Нет искры 4а fe трамблер

Обновлено: 05.07.2024

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

Проблемма образовалась на ходу, просто заглох двигатель, после остановки все попытки завести были тщетны. крутит стартер все как обычно, но не схватывается ВООБЩЕ! Сначало проверил все предохранители в салоне у руля, всё ОК, полез в блок предохранителей под капот, там тоже ОК. Оттащил в гараж, начал рыть заменил крышку трамблёра (там графит совсем кончился), провода в норме, свечи тоже. Прицепил к одному проводу свечку и положил на метал, пустил "На старт". нет искры. Покрутил в руках катушку, вроде ничего, позвонил другу, проверил катушку на его SV40 4S, все завелось с пол пинка. На катушку приходит +12 и хз, что за сигнал но не -12 всмысле земля (ну, да кто их знает как они ее сделали с мозгами внутри или там просто катушка, а с накачкой снаружи).
Ну вот на этом этапе и все стоит, схемы не найти пока, но рою, может что внятное попадется.

З.Ы. если кто знает куда провода от катушки идут или схема есть, буду благодарен за помощь.

Последний раз редактировалось pavanik_27 13 авг 2012, 05:39, всего редактировалось 1 раз.

поправил название

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

Vyatich, а почему датчик колена?

Было подобное на бочке, иногда выскакивал центральный провод от трамблера на . забыл, коробочка на стенке висела. Провод ВВ отходил от вибрации и она глохла. не было искры.

Советую заглянуть в ФАК этого раздела.

Под трамблером стоит датчик оборотов двигателя. У меня была проблема. Машина не заводилась. Крышку поменял, предохранители, реле смотрел. Диагностика перемычкой показала ошибку 12. Пошевелил датчик - проблем больше нет. Сбросил комп - новые не появились.

Vyatich, а почему датчик колена?

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

Это ясно что катушка жива! я же пишу, что проверил ее на другой машине.
Вопрос стоит так: КУДА УХОДЯТ ПРОВОДА С КАТУШКИ . Сегодня померил у друга вольтаж на катушку показал 12.6 хотя на акуме 12.9 плюс приходит как есть а вот по земле потери. может быть при упрвлении где-то теряется. А у меня + есть а вот с минусом непонятно, как будто его что-то подтягивает.Вобщем завтра полезу с цешкой раз схемы нет до бортового щупать. Хотя есть идея просто запитать катушку и глянуть что будет.

Минус должен управляться с ЭБУ, а сигналы для него берутся с трамблера, в нем встроены два датчика: датчик положения коленовала и датчик фазы. Схемы под рукой нет, но помнится что вроде стоит коммутатор под катушкой.

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

Ага РЕШЕНО Считал ошибки получил 12 после часа с ключами в руках найден недуг. Им оказался порваный ГРМ Всем Спасиба особенно Serega511

Всем доброй ночи (вопрос срочный, поэтому сейчас не до сна)!
Вопрос такой: вдруг перестал заводиться двигатель 5А-FE (Corolla Wagon, 98г., зажигание трамблер). Вечером ехал по делам, заехал на заправку, т.к бак был почти пуст, (АЗС Янтарь возле ДК Чкалова), заправил 20л. 92-го, доехал до Б.Хмельницкого, недалеко от Калининского универмага припарковал авто у обочины, ушел по делам, вернулся где-то через 1,5 часа (двигатель теплый), поворачиваю ключ в замке зажигания, стартер крутится, а двигатель даже не схватывает. Пробовал и так, и сяк, пробовал заводить автозапуском с сигнализации (Томагавк 9010)- никакого результата. Все лампочки на приборке горят, вроде все, как обычно. Скинул клемму с аккумулятора, снова надел- никакого результата. Выкрутил свечу (посмотрел все свечи- чистые, сухие), подсоединил к проводу, положил на двигатель, кручу стартер- искры нет (правильно ли так смотреть искру?). В чем может быть причина? Куда нужно смотреть, на что надо обратить внимание? Или рецепт один- на эвакуаторе до автосервиса? До этого ездил- все было ок, заводилась хорошо, никаких проблем не было. Завтра с утра и днем буду занят, вечером надо будет попробовать еще позаводить машину (может, на холодную заведется- хотя в этом я что-то сильно сомневаюсь).
Заранее благодарен за любой совет и любую помощь.

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

Еще как вариант обрыв ремня ГРМ.
Чтобы это проверить, отсоединить разъемы от трамблера, снять крышку трамблера, покрутить стартером и посмотреть крутится ли бегунок трамблера.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Делай, что должен и будь, что будет.

В ответ на: Еще как вариант обрыв ремня ГРМ.
Чтобы это проверить, отсоединить разъемы от трамблера, снять крышку трамблера, покрутить стартером и посмотреть крутится ли бегунок трамблера.

Эх я как-то намучился пока не дошел до этого.. и катушку уже поменял.. А дело было на субаре, и началось все с прогоревшего высоковольтного.
А в итоге замена комплекта ГРМ, хорошо хоть клапана не нагнуло.

Соледарен с Лисом. Рецепт (если руки не под что другое не заточены) взять трамблер и поставить самому без автосервиса. Особых хитростей там нет

После нас останутся те кого мы спасли, но они нас помнить не будут.

А то, как я проверял искру на свече- это правильный способ? То есть, искры у меня действительно нет?
Или, как вариант, возможна ли неисправность бензонасоса (свечи-то сухие)?
И заранее вопрос- продается ли (и где продается) отдельно катушка на трамблер, или надо покупать весь трамблер целиком?

Вы бы с катушками не торопились, а проверили ремень.
Если он оборван ремень - распреды и ось трамблера не крутится, соответственно сигналы на комп для открытия форсунок тоже не поступают.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

В ответ на: Вы бы с катушками не торопились, а проверили ремень.
Если он оборван ремень - распреды и ось трамблера не крутится, соответственно сигналы на комп для открытия форсунок тоже не поступают.

Секс, наркотики и чикен ролл.

Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!

Все может быть проще. Проверить питание на трамблер приходит или нет никто еще не советовал? Я бы с этого начал.

Делай, что должен и будь, что будет.

В ответ на: Все может быть проще. Проверить питание на трамблер приходит или нет никто еще не советовал? Я бы с этого начал.

Если импульса на инжекторы нет, то и впрыска нет. Причина либо в трамблере, либо в питании на него. Я бы начал с питания ибо это элементарно. Вот к примеру
http://www.tokar24.ru/node/9
Лучше до СТО дотяните автомобиль, до ближайшего. Ну или как по ссылке, самое главное "пластиковую бутылку" не забыть.

Делай, что должен и будь, что будет.

Исправлено пользователем Олег С.М. (12.05.12 14:57)

Ближайшее СТО будет, пожалуй, у Лиса (Народная, 20г), так как машина стоит на ул.Б.Хмельницкого (между Калининским универмагом и Стадионом Сибирь). Но примут ли меня туда (они, вроде, не занимаются машинами старше 12 лет)?

Делай, что должен и будь, что будет.

Ок, спасибо за совет. Ладно, работу заканчиваю, еду к автомобилю, на месте порешаю, что делать дальше.

Созвонились. Можно попробовать раньше понедельника глянуть - в воскресенье набрать меня часов в 15 дня - постараюсь глянуть

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

В ответ на: Созвонились. Можно попробовать раньше понедельника глянуть - в воскресенье набрать меня часов в 15 дня - постараюсь глянуть

Ситуация следующая. Вчера вечером проверил предохранители (если это те, которые над аккумулятором?)- вроде все целые. Сегодня, до того, как позвонить Руслану, решил снять крышку трамблера. Проверил на обрыв ремня ГРМ- бегунок вращается, значит ГРМ в норме. Но то, что я увидел под крышкой, немного меня шокировало: угольных электродов нет, боковые электроды все повыгоревшие, внутренняя поверхность крышки вся в крупе из остатков электродов. Бегунок весь позеленевший, закопченый (как машина вообще ездила?)! . Поняв, что трамблер при таком положении дел никак не сможет нормально работать, позвонил Руслану и сказал, что смысла приезжать и смотреть нет, нужно сначала заменить изношенные детали. Поехал в Автоград, купил бегунок (оригинал, 300р.), крышку (дубль, 600р.) Поставил все это на место, поворачиваю ключ и. машина НЕ заводится! Стал думать дальше, опять все разобрал, снял катушку (нечаянно порвав при этом резиновую прокладку крышки). Так как подходящего измерительного прибора под рукой не было (и нет), решил проверить катушку завтра на работе.
Время было 6-й час, нужно ехать на дачу, поехал на маршрутке.
Вернувшись с дачи, почитал соседнюю ветку (какой нужен трамблер ), нашел там ссылку и озадачился еще больше. Помимо катушки, там еще надо проверять: коммутатор, сопротивление резистора крышки, ДПРВ, ДПКВ, конденсатор! ( ) Так как я не электронщик, все эти измерения представляют для меня определенные трудности. Посему возник следующий вопрос- что делать дальше- или проверять/менять детали все по отдельности, или поискать контрактный трамблер в сборе? А пока ждем до завтра- что покажет проверка катушки.
ПС. Попутно проверил бензонасос- при включенном зажигании замкнул выводы +В и FP диагностического разъема- легкий шум топлива в магистрали был слышен, так что я думаю, что насос в порядке.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Читать дальше: Покраска машины в камуфляж

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

Читать дальше: От скольки тонн нужен платон

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

После замены катушки не заводиться, т.е. после замены проехал 1-2 км, заглох и не заводиться. Диагностику сделали, бензонасос проверили, датчики в норме, причины не можем установить.

Почему меняли катушку? Может новая попалась бракованная?

Искра на свечах есть, проверили? Подача топлива к форсункам имеется? Какое давление топлива?

Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.

Начнем с простого – с теории. Для того, чтобы двигатель нормально работал, в него должно подаваться нужное количество топлива и воздуха, в нужное время топливно-воздушная смесь должна поджигаться искрой зажигания. Есть несколько вариантов развития событий, каждый из которых имеет свои симптомы, которые, в свою очередь, выявляются достаточно легко.

Читать дальше: Как подключить сабвуфер к четырехканальному усилителю

Когда 3S-FE не заводится, первое, что надо сделать – это посмотреть основные составляющие, которые необходимы для нормального горения в цилиндрах. Это непосредственно топливо и искра, которая должна его поджигать.

Воздушный зазор на распределителе

Причиной тому, что машина не заводится, может быть увеличенный зазор распределителя. Проверить размер зазора можно плоским щупом. По стандартным параметрам величина должна быть в пределах от 0,2 мм до 0,4 мм. Превышение нормы может привести к повышению напряжения высоковольтных деталей и заблокировать искрообразование.

Подобное нарушение в системе зажигания решается путем замены узла корпуса распределителя или узла зажигания.

Читайте также: