Неисправности сцепления газ 3110 двигатель 406 инжектор

Обновлено: 02.07.2024

Неисправности системы охлаждения автомобиля ГАЗ–3110

Именно в змз 406 впервые был применен топливный впрыск. Это открыло новые возможности для совершенствования других систем автомобиля. Большое значение здесь имеет система охлаждения. Она не позволяет двигателю при своей работе подниматься до критических температурных отметок.

Параметры затяжки ГБЦ

Для затяжки ГБЦ важно знать три основных параметра

Порядок затяжки болтов. То есть очередность их затягивания. Благодаря этому происходит выравнивание прокладки ГБЦ по всей плоскости головки
Момент затяжки. Это усилие, с которым болт должен затянут. Этот параметр позволяет не только предотвратить обрыв болтов. Момент затяжки позволяет распределить одинаковое усилие между всеми болтами.
Этапы затяжки. Помогают плавно распределить усилие затяжки на прокладку ГБЦ.

Порядок затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406

Порядок затяжки болтов представлен в виде схемы где пронумерована очерёдность. С которой производится затяжка болтов.

Схема затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406

Момент затяжки ГБЦ змз 406

Первый этап заключается в том чтобы завернуть болты до соприкосновения их шляпок с поверхность ГБЦ. При том что не требуется прилагать усилие. Этот этап важный. Тем что он позволяет убедиться в правильности установки ГБЦ. Головка при установке может встать неровно на направляющих штифтах. И при затяжке уже с усилием. Может повредится как сама головка так и прокладка ГБЦ. Поэтому необходимо несильно прижать головку и убедиться что она прижалась равномерно
Когда головка села на свое место. При помощи динамометрического ключа производится затяжка ГБЦ. Приблизительно с половиной от максимального усилия.

Для ЗМЗ 406 предусмотрена предварительная затяжка с усилием 40-60 Н.м

Эта затяжка должна производиться согласно схемы представленной выше.

Третий этап предусматривает окончательную затяжку с усилием 145 Н*м

Затяжка также производится по схеме согласно порядка затяжки болтов.

После того как проведена окончательная затяжка ГБЦ ЗМЗ 406 необходимо дать головке отстояться. Чтобы прокладка села на свое место. И по истечении 30 мин. Осуществить контрольную проверку усилия затяжки. С максимальным усилием 145 Н*м

При установке прокладки головки блока необходимо нанести герметик. На ту часть прокладки которая прижимается к крышке механизма ГРМ. Это позволит избежать вероятность подтекания масла в этом месте. Завод изготовитель рекомендует использовать герметик марки Эластосил 137-83.

Диагностика проблем термостата

Перед тем как поменять термостат на 406-ом двигателе нужно убедиться в его правильной работе. Возможно, штатный прибор работает исправно и его менять не нужно. Однако следует помнить, что штатный термостат ГАЗ-3100 открывается при низкой температуре — около 75 градусов. То есть двигатель ещё не набрал рабочую температуру, а в него уже поступает холодный антифриз. В холодное время года это затрудняет выход на рабочую температуру.

К сведению! Нормальная температура запуска второго контура в работу — 85 градусов.

Порядок выполнения диагностики:

Нужно убедиться, что двигатель получает недостаточное охлаждение из-за проблем с терморегулирующим устройством и невключение большого контура охлаждения. Возможно, проблема в малом количестве антифриза или плохом натяжении приводного ремня. Стоит перепроверить индикатор на приборной панели.
Если двигатель долгое время греется до рабочей температуры, то терморегулирующее устройство заклинило. Потребуется замена.
Возможно, устройство вовсе отсутствует. Его могли забыть поставить после ремонта или предыдущий владелец достал по неопытности.
Ели патрубок, ведущий к радиатору, холодный, то большой круг охлаждения не включился. Это значит термостат 406-го двигателя заклинило в закрытом положении. Малого круга недостаточно для эффективного охлаждения силовой установки.

К сведению! На непрогретом двигателе потребление топлива выше, а выхлопные газы токсичнее.

При обнаружении признака неисправности регулирующего элемента в системе охлаждения или его отсутствии требуется произвести его замену или установку.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Волга - это маленькая квартира

У ребят с аллгаза были проблемы с Valeo на 406, после замены на Холу всё в порядке. Так что я бы посоветовал Hola. Если будешь брать комплект, то там каждая часть упакована в отдельный пакетик и всё это уложено в коробку, а на торце коробки приклеен белый ярлычок на котором инфа на русском и на нём чётко написано, что для змз 406.

А сколько стоит примерно, и можно ссылку с allgaz где описанна проблема?

Волга - это маленькая квартира

Ещё вопрос!
Есть сцепления:
Kraft - с пластиковым выжимным (продвец сказал Турция)
Krafttech - с металлическим выжимным (продавец сказал Германия)
Но, оригинал производят в турции!
Но, с железным выжимным лучше!

Так что делать?Какое брать из этих 2-х?

Волга - это маленькая квартира

ээ, по отдельности не судьба собрать?
У меня корзина сцепления холла - мягче обычной 406ой, полгода - полёт нормальный.
Диск 406ой - что было, то и воткнул, насчёт диска ничего говорить не буду. А выжимной - 1 известный тебе человек говорил, что выжимные все одинаковые. Так что, возможно, стоит просто обычный железный газовский купить?

из этих двоих никакое. Выжимной который идет в комплекте никода не ставь (фуфло), ставь ГАЗ меттал, у них появились новые линеки с хорошими подшипниками.

Лук стоит сейчас: (очень много потделок, подшипник уже с завода кривой) мягкое, гов. полное вибрация замучала, уже стерлось на половину. (пробег на сцепе около 50 000км.)

Старко лежит в запасе: по качеству как Валео (ценник в два раза дешевле Валео и Лука), мягкое, (органо металлокерамика). если стиль езды агресивный с буксами тогда есть керамическое усиленное, мягкое. (в Нижнем магазин есть, я через инет заказывал)

Валео стояло на другом автомобиле: красота, никакой вибрации, мягкое, на нем и агресивно ездить можно.

Бери Валео или Старко (за деньги потраченое на Валео можно взять два Старко)!

ЗМЗ-Турбо больше никогда не поставлю себе!
Покупал комплект сцепления по-раздельности (корзина ЗМЗ-Турбо, диск - какой-то там то ли ГАЗ, то ли ЗМЗ "двойной ресурс"). Когда поставил первое, что не понравилось - тяжёлая педаль! Второе - при трогании машину жутко трясло. Похоже была кривая "корзина". Долго ездить так не смог (в общей сложности проехал с этим комплектом около 1000км). Поэтому дальше купил сцепление Hola.
Hola - это кажется самое дешёвое из импортных. И подходит как для 402-го, так и для 406-го. Устраивает меня почти полностью. И педаль стала мягкая. Вот только в последнее время иногда стала тяжело включаться первая (или задняя) передача. После длительной стоянки это проявляется. В пробках всё нормально. Наверное уже подыхает потихоньку это сцепление. Сколько проехал не знаю. Может около 30 тыс. км. Маловато!
Поэтому следующеё, что буду покупать - Valeo !
По поводу пластикового корпуса выжимного подшипника - не надёжная эта штука по-моему. Может лопнуть в самый неподходящий момент!

Короче поставил я себе Kraft (просто крафт без слова tech)!Производство Германия (желто-синяя упаковка)!(Справка: Kraft Tech - производство Турция)
Ощущения - пока наверное новое, не притёрлось ещё, но рвёт с места паразительно!При малейшем движении педалей сцепления и газа - это нечто!:)
Нравится очень!
По ходу работы буду отписываться!
Стоимость 3400р. со скидкой!

Комплекты сцепления KRAFT
Комплекты сцепления KRAFT разработаны с учетом основных требований потребителей на многоступенчатой линии производства и контроля. Каждый комплект сцепления KRAFT включает в себя три основных компонента: диск, корзину и выжимной подшипник для полной установки сцепления.
Корзина сцепления выполнена из особо прочного сплава нержавеющей стали, обеспечивающего большой срок службы и высокие технические свойства. Пружина корзины сцепления изготавливается из стали 50ХГФА методом закалки с одновременным формообразованием в штампе по режиму, близкому к высокотемпературной термомеханической обработке (ВТМО). Органические накладки предназначены специально для мягкого сцепления и для уменьшения износа трущихся поверхностей маховика.
В дисках сцепления использованы улучшенные фрикционные материалы для более длительного срока службы, сопротивляемости ударам, а также улучшена их термическая обработка. Страна производитель: Германия.

Волга - это маленькая квартира

у меня поначалу тоже было ощущение, что прям рвала с места, потом привык:) подождём недельки 2, для отчёта об ощущениях повседневной езды на нём.

Kraft (Гармания),примерно 30000 тыс.Полёт прекрасный.Хорошее сцепление.Покупал и ставил комплектом(диск,корзина,подшипник).Достаточно мягкое,среднее по цене.Советую.

Тише едешь-меньше русский.

Было Газ 3110 406.2 2000г.в., 31029 402.2 1995г.в.,31029 402.1 1994г.в.

Волга - это маленькая квартира

Я уже писал в подобной теме.
Досталась на халяву корзина с выжимным Nobel , диск сток ЗМЗ 402. За 30000 пробега нареканий не было, мягко и плавно.
Но похоже диск свое отработал, после зимы стал пробуксовывать , когда чуть быстрее педальку отпускаешь. Присматриваюсь к диску производства Tanaki для 406.

Сегодня мне маленько пожгли сцепу(не пахло но постоянно на ней ездили), после этого стали плохо включаться скорости! регулировка педальки не дала результата! что это может быть.

Подниму ка я темку.
После покупки корыта ОЧЕНЬ плохо включались первая и задняя. Иногда стоишь на светофоре на сцепе, простоял секунд 30, отпустил буквально на сантиметр и ап, машина дёрнувшись глохла (будто бы ход такой маленький) регулировка штока не помогла.
Заменил в итоге я: главный цилиндр сцепы (поставил оригинал), заменил рабочий цилиндр, трубку тоже заменил и разумеется прокачал, стало лучше, но через пару километров как тока потравил сцепу снова такая же фигня.
Судя по теме - какое брать то? Крафт, валео? На бабки уже плевать, я настолько сильно не хочу лезть под машину что аж блевать тянет, по этому буду менять всё в сборе и готов заплатить хоть втридорого, лишь бы была гарантия что оно будет НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ ТВАРЬ!
И ещё такой вопрос, на 409ые уазовские ставят от бэхи, мол подходит, кто либо ставил данную сцепу? Я в ней больше всего уверен просто. Стоит вроде не сильно уж и дороже.

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

У меня каталожники то есть взятые с уазбуки.
Там и корзина ставится, и диск ну на УАЗ подходит, значит по логике должно подойти и на Волгу, но увы, сегодняшний день например показал что две одинаковые детали нифига не одинаковые, по этому и спрашиваю.
И самое главное! Понятно канешн что бэховская сцепа лучше, но на сколько и имеет ли смысл переплачивать, ибо вдруг там особой разницы нету, а цена там выше в разы.

От 7 модели
SACHS 1861 931 033 Диски сцепления (стоит практически пять тысяч)
SACHS 3082 147 032 Корзина сцепления цена - 4200
Комплекты: 3000086007/3000459001/3000086005
Машина: 528 i M 30 B28

Выжимной - усиленный от УАЗ 3160

а что ты хотел от гидравлики с вечно текущими манжетами? ))
колхозь трос от таза или ПП японцев. даже не знаю где под 406 такой длинный найтить

Характеристики двигателя Chrysler, устанавливаемого на ГАЗ-31105

Для модернизации автомобиля ГАЗ выбрал проверенный временем и зарекомендовавший себя с лучшей стороны двигатель Chrysler 2.4L EDZ. Этот бензиновый мотор выпускается компанией Daimler Chrysler с 1995 года, и почти за два десятка лет он использовался в качестве силовой установки на автомобилях Chrysler моделей Cirrus, Sebring и PT Cruiser, Dodge моделей Stratus и Caravan, Jeep моделей Liberty и Wrangler, и Plymouth моделей Voyager и Breeze.

Chrysler 2.4L EDZ — 4-цилиндровый рядный двигатель с многоточечной системой впрыска (инжекторный), он комплектуется двумя распределительными валами, расположенными в головке блока цилиндров (DOHC), и 16 клапанами (по 4 клапана на цилиндр). Рабочий объем двигателя — 2429 куб. см, мощность — 150 л.с.

Двигатель имеет ряд конструктивных особенностей. В частности, он комплектуется тонкостенным блоком цилиндров, изготовленным из чугуна, и алюминиевой ГБЦ. Такое решение обеспечивает приемлемую массу двигателя при довольно большом объеме — 179 кг (мотор ЗМЗ-406 объемом 2280 куб. см почти на десять кг тяжелее).

Из других особенностей нужно выделить широкое применение пластиковых деталей (крышка клапанов, впускной коллектор и другие), наличие двух чугунных балансирных валов, расположенных в нижней части двигателя, и ряд иных решений, снижающих вибрации и уровень шума силового агрегата. Также в целях борьбы с резонансными явлениями в моторе применен двухмассовый маховик, оборудованный демпфером крутильных колебаний. Эту же задачу решает и картер, изготовленный из двухслойной стали.

Привод валов ГРМ осуществляется посредством зубчатого ремня. Привод балансирных валов — с помощью цепи. Также двигатель рассчитан на установку насоса ГУР и компрессора кондиционера.

Рассмотрим одну из наиболее ответственных деталей двигателя Chrysler 2.4L EDZ — коленчатый вал, его особенности и связанные с ним проблемы.

Коленчатый вал 2,4-литрового двигателя Chrysler

Двигатель Chrysler 2.4L EDZ оснащается сложным коленчатым валом, конструкция которого обусловлена как особенностями системы впрыска топлива, так и теми мерами, которые приняты для снижения вибраций и резонансных явлений.

Конструкция коленвала традиционна: он состоит из четырех шатунных и пяти коренных шеек, которые соединены между собой щеками.

Коренные шейки расположены на одной (центральной) оси, также на одной оси находятся шатунные шейки 1-го и 4-го цилиндров и шатунные шейки 2-го и 3-го цилиндров, их оси расположены под углом 180° друг относительно друга. То есть конструктивно это стандартный коленвал обычного четырехцилиндрового двигателя.

Однако вал имеет и ряд особенностей. Во-первых, его щеки с противоположных от шеек сторон имеют расширения, играющие роль противовесов (всего восемь штук) — такое решение обеспечивает балансировку вала, компенсируя массу шатуна. Во-вторых, во всех шатунных шейках имеются масляные грязеуловители, закрытые пробками — они обеспечивают очистку масла от механических примесей под действием центробежных сил. В-третьих, все шейки упрочнены галтелями, что положительно влияет на прочность вала.

Со стороны фланца, на который монтируется маховик, вал имеет демпфер (диск с квадратными зубцами и выемками), необходимый для работы датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). С обратной стороны (у хвостовика) монтируется звездочка привода агрегатов двигателя. Демпфер и звездочка — съемные, при необходимости они могут быть демонтированы и заменены.

Коленчатые валы для двигателя Chrysler 2.4L EDZ производятся американской компанией Mopar, которая является подразделением Chrysler Group LLC. Оригинальные коленвалы имеют каталожный номер 4781643AA.

Неисправности коленчатого вала двигателей Chrysler

Наиболее часто приходится сталкиваться с износом шатунных и коренных шеек — в этом случае производится шлифовка шеек (в ходе которой устраняются глубокие борозды и восстанавливается геометрия шеек), а для компенсации уменьшения диаметра используются вкладыши того или иного ремонтного размера. Допустимое уменьшение диаметра шеек при шлифовке — 0,305 мм. При достижении максимально возможного ремонтного размера, а также при появлении трещин и иных поломок, коленвал необходимо полностью заменить.

Также зачастую возникают проблемы, вызванные износом деталей, контактирующих с коленчатым валом. В частности, интенсивному износу подвергаются упорные полукольца, в результате которого увеличивается осевое смещение вала (осевой люфт). Осевое смещение также возрастает вследствие износа упорных поверхностей на коленчатом валу (упорный подшипник располагается на третьей коренной шейке, в центре вала). При чрезмерном износе упорных поверхностей производится замена коленчатого вала.

Важно отметить, что наиболее остро проблема осевого смещения коленчатого вала стоит для двигателей Chrysler 2.4L EDZ, выпущенных примерно до середины 2007 года. Дело в том, что двигатель был рассчитан на совместную работу с АКПП, а при работе с МКПП вал испытывал постоянные осевые удары и смещения, которые приводят к его интенсивному износу. В результате, ресурс коленвала без регулярной проверки и корректировки осевого смещения составлял менее 100 тысяч км пробега, что для данной детали слишком мало.

Неисправности сцепления, пожалуй, самые неожиданные и неприятные, потому что в большинстве случаев автомобиль полностью обездвижен. О том, какие бывают неисправности сцепления, а так же о том, как о отремонтировать сцепление — в статье.

Типовые неисправности
Как продлить срок работы
Заключение
Видео

Немаловажный процесс в движении автомобиля играет сцепление. Независимо от вида комплектации коробкой передач сцепление всегда будет в наличии. Рано или поздно подвижный механизм выходит из строя и требует замены, поэтому рассмотрим самые частые неисправности и продление срока работы механизма.

Чаще всего встречаются следующие поломки механизма сцепления:

неполное выключение (в таком случае передачи переключаются тяжело или не переключаются совсем);
сцепление пробуксовывает при отпущенной педали (ощущается горелый запах, автомобиль не развивает скорость, с трудом преодолевает подъемы);
не плавное включение сцепления с рывками и вибрацией;
шум в механизме сцепления при нажатии педали сцепления;
шум в механизме сцепления при отпущенной педали.

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

2.4. Неисправности и их устранение

2.4. Неисправности и их устранение Прежде чем приступить к поиску возможной неисправности в двигателе, необходимо определить его вид: бензиновый или дизельный, карбюраторный или инжекторный. У инжекторного двигателя следует выяснить, какой системой впрыска топлива он

3.3. Неисправности и их устранение

3.3. Неисправности и их устранение Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет

Неисправности двигателя

Неисправности двигателя Якорь стартера не вращается при включении замка зажигания Неисправности системы пуска Проверить работу стартера одним из трех способов:1. Убедиться в надежности кабельных соединений наконечников на клеммах аккумуляторной батареи. Освободить

Неисправности подвески

Неисправности подвески Раскачивание, неустойчивость и вибрация автомобиля на неровной дороге Оценить пригодность амортизатора. Осмотреть амортизатор (гидравлическую стойку) на предмет обнаружения протечек масла. Проверить, насколько эффективно амортизатор гасит

Неисправности шин

Неисправности шин Зависимость износа протектора от давления воздуха в шинах Эксплуатация шин с повышенным давлением. Повышенный износ средней части шины. Увеличивается ее жесткость. На боковых стенках возникают повышенные напряжения корда шины и мелкие трещинки.

Неисправности электрооборудования

Неисправности электрооборудования Аккумулятор требует внимания Аккумулятор в процессе эксплуатации разряжается медленно. Стартер прокручивает двигатель с малой частотой вращения Утечка тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора – отсюда

Неисправности генератора

Неисправности генератора Генератор не дает зарядного тока при работе двигателя. На щитке приборов горит красная контрольная лампа (светодиод), или амперметр показывает разрядку или стрелка вольтметра отклоняется от зеленой зоны шкалы Недостаточное натяжение ремня

Неисправности стартера

Неисправности стартера Если случилось нечто более серьезное, чем обрыв обмотки или межвитковое замыкание, (вероятность чего не исключается, но крайне невелика), причинами отказа могут оказаться неисправности самого стартера либо чисто внешние – не имеющие

Возможные неисправности

Возможные неисправности Если двигатель не вращается, проверьте полярность диодов. Убедитесь, что вы подключили их правильно, соблюдая полярность, изображенную на схеме.Если шаговый двигатель вращается медленно или совершает колебания туда и обратно, то это может быть

2.1. Типичные неисправности

Неисправности приборов зажигания

Неисправности приборов зажигания Неисправности в системе зажигания приводят к перебоям в работе свечей или полному прекращению искрообразования, а так же к нарушению моментов воспламенения рабочей смеси в цилиндрах.Для проверки наличия тока высокого напряжения

Неисправности сцепления

Неисправности коробки передач

Неисправности коробки передач В процессе эксплуатации автомобиля детали коробки передач. Особенно шестерни и механизмы переключения, интенсивно изнашиваются. Вследствие этого могут возникнуть такие неисправности:– самопроизвольное выключение передач;–

Неисправности диафрагменного сцепления [5]

Неисправности диафрагменного сцепления [5] Другие причины скрыты от глаз – они внутри кожуха сцепления. А ремонт его требует демонтажа коробки

Неисправности шин

Неисправности шин Основные неисправности:– износ;– проколы и порезы;– расслоение и разрыв каркаса.Чаще всего шины изнашиваются из – за несоблюдения норм давления воздуха в шинах. В случае слишком большого давления сокращается площадь соприкосновения шины с грунтом,

Не срабатывает сцепление на газ 3110

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

0.5мм. Регулируется длиной штока педали — полный ход педали.
Кстати, с установкой лепестковой корзины, надо подложить шайбу под солдатик( опора вилки в картере), так как корзина ниже рычажной. Без шайб сцепление может полностью не выжиматься если вилка упрётся в картер.

Вообще-то буржуйские комплекты (если выжимной оттуда же) все беззазорные. А рабочие цилиндры с регулируемым штоком Фенокс тоже делает, только искать надо не на Волгу, а на УАЗ-469. Внешне отличается торчащим под 45 градусов прокачным штуцером (у волговского отходит под прямым углом)

У меня, кстати, та же байда, пока руки не дошли исследованием заняться.

у меня родное сцепление буксовало нереально мы посмотрели и регулировок не увидели, подумали что сцепление изношено, а оно было вполне живое, а корзина вообще без износа.

— Пт апр 22, 2011 22:53 pm —

еще интересно как воздух попал если я цилиндр только от блока открутил и трубки не трогал.

Интересно а как ты умудрился поставить шток — обычно я спускаю торм.жидкость с РЦС собираю а потом уже прокачиваю.

— Пт апр 22, 2011 21:56 pm —

Монтажкой упирался в вилку и вполне допускаю что от такого усердия ты вилку мог запросто погнуть.или она трещину дала.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

Ставим автомобиль на яму;
Снимает в салоне рычаг КПП;
Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
Снимаем вилку выжимного подшипника;
Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
Снимаем поддон картера сцепления;
Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

Версия для печати

Главный цилиндр сцепления

Никто не пробовал перебирать его на машине (не снимая)?

Не хочется на коленках в грязи стоять откручивать под торпедой. Можно ж большую гайку на торце прям на месте открутить и содержимое вытащить (цель — заменить манжеты, течёт сильно).
Беспокоит момент: как вынуть поршегь оттуда без переворачивания и хватит ли места (не упрётся ли поршенёк в вакуумник)

Цилиндр таки снял, поршень входит с обоих сторон, но.

Откройте секрет — как туда поршень с новой манжетой засунуть?
Долго бился, смачивал тормозухой, в тисках, всё удобно и т.п — так и не получилось, порвал манжету в конце концов
Или манжета не та/ремкомплект неправильный?

Гугл вообще по этому номеру показывает манжету на москвичёвский рабочий тормозной

На всякий случай: с какой стороны правильно совать поршень? Судя по конструкции — со стороны толкателя. Однако, по логике — со стороны штуцера должен легче входить, т.к манжета задираться не должна, и пружина не мешает.

Не могут ли быть разные манжеты для цилиндров старого/нового образца (под большую и маленькую трубку)?

P.S Советовать менять в сборе не надо, я поставил другой и езжу. Тут вопрос уже принципа встал — разобраться с этим. Тем более зеркало хорошее и просто интересно уже стало даже.

А на машине делать нереально, конечно. Я эту гайку под трубку еле-еле в тисках открутил, взяв метровый вороток

Диагностика неисправностей сцепления

Неисправности сцепления имеют достаточно специфичные симптомы, которых не так много. Один и тот же симптом может быть вызван разными компонентами сцепления, поэтому окончательный вердикт выносится после детального изучения проблемы в сервисе, однако предварительную оценку водитель может сделать сам:

сцепление не выключается до конца (при полностью нажатой педали): привод сцепления, ведомый диск, нажимной диск;

рывки при включении сцепления: ведомый диск, нажимной диск;

вибрация при включении сцепления (отпущенной педали): ведомый диск, нажимной диск;

шум при выключении сцепления (нажатии педали): выжимной подшипник.

В заключение — две рекомендации:

Работы со сцеплением, если говорить о работах с дисками сцепления и выжимным подшипником, требуют снятия коробки передач с автомобиля. Это недешевая операция: стоимость снятия-установки МКПП на переднеприводном легковом автомобиле класса B или C стартует примерно от 5000 рублей. В силу этого лучше менять сразу комплект деталей (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник), иначе вероятна ситуация, что один из незамененных компонентов довольно быстро окончательно износится и потребует замены. Что, в свою очередь, потребует повторного снятия-установки МКПП.

На МКПП, если из-за поломки не получается выключить сцепление (при нажатии педали двигатель не отсоединяется от коробки передач), в случае крайней необходимости на короткие расстояния (несколько метров) можно передвинуть автомобиль стартером (на первой или задней передаче), а на более значительные расстояния — завести автомобиль на передаче (крутить стартером на первой передаче, пока двигатель не стартует) — лишь бы позволяло состояние аккумулятора. Данное решение не очень полезно для МКПП, но может выручить в чрезвычайных обстоятельствах.

Читайте также: