Нет компрессии на кикстартере

Обновлено: 07.07.2024

Почему скутер не заводится с кнопки — выявляем причины

Скутер — практичное транспортное средство, экономичное и простое в управлении. Современные модели отличаются надежностью и неприхотливостью в обслуживании, однако в процессе эксплуатации скутера могут возникнуть проблемы различного характера.

Одна из наиболее часто встречающихся поломок — отказ мотороллера заводиться с кнопки.

Как правило, сначала скутер заводится с кнопки через раз, а потом и вовсе не запускается при помощи электростартера. Как быть в этом случае?

Чтобы устранить проблему, нужно выявить причину ее возникновения. Как показывает практика, таких причин может быть множество, но есть и довольно распространенные.

Перечислим самые частые причины и приведем способы их решения:

Если скутер заводится с кикстартера, но не заводится с кнопки

Чтобы проверить исправность центрального предохранителя, следует замерить напряжение на клеммах аккумулятора и сравнить с напряжением после предохранителя.

Проблема, когда не работает кнопка стартера на скутере, может быть не только в предохранителе. Вполне вероятно, что нарушена целостность соединительных проводников в цепи запуска двигателя.

Как проверить компрессию на двигателе скутера?

Итак, выкручиваем свечу, снимаем карбюратор, вставляем компрессометр в свечное отверстие хорошенько прижимаем его и стартером или кикстартером несколько секунд прокручиваем двигатель.

Пример измерения компрессии на двигателе 1E41QMB

Вставляем компрессометр в свечное отверстие, хорошо прижимаем трубку к отверстию.

Прокручиваем двигатель, я крутил стартером. Если будите прокручивать двигатель с помощью кикстартера-старайтесь нажимать на лапку очень энергично, иначе показатели будут неточными.

Пример измерения компрессии на двигателе 139QMB.

Как проверить двигатель при покупке б/у скутера?

Покупать скутер с пробегом – это достаточно сложно, поэтому лучше заручиться поддержкой человека, который хорошо разбирается в устройстве транспортных средств. Если такого специалиста нет, то следует хорошо подготовиться самому, чтобы не быть обманутым. Потому что внешнее состояние может оценить даже неопытный человек, а вот определить двигатель на грани неисправности способен только человек, который знает некоторые нюансы проверки. И перед тем как приобрести подержанный скутер на motors.md, лучше подробно его изучить.

Визуальная проверка
Более детальная диагностика
Проверка компрессии скутера
Смотрим на показатели компрессометра

Визуальная проверка

Сначала необходимо визуально посмотреть на мотор. Первое, что можно заметить, – это подтёки масла возле прокладок. Если таковые имеются, это свидетельствует об износе прокладок, которые надо будет заменить. Следует отметить, что у маслозаливной горловины должна быть чистая крышка.

Через неё можно посмотреть на другие внутренние части двигателя, которые тоже должны быть не слишком грязными. Если масло – очень тёмное или чёрное, это значит, что его следует заменить. Также надо посмотреть на гидрокомпенсаторы, ведь они полностью зависят от масла.

Можно попробовать дополнительно проверить двигатель – завести его, не закрывая крышкой маслосборник. Если масло начнёт разлетаться в разные стороны, это укажет на самые разные серьёзные неисправности, устранение которых обойдется очень дорого. Ещё нужно посмотреть на масляный щуп, который должен быть не слишком замасленным в области трубки. Если подобное всё же есть, это говорит о плохом отводе картерных газов, что очень плохо для двигателя.

Но если масло – чистое, то это вовсе не означает, что мотор исправен. Возможно, его часто меняют, так как где-то происходят утечки. Проверить это просто – достаточно немного подождать и посмотреть под скутер. Если там есть подтёки, это сразу станет заметно.

Более детальная диагностика

Чтобы избежать проблем с мопедом и полностью быть уверенным в исправности мотороллера, надо провести более полную проверку. Одной из главных характеристик исправного мотора скутера является нормальная компрессия. Об этом показателе состояния поршневой группы дальше.

Проверка компрессии скутера

Откручиваем свечу зажигания (одновременно оцениваем ее состояние)
Плотно завинчиваем компрессометр в отверстие для свечи
Несколько раз нажимаем рычаг кикстартера, тем самым создавая давление в поршневой

Внимание! Во время диагностирования нельзя пробовать запускать двигатель скутера с помощью электростартера.

Смотрим на показатели компрессометра

В идеале значение компрессия должно составлять 10 единиц
Нормальный показатель бывшего в употреблении скутера – 7 … 9
Цифры ниже недопустимы – двигатель нужно немедленно ставить на сервисное обслуживание: замена поршневых колец, поршня или ЦПГ. Если этого не сделать то есть высокая вероятность выхода силового агрегата из строя, а его замена составляет немалую стоимость и может достигать половины стоимости скутера

Стоит отметить, что любые другие способы проверки компрессии двигателя скутера не претендуют ни на малейшую объективность и часто применяются нечестными продавцами ТС с целью ввести в заблуждение доверчивого покупателя.

Конечно, в этой публикации мы не раскрыли все методы диагностики состояния мотора при выборе и покупке б/у скутера, но знание основ поможет вам избежать совсем неудачного приобретения. При каких-либо сомнениях обратитесь к специалисту по ремонту мопедов. Удачных покупок!

Компрессия на 2Т ничего не гарантирует

В который раз популярно для даже самых упоротых разнесу в пух и прах миф о связи хорошей работы мотора с хорошей компрессией. 8 или даже 10 атмосфер в горшке Вам ничего не гарантируют!

ПО ТЕМЕ:

Как отмыть мотор за 3 минуты
Двигатель Honda Express. Как ремонтировать раритет
Если тормоза не прокачиваются
Почему исправный вариатор тупит с места

26 комментариев к записи “ Компрессия на 2Т ничего не гарантирует ”

Мой сын гоняет на дио, а я чиню)) Спасибо за видео. У нас точно такая же проблема, как сдесь. Только благодаря Вам и знаю что и как делать с этой табуреткой

А есть способы измерить эту самую нижнюю компрессию? Похоже та-же проблема с лодочным мотором .

А у меня жиклер ХХ в карбюраторе забился и на холостых вообще не работал..

видосы все зачетные. в тренажерку походи толькопо пару раз в неделю и кушай плотно, а то всё здоровье в гараже оставишь)))

Так лучше мерить компрессию на холодном моторе? Спасибо.

Жень, че делать если на альфе, обороты поднимаются нормально а сбрасываются долго, трос не закусывает, карбюр чистый промывался, карб отлегулированый, че делать

больше пяти лет делаю скутера но никогда не ставил расточеные, сразу посылаю хозяина за новой, так как в городе где я покупаю запчасти перестали продовать сначало ремонтные 1.1 1.2 1.3 ремонта, а потом и вообще ремонтные поршня теперь не продают, а недавно я спросил про 0-го ремонта, и их и отдельно цилиндр тоже теперь не продают, только целиком комплект ЦПГ, хорошо что пока ГБЦ в комплект не входит, так как она дороже всей ЦПГ у нас стоит

Доброго времени суток, Евгений! Слышал, что для проверки состояния поршневой на двухтактном двигателе нужен не компрессометр, а какой-то другой инструмент (не помню, как он называется). Суть его такова: выставляется цилиндр на ВМТ и качается через отверстие для свечи воздух. Хорошая поршневая хорошее давление должна держать. Женя Травников сей гаджЕт обозревал

подскажите пожалуйсто что за фигня у меня скутор торнадо с 50 кубиков когда заводитса и начинаешь давать газу проехал пол метра и он начинает сбрасыват скорость такое ощющение что либо переливает либо не хватает бенза в карбе что делать?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. что у моего скутера (хонда лид90) может быть за поломка? Ставлю новую свечу. скутер заводится и работает идеально.Проехав километров 20 его не возможно завести (свеча становиться мокрой) ставлю новую опять работает отлично. Снятую свечу после просушки двигатель не заводиться только подавай ему новую. Помогите советом. Спасибо.

вычитал тут на форуме авиаторов, что кольца надо ставить замками так, что бы они не попадали на какие либо окна)
очень интересно твое мнение по этому поводу)

Привет! Что может трещать как рыбацк. катушка в заднем вариатора или редукторе Jok SA12 при прокрутке колеса?

была у меня yamaha dt50 так на ней компрессия 5 была работала ровно и без перебоев.

че пристали к ногтю. савок замашки мудазвонов из серии чей то ты волосы отростил и тату набил заебали в корень. Езжайте вон к корейцам там все збс с этим.

Коленвал что ли кривой?

Отлично, прояснил для себя тонкости работы 2-stroke двигателя, это я про компрессию, ещё интересует, сколько же должен быть нормальны-рабочий зазор между концами поршневого кольца, в живом цилиндре?

Самого главного не сказал, дилетант! Почему нижняя компрессия плохая, когда верхняя хорошая? А я скажу. Компрессионные кольца не участвуют в создании нижней компрессии. Газы с картера уходят в выхлопные и впускные окна минуя кольца, им мешает только сам поршень нижняя часть. Поэтому износ цилиндра образует щель, в которую и просачиваются газы, и новые кольца НИКАК не улучшат ситуацию.

компрессия на старом была выше, потому что сам поршень подогнан лучше к цилиндру, зазор меньше, если он действительно точеный, если точеный то скорее всего подогнан по поршню.

Странно, может у тебя Евгений компрессометр уже мудит? Каких только фирм я не ставил в 18е в 34е моторы, компрессия была как минимум 10,5 А в основном 12±0,5
И в основном такая добрая компрессия 12 на CM Racing
Ну или просто гавно цпг stage

когда мне было 10 лет,отец купил нам с братом мопед Карпаты и ещё в те времена я узнал про геометрию цылиндра и тупую замену колец))) хорошее видео +

по поводу штифтов для колец…недавно поршневую новую ставил на хонде,дык япошки умудрились аж на пол см промазать…стык колец в аккурат на середину продувочного окна смотрел…пришлось забивать новый штифт….так что как ставить поршень роли не играет…а вот куда смотрят штифты это уже дело другое

По нормальному Stage9 или Stege1это все китайская подделка на Итальянский бренд Stege6,и у оригеннала нету 9 или1.

Подскажите пожалуйста У меня Honda dio 34, заводиться на холодную с пол пинка (как со стартера так и кика) , держит обороты не глохнет все вроде норм,как начинаю ехать и после 60 и более когда бросаю ручку газа мопед как бы тянет , а потом сразу же даю газу и какой то провал (как будто проглотил смесь) и опять едет ,опять бросаешь ручку опять провал и так пока не остановишься и не заглохнешь потом тыркнешь пару раз заведеться и все по новой. до этого мопед работал исключительно я его разгонял до 85 км ч,и было все норм

C компрессией согласен 100%. Я вообще не пользуюсь компрессором.

цылиндр вроде не такой выработанный.. у меня на хонде на 60 кубах цпг очень хорошие борозды были, но он идеально держал ХХ. тынул конечно не так как раньше но увы.

Недавно (альфовский мотор 139FMB) поставил новую поршневую, после чего мотоцикл успешно работал, и компрессия была такая, что на кикстартере можно было стоять и он не проворачивался.
А далее произошло то, чего я вообще никак не ожидал…. сначала он просто перестал заводиться( были хлопки в карбюратор, и от туда вылетал дым…
(По всей видимости сгорало масло).
За тем пропала компрессия… вот просто пропала. И даже палец теперь не вышибает при откручивании свечи.
Я и полез разбирать что да как…
В итоге : кольца стояли не правильно.
Я их и раздвинул в разные стороны, и подумал- вот решение проблемы… Собрал двигло на радостях — нет компрессии я ничего не понял и начал проверять метки грм(газораспределение)… Так оно в норме!
Я опять полез в мотор
Снял голову, а клапан впуска или выпуска(не помню точно) чуть-чуть пропускает, при заливании бензина(керосина нет) чуть мокнет клапан, причем по кругу. Но не течёт.(не думаю что из за такого мизерного пропускания, может так сильно пропасть компрессия.
Так вообще дорогие господа форумчане, хотелось бы попросить вашей помощи, кто что думает по этому поводу, ибо с мотором я уже заколупался возиться по холоду…

Да там пропускает 1 клапан, и то на столько, что за 1 час, 5мл бенза не вытечет.
Забыл уточнить, ставил с 50 на 110кубов с заменой колена

все по старому проверяецо. капаешь в горшок немного масла, если компрессия появляецо ,то поршневая. нет, значит грм

Что значит раздвинул кольца? Надо полагать,что развел замки колец… Но перед этим ты наверное проверил зазоры в замках? Проверил рабочую поверхность цилиндра на предмет задира,проверил состояния маслонасоса?В жуткие холода он может плохо прокачивать масло и ЦПГ хорошо притерлась)))Второй вариант,могло загнуть какой то клапан и он подклинивает и не садится в седло.

Последний раз редактировалось nanchen; 31.01.2018 в 22:30.

Забей свой вопрос в поисковик,посмотри видео.Но обрати внимание,что почти во всех видосах школота притирает клапана дрелью и набивают фаску кто где захочет,это не правильно.Лучше обратись за консультацией к грамотному мотористу или литературку техническую полистай,много нюансов.Да и если решил тюнить,то вскоре придется башку поменять,так как подхват с низов будет,а вот на средних и больших оборотах двигатель будет затыкаться из за плохой продувки.

Последний раз редактировалось nanchen; 01.02.2018 в 08:37.

у меня был 1 мотор на питбайке (110кубов). такое себе состояние.
потом бесплатно появился новый мотор, с объёмом 50кубов.(знакомый привёз)
я купил новую цпг с коленом на 110, и поставил её в новый мотор,
а голову от первого мотора.
в итоге всё 110 кубов.
я сейчас подумываю не замарачиваться, и взять уж новую голову….
но всё же интересен тот факт, что компрессия куда-то делась… А вот только куда…

Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого.

насосы калесы засосы клапана не того диаметра. вы это, сначало компрессию в бак залейте, ну )))

Зимой на улице компрессию не покупайте!
Только на крытых рынках.

С собой возьмите фуфайку, чтобы ведро завернуть.

Мотоциклы с аукционов в наличии и под заказ

И ещё после нескольких таких киков, компрессия опять упала…
Не прям уж сильно, но не так как в перввй раз я кикал

Последний раз редактировалось nanchen; 03.02.2018 в 12:03.

Последний раз редактировалось Рамирес; 03.02.2018 в 17:00.

Личный опыт Kawasaki D-Tracker 250 1998 — Измерение компрессии на двигателях с автоматическим декомпрессором

Kawasaki D-Tracker 250 1998

Рум-рум

Последний раз был на сайте 552 дня и 17 часов назад

Kawasaki D-Tracker 250 1998 → Измерение компрессии на двигателях с автоматическим декомпрессором

Итак, простой замер компрессии показывает некие значения в пределах 9 Bar…

Конечно же такие показания нас не устраивают, поэтому ковыряемся дальше…

Для призыва духа компрессии, понадобится провести некие шаманские ритуалы:

— хорошенько очищаем раму и близ лежащие детали от дорожной грязи

— раму рекомендуется обмотать тряпкой, чтоб оставшиеся каки не нападали в двигатель

— выкручиваем свечу зажигания, предварительно продув колодец

— откручиваем крышку газораспределительного механизма

Вот он, наш любимый декомпрессор — помощник кик-старкера

Именно этот незатейливый механизм приоткрывает выпускной клапан при заводке двигателя…

Теперь надо разобраться как его отключить не центробежной силой, а ручками…

Призвав духов компрессии кнопочкой стартера (в моем случае эта кнопка большая и нажимается ногой), покрутив немного двигатель, пощупав декомперссор руками (не во время вращения естественно!), сразу приходит понимание конструктивной мысли…

Надо чем-то расклинить декомперссор в этом месте:

Самое время активно пошарить по гаражным полкам или погрузиться в транс и гаражные духи сами вас направят! Мне снизошел старый предохранитель (вам может подходящая щепка или еще что-нибудь). Очень аккуратно вставляем его в декомперссор, стараясь не уронить под выпускной вал (и убедиться, что он не выскочит во время вращения вала), иначе достать его будет потом целое дело!

Отлично! Теперь вставляем компрессометр резиновым конусом в колодец свечи и придавливаем рукой, откручиваем газ на полную, и крутим движку стартером…

Измерять следует до тех пор, пока показания компрессометра перестанут расти…

И вуаля, не без помощи шаманства и доброго духа компрессии, имеем полноценные показания!

У меня получилось аж 12,25 Bar (после установки 300сс и бережной обкатки)

против мануальных 11 (для 250сс)

Благодаря комментариям, пришел к мысли, что я не верно подсмотрел в мануале данные рабочей компрессии цилиндра — перепутал со степенью сжатия! Каюсь.

Пересмотрел заново мануал, и вот что вычитал:

Почитав мануал еще внимательней, выяснил, что цифры в мануале указаны с декомпрессором (стр. 4-12) — значит компрессия в идеале! Вот я лошара!

Но все равно, может кому-нибудь информация будет полезной… Всем спасибо!

мотоблоги, Kawasaki D-Tracker 250 1998, Измерение компрессии на двигателях с автоматическим декомпрессором

Личный опыт Kawasaki ZL400 Eliminator 1992 — Поднятие компрессии с помощью димексида на мотоцикле

Kawasaki ZL400 Eliminator 1992

Злюка мой бывший

Последний раз был на сайте 2 дня и 15 часов назад

Kawasaki ZL400 Eliminator 1992 → Поднятие компрессии с помощью димексида на мотоцикле

Минутка предыстории: имею некрояп Kawasaki ZL400. А еще природное любопытство, склонность к познанию, некоторые технические наклонности и неимоверную жадность. То что надо для опытов над мотоциклами в плохом состоянии, в общем. Попадают они ко мне в кошмарном виде и за смешные деньги — и, хочется верить, допиливаются напильником к чему-то лучшему.

Конкретно этот мопед со мной три года, и все три года я то тут, то там воюю с его печальным состоянием. Удивительно, но до самого главного я дошел только на третью зиму. Итак, его двигатель:

Проехал ~550км, добавляя в бенз димексид и ацетон в соотношении 1200:1:4. Т.е. на 15л бенза где-то 12мл димексида и 50мл ацетона. Маленькая такая скляночка от бензина для Zippo, как раз влезает за дугу, удобно с собой возить.

Масло сливается с явным присутствием посторонних жидкостей, вязкость его неоднородна — смесь проходила вниз через кольца. Поэтому тянуть с заменой не стоит, я думаю. Последнюю сотню км из осторожности ездил как дедушка — не перекручивая мотор за 7-8к, и не открывая ручку значительно. Считаю, не зря.

Фильтр(с Али)не расклеился, сцепление не повредилось, течей и угара не стало больше, чем было.

Свечи, соответственно, показывают нам неплохой вид в двух цилиндрах, бедную смесь в третьем, и нагарообразование в четвертом.

Из-за сильно разной компрессии становится практически невыполнимой синхронизация по вакууму, но я два года назад об этом не знал — и из-за этого все дроссельные заслонки сейчас открыты, по всей видимости, на разную величину. К тому же, есть подозрение на подсос воздуха через манифолд третьего цилиндра, и я еще уровень в поплавковой камере не проверил. В общем, дальнейший простор для творчества еще имеется.

Недостаточную эффективность раскоксовки в третьем цилиндре можно попробовать объяснить повышенной температурой в КС из-за бедной смеси — димексид работает в жидком виде. Было бы не вредно повторить процедуру после регулировки карбюраторов еще раз, и посмотреть, что изменится.

Так что саму концепцию, считаю, можно признать успешной. Буду дальше применять средства на основе димексида на своих остальных тс. Но если кто захочет повторить — тщательно изучите интернет, дело крайне чреватое, и некоторые моторы от такой терапии окончательно дохнут. Димексид, попадая в масло, поднимает краску и лаки со всего окрашенного и полаченного — автомобильных поддонов и клапанных крышек, у мотоциклов — обмоток мокрых генераторов, может разъедать некоторые виды пластиков, из которых, скажем, могут быть сделаны шестерни маслонасоса, и т.д., от чего оные дохнут и забивается маслоприемник. Так что от лампочки глаза далеко лучше не отводить.

Неровность полученной компрессии печалит немного, но все равно все куда интереснее чем было. И есть, что еще сделать.

Где-то после трехдневной войны с ведущим сцеплением на SRX… =)

мотоблоги, Kawasaki ZL400 Eliminator 1992, Поднятие компрессии с помощью димексида на мотоцикле

Итак, здравствуйте!
Сразу скажу что смело приму здоровую критику по поводу моей статьи и выслушаю мнение каждого читающего про мой вчерашний эксперимент.
Изначально когда я отчаянно полез в гбц своего двигателя я и представить не мог на какую подлость способен этот мотор.
В нём был установлен распределительный вал AMD, который я с удовольствием заменил на б.у. оригинал, о чём до сих пор не жалею, потому что китайский распредвал на ланосе это зло! Нужно брать только оригинал! Форма кулачков и точность изготовления китайских распредвалов оставляет желать лучшего.

Мы с другом ремонтировали гбц в его гараже 4 года назад, при этом я не менял клапана, только лишь их притёр и заменил рокеры и гидрокомпенсаторы (недорогие)
Мы их прокачали перед установкой, чтобы при наполнении маслом гидрики выбрали свой зазор.
Но увы, они быстро наполнялись маслом при запуске и уже через 5-10 секунд мотор начинал глохнуть с признаками пропадающей компрессии по цилиндрам, либо жутко двоил и стрелял.

Почему же так происходило?

Просевшее седло это прежде всего:

а) послабление усилия пружины клапана, в результате чего неправильная работа грм, возможное отсутствие отсечки или пропуски зажигания на высоких оборотах вследствие недостаточной скорости и усилия возврата клапана

Дабы не убить распредвал появившимися стуками в гбц, я решил вернуть давление масла в исходную позицию, подточив гидрокомпенсаторы равномерно на 0.5мм.

Вооружившись самодельной оправкой, дрелью и болгаркой, я сточил с торцов 0.5-0.6мм цементированной стали.
На токарном станке это делать можно даже не пытаться, даже самый "крутой" резец цементацию не возьмёт:

Итак, давление масла в норме, гидрокомпенсаторы подточены, без всякой замены прокладок и всего прочего я на свой страх и риск снял распредвал с постелью, предварительно слив антифриз, не трогая гбц поменял гидрокомпенсаторы, спустил с них давление и собрал всё обратно, нанеся свежий герметик и промыв болты гбц, затянул всё как было:

При этом не забывая прикрывать центральный маслоканал от попадания всяких мелких частиц, это всегда важнее всего, ведь забитый канал распревала это его скоропостижная смерть.

Грм я не снимал, подвязал стяжками в натяг к телевизору шестерёнку распределительного вала и потом болтом закрутил, накинув шестерню обратно на вал.

Эксперимент удался, после первого запуска на стандартном давлении масла гидрокомпенсаторы пошумели гдето пару минут, затем всё пришло в норму, нужно только проверить метки грм и провести настройку дросселя и диагностику двигателя.
И конечно же ПРОБЛЕМА КОТОРУЮ Я НЕ МОГ УСТРАНИТЬ С МОМЕНТА ПОКУПКИ
А именно отрицательные показания лябда зонда и обеднение твс ушли, т.к. (почти) полноценно начал работать механизм ГРМ, ну не считая растянутых пружин на 1.5мм :)
Работа двигателя с закрытым капотом