Нет компрессии чери фора

Обновлено: 04.07.2024

Непонятнки по давлению и температуре. Chery A21 (Fora)

На Вашем сайте всё очень грамотно и красиво расписано. видно, что Вы профи. И как раз таки совет профессионала мне и нужен, а то, право, устал уже тратить деньги впустую.

Суть. Имеется автомобиль Chery A21 (Fora).
При работе кондиционера у меня температура из дефлекторов на средней скорости составляет 11-13 градусов. При всех прочих равных у ребят на точно такой же машине с точно такими же физическими данными окружающей среды и т.п. температура из дефлекторов 5-6 градусов. Это и беспокоит - остудить салон чёрного автомобиля под солнцем воздухом в 11-13 градусов практически нереально. Катаюсь с направлением "в морду", да и то не шибко помогает.

Летом прошлого года менял конденсатор и ресивер-осушитель, так как было обнаружено небольшое отверстие в конденсаторе (уж не знаю где и как случилось). После замены вакуумировали около получаса, затем путём добавления/стравливания фреона "вывели" самую минимальную температуру в 11 градусов при 2000об/мин (в боксе), при этом заправили 100мл масла и 400гр фреона. В тот момент думал так и должно быть. Этим летом решил таки всё довести до ума, посему поехал снова в сервис. Там проверили давление (в атмосферах, на всасывании в компрессор и нагнетание компрессора):
5 / 5 в статике
2,3 / 7,5-8 на холостом ходу
2,1 / 8 при 2000 об/мин

Ребята, подскажите пожалуйста, куда копать?

Может быть поможет.
Я выяснил, что мой компрессор автоматически меняет свою ёмкость (если я правильно перевёл) в зависимости от данных от клапана внутри. Пожалуй этим объясняется отсутствие какой-либо особой зависимости от оборотов двигателя, а также то, что он не выключается никогда. Он просто меняет ёмкость, из-за чего начинает меньше перекачивать и соответственно создавать меньшее давление. Задумка производителя конечно понятна и похвальна, но.. Я правильно думаю, раз у меня давление нагнетания низкое, значит компрессор это самое давление не нагнетает. А раз с увеличением количества оборотов ничего не меняется, значит клапан по какой-то причине даёт "команду на уменьшение ёмкости" слишком рано. В моих глазах эта взаимосвязь выглядит логичной и в принципе под ситуацию подходит. Остаётся только вопрос в том, почему клапан даёт такую "команду" слишком рано и можно ли как-то этот клапан подрегулировать..

Приехала фора, стук сверху, усиливается с оборотами, троит, компрессия в 3 цил 6 очков, в остальных по 10-11, подозрение на гидрики, вытащил, вроде нормальные рукой не давятся, в тисках продавливаются, ставлю на место без изменений. снимать голову?

Отсюда и тест .Снимите с другого цилиндра.А кулачки на валу или валах как поживают.Инфы мало ,какой мотор? Специально лазить искать по вашей авто никто ни будет?
По выпуску 170 гр,напрягает,ГРМ -метки как поживают,но опять же НАДО ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ ОСЦИЛКУ?

По осциллограмме фазы не правильно стоят. Можно с исправного цилиндра для сравнения тест сделать для проверки фаз. По данной осциллограмме механический дефект. Разряжение на впуске меньше чем на выпуске - большие потери воздуха, тест это подтверждает.

Гидрики тоже можно поменять местами для проверки.

Я о том же,валы поднимались,компенсаторы изымались,надо с пристрастием валы посмотреть ,ну и на клапана понажимать,при сломанной пружине клапан будет проваливаться,на худой конец разсухарить в проблемном цилиндре естесно без снятия головы и будет видно.
Лучше пневмотестером глянуть,исключим хотябы поршневую и прилегание клапанов.

По поводу разряжения уже сказал,осцилка снята не правильно,помехи от синхросигнала сильно искажают осцилку ДД.
При не правильном снятии осциллограмм можно лихо обмануться,попандос за не правильную диагностику.
Снять осцилку ДД для сравнения с другого парного цилиндра.
Вся диагноза относительна,первое,правильно снять,второе,включить свой мозг.
Можно пожелание Алексею,сделать ВОЛШЕБНУЮ кнопку ДИАГНОСТИРОВАТЬ ВСЕ И ЧТО МЕНЯТЬ,тогда уже и мозг нам не нужен

Все-таки самая правильная диагностика это вскрытие, результаты выпускной на зуб неправильно, пара гидриков конченые, они и давали стук, аж торцы клапанов расклепало, люфт в направляющих выпускных до сантиметра !, седла просажены, фаска во все седло, вобщем трындец, самое интересное я этот мотор делал год назад, с заменой направляющих и т.д., все было ок, месяц назад рвали ремень, где-то поменяли клапана и 5 выпускных направляшек, вот результат работы "мотористов", с "правильными запчастями".
Да, мотор актеко 2.0, на форах в основном он и стоит.
Еще мысль возникла, возможно из-за просаженных седел гидрики могли просто не работать, не хватало хода.

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические параметры Chery Fora 2.0 / Чери Фора в кузове (А21) 4 дв. седан с двигателем 128 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к "массе" (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии "искры" в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к "массе" автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

Сильное окисление контактов прерывателя;
Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109

Основными признаками неисправности системы зажигания является нестабильная работа двигателя (мотор троит, плавают холостые), плохой запуск или полное отсутствие искры на свечах зажигания. Если пропала искра, необходимо точно установить причину, по которой это произошло, для этого необходимо определиться "с кругом подозреваемых".

Основные причины, по котором может не быть искры

Прежде всего убедитесь, что на элементах системы зажигания нет пыли, грязи, масляных пятен и т. д. Если что-либо из вышеперечисленного присутствует, возьмите ветошь и протрите все как следует, или продуйте при помощи сжатого воздуха, после чего попытайтесь снова проверить искру и завести мотор.
Неисправны свечи зажигания ("залиты", лопнул изолятор, пробой и т. д.). Проверьте свечи по-отдельности и убедитесь, что искры действительно нет. Если нет искры на всех свечах, то причина, скорее всего, не в свечах, а в катушке или, например, стартере. Читаем: как проверить стартер и здесь. Если же искра есть, но слабая или желтого цвета, проверьте катушку или ВВ-провода.
Проблема в высоковольтных проводах (ВВ-провода). Это может быть обрыв, пробой на массу, плохой контакт. Произведите детальный осмотр ВВ-проводов, убедитесь, что на их поверхности нет трещин и переломов. Пошевелите провода и попытайтесь завести двигатель, если мотор заведется или хотя бы попытается, скорее всего именно в проводах кроется причина. Детально о том, как проверить ВВ-провода.
Неисправность модуля зажигания или катушки зажигания. Как проверить катушку зажиганиячитаем здесь.
Датчик коленвала вышел из строя, как проверить читаем здесь.
Проблема в коммутаторе, трамблере, неправильный зазор, пригорели контакты.
Нет контакта на массовом проводе или он очень плохой.
Неисправности ЭБУ.

Способы проверки искры на свечах:

Проверка на массу;
При помощи мультиметра;
Используя тестер на основе пьезоэлемента.

Пропала искра (инжектор)

Что касается инжекторов, то здесь все немного сложнее. Проверка искры в свечах при помощи метода "на массу" в инжекторных двигателях не всегда возможна, в некоторых случаях это крайне опасно, есть высокая вероятность вывести из строя ЭБУ. Поэтому лучше проверять свечи, используя другие методы.

Если искра пропала сразу на всех цилиндрах, причины могут быть следующие:

Вышел из строя контроллер;
Неисправен весь модуль зажигания;
"Пробит" центральный провод.

Проверку необходимо выполнять поочередно, начиная с предохранителей, затем проверить состояние контактов ВВ-проводов и массы.

В дроссельном узле моего авто Chery A21 нет регулятора ХХ. Есть шаговый двигатель и контакты с дорожками. При осмотре проблем не обнаружил, просто протер спиртом. В режиме ХХ двигатель работает не стабильно, даже останавливается. При езде не любит резкого нажатия на педаль газа, спотыкается. Фильтры в норме. Датчики положения распредвалов, коленвала, детонации, температуры, клапан адсорбера, картерных газов поменял, ничего не помогает. Свечи менял много раз, в машину как будто черт вселился. При попытке промыть катализатор, обнаружил его отсутствие, на его место поставил пламегаситель. Сейчас, думаю, нужна прошивка ЭБУ, замена дроссельного узла или педали газа, как думаете?

Читайте также: