от родного, что с машиной был от ГАЗа. Вроде получшало, но ненадолго. С месяц назад заметил что сцепление опять размыкается едва до педали дотронешься, а с неделю назад и пробуксовывать стало. Причем то пробуксует слегка (когда энергично на 2-3 передаче разгоняешься), а иногда и нет. Я уж решил что пора менять ведомый диск, хотя пробег едва за 70 ткм, а по мануалу к 2410 помню что ходить ему под 120, на машинах такси 60-80. Я ж не таксист, чего ему стереться так рано? Вобщем уже морально приготовил себя к съему коробки и всего остального для замены ведомого диска, и тут в мануале попалась одна из причин пробуксовки сцепления - перекрыте этого отверстия кромкой манжеты. С утра сегодня совал в ГЦС проволочку в надежде обнаружить его и узнать не перекрыто ли - бестолку. Временно поставил старый ГЦС (родной газовский), в котором манжеты больше 3-х месяцев не живут и он начинет течь в салон, лет ему уже 14-й, т.ч. неудивительно. Так вот, размыкаться сцепление стало когда педаль почти у пола, пробуксовкой сцепления и не пахнет! Разобрал этот новый ГЦС, а там мало того, что это отверстие загорожено пластмассовым штуцером, которым бачок к корпусу привинчен, так оно еще и. Хрен его знает чем его сверлили, диаметр отверстия на глаз - 0,5-0,7 мм., может и меньше. Такое не только манжетой перекроется - любой соринкой попавшей туда. Думаю рассверлить его и зачистить потом зеркало цилиндра "нулевкой", вопрос до какого диаметра его рассверлить. Здравые мысли и полезные советы по теме приветствуются .

Продолжаются мои мучения со сцеплением.
Имел неосторожность купить ГЦТС от ГАЗ-66 (давно уже, и перебрать успел раз сто, так что совет сдать назад не канает). Мало того, что качество ужасающее, так он ещё похоже и б/у. Оказалось, что компенсационное отверстие (то, что крошечное) рассверлено где-то до 3-4мм. Вопрос -- зачем ?!
Хочу разобраться в механизме работы этого отверстия.
Насколько я понимаю, крошечным оно делается для того, чтобы при прямом ходе поршня как можно меньше жидкости уходило в бачок. Время работы сцепления по сравнению со временем его простоя значительно меньше, поэтому несмотря на малый размер отверстия жидкость успевает наполнить цилиндр. Это верно ?
Ещё я понял, что размер отверстия влияет на кол-во жидкости, уходящее при накачке в бачок. И как следствие, на ход штока РЦС (поскольку жидкости в рабочий цилиндр поступает меньше, то и ход его меньше).
Думаю пофиксить отверстие холодной сваркой -- замазать и проколоть дырочку, потом шлифануть дрелью с мощной тряпкой.
----------------
Второй вопрос. Не знаю какой цилиндр ставить. На старом рабочая часть вся как бы поедена. Царапин нет, но она вся в микро-язвочках. На "новом" есть царапина. Правда, он работал относительно нормально с царапиной, но думаю, может какое-нить ХАДО в него налить, чтобы зарастить её ? И заодно на старом ?

компенсационное отверстие для того, чтобы при возврате поршня небыло сопротивления!

Не тотлько. Если мне не изменяет склероз, оно для дозировки рабочего объема жидкости при нажатии на педаль. Через большую заднюю дыру жидкость попадает перед поршнем, потом, при надавливании манжета вначале перекрывает большую дыру, но жидкость выходит через компенсационное, а как его перекрывает кромка, начинает толкать поршень РЦС.
При резком отпускании сцепления ничего интересного не происходит, т.к. педаль убегает вперед поршня ГЦС, а его выдавливает жидкостью за счет работы пружин. Когда кромка доходит до компенсационного, в него может выплюнуть пузырь, если он есть, часть жидкости. Собственно и все.
Заделыватьхолодной сваркой можно, но наглухо. Лучше пересверливать полностью. Вначале троечкой не до конца, а потом уже и окончательно миллиметровым.

Ну по поводу цилиндров максимум что можно купить это фенокс. на них написанно. все радотает исправно. Повнимательно нужно относиться е регулировкам педали ,выбору штоков. Ну и смотреть возратные пружины в цилиндрах. накрайняк можно на вилку натянуть еще пружину как в жигулях. Очень сильно например зависит момет включения от регулировке педали. Им я обычно и делаю под себя.

у меня была другая проблема проявилась она зимой. Как застрянешь где начинаешь в раскачку выбираться после 2-3 качка сцепление отказывалось выключаться и приходилось глушить двигло вырубать передачу и начинать все с начала. Ну а сегодня оно вообще отказалось выключаться. хорошо есть донор 2410 поехал снял ГЦС поставил и проблему как рукой сняло. Оказалось протерлась манжета и перепускала тормозуху вот такой вот коленкор.

У меня такая же проблема с сцеплением в пробке после 3 качков на сцепление выбиваю передачу. Получается меняем ГЦС и проблема уйдет ??

Кто сейчас на конференции

При эксплуатации иногда возникает необходимость регулировки хода изменением ее положения (подняв или опустив педаль). Для этой цели у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра. Для этого отсоедините толкатель от педали, ослабьте гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добейтесь требуемого результата. После чего затяните гайку и подсоедините толкатель к педали.

Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм. Свободный ход педали не регулируется.

Видео про "Регулировка хода педали сцепления" для ГАЗ 31105

регулировка сцепления волга 31105 Волга 31105 -Регулировка сцепления. Регулировка сцепления

АП. Правильная работа ГЦС

В начале хода педали ощущается воздушная подушка. Выжим происходит в конце хода педали. Сцепление схватывает в самом начале отпускания педали(2см). Ход штока рцс при этом 15.5мм.
При снятии пружины с вилки выжима- сцепление начинает работать нормально Шток при этом вылазит из цилиндра чуть сильнее. Педаль становится тугая. Как это может происходить? Еще там есть люфт несколько 2-3мм между вилкой и штоком. Так должно быть?

Т.е все признаки наличия воздуха.Не удается прокачать сцепление. Делаем все по инструкции.5-10 резких нажатий с паузами 1-2 сек. ВОздух не выходит,но он есть. МОжет он висит в трубке и не опускается вниз?
После заворачивания штуцера- педаль провалена и появляется усилие после 5-10 нажатий. Так надо?

Ездить можно,но выжим достигается очень большим ходом педали.

Попробуйте отремонтировать\заменить рабочий цилиндр сцепления, убедившись, что компенсационное отверстие в главном цилиндре не забито, а пружина в нем целая.
При условии, что все соединения в трубопроводе герметичны.

Воздух - в петле удаляется след. образом : несколько раз нажимаем педаль и потом держим нажатой 10-20 сек., затем резко отпускаем педаль , ждем 10-20 сек. и повторяем процедуру. Педаль станет более жесткой. Так же можно прокачать сцепление , если утекло внизу , а ехать надо , правда , в процессе езды , на педали нужно держать ногу, чтобы изношенный манжет был под давлением , что предотвратит утечку и позволит доехать. Пружина для самоподведения выжимного стоит в рабочем цириндре , внутри , что обеспечивает выбирание зазора(обязательного) между штоком (если его утопить до упора) и вилкой и нажим сцепления сразу , без свободного хода ( можно дополнительно подтянуть пружиной , несильной ).

дядя вова, спасибо за инструкцию!
Утечек вроде нету. Вообше все работало хорошо,но короткий шланг был разбухшим. Спасибо что подсказали . Сам бы такую "мелочь" фиг нашел. С ним педаль была жесткая,но выжималось все хорошо. Даже излишне. Сцепление включалось в самом конце отпуска педали.

Но не совсем понял по поводу удаления воздуха.
После нажимов и пауз нужно стравливать жидкость через штуцер?
Про пружину в рабочем ц спасибо за прояснение Я думал,что зазор выбирает воздушная пробка.
С свободным ходом у меня все наоброт выходит. С пружиной в стандарте выжим происходит мягко ,как бы через воздушную пробку.
И сцепление начинает включаться при отпускании на 2-3см.
Если же снять пружину вилки,то шток принимает другое положение(вылазит и отжимает вилку чутьчуть) и педаль становиться твердой. "Брать" сцепление начинает в половине хода,что более комфортно.
Из-за чего это может происходить? И можно ли экспл. машину без этой поджимной пружины вилки выжима? Чем чревато?
Без неё лучше работает.

_________________
всеми гайками гремящий, грохоча как старый ящик
и частично состоящий из не сломанных частей

На 24ке было два варианта привода.
Ранний , традиционный, с оттяжной пружиной снаружи цилиндра и регулируемым штоком для регулировки зазора между вилкой и выжимным подшипником.
После 75г перешли на беззазорную и необслуживаемую систему. Шток не регулируемый и внутри РЦС поджимная пружина, которая постоянно поджимает вилку к выжимному. Если снаружи поставить оттяжную пружину - нормально работать не будет, как у тебя.
Регулярно перебираю ГЦС, заполняю и прокачиваю его в руках, на машине не прокачиваю, из РЦС воздух сам легко поднимается вверх и выходит через ГЦС после серии качков.

Нужны дальнейшие советы\рекомендации! Не могу понять полный принцип работы гцс.
Перебрал,поменял резинки,прокачал,но работа нечеткая и меняющаяся.

На снятом ГЦС при его прокачке вот такое поведение>
1. Без жидкости вдавливаю поршень до упора, зажимаю пальцем выходной штуцер и поршень держит разрежением пока не отпущу палец.
2. При прокачке жидкость попадает в подпоршневое пространство через перепускное (большое) отверстие,но в рабочую область над поршнем проходит только через тонкое компенс. отверстие. Через внутренний клапан под поршнем ничего не проходит.
Это не дает прокачать полупустую магистраль. Поршень гоняет туда сюда небольшой обьем жидкости и не забирает новую из бачка.
ПРоверял не перекрыто ли тоненькое отверстие манжетой-все ок,проволка проходит.
Если накачать давление в системе(поставив прокачанный гцс)-и спустить снизу жидкость в стакан,то педаль остается пустой долгое время. Нужно дать постоять 2\3 минуты. Если качать-ничего не накачивается.
Видимо пространство ПЕРЕД поршнем наполняется только через компенс. отверстие.

Как должна работать шайба\мембрана между поршнем и резинкой? Я понимаю,что при обратном ходе она должна пропускать жидкость через отверстия в поршне и протравливать по краям поршня при обратном ходе.
Так? ПОчему у меня этого не происходит? Резинки стоят новые.

Есть какие-то нюансы сборки гцс?
Одну резинку я надел на поршень буртиком и широким краем в сторону ээ вперед гцс. Шайба под грибком\резинкой резинкой. и все. Толстое перпускное отверстие перекрыто на 3\4 с отжатым поршнем. тонкое октрыто. грибок не перекрывает.

Не могу норм прокачать. Работает,но в начале педаль ватная немного. И при прокачке жидкость из бочка почти не забирает.

На автомобиле ГАЗ 31105 установлено сухое однодисковое сцепление с диафрагменной пружиной и гидравлическим беззазорным приводом механизма выключения.

Сцепление ГАЗ 31105 состоит из муфты выключения с подшипником и вилкой, ведущего диска, ведомого диска, главного и рабочего цилиндров гидропривода, соединенных между собой шлангом и трубкой.

Снаружи механизм сцепления закрыт алюминиевым картером. Картер восемью болтами крепится к заднему торцу блока цилиндров двигателя.

Для увеличения жесткости конструкции применен усилитель, который четырьмя болтами крепится к блоку цилиндров двигателя и двумя болтами к картеру сцепления.

С наружной стороны в картер сцепления ввернуты четыре шпильки для крепления коробки передач. Картер сцепления имеет посадочное место для рабочего цилиндра привода сцепления и окно для установки вилки выключения сцепления.
Окно закрыто чехлом из кожзаменителя.

Диафрагменная пружина, закрепленная на кожухе, наружным краем давит на нажимной диск. Ведомый диск сцепления состоит из ступицы со шлицевым отверстием и двух дисков, к одному из которых приклепаны пластинчатые пружины.

К ним с обеих сторон крепятся фрикционные накладки. Пластинчатые пружины, имеющие изгибы, способствуют лучшему прилеганию диска и дополнительно сглаживают рывки в трансмиссии при включении сцепления.

Для более плавной передачи крутящего момента при троганьи автомобиля ГАЗ 31105 и при переключении передач, в окнах дисков сцепления установлены демпферные пружины. Ведомый диск сцепления прижимается к маховику двигателя ведущим диском сцепления.
Через фрикционные накладки крутящий момент передается на ведомый диск сцепления, затем на первичный вал коробки передач, с которым ведомый диск сцепления связан шлицевым соединением.

Для временного отсоединения двигателя от первичного вала коробки передач служит привод выключения сцепления. При нажатии педали сцепления поршень главного цилиндра сцепления перемещается вперед. Вытесняемая жидкость по трубке и шлангу поступает в рабочий цилиндр сцепления, выдвигая из него поршень с толкателем вилки выключения сцепления. Толкатель воздействует на наружный конец вилки сцепления. Поворачиваясь на шаровой опоре, вилка сцепления внутренним концом перемещает муфту выключения сцепления вперед по крышке переднего подшипника коробки передач.

Подшипник муфты выключения сцепления нажимает на концы лепестков диафрагменной пружины. Деформируясь, пружина перестает действовать на нажимной диск, который отходит от ведомого диска сцепления, и передача крутящего момента прекращается.

Завис на эстакаде, пропало сцепление, педаль лёгкая проваливается, слышу что не выключается, передачи не втыкаются. По низу просто подвеску проверял, пошатал коленвал, коробку, вилку сцепления потрогал, пыльник в труху давно оказывается.
Что то ушатал я вообщем, вопрос что? Рабочий цилиндр? Вилка? Она кстати люфтит сильно подозрительно.

Comments 42

Для начала замерь ход вилки — должен быть не меньше 14мм.
— Затем возьми аккуратно отодвинь вилку или отвёрткой или монтажкой, выведи шток рцс из вилки. Вытащи вилку посмотри в каком она состоянии (выемка и подушечки на конце вилки)?
— Загляни посмотри в каком состоянии солдатик (округл ли и на месте ли он).
— Заодно глянь на состояние выжимного и пластин/пружин корзины (не сильно ли сточен он, одинаково ли выгнуты пластины).
Если там всё приемлемо, то смотреть надо гидравлику.
— Попробуй прокачай рцс, пока не будет нормального результата. Потом спустя время посмотри ход вилки (соответственно штока сцепления) если будет уменьшаться, то надо или менчть рцс или разбирать и ремонтить его.

у меня в мороз просто правалилась педаль-не чего не текло-оказалось погнул шток на главном цилиндре сцепления, выявил это только при демонтаже оного, бывает еще гнет вилку, остальное либо течь гидравлики либо что геморнее -диск

Ну да, у меня как-то случай был =))ъ 31 декабря ехал до дому, -44 было ну и дальняк, сцепление само собой разумеющееся примёрзло, но выжать то нвдо, переключиться шоб, выжал кое как, переключился и всё, педалька впол и никакого эффекта. Ну кое как доехал на второй, думал всё, сжёг сцепу, полез под машину рассматривать рцс (а так то ооочень не тепло было =)) ) разглядывал разглядывал, вроде всё нормана. Апотом глядь, а я тупо шток гцс сломал пока давил о_0 настолько всё замёрзло, что ни шлангочку порвало, а металлический шток пополам разломило… Еле нашёл в магазе где купить, т.к. никто ни в один магаз у нас не обращался с такой проблемой =)))

Со сцеплением долго мучался. Если сдох один из цилиндров — меняй оба. Потеков может не быть если перепускает главный. В общем пиши, разберёмся.

да че то по магазинам походил поглазел
цены на запчасти ломят особенно на нормальные,
так не охото в двиг вкладывать этот

Как вариант купить манжетки, и заменить, если зеркала живые. А так в районе 1000 руб за 2 цилиндра.

ну цилиндры то не дорого, но у многих они расходники пока нормальный не попадется ))
а вот цены на сцепу нормальную щас от 5т за комплект

АДС бери или ГАЗ и тормозуху Кастроловскую. И ходить будет долго и весело.

Как вариант купить манжетки, и заменить, если зеркала живые. А так в районе 1000 руб за 2 цилиндра.

ремкомплекты гавно -люди не стоит так экономить

Можно заказать японские манжеты, в интернете в списке взаимозаменяемости где-то партномер бродит

а почему никто не говорит что сам цилиндр кончился? тормозуху в салоне поищи, если найдешь, то оно, если нет, надо смотреть выжимной, вилку тупо вытащи и глянь, она могла погнуться, если все в порядке значит кончился диск вероятно вместе с корзиной, в общем начинай с малого — проверь гидравлику

Кажется в гидравлике и дело. Иначе как объяснить что покачал побольше раз 20 на заглушенной потом на заведеной и передачи включаются уже. Хотя почему изначально это произошло мне не понятно. Что теперь думать, в поездке вдруг чего…

у меня когда в -20 было, уплотнитель поршня задубел, так передачи тоже еле включались и педаль проваливалась, поехал на разборку, взял замену, а он возьми да разойдись, так с собой и вожу на крайняк

научись ездить без сцепления-это не понты а полезный навык-пару раз выручал

Пробовал как то, не получилось )

побольше мотор выкрути-это даст тебе больше времени на переключение

Может просто жидкость ушла из бачка))? налить, покачать педаль и появится?

Вот не знаю это ли причина. Просто покачав побольше и запустив, передачи начали включается. В бачке не было пару см.

Это говорит о негерметичности системы, течёт обычно с рабочего цилиндра сцепления, это обычная Волговская болячка)), надо следить за состоянием пыльника, и добавить туда колечко из плотного резинового поролона. Капать стало меньше. Но лучше рабочий, заменить на иномарочный, например от БМВ. Немного сварки, дрели и порядок))

Видимо сильно "пошатал" коленвал с коробкой. Так ненароком можно и шатуны погнуть, шатая коленвал… Убери грязь и маслянные сопли и зри в корень.

Ха-ха! Поржал от "погнуть шатуны"!А по делу-явно вилка кончилась!

вилка могла приказать долго жить.

так и цилиндры себя вести могут, если цилиндры то на холодной машине хоть как но будут работать, в противном случае вилка

Солдатик внутри колокола открутился и отвалился. Вкрути назад и поставь вилку на место.

Подробней процесс можно?

Откручиваешь 4 болта картера сцепления и снимаешь крышку снизу. Благо машина уже на эстакаде))
И смотришь — вилка в своей середине примерно должна опираться на штырек, торчащий из кожуха сцепления. Бывает он откручивается и вилка ничего не давит.

Их ещё найти в масле надо )

проснись! какая крышка на четырёх болтах?

Я просмотрел и тоже в ступоре, что можно снять так кожух вилки и смотреть

пусть кто-нибудь надавит на педаль, а ты снизу смотри что двигается, а что нет.

Читайте также: