Обработка арок на аутлендер хл

Обновлено: 05.07.2024

Гниют задние крылья (коррозия)

выкладывал фото на ветке лакокрасочно покрытие стр. 89 . сейчас не могу выложить т.к. с телефона пишу.

Гниют задние крылья (коррозия)

Это изрядная проблема всех машин, Если вы снимали обшивку в багажнике, то там так же появляется ржа. Я когда обрабатывал полости был удивлен что там кроме грунта ничего нет. На прошлых авто там было что то наподобе смеси парафина.

Гниют задние крылья (коррозия)

они полые и гниют из нутри. внутренняя сторона крыла, та которая смотрит на колесо, ни коррозии ни чего, а та которая снаружи, так скажем арка, гниет. дотянул до дырки. купил мовиль, через дырку залил полость мовилью, куда достал шланчиком, дал просохнуть. езжу временно с заплаткой из изоленты ))). локера не стоят

Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.

Другие поколения Mitsubishi Outlander

Виды обработки

При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.

•	Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости.
•	Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей.
•	Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей.

С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!

Типы оцинковки

•	Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации.
•	Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом.
•	Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям.
•	Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии.

Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.

Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.

Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)

Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

Важно знать

• С годами производители улучшали технологию оцинковки своих автомобилей. Чем моложе автомобиль, тем лучше он оцинкован!

• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.

• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.

• Если производитель к термину "оцинковка" не добавляет слово "полная", это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.

• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.

Mitsubishi Outlander XL. ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА

Во время эксплуатации в полостях порогов, дверей и крышке багажника скапливается влага, вызывающая коррозию. Для удаления влаги служат дренажные отверстия, расположенные снизу порогов, дверей и в крышке багажника (двери задка). Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.

Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля.

Вам потребуется отвертка или тонкая деревянная палочка.

1. Прочистите дренажные отверстия в передних.

2. .. .и задних дверях.

3. . а также в двери задка.

Дренажные отверстия в полу и порогах пола закрыты резиновыми заглушками. Периодически вынимайте их для слива конденсата и воды, случайно попавшей в полости порогов.

В основе ухода за кузовом - регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализированной мойке (лучше вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.

Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки - большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.

Не стоит мыть автомобиль на солнце и в условиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте автомобиль в специально отведенных местах, оборудованных сточной

канализацией или местными очистными сооружениями.

Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов. Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой тряпкой, так можно поцарапать лакокрасочное покрытие.

Не используйте для мытья бензин, керосин, соду и морскую воду во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, резиновых и пластмассовых деталей кузова.

Нельзя мыть кузов в морозную погоду и выезжать в мороз на автомобиле с мокрым кузовом: при замерзании воды на поверхности краски могут образоваться микротрещины. Для очистки пластмассовых деталей нельзя применять бензин или растворитель.

Тормозная жидкость, электролит, щелочи, раствор соды разрушают лакокрасочное покрытие. При попадании этих веществ немедленно промойте и протрите кузов чистой тряпкой.

1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного покрытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.

2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завальцовки панелей дверей и капота.

3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электро-оборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двигателя. После мойки продуйте воздухом или протрите насухо элементы электрооборудования.

4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смоченной водой с добавлением омывающей жидкости.

5. Для чистки элементов обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пылесосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными средствами для чистки интерьера.

6. Для придания блеска пластмассовым деталям внутренней и наружной отделки можно применять обычную силиконовую смазку. Нанесите ее тонким слоем на пластмассовые детали и отполируйте чистой тряпкой.

Не используйте для обработки рулевого колеса средства, содержащие силикон.

7. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Днище мойте волосяной щеткой не реже одного раза в год, желательно до начала зимней эксплуатации, перед восстановлением антикоррозионного покрытия. Периодически промывайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от противогололедных реагентов.

Сразу скажу, что шумка делалась без фанатизма, без заклеивания всех без исключения щелей и поверхностей, т.к. основной целью ставилось определённое снижение шума, а не создание аудиокомнаты.

В работе в основном использовался такой инструмент:

Большая чёрная отвертка - для прикатывания, вместо ролика (не удалось купить).

Как разбирать салон, учить не буду - читайте книгу от Третьего Рима. ;)

Заострю внимание только на нюансах, которых нет в книге.

Общие советы

Все поверхости перед оклейкой обязательно обезжириваем! Я использовал уайт-спирит.

Обезжириватели на основе ацетона лучше не использовать!

Все материалы перед наклейкой лучше прогревать феном.

СГМ вибро - 500-650 градусов, СПЛЭН - чуть-чуть нагреть клеевой слой температурой 450-500 градусов.

Залог надёжного сцепления с металлом - обезжиривание, нагревание и качественная прикатка.

По возможности, стараемся не заклеивать штатную проводку, разъёмы, технологические заглушки, головки болтов - всё, к чему может потребоваться доступ!

Шумоизоляция дверей

На одну переднюю дверь требуется:

1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,55 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,55 кв.м.
3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.

На одну заднюю дверь требуется:

1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,45 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,45 кв.м.
3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.

Разбираем переднюю дверь.

Как видим, штатной шумки совсем чуть-чуть на внутренней обшивке.

Отрываем полиэтиленовую плёнку, но не спешим её выкидывать - она нам послужит шаблоном.

Клеим первый слой на внешнюю карту. Не пытайтесь пихать цельные куски на всю поверхность, разрезайте на полоски шириной по 15-20 см - так будет намного проще.

Аналогично второй слой.

Третий слой предварительно вырезаем по нашему "шаблону" из плёнки, прорезаем все нужные отверстия:

Прикатываем на внутреннюю карту дверей:

Обратите внимание, разъём проводки к зеркалу я оставил не заклеенным. Автолокеры его заклеивают, что плохо.

Аналогично вырезаем и клеим четвёртый слой, СПЛЭН:

С внутренней стороны по краю обшивки проклеиваем полоску антискрипа. Это предупредит появление зимних сверчков.

А ещё болтается уголок у бокового зеркала, и твитер в нём - тоже всё проклеиваем антискрипом.

Собираем дверь обратно.

По полной аналогии шумоизолируем заднюю дверь.

Оклеиваем внешнюю карту:

Обратите внимание, у задних дверей карман на обшивке выступает довольно сильно внутрь, поэтому в третьем слое виброизоляции нужно выкатать нишу:

И собираем дверь:

С правой стороны всё аналогично, но зеркально левой. :)

Результат шумоизоляции уже ощутим: двери захлопываются благородно и легче, благодаря увеличившейся массе. Даже штатная музыка звучит гораздо лучше, басы стали глубже.

Шумоизоляция капота

На капот требуется:

1 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,4 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 1,0 кв.м.

Открываем капот, видим штатную шумо- теплоизоляцию и 11 пистонов, которые её держат.

Для понимания, как их вытаскивать, показываю фото пистона.

Виден этакий "ёршик".

Берём либо очень широкую плоскую отвёртку, либо две пары плоскогубцев, и силой выдёргиваем пистон за поля шляпки.

Капот без изоляции:

Накатываем первый слой - виброизоляцию.

Клеим её только на "звенящее" железо. От остального проку не будет, да и капот сильно утяжелять нельзя.

Второй слой Автолокеры клеят на родную шумку - так вроде проще. Но не советую - со временем отстанет. Хотя и будет зажата между штатной шумкой и железом, но всё-равно.

Я наклеил на железо, только вырезал дырочки на месте дыр в каркасе, чтобы не нарушить вентиляцию.

Заключительный этап - ставим родную шумку на место:

Шумоизоляция потолка

Чтобы разобрать потолок, придётся разобрать практически весь багажник, поэтому этот этап лучше запланировать вместе с шумоизоляцией багажника.

На потолок потребуется:

1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1,5 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 2,0 кв.м.

Откручиваем всё, что мешает для снития обивки потолка: ручки, козырьки, плафоны, накладки стоек (с задними придётся повозиться).

Кроме очёчника - его снимать не надо.

Самое интересное - это крепление держателя козырька. Нужно его сжать с двух сторон, вот фото для наглядности:

Выдёргиваем пистоны, опускаем и вынимаем через заднюю дверь обшивку потолка.

Лучше это проделать вдвоём, чтобы не поломать и не поцарапать обшивку.

Прикатываем первый слой:

Всё, крышу можно собирать обратно, но раз уж задняя часть разобрана, заодно зашумоизолируем и её (крылья, арки, пол багажника).

Шумоизоляция крыльев

На крылья потребуется:

1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 1 кв.м.

Задние крылья и арки изначально несколько зашумоизолированы:

Обращаем внимание на технологичесике заглушки - они могут пригодиться (например, при установке парктроника), не заклеиваем их.

Далее без комментариев, клеим два слоя шумки:

Шумоизоляция пола багажника

На пол багажника потребуется:

1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,5 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,8 кв.м.

На пол под задними сидениями потребуется:

1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,4 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,7 кв.м.

Заворачиваем ковровое покрытие, видим штатные маты звукоизоляции:

Убираем их и видим штатную виброизоляцию:

Задние сидения можно не демонтировать, только снять весь пластик вокруг оснований, а сами сидения сложить.

Ковёр заворачиваем на сидения и подвязываем его ремнями безопасности:

Певрый слой под сидениями. Лючки закатываем, но не в местах их соединения с полом!

Первый слой багажника. Кусок штатной виброизоляции довольно толстый, поэтому этот участок не трогаем - экономим материал и массу авто.

Второй слой под сидениями:

Второй слой в багажнике:

Кладём маты на место:

И разворачиваем ковёр:

Шумоизоляция арок

Т.к. арки - основной источник шума от колёс, уделяем им особое внимание и применяем особые материалы.

На арки потребуется:

1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,6 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 8 мм - 0,6 кв.м.

Штатная виброизоляция арок выглядит так:

Изолируем арки. Правая арка:

Закончив с задней частью, ставим боковой пластик багажника на место. Место стыка нижних обшивок с верхними можно проклеить полосками антискрипа:

Шумоизоляция двери багажника

В отчёте Автолокеров задней двери почему-то не уделено никакого внимания. А мы уделим. Но немного. :)

Расчёт материалов не производил, т.к. пользовался обрезками.

Откидной борт немного проклеим виброизоляцией:

А звукоизоляцией обойдёмся штатной (у меня просто не хватало материала):

Всё то же самое с задней дверью:

Шумоизоляция пола

На пол требуется:

1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 1,7 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 8 мм - 1,5 кв.м.

Снимаем весь пластик вдоль порогов, передние сидения, заднюю часть центральной консоли (подлокотник).

Выносим ковёр и пенопласт, снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров:

Оклеиваем первым слоем пол, тщательно прогревая толстый материал.

Затем клеим СПЛЭН, уделяя внимание тому, как будут вставать на место пенопластовые вставки и воздуховоды:

Кладём пенопласт и воздуховоды на место:

И собираем пол обратно.

Мне пришлось немного подрезать пластиковые "щёки" в ногах водителя и пассажира, чтобы они нормально встали на место.

Заключение

Как я говорил в самом начале, шумоизоляция сделана без "фанатизма" - можно увидеть гораздо более тщательные работы.

Материалов, выделенных Автолокерами, хватило тютелька-в-тютельку, т.е. я сделал всё где-то на том же уровне.

Про эффект описывать не буду - писали уже много раз.

Времени заняло много, сколько именно - не засекал, т.к. делал урывками после работы и на выходных.

Для такого дела лучше иметь вторую "поджопную" машину, т.к. ваша какое-то время будет не на ходу (особенно в процессе работы над потолком и полом).

Дополнительные подкрылки шумоизолировать не буду.

Во-первых, на Лансере я особого эффекта от этого не заметил, во-вторых, мастичная виброизоляция со временем всё-равно начнёт отваливатьсяот пластика - агдезия к пластику очень плохая.

Моторный щит и торпеду также делать не буду - двигатель и так неплохо изолирован (в отличие от того же Лансера).

Читайте также: