Нет зарядки аккумулятора логан

Обновлено: 07.07.2024

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира и определите, нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно при-; обрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего радиатор с двигателем. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

5. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена

электрическим вентилятором, является выход из строя вентилятора.

б. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть неисправное дополнительное сопротивление, перегоревший предохранитель, неисправные реле включения, окислившиеся контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.

7. Замените предохранитель 2 в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если вентилятор после замены предохранителя так и не начал работать, замените реле 1 и 3 в этом же монтажном блоке. Если после замены предохранителя и реле вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

В пробке расширительного бачка установлены два клапана – впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температур-

ного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,13-0,15 МПа (1,3-1,5 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления – более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе.

Когда двигатель работает, основной источник тока – генератор обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Эксплуата-

Рено логан нет зарядки аккумулятора причины

Renault Logan (2019 год). Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на “искру”, так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Пропала зарядка аккумулятора: причины

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Тренируйся, бабка!

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

Логановод, сел аккумулятор на машине что делать?

Видео обзор

2-й день зарядки батареи от сети

3-й день зарядки батареи от сети

Воду лучше купить в ЗИП, она не занимает много места и при случае не нужно будет ее искать для доливки, например на дальней дороге. Испаряется только вода, а не электролит, которую не следует лишний раз доливать и тем самым повышать плотность. Если у вас Логановод нет зарядного устройства, то можно обратиться к аккумуляторщику, где на время зарядки вашей батареи дадут подменный аккумулятор. Заряжают аккумуляторщики тоже порядка двух-трех суток.

В моем случае, сосед по гаражу выручил аккумулятором, чтобы я мог дальше пользоваться автомобилем, пока заряжается батарея, за что соседу благодарность. Батарея по-моему должна заряжаться беспрерывно в течении двух-трех суток, не выключая зарядное устройство от сети.

Думаю если зарядное выключить, то придется процесс начинать заново.

На этом заканчиваю писать. Оставляйте комментарии, что делать, когда сел аккумулятор на машине, как заряжать и сколько времени? До свидания!

Из датчика давления ГУР резко ушло масло на генератор и залило его. При пуске лампа зарядки гаснет на 3-4 секунды, но потом опять горит. Пробег в таком режиме составил 5-6 км. При этом замечено одно кратковременное, 3-4 сек, гашение лампы. Что можно сделать не снимая генератора?

При свыше 3.2 тыс оборотов загорается лампочка АКБ.

Утечка тока через генератор порядка 3.4 А. Заменил диодный мост ни чего не изменилось.

Уже 3 месяца появился скрип в районе ремня привода дополнительных агрегатов. Скрипит в основном на холодную. Проходит после трех-четырех минут. Скрип звонкий, как будто металл об м.

На генераторе навернулся якорь. Чем можно заменить? Или может генератор другой? От чего подходит.

Не снимая можно помолиться и ждать чуда, снимайте и чистите пока генератор не убили.

Всё будет хорошо!

Масло попавшее в генератор, срабатывает как диэлектрик. Щётки замаслились, контакт плохой. Лучше бы конечно снять генератор и очистить его от масла.

Попробовал утром завести. При пуске лампа зарядки погасла на 3-4 секунды, но потом опять загорелась. Плавно дал обороты и после 1500 об/мин она погасла. Патрубок датчика давления ГУР заглушил установкой в него резинового диска (вырезал из камеры), электроразъем снял и заизолировал. Выровнял уровень масла ГУР.

При покупке масла, спец в магазине посоветовал попробовать промыть щетки генератора не снимая, очистителем карбюратора и дроссельных заслонок АВRO MASTERS (тонкой трубочкой в районе щеток). Обмотка чистая, масло попало только на панель с разъемом и щетками. Пока думаю.

Прокатился минут 15. Подозрительных запахов в моторе нет. Лампа включается только при падении оборотов до 1000-1200 об/мин. Раньше гасла сразу после пуска в любом режиме. Сейчас ночью в Орле 2-5 и днем 10-12. Неужели за пару дней масло вытекло само и масляный клин на щетках прорвался? Посмотрим как будет дальше? А как идея промывки?

Доброго времени суток! Прошу помощи у Вас!
На генератор приходит лишь 1.5-2 вольта - гена зарядки не дает. лампа на приборке даже не загорается при включении зажигания - где-то обрыв.
Обрыв явно на пути от приборки до гены, но в каком именно месте? Рядом с аккумом, на дне пластика, где стоят релюхи и преды под капотом, нашел белый разъем.

судя по схеме от гены идет белый провод, далее переходит в коричнево-зеленый, потом снова в белый, а к бриборке уже идет коричневый.. На белом разъеме обнаружил аж целых три белых провода, причем ни на одном из них нет того напряжения, что есть на разъеме генератора (1.5-2 вольта), могу предположить, что пакость сидит между этим разъемом и клеммой на генераторе. Главный вопрос - подскажите распиновку этого белого большого разъема в части возбуждения генератора, придружусь хоть там временно. Хоть я и не смог найти этого напряжения на разъеме замером вольтажа, но при расцеплении его напруга с разъема генератора пропадает. Внешне повреждений косы я не нашел, да и особо не искал - 16кл мотор, туда на морозе совсем неохота лезть..
Хотел еще глянуть целостность косы под бочком омывателя, но дворник левый так прикипел, что снять смогу только съемником - завтра куплю.
Перерыл несколько форумов досконально, но подобной проблемы не было.. распиновку разъема встречал только единожды, но там только в части стартера и то уже не помню где.
Ну уж если совсем ничего не будет, то поступлю совсем колхозно - кину плюс с зажигания через лампу накаливания и диод. но это, конечно, крайняя мера. хотя, нужно попробовать - хоть проверю работоспособность самого гены
И если сможете, то замерьте напряжение на рабочем авто, приходящее на возбуждение генератора, вольт 10, имхо, должно быть точно, учитывая падение на диоде в приборке..

добавлю, что масса на моторе, кузове и генераторе отличная - проверял и чистил, плюсы, клеммы на аккуме, все преды - в норме.
еще: было обнаружено сгнившее соединение плюсовых проводов рядом с аккумом - 6 красных проводов, сечением около 4квадратов, идущие от предов, релюшек и уходящих в косу вниз - все поправил.

Не помню точно, но этот белый провод помоему не на возбуждение. Когда его снимаем с генератора перестает гореть лампа зарядки. так что получается он просто сигнальный. Это можно проверить скинув этот белый провод.
Скорее всего вся проблема в реле регуляторе, но по хорошему надо снимать и проверять гененератор..

Может и диодный мост и коллектор и т.д.

Провод который тебя интересует здесь: Фото под №19 Фотоотчет: Подключение ДХО с индикацией в салоне. провод тонкий белый.
Петр прав провод служит для индикации заряда, а не для возбуждения. Возбуждение дает реле-регулятор который находится в самой гене.
У себя мерил напругу (как подключал ДХО) если разьем не снятый с гены и подлесть иголкой (зажигание вкл.) 0 вольт. Разьем снять с гены и на самом разьеме 12 вольт.
Если завести движок (разьем подключен) если мне не изменяет память 14 вольт.

Вопрос а есть разница по напряжению при заведенной машине и заглушенной на АКБ.
Как определили, что нет зарядки? Просто по лампочке на панели?
Если будете проверять- попробуте погазовать и посмотрите показания вольтметра на АКБ

Всем спасибо за участие и схемы с указанием нужного провода!!)
Почитав кучу бошевских мануалов по генераторам убедился, что низкое напряжение возбуждения критично для нормальной работы регулятора напруги - ниже 12-13 вольт стабилитрон на входе регулятора не откроется, а и так низкая напруга возбуждения забирала остатки токов с обмотки возбуждения - судя по схемам..
Короче, восстановив обрыв провода возбуждения зарядка появилась. Без подключенного возбуждения зарядки не было. Ес-сно все напряжения промерял мультиметром))) Аккум выдавал 12.33в, на разъеме возбуждения 11.14в (как и говорил, что падает порядка двух вольт на лампе и диоде в приборке). На холодную зарядка без нагрузки на прогревочных 14.52в, в полной нагрузке на прогревочных 14.33в, далее на прогретом 14.14-14.20в - норма!
Пока кинул отдельный проводок от белого разъема у аккума до разъема возбуждения генератора - холодно на улице, боюсь изоленту сломать))

Последний раз редактировалось Кузнец 11 янв 2013, 23:26, всего редактировалось 1 раз.

не стал звонить, тк хватило и сильного падения напруги для понимания болячки)
просто отрезал провода от разъемов и кинул отдельный соплею

mezzz
Не знаю как ты определял, что зарядки нету, тот провод, что ты засоплил включает и выключает лампу зарядки, а возбуждение с реле регулятора идет прямо на щетку, а реле регулятор и щетки в одном корпусе. Если я не прав закидайте меня тапками.

Комментарий к файлу: Реле-регулятор с щетками в одном корпусе.

уважаемый автор, это хорошо ,что проблема, описанная вами вроде решилась, но из того, что и как вы пишите ничего не понятно, и не только с технической точки зрения пишите пожалуйста понятнее.
так для информации-при исправном регуляторе напряжения -если снять разъем с генератора, завести автомобиль резко поднять обороты до 3000, затем сбросить то генератор заработает

_________________
запчасти для РЕНО новые и б\у
разборка Москва
(985)773-66-37,
на симбол есть все, ну или почти все
отправка в регионы
перед тем как подъехать пожалуйста позвоните

вчера сталкнулся с тойже проблемой только лампочка сначала не горела,поновой зарядил аккамулятор. сегодня с утра поехел(грешил на аккмулятор) и загорелась лампочка,игог замена реле-зарядки 875р,на замену ушло 20мин

В реле-регуляторе слабое место - медный контакт на который подается плюс аккума.
Он внутри соединен с аллюминевым проводником прижатием и из-за просачивания влаги контакт нарушается.
При выходе из строя реле-регулятора первым делом прозвините цепь между медным контактом и верхней щеткой, должно быть практически нулевое сопротивление. При желании этот контакт можно восстановить.

тот провод, что ты засоплил включает и выключает лампу зарядки, а возбуждение с реле регулятора идет прямо на щетку, а реле регулятор и щетки в одном корпусе

Кузнец
Цитата:
Если я не прав закидайте меня тапками

У себя мерил напругу (как подключал ДХО) если разьем не снятый с гены и подлесть иголкой (зажигание вкл.) 0 вольт.

Если бы провод служил для возбуждения, на нем бы было 12 вольт, ИМХО
symbol В споре рождается истина так что давай разберемся. Может у тебя есть подробная схема реле регулятора нашего генератора, выкладывай.

Почему? Откуда 12В? Вы путаете ток и напряжение.
Обмотка возбуждения управляется током. И реле-регулятор меняет ТОК в обмотке возбуждения в зависимости от выходного НАПРЯЖЕНИЯ генератора. И 12 Вольт в ней никогда не бывает!

Что то сложно как-то. Реле регулятор не регулирует ток . Давай для начала определим тип реле регулятора у нас. Чтоб началось возбуждение нужно бортовое напряжение 12 в иначе никак. тока без напряжения не бывает, а сама обмотка возбуждения не может вырабатывать напряжение

Из-за того, что для детальной проверки и обслуживания генератора требуются специальные навыки и оборудование, рекомендуется проводить эти работы в мастерской. Если генератор не заряжает аккумуляторную батарею или вызывает подозрения, то, перед принятием более серьезных мер, в первую очередь необходимо проверить следующее:

♦ натяжение приводного ремня;
♦ аккумуляторную батарею;
♦ все соединения электрических проводов на чистоту и надежность.

Регулятор напряжения и щёткодержатель

Регулятор напряжения специально изготовлен для поддержания на одном уровне величины выходного напряжения генератора. Генератор сам ограничивает напряжение, т.к. отслеживается его выходное напряжение, и функцией регулятора является слежение за его величиной. Он является регулятором двухступенчатого контактного типа.

Нет необходимости покупки автолюбителем специального оборудования для проверки регулятора, поэтому в случае обнаружения неисправностей в нем, лучше обратиться за этим в мастерскую или заменить на новый.

Регулятор напряжения является герметичным прибором, который предварительно настраивается, и его обслуживание заключается лишь в периодической проверке проводных контактов.

Проводящие элементы отсоединяются все одновременно, а их концы очищаться метиловым спиртом, но можно очищать и простой наждачной шкуркой. С контактами регулятора следует обращаться так же.

Проверка правильной работы регулятора необходима только в том случае, если при проверке генератора, проводов, аккумуляторной батареи и всех контактов установлено, что они не имеют повреждений.

Следует помнить, что регулятор используется вместе с реле, которое используется для включения или выключения красной контрольной лампы зарядки аккумуляторной батареи. Если она загорается во время движения, то неисправность может быть не в генераторе и не в регуляторе напряжения, а в этом реле. Если управляющая обмотка реле выходит из строя, то реле замыкается, и контрольная лампа загорается.

Реле, управляющее контрольной лампой заряда аккумуляторной батареи, также лучше проверять в мастерской.

• Система зарядки аккумуляторной батареи включает в себя:

- сигнальную лампу цепи зарядки.

• Аккумуляторная батарея находится в моторном отсеке рядом с левой фарой.

• Генератор находится в передней части моторного отсека рядом с правой фарой.

Читайте также: