Nissan ad плавают обороты

Обновлено: 07.07.2024

Типичная проблема двигателей Nissan с холостым ходом.

В этой статье пойдет речь о двигателях Nissan QG15, QG18 и других, оснащенных регулятором холостого хода (IACV idle air control valve ), расположенным в корпусе дроссельной заслонки. Итак, однажды владелец автомобиля вдруг замечает, что холостой ход стал жить своей жизнью. Например на холодном запуске двигатель норовит заглохнуть, а прогретый наоборот держит высокие обороты. При этом зачастую блок управления не фиксирует кодов ошибок. На что в первую очередь надо обратить внимание при поиске неисправности?
За поддержание заданных оборотов холостого отвечает регулятор холостого хода (или по другому - клапан холостого хода), который ставится в обход дроссельной заслонки. Блок управления получает сигнал с датчика вращения коленчатого вала двигателя и сравнивает текущую частоту вращения с заданной в программе управления. Если есть различия, то поступает команда регулятору сдвинуть шток на определенное количество шагов для изменения проходного сечения клапана с целью изменить количество воздуха, поступающего в двигатель. Таким образом осуществляется грубая регулировка оборотов холостого хода. Есть еще быстрая и точная подстройка скорости вращения двигателя с помощью изменения угла опережения зажигания, но об этом поговорим в другой статье.
Важное дополнение: блок управления осуществляет регулирование оборотов холостого хода только когда дроссельная заслонка закрыта и присутствует флаг "IDLE".
Итак, с чего начать проверку системы регулирования холостого хода? Первым делом проверяем наличие импульсов на регулятор холостого хода (РХХ). На двигателях Nissan устанавливались 3 типа регуляторов:
1. Соленоидного типа
2. Роторный тип
3. Шаговый двигатель
Подробнее остановимся на последнем типе регулятора. Типичная схема управления регулятором приведена ниже.

В моем случае импульсов управления на регулятор холостого хода не поступало. Но прежде чем лезть в блок управления двигателем решил сначала внимательно присмотреться к самому регулятору. Соединительный разъем оказался слегка подплавленным. Почувствовав неладное, снимаю сам регулятор. Так и есть, внутрь корпуса дроссельной заслонки попала охлаждающая жидкость.

Сам регулятор негерметичен и в него конечно тоже попал антифриз, который достаточно быстро приводит к короткому замыканию в обмотках. А всему виной тоненькая резиновая прокладка между корпусом регулятора и дроссельной заслонки. Со временем антифриз находит лазейку через неё и начинает потихоньку просачиваться. Вот такая мина замедленного действия.

Прозвонил обмотки регулятора. Одна в обрыве, другая имеет короткое замыкание, еще 2 не соответствуют по сопротивлению. Нормой считается от 20 до 40 Ом, на практике оно обычно составляет около 30 Ом. Такой регулятор конечно под замену.

Двигаемся дальше. Поскольку отсутствовали импульсы управления, достаю и вскрываю блок. Вот такая картина предстала моим глазам (фото ниже). Микросхема управления регулятором выгорела дотла. Почему так произошло? Здесь по всей видимости имеет место быть недоработка фирмы Hitachi (именно она делает блоки для Nissan) по части защиты от короткого замыкания регулятора холостого хода.

Теоретически можно найти замену сгоревшей микросхеме, но на практике бывает проще найти б/у блок управления целиком. После ремонта потребуется провести процедуру обучения холостого хода с помощью сканера. Некоторые блоки способны сами переобучиться со временем.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Плавающие обороты — очень размытый симптом, который указывает на самые разные неисправности. Это может быть как банальный подсос воздуха в одной из трубок, так и проблемы с цилиндропоршневой группой. В любом случае, если после прогрева двигателя плавают обороты холостого и есть вибрации на кузове, стоит бить тревогу. Вовремя устранив причину, есть шанс обойтись без дорогостоящего ремонта.

Как это проявляется

Система зажигания

Проверьте, в каком состоянии свечи. По разным причинам на них может образовываться налет или нагар. Если свечи с нагаром, в масле или залиты бензином, их чистка или замена на новые не решит вопрос — нужно устранять саму суть проблемы.

Нагар на свечах зажигания

Чаще всего это может быть:

неправильно выставленный угол зажигания;
повышенное давление картерных газов из‐за грязной системы вентиляции;
износ маслосъемных колпачков;
неправильное смесеобразование из‐за неисправного ДМРВ;
прогар клапана или залегание колец двигателя.

Следующий этап — проверка высоковольтных проводов и катушек. На современных автомобилях устанавливается одна катушка на каждый цилиндр.

Проверьте, как меняются обороты двигателя при отключении одного из проводов. Отключать стоит на выключенном моторе.

Если провод был исправен, после запуска вибрации усилятся. Если ничего не изменилось, значит, данный провод был поврежден. Также можно проверить сопротивление первичной обмотки катушки — оно колеблется в районе 0,4–2 Ом.

Катушки зажигания и высоковольтные провода

ВВ‐провода и катушки — это те элементы, на которых нельзя экономить. К сожалению, участились случаи брака среди производителей аналогов. Приобретайте те запчасти, на которые предоставляется гарантия.

Клапан EGR

Если ваш мотор имеет систему рециркуляции отработавших газов, нестабильная работа на холостых оборотах может быть вызвана неисправностью клапана ЕГР. Проблема наступает уже спустя 5 лет эксплуатации.

Загрязненный клапан рециркуляции газов

Проверку ДМРВ производят мультимером. Исправный датчик при замере напряжения должен выдавать 1В. Если напряжение выше — плавают обороты на прогретом моторе. ДМРВ трудно поддается ремонту. Это же относится и к чистке. К сожалению, чистка сенсора дает только временный эффект — в случае неисправности, ДМРВ следует заменить на новый.

Датчик РХХ

На холодную двигатель работает нормально, но после прогрева тахометр сходит с ума. Это может быть причиной неисправного датчика или самого регулятора холостого хода. Вместе с этим двигатель удается запустить только с нажатой педалью газа, а на ходу при переключении передач мотор глохнет.

Загрязненный и новый регуляторы ХХ

Из‐за нагара, шток не в состоянии нормально двигаться. Если плавают обороты на прогретом двигателе из‐за датчика РХХ, разборка и чистка механизма с заменой уплотнительного кольца поможет устранить проблему. Но так бывает не всегда — возможно, вышла из строя обмотка, статор или подшипник. В таком случае проще заменить РХХ на новый.

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ влияет на холостые обороты и работу автомобиля в движении. При неисправности ДПДЗ плавают обороты на горячую, мотор троит, глохнет, а при разгоне автомобиль дергается. Блок управления не может понять, в каком положении дроссель и неправильно подбирает смесь.

Устройство ДПДЗ

Датчик выходит из строя по разным причинам:

изношена шестерня привода ползунка;
стерт резистивный слой (из-за этого пропадает контакт);
потерян контакт на ползунке (часто из-за износа самого ползунка или при обломе иглы).

Исправный датчик должен иметь сопротивление от 2 до 10 Ом в зависимости от положения педали газа (с увеличением нажатия, сопротивление возрастает). Можно попробовать почистить датчик, но если это механическая поломка, поможет только замена.

Дроссельная заслонка

На холостом ходу двигатель поднимает обороты. Это нормально, когда машина не прогрета. Но если обороты не падают на горячем двигателе, нужно принимать меры.

Грязная дроссельная заслонка

Датчик температуры

Этот датчик не только показывает температуру мотора на панели, но и помогает блоку управления правильно корректировать смесь в разных режимах. Если датчик неисправен, ЭБУ получает неправильную информацию и ложно корректирует смесь.

Она становится слишком бедной или богатой, ввиду чего плавают обороты на горячем двигателе. Вместе с этим ухудшается динамика разгона авто, возрастает расход.

Впускной коллектор и патрубки

С появлением пластиковых впускных коллекторов, владельцы чаще начали сталкиваться с подсосом воздуха. По разным причинам в них образовывались трещины, едва заметные глазу. Но этого вполне достаточно, чтобы после прогрева плавали обороты двигателя.

Впускной коллектор

Проблема может сидеть глубже. Так, нередко воздух подсасывает из‐за поврежденной или банально засохшей прокладки коллектора. Эта проблема актуальна и для пластиковых, и для алюминиевых впускных систем. Плавают обороты на горячую, мотор глохнет и трудно запускается. Похожий эффект дают пробитые вакуумные трубки. Потеря разряжения заметно отображается на работе авто. А если это вакуумная трубка усилителя тормозов, вдобавок будут проблемы с торможением.

Поиски микротрещин могут затянуться надолго, но есть способ, позволяющий быстро найти даже малейшие утечки. Это дымогенератор. Устройство точно находит все утечки, не нанося вреда мотору.

Дымогенератор

Форсунки

Профессиональная очистка форсунок

Однако не всегда проблема в загрязнении. Не исключен обрыв в цепи питания. Чтобы это понять, нужно поочередно отключать каждую форсунку и следить за работой двигателя. Но лучше, конечно, обратиться к опытному диагносту, который определит точное состояние форсунок, их работу и выставит правильные коррекции.

Кольца форсунок

Казалось бы, в чем может скрываться проблема, если форсунки не забиты и правильно распыляют топливо? Больше диагностировать нечего, кроме… уплотнительных колец.

Уплотнительные кольца форсунок

Распылители форсунок дизеля

Топливные распылители форсунок

Выявив проблему, не стоит медлить с ее устранением. Заклинившие распылители смывают защитную пленку со стенок цилиндров, что приводит к образованию задиров. Это влечет необратимый процесс разрушения двигателя с падением компрессии и жором масла.

Электронный блок управления

Это более редкая причина, но и ее не стоит исключать из списка, особенно если авто старше 15 лет. За это время с ЭБУ может произойти все, что угодно — окисление контактов, обрыв дорожек, повреждение конденсаторов и резисторов. Не исключено, что один из поврежденных элементов отвечает за подачу топлива или считывание информации с датчиков. Определить суть неисправности может только опытный диагност. И так как в ЭБУ заложены аварийные значения датчиков на случай неисправности, мотор может нестабильно работать на холостых. Особенно проблема усиливается на горячую и под нагрузкой, так как стандартные коррекции впрыска топлива не годятся в таком режиме работы.

Электронный блок управления

Чем опасны плавающие обороты на горячую?

В первую очередь, это повышенная вибрация. Чем она сильнее, тем быстрее выйдут из строя подушки двигателя и КПП — элементы, призванные гасить данные колебания. От вибрации раскручиваются компоненты двигателя, клеммы — внезапно перестанет работать важный датчик. В салоне начинает греметь обшивка, появляются скрипы. Управлять таким авто не то, что не комфортно, а просто опасно.

Подводим итоги

Любой поддержанный автомобиль будет требовать внимания. Важно не только его своевременно обслуживать, но и вовремя устранять внезапные поломки. Игнорирование их может привести вплоть до разрушения двигателя (как в случае с распылителями форсунок). Чем раньше будет определена поломка, тем дешевле обойдется ремонт. Обращайтесь к опытным специалистам и ремонтируйте автомобиль в проверенном сервисе DDCAR!

мастер

Подскажите на вскидку куда копать?
Характер неисправности:
На холодную машина бегает отлично
С холостыми проблем нет.
После хорошего прогрева (20-30 минут по городу) начинаются провалы в оборотах в районе 1500-2000 + тупит жуть, если чуть чуть нажать педаль газа начинают плавать обороты и как будто кто-то тебя сзади держит и недаёт разгонятся машине. Тапка в пол работает нормально. Чуть больше оборотов машина вроде оживает но всё равно тупит. Стоит постоять 5-10 минут опять всё в порядке пока не проедешь чуть чуть. На трассе при 3х человеках в машине в районе 1500-2000 машина жутко дёргается и падают обороты прямо на глазах пока опять не притопишь газульку, дёргатся перестаёт но ехать нехочет. по личным наблюдениям возрос расход.

Тросика газа нет дроссельная заслонка электронная. Пробег 73 тыщи. НА Мафе большими буквами написано почемуто Bosh. видимо менянный.

После танцев с бубном на всех СТО было решено менять MAF, т.к. напряжение на ХХ и в движении было завышено. Заказал привезли за 4р оригинальный японский))
После установки машина начала ощутимо лучше ехать. Пропадания тяги стали значительно меньше. НО появилась ещё более печальная проблема. На ХХ чем сильнее прогревается машина, тем меньше становятся ХХ вплоть до того что начинает глохнуть на перекрёстках с включенным ближним светом))) Если свет не включать, колбасит жёстка но не глохнет.
Опять начались танцы с бубном. Машина отказывается обучать ХХ. просто выдаёт ошибку на сканере.
Если скинуть разъём с лямбды то всё становится хорошо динамика даже лучше чем у друга на исправной машине. Но расход возрастает. Было решено проверять Лямбду, мы её и на асцилографе и на сканере и под нагрузкой. Даже открутили, на вид как новая даже нагара нет. что странно.
На сканере была такая штука как ручное управление подачей топлива. Если включить то машина едет хорошо обороты в норме провалов нет. Было понятно что-то с подачей топлива.
Честно говоря у меня при упоминании о машине уже начинал подёргиваться глаз.
Спец на СТО сказал я не знаю чё делать, меняй лямбду т.к. она управляет подачей топлива.. и т.е. при скинутом разъёме всё приходит в норму.

тут мой друг Виталий (Виталий_Абакан), нашёл знакомого диагноста, который сказал что любит разбираться в таких проблемах. Приехали подключились он поглядел что и как.
Сказал что лямбда и маф сенсор не были адаптированы к данной машине. что были какието там калибровочные значения от какихто старых датчиков. Видимо предыдущий хозяин уже всё менял (отсюда и чистый лямбда зонд). Скинув все значения и проведя процедуру обучения ХХ я поехал тестить. так и езжу до сих пор обороты в норме, провалов нет. уже как полтора месяца

PS: Не пинайте рассказываю как дилетант в этом вопросе)))

Помогите пожалуйста. Дайте совет. У меня ниссан альмера 2000г.вып. VIN JN1CAAN16U.
Подскажите пожалуйста. На холодном двигателе скачет стрелка тахометра (плавает).Как прогреется все в норе,обороты держит около 800, но вовремя движения происходит то же самое- стрелка тахометра показывает обороты двигателя со скачками (неприятные ощущения езды).Обороты набирает вяло, иногда присутствуют провалы. Диагност не смог определить причину болезни.Пол года назад вскрывал дросельную заслонку,грешил на КХХ под дросельной заслонке из-за неплотности прокладки. Все в норме. Тосол уходит но очень- очень медленно. Дополнительно смазал герметиком пресловутую прокладку.
В чем может заключаться неисправность?. Опасна ли эксплуатация такого автомобиля. Этот дефект присутствует около года.

А регулятор холостого хода смотрели? Его электрическую часть. Там вроде как 4 обмотки, у каждой должно быть сопротивление порядка 20 Ом. Если одна из обмоток "коротнула", то возможен и выход ЭБУ двигателя из строя (грамотный электронщик починить сможет). На данных машинах причина описанной проблемы часто заключалась имннно в этом.

Электрическую неисправность (вышедшую за пределы допуска) способна показать кодовая диагностика.
Все другие неисправности надо проверять: качество смеси, подсосы воздуха, перебои зажигания и т.д.

В идеале должно быть так. Но это далеко от реальной жизни. При замыкании одной или нескольких обмоток РХХ на подобных Ниссанах происходит "взрыв" драйвера (электросхемы) управления РХХ в ЭБУ двигателя. Никаких ошибок в этом случае нет и не будет, что многократно лично сам наблюдал. По сканеру, "не марая руки", можно это вычислить лишь тем, что адаптация холостого хода не будет проходить (либо сканер "зависнет", либо напишет "failed" вместо "ОК").

У меня NISSAN TINO 2000 год .двиг QG18 DE Примерно те же неисправности.Посетил двух светил со сканером Х431 от китайской фирмы.По совету одного поменял КХХ - за 8 штук,выслушал что "наверное " комп и понял, что их "нажимание" на кнопки ни чего не дает.Побродил по автофорумам , взял мультимер , осциолограф и приступил.
- первое проверил датчик дроссельной заслонки .Сопротивление между крайними выводами 4.9 кОм , а между одним из крайних и ползунком / т.е. средним / 5.4 кОм , что быть не должно и говорит о том что из за длительной эксплуатации ползунок периодически при своем движении по угольной/ или проволочной / дорожке теряет контакт и выдает из за этого неправильное напряжение на ЭБУ, что и приводит к провалам оборотов . Заменил TPS на новый ,двигатель стал работать ровнее ,но ХХ как были так и остались 1500 , а при нажатии на акселератор во время езды или на парковке - плавали.
-второе занялся КХХ , его мне заменили на новый ,но это эффекта не дало. подключился поочередно осциолографом и посмотрел форму сигналов на шаговом двигателе КХХ -импульсы были на всех 4 проводах , но всего 4-6 Вольт , причем с выбросом в обратном направлении такой же амплитуды ,но гораздо меньшей длительности , чего тоже не должно быть , так как в самой выходной микрухе стоит диод ,который и должен был их "обрезать".Это вызвало у меня подозрение на исправность микрухи .Прозвонил ,после выпаивания, три плеча показали 136-142 кОм в одном направлении и бесконечность в другом , а одно в обоих 9 Ком. Вот здесь как раз и пряталась причина.
Заменил на новую и все пошло . Обороты ХХ оттренировались с первого раза обычным методом .Провалы пропали во всех режимах.
Поблагодарил человека , который помог с микрухой и "сканериста "/МЫСЛЕНО ВО ВСЮ МОЩЬ/ ,что вернул меня в "радиолюбительскую" юность.
Так что проверь эти узлы , особенно датчик ДЗ .
Стань мультимером на средний контакт датчика и наблюдай напряжение относительно массы при включеном зажигании /двиг запускать не надо/.Дроссельная заслонка "закрыта" -напряжение 0.36-0.45 Вольт /в зависимочсти от модели может незначительно отличаться ,но быть никак не ниже 0,12 на Ниссан . ах.
- Но ГЛАВНОЕ . при плавном открывании заслонки так же ПЛАВНО должно увеличиваться и напряжение на средней ноге датчика.
Если с этими узлами у тебя все окей - тогда прости что занял твое время и проверяй т расходомер , от этой штуки тоже обороты могут плавать.

Читайте также: