Nissan primera p11 установка сигнализации

Обновлено: 04.07.2024

Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Автомагнитолы и авто сигнализации.

Nissan Primera+штат.сигналка=брелок не работает

Обсуждается все связанное ТОЛЬКО с настройкой, раскодировкой и установкой автомагнитол и сигнализаций. Когда задаете вопрос - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте модель магнитолы или сигнализации!

Модератор: Jurij+

Nissan Primera+штат.сигналка=брелок не работает

Всем привет! Такая ситуация - данное авто 98 г/в Р11 кузов - перестал работать брелок штат.сигнализации - вечером с него закрыл - утром открыть не смог - батарейки сменил - на анализаторе спектра проверил - импульсы выдает (частота - 433,93), соответсвенно его не ронял и не чего с ним не делал - предпологаю что могла слететь привязка брелка к сигналке. Брелок простой - двух кнопочный. Мистика. Прошу помощи))) Где копать и чего смотреть и проверять. Заранее благодарен всем откликнувшимся)))

Вопрос снимаю, т.к. решил проблему)))

Кому интерсно - Nissan Primera 98 г/в, Р11 кузов - привязка родного брелка к штатной сигнализации машины (пишу из того, что есть расхождения в разных источниках), и так, по этапам:
1. садимся в машину, захлопываем двери, но не блокируем центр.замком;
2. вставлям ключ в замок зажигания и поваричиваем из положениния OFF до ON 6 раз в течении 10 сек.;
3. оставляем в положении OFF (в принципе, так и получится) и ждем 2-10 сек.;
4. система отрапартует вход в режим программирования двойным помаргиванием аварийки (а не светодиода, как в некоторых источниках пишут);
5. далее, брелок в руки - зажимаем кнопку закрытия и удерживая ее нажимаем 3 раза на кнопку открытия;
6. отпускаем кнопку закрытия - в течении 10 сек. система моргнет один раз - мол все прошло нормально ;
7. повторяем операцию с брелком для других его собратьев, если таковые имеются))))
8. поворачиваем ключ в положение ON для выхода из процедуры ентой)))
9. ну..в общем то все))) , проверяем работоспособность брелков)))

Народ подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Слышал, что иногда на ниссан ставили штатную сигнализацию, но как ее включить или настроить, или хотя бы проверить есть она или нет ничего не нашел.

У меня если закрыть машину пультом и вставить ключ, то в салоне начинает пищать, пока не повернуть ключ в 3-е положение.
Есть еще какой-то красный диод перед рулем, под стеклом (как сигнализация).

Может кто подскажет, как проверить и настроить.

Вандал

У меня если закрыть машину пультом и вставить ключ, то в салоне начинает пищать, пока не повернуть ключ в 3-е положение.

antonio26

Вандал

antonio26

KINGPIN

Вандал

KINGPIN

Вандал

Вот, и дальше по теме смотри. сори, сам не рад такой фигне. все посты, оставленные после 02.00 похерились

KINGPIN

хотелось бы узнать можно ли установить дополнительно сигнализацию вместе со штатной. Дело в том, что у меня вроде как установлена именно штатная сигналка с иммобилайзером, т.к. помню проверял как-то сразу после покупки авто (~2,5 года назад) - закрывал машину с открытым окном и потом открывал машину за ручку из салона и раздавался звук сигнализации в районе багажника (видимо где-то там установлен собственно сам динамик-кричалка)

Просто можно сказать почти даром можно приобрести сигналку sheriff zx-900 и вот думаю что лучше? Или оставить N.A.T.S (штатную) или поставить sheriff zx-900? Или оставить и ту и другую? Не будет ли конфликтов никаких?

Вандал

KINGPIN, оставь штатный иммобилайзер, а на двери и всё остальное ставь сигналку. Если не планируешь делать автозапуск. как по мне, так ненужная вещь.

p.s. Про штатную сигналку слышу впервые

KINGPIN

p.s. Про штатную сигналку слышу впервые

да, да именно сигналка. Хотя добиться того, чтобы она заорала очень сложно. Наверное только когда вандализмом Вандал займётся , тогда и "закричит" (и то еле-еле слышно, доносится звук откуда-то из багажника).
Но я не по этому вопросу, а по поводу самого именно брелка. В общем у меня на двух брелках кнопки нахрен порвались (они резиновые у меня. были) Фото сегодня вечером выложу.

bulba_man

родной иммо блокирует двигатель постоянно, а снимает блокировку при появлении ключа с радио чипом в радиусе действия приёмника (вроде 20-30см от замка зажигания).

с-но конфликтовать нечему, если установить другую, при условии, что дальше замков дверей ты не полезешь:) а вот если начать мутить с блокировкой двигателя другой сигналкой, можно остаться вообще нисчем. только к толковым спецам.

а корпус брелка меняется. Вон Лёха (Equator) даж в своей теме картинки выложил

KINGPIN

Вот обещанное фото

И следовательно напрашивается вопрос: где можно найти сам корпус брелка или кнопки?

bulba_man, а можно узнать где именно этот фотоотчёт?

Z Cergey Z

Мужики подскажите. У меня ниссан премьера 2001 г.в.
Иставляю ключь в замок зажигания, а у меня на приборке не горит лампа ключа. Но это не беда былобы если машина завелась. Нет искры на свечах. Сделали диагностику, ругается на имобилайзер штатный. Мне отказали в ремонте в сервисе и говорят ехать к диллеру. С ключа штатка закрывает и открывает двери, а если вставить в замок зажигания то то штатка не становиться на сигнализацию. Значит ключь считывается. Подсказите как вылечить эту хрень.

mr.vit333

KINGPIN

спс, уже не надо. У меня теперь другая проблема - с брелком. Где можно найти сам корпус брелка или его замену на какой-нибудь похожий?

Фото моего брелка на предыдущей странице

Сергей Миско

Доброго времени суток.
Подскажите, куда лезть,что бы добавить доп. сигналку к основной (N.A.T.S.)? (родной ключ "погрызен" прошлым владельцем) Или может можно "обучить" родную к новым брелокам?
Что посоветуете?

Машинка Nissan Primera p11
Есть "лямпочка-моргалка" над рулем
Вот фото "съеденного" ключика

Dabog

Привет, народ! подскажите,пожалуйста, у меня примера р11, установил сигналку стралайн а91, с наступлением холодов по ночам началась такая фиговина: если утром рано дистанционно пытаешься завести машину,начинает орать,но не старлайновская пищалка, а что то другое,похожее на клаксон,отменишь запуск,снимешь поставишь на охрану,тогда запустится,происходит это именно рано по утрам,если скажем часов в 10-12 заводить все нормально,и днем,сейчас уже в мороз может простоять весь день и вечером нормально заводится. последнее время приноровился так делать,чтоб по утрам не злить соседей: сначала сниму/поставлю охрану, потом запускаю двигатель с брелка, сейчас это перестало помогать. Установщик говорит якобы это штатная сигналка балуется,но у меня ключ без кнопок,что делать не знаю. с ключа заводить проблем нет,ключи чипованые

причем как говорят что это не в иммобилайзере дело,а именно установлена штатная сигналка в дополненние.
и еще один момент,если с ключа закрыть замки, оставив окно открытым, из салона замки не отпираются
может кто знает где находится эта штатка,и можно ли ее отключить?

bulba_man

Dabog, проблема в твоей сигналке. если всё качественно сделано, родная глючить не будет.

много идей, все не распишешь. ехай к спецу своему, пусть чинит. это всё-таки его косяк. "Установщик говорит якобы это штатная сигналка балуется" - это не отмазка, нефиг было браться за работу. требуй деньги назад.

обладатели штатного матюгальника, к вам вопрос: где конкретно эта пищалка находится? где-то в районе багажника, но где? хочу в то место поставить матюгальник от алигатора

На 87 контакт подается масса, управление ЦЗ по минусу. При первом подключении оба диода в колодке (колодка Starline) были пробиты, при открывании любой двери происходил писк от блока сигнализации, при этом двери с пульта открывались/закрывались. Заменил диоды, сигнал от блока на реле приходит, но двери не открываются/закрываются. Что может быть не так еще по схеме?

Replies 5

Реле лишние, не нужны они.

Не правильно подключили реле, перепутали "+" и "-", в результате пробило диоды. А заодно и выходы каналов сигнализации могли спалить.

Уберите реле, подключайте каналы управления ЦЗ непосредственно к штатным проводам слаботочного (минусового) управления ЦЗ.

Какие провода сигнализации используете для управления ЦЗ? На авшем рисунке не А93.

Схема из интернета от другого StarLine'а. Для управления ЦЗ использовал также синий и зеленый провода от разъема X1 (6-ти контактный). Сине-черный и зелено-черный на массу, Красно-черный - +12В. Если подключать непосредственно к управлению ЦЗ ничего больше не нужно, на синем и зеленом проводе ведь плюс подается в момент нажатия на кнопки брелка?

И разъем X1 получается вообще не нужен?

Не нужен. Но можно использовать как 2 дополнительных канала для включения или выключения чего либо.

Для управления ЦЗ использовал также синий и зеленый провода от разъема X1 (6-ти контактный). Сине-черный и зелено-черный на массу, Красно-черный - +12В. Если подключать непосредственно к управлению ЦЗ ничего больше не нужно, на синем и зеленом проводе ведь плюс подается в момент нажатия на кнопки брелка?

Так как вы подключили работать и не будет. Во первых не правильное подключение, в результате внешние реле всегда подтянуты, во вторых вы пытаетесь управлять внешними реле через внутренние (одно реле управляет другим реле, нужно еще десяток поставить :)).

Можно, конечно, и Х1 использовать для ЦЗ. Тогда уж черно/красные на массу, провода с черными полосками отрезать и заизолировать, синий и зеленый - управление "-".

Это поколение Primera не получило у нас такого широкого распространения, как предыдущее или конкуренты-одногодки. Вместе с тем отечественные владельцы Primera (Р11) и работники СТО говорят о ней немало хорошего.

История
Nissan Primera (Р10) 1990-1996 г. в.
09-96 Старт Nissan Primera (Р11)
&975-дверный универсал Nissan Primera Wagon
Nissan Primera (Р12) 1999-2002 г. в.

КУЗОВ

ДВИГАТЕЛЬ

ТРАНСМИССИЯ

РУЛЕВОЕ

Рулевая рейка Nissan Primera имеет определенные недостатки. Во-первых, в ней со временем разбивается втулка рейки и изнашивается пара шестерня-рейка, что проявляется в виде стука при преодолении неровностей. Во- вторых. узел неразборный, поэтому при износе сальников или рулевых тяг придется заменить всю рейку целиком.

ПОДВЕСКА

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная система автомобиля, надежная и в процессе эксплуатации проблем не создает. Единственное, что требует постоянного контроля. — работоспособность стоп-сигналов.

Создаю топик по просьбе трудящихся.
Вообще, установить сигнализацию не так сложно, главное прямые руки, терпение и небольшой запас времени. Всего за пару-тройку дней можно самостоятельно установить сигнализацию не хуже чем на любом автосервисе, и даже лучше, т.к. в отличии от СТО вы вкладываете в это дело свою душу, изоляруя каждый проводок так, как не заизолирует ни один установщик (если вообще заизолирует)! Критику по поводу нарисовки схем не по ГОСТам не принимается, сознаюсь рисовал в пейнте, все от руки, время жалко выводить, главное понятно и ладно
Это было вступление, перейдем к делу

Что нам понадобится:

1. Хорошая изолента. 4-5 моточек.
Российскую синюю выкиньте или подарите своему врагу. Я пользовался Авалон(черная), мягкая, хорошо липнет, так что потом фиг размотаешь. Черную - чтобы замаскировать под штатную проводку

2. Паяльник, не менее 60Вт, припой+канифоль + небольшое умение паять.

4. Различный инструмент(пассатижи, кусачки, нож, отвертки)

5. Если с сигой не шли доп реле, то необходимо купить, на 30-40А, подойдет от ТАЗов+разъем для неё.

6. Пластиковые стяжки(хомутики)

Отключам обе клеммы с аккумулятора!

Разборка:
Снимаем под рулем часть панели, обшивку вокруг руля, снимаем маску вокруг щитка приборов, откручиваем сам щиток приборов, снимаем вокруг мафона с самого низу до верху, если у кого есть монитор, откручиваем и его тоже, снимаем бардачок. Все детали панели можно сложить в наш бальшой багажник.

Выбираем куда будем ставить саму сигнализвацию, учитываем длинну проводов от сигнализации иначе придется надпаивать провода.
Прежде чем затягивать жгуты от сигнализации рекомендательно настаиваю перематывать все жгуты черной ихолентой, также как сделано на штатной проводке. Провода прокладываем так чтобы не терлись об металл, особенно на ребрах металла, я всю проводку от сигы прокладывал вдоль штатной проводкой, где возможно изолируя вместе с штатной проводкой в один жгут. Где нет возможности - притягивал пластиковыми стяжками к штатным проводам. В итоге у меня ни один жгут от сиги не касается металла. Обязательно сигу необходимо запитывать через предохранитель. Все силовые цепи - через предохранители. Поворотники - обязательно через предохранители! Обычно с сигой они уже присутствуют, но вдруг. Все провода тщательно пропаиваем, не жалеем канифоль, прогреваем провода хорошо, как-бы зачищая жалом паяльника огаленный участок провода, так чтобы олово растеклось равномерно (типа урок паяния).

Подключаем поворотники. На кнопке аварийной остановки у меня лично было паралельно проводам выведено 2 тонких белых провода заизолированных на концах(т.е. как буд-то предосмотрено подключение к ним чего-либо). Вот это как раз и есть те провода которые напрямую соеденены с поворотниками, первый провод идет на левый бок машины, второй на правый бок. Если подать на эти провода +12В то повороты загорятся. Зачищаем провода, пропаиваем, изолируем.

Подключаем сигнал тормоза смотрим на педаль тормоза, там сверху есть концевой выключатель, также как и с поворотами паралельно проводу от концевика был тонкий белый заизолированный на конце проводок. Вот к нему и цепляеимся.

Подключаем концевики дверей. У меня панель с монитором. Там справа от монитора есть лампочки открытия дверей и заднего стекла. Отсоеденяем от монитора провод сзади идущий к этим лампочкам и подключаем согласно фотке:

Подключаем сигнал от том что у нас завелся двигатель . Вообще его берут либо с тахометра либо с лампочки давления масла, либо с напряжения бортовой сети. Некоторые сиги достаточно корректно мерят напряжение, например Старлайн, и в принципе таким сигам поключение этого провода вообще не требуется, но самый точный сигнал идет от тахометра. Но я подключил у себя от лампочки давления масла, у меня работает достаточно коректно, ниодного ложного срабатывания не было. Цепляемся за провод сзади щитка приборов на контакт изображенный на фотке:

Переделал я по тахометру. У меня на панели 2 разъема, один белый, другой коричневый, так вот провод белый с черной полоской на белом разъеме. Мерить надо поставив мультиметр на переменку напряжения, одним концом садимся на +12В, вторым пробегаемся по контактам разъема, в момент зажигания там показывает 25В(12В постоянки), когда двигатель заводится на холостых около 3В(переменки), газуешь до 4,5 доходит.

Подключаем автозапуск. . Выдергиваем фишку с замка зажигания. Берем мультиметр и начинам вызванивать: садимся на верхний ближний к нам контакт и вызваниваем. Там ничего сложного нет. На схеме я нарисовал по памяти. Если что не так поправьте.

В нашем замке есть один хитрый провод - появляется +12В в момент со стартером. Этот провод необходимо развязать с проводом от стартера с помошью доп реле. Horror утверждает что сгорит генератор, не будем эксперементровать, ставим реле согласно схеме.
От замка зажигания этот провод надо вообще отключить, т.к. теперь у нас сигнал стартер будет идти от сигнализации. Вобщем все делаем по схеме.

_________________
Nissan Avenir Si V limited. 2000г. 2WD, SR20DE, Hyper CVT-M6, ГБО Digitronic 3D Evo Продан
Toyota Hilux VII Vigo Дизель 3л 1KDFTV
Клуб ниссан-авенир в вконтакте.

Последний раз редактировалось vull 02.03.2010 19:28, всего редактировалось 4 раз(а).

Подключаем ЦЗ . Вот с этим я повозился немного. Дело в том что у нас все сделано не так как на тех же самых Тойотах. Дело в том что при закрывании с кнопки на водительской двери (далее ВД) мы закрываем всю машину кроме самой ВД. Закрывая "петушком" возле ручки открывания ВД, мы её закрываем механически, а там срабатывает концевик внутри актуатора ВД подается сигнал на ЦЗ и закрывает все остальные замки. По этому же принципу и закрывается с ключа ВД. Поворачивая ключ мы механически закрываем - открываем замок на ВД, потом с концевика поступает сигнал в ЦЗ и закрывает - открывает все остальные двери.
Причем наблюдается только закрывание отдельно ВД, открывание происходит вместе со всеми дверями, т.е. по одному проводу. На закрывание ВД от ЦЗ идет свой отдельный провод.
Исходная схема нашего ЦЗ. Сокращенная, тут я нарисовал только что касается установки сиги.

По поводу управления силовой релюшкой, если честно я не помню по "-" или по "+" она управляется, да это и не столь важно. Но нарисовал что по "-"

Вобщем все подключаем так:
Находим на реле справа от блока ЦЗ 2 толстых синий провода. От них тоже идут тонкие белые заизолированные провода. Не вздумайте подавать на них +12В, на них в нормальном состоянии - масса.
Отцепляем релюшку, отключаем разъем ЦЗ(обязательно необходимо отключить, иначе будет КЗ), берем +12В включенный через предохранитель(на всяк), один синий толстый провод цепляем на массу, на второй синий толстый провод подаем +12В, смотрим что происходит, если двери закрылись то наш провод тот, на котором висит масса, если открылись то тот, на который подаем +12В.
Запоминаем "наш" провод, от второго отключаем провод от сигналки и изолируем его, он нам не понадобится.

Теперь самое интересное.
Берем разъем от блока ЦЗ, там куча тонких проводов. Если смотреть на разъем сзади, то в нижнем ряду 2-й слева, там синий провод без всяких дополнительных меток, т.е. чисто-синий провод.
Если прозванивать "наш" провод и этот провод то мы вызвоним актуатор водительской двери, т.е. если подать на "наш" толстый синий провод - массу, а на этот тонкий провод +12В то водительская дверь закроется, если это произошло то ты нашел второй потайной провод закрывания только ВД
Вобщем мысля такая: открываются все двери по одному проводу, а закрытие у водительской - свой провод. Подаем на него +12В, двери закрывается, срабатывает концевик в ВД подает сигнал на ЦЗ а тот закрывает все отальные двери. По такой схеме у нас работает нормальное закрывание с брелка.
Этот синий провод можно увидеть на фотке:

Подключаем сигу по её инструкции согласно схеме:

По данной схеме мы не нарушаем работу штатного ЦЗ, и в тоже время можем управлять дверями с сигнализации.

Ну вот вроде и все! Если есть вопросы спрашивайте. Удачи в установке!

Последний раз редактировалось vull 02.03.2010 19:26, всего редактировалось 5 раз(а).

Читайте также: