Обучение дроссельной заслонки приус 20

Обновлено: 02.07.2024

Этот Приус в 20 кузове был к нам доставлен на эвакуаторе из г. К-Уральского 20. История именно типичная: человек купил Приус в 20 кузове и заехал "к другу" в сервис на бесплатную диагностику, посмотреть, все ли в порядке с машиной. "Друг" втыкает в диагностический разъем китайский мультисканер "Лаунч" и все, приплыли! На табло загорается гирлянда неисправностей:

Но это не самое страшное! Самое страшное то, что тормоза после этой процедуры перестали работать. Два дня самостоятельной борьбы ни к чему не привели, человеку делать нечего - и машина у нас.

Подключаем наш дилерский сканер и имеем следующие ошибки (рекомендую вот что: если уж решили заниматься диагностикой и ремонтом гибридных автомобилей, то используйте проверенное оборудование, дилерское, почему так - читайте дальше):

Вся проблема в средней ошибке: С1345. Она обозначает, что требуется калибровка линейного клапана. Остальные ошибки уйдут сами (вот здесь я вам рассказываю "тонкости" при проведении диагностики, что наработано годами – уловили суть?).

Работа по устранению этой неисправности занимает не более 5 минут, но по самой процедуре калибровки линейного клапана у некоторых автомастеров почему-то возникает много вопросов. Почему? Может быть, не все могут одолеть технический английский? Поэтому саму процедуру выкладываю пошагово с картинками:

1. Заходим на сканере в утилиты.
2. Заходим в режим "Test mode"
Об этом режиме будет отдельная статья (как можно в него перевести машину без сканера и для чего он нужен).

3. Тут ни чего делать не надо. Просто нажимаем NEXT.

4. Вот тут внимание! Перечислены важные условия, без выполнения которых калибровка будет невозможна:
- автомобиль должен стоять на абсолютно ровной поверхности, без всяких уклонов
- руль точно выставлен в режиме прямолинейного движения
- селектор положения передач - в паркинге
- ДВС не заведен
- зажигание включено

Невыполнение любого из этих условий делает калибровку невозможной! После этого нажимаем NEXT:

5. Начинают мигать лампочки. В зависимости от комплектации (есть или нет на автомобиле система VSC) их две или три. Они мигают с разной частотой. Набираемся терпения и ждем, пока они не заморгают все синхронно (обратите на это внимание!). После этого нажимаем NEXT:

6. Нажимаем Exit. Внимание! Если вы все сделали правильно, то все лампочки должны погаснуть. Если этого не произошло, то вы что-то сделали не так и калибровка не прошла.

Давайте рассмотрим еще несколько случаев, когда вам необходимо выполнять калибровку линейного клапана:
1. После замены гидробустера. Это пожалуй основная операция, когда калибровка требуется в обязательном порядке.
2. Неправильная замена тормозных колодок. При правильной не обязательна, но желательна.
3. Подключение "кривых" сканеров типа Лаунча и т.п.
4. Разгерметизация одного из контуров гидравлической тормозной системы (например, износ манжеты в рабочем тормозном цилиндре).
5. "Баловство" скрепками и перемычками в диагностическом разъеме.

Ну вот, вроде и всё.

. Но на настоящий момент пару раз в неделю звонят по телефону или пишут письма мастера с автосервисов или сами владельцы Приусов, которые читали статью, но выполнить процедуру калибровки линейного клапана у них не получается.

А вчера из Тюмени приехали давние друзья: Александр (Mulat - бессменный фото и видеооператор нашего ПриусКлуба) и Анатолий (тесть Дяди Федора). Они оба являются довольно продвинутыми гибридоводами: начинали с 10 Приуса и сейчас ездят на 20-х моделях.

Проблема приключилась с Приусом Анатолия, когда они хотели заменить в нем тормозную жидкость. Делали они все по инструкции, но спускной штуцер открыли резко и вместе с выходящей под напором тормозной жидкостью, слетела калибровка линейного клапана. Соответственно, педаль тормоза стала "ватной" и отключились вспомогательные тормозные системы.

Они сканером считали ошибки по тормозной системе: С1203 и С1345. Ошибка С1345 прямо говорит, что необходимо откалибровать линейный клапан. А ошибка С1203 - это обрыв или замыкание на массу правого переднего датчика АБС. К последней ошибке мы с вами еще вернемся, но, как вы понимаете или догадываетесь, она тут совсем ни при чем.
Значит, надо победить ошибку С1345. Самостоятельно у них выполнить эту процедуру не получилось. Поэтому они обратились в один из солидных Тюменских автосервисов (какой именно они могут назвать сами), чтобы устранить эту неисправность.

Когда "диагност" на этом сервисе "продиагностировал" их автомобиль, то выдал такое заключение: "ваш автомобиль абсолютно исправен, никаких ошибок в нем нет". На замечание Александра и Анатолия, что они уже считали ошибку и необходимо откалибровать линейный клапан, автоцентр ответил отказом!

После этого они приехали за 300 км в наш Гибрид-сервис. Вся работа по диагностике и калибровке заняла не больше 5 минут и стоила 600 рублей. Но представляете, сколько было потрачено времени, денег и бензина, чтобы добраться из Тюмени до нас?!

И я думаю, что в Тюменском автоцентре эту ошибку нашли, так как систему АБС в Приусе читает практически любой сканер. Но вот устранить ее они не смогли. Почему?

Вот этот вопрос мы с вами и рассмотрим более подробно: почему иногда НЕВОЗМОЖНО провести калибровку линейного клапана.

Давайте для начала правильно назовем линейный клапан.
Правильно и полно он называется "электромагнитный клапан с линейной характеристикой". Но общепринятое его название: "Линейный клапан электронной системы управления тормозами".

Вернемся к прописным истинам: когда необходима калибровка этого клапана. Вот основные случаи, когда она необходима:
1. После замены гидробустера
2. Неправильная замена тормозных колодок или неправильная замена тормозной жидкости (как в нашем случае).
3. Подключение "кривых" сканеров типа Лаунча и т.п.
4. Разгерметизация одного из контуров гидравлической тормозной системы (например, износ манжеты в рабочем тормозном цилиндре или обрыв тормозного шланга).
5. "Баловство" скрепками и перемычками в диагностическом разъеме.

А вот условия, про которые не было написано в предыдущей статье, но про которые вы должны знать:

1. Хороший маленький аккумулятор, т.е. вспомогательная аккумуляторная батарея. Что под этим понимается? А понимается то, что вся процедура проводится на незаведенной машине, а только при включенном зажигании. И в этом случае все питание бортовой сети и, возможно, сканера (зависит от марки сканера), идет от маленького аккумулятора. Если напряжение во время процедуры на АКБ сядет меньше 11 вольт, то калибровка будет невозможна! Многие не обращают на это внимание, так как этого напряжения вполне достаточно для запуска автомобиля. Но его недостаточно для калибровки линейного клапана! В этом случае к аккумулятору достаточно подцепить зарядное устройство и процедура пройдет на "ура".

2. Если температура блока управления рабочими цилиндрами тормозов высока, инициализация электронной системы электромагнитного клапана с линейной характеристикой и калибровка не будут завершены должным образом. В этом случае следует подождать, пока температура снизится, а затем выполнить инициализацию и калибровку. На это тоже мало кто обращает внимание, но это очень важно.

3. Если во время настройки смещения клапана с линейной характеристикой будет выключено зажигание, приведена в действие педаль тормоза или подан сигнал скорости автомобиля, настройка прекратится. Многие, проводя эту процедуру нажимают педаль тормоза. В этом случае калибровка снова слетает. Дождитесь окончания калибровки, выключите зажигание. А потом уже включайте его или заводите машину!

4. И напомню остальные условия, про которые я писал в предыдущей статье:
- автомобиль должен стоять на абсолютно ровной поверхности!
- руль точно выставлен в режиме прямолинейного движения
- селектор положения передач - в "паркинге"
- ДВС не заведен
- зажигание включено

Если вы выполните ВСЕ ЭТИ УСЛОВИЯ, то калибровка пройдет без всяких проблем.

Ну и напоследок об ошибке С1203. В 99,9% случаев эта ошибка лечится элементарно. Для этого всего лишь надо снять и очистить от металлических опилок магнитик датчика АБС (его кончик). Сделать это можно любым очистителем или просто сухой мягкой тряпочкой. По времени эта работа занимает 2-3 минуты, что и было сделано на автомобиле Анатолия.

Первые признаки для чистки дроссельной заслонки на Toyota Prius
Проблемный запуск двигателя. Неровная работа двигателя. Плавание оборотов на холостом ходу. Зависание оборотов двигателя. Провалы оборотов до полной остановки. Всё это может быть связано с загрязнением дроссельной заслонки и её каналов. Из-за налипшей грязи заслонка начинает плохо закрываться, заклинивать. Дроссельная заслонка нуждается в периодическом обслуживании.
Не следует чистить заслонку с помощью металлической щетки – вместе с грязью вы снимете и защитное покрытие, а также повредите уплотнители по контуру дросселя.

как обучить дросельную заслонку

подскажите как обучить ДЗ,обороты плавают ,на прогретом двигателе ,на холодную всё нормально,МХХ рабочий,ДПДЗ выставлен

Semen
Митцубиси рвр,1993г.в.
4G63LS7575 N23W0002367,продал
сейчас Хундай нью Грандер 94 год с двиглом и АКПП от Митсубиси 4G63 в корейском исполнении

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

semen писал(а): подскажите как обучить ДЗ,обороты плавают ,на прогретом двигателе ,на холодную всё нормально,МХХ рабочий,ДПДЗ выставлен

Mitsubishi Space Wagon 4g63 Sohc 16v 2.0 МКПП FWD 1993г.
JMBLNN33WPZ005890

это не обучение. обучение - это когда глохнет если не подгазовывать.
а у тебя - подсос воздуха. ищи везде, со всех щелей. в том числе возможно и по оси дроссельной заслонки, как недавно выяснилось.

У меня когда был подсос воздуха, тачка то глохла, то при заводке до 4 тыщь разгоняла двигун, газовала сама и все такое. С глушака воняло нереально и глаза слезились. У меня тоже обороты плавают но на 100-200 оборотов, и когда сцепление отжимаю по машине вибрация идет, и обороты падают..видать масло густое в коробке, хотя свежее осенью полность сменил

Mitsubishi rvr sport gear, 4g63, 1993, МКПП, N23W5014333- погиб.
Mitsubishi Pajero IO, акпп, GDI 4G94
Mitsubishi Galant, акпп GDI 4G94 4wd

С уважением Роман

я бы не рискнул его чистить, и кстати что в Вашем понятии почистить?
объясните что именно Вы сделали для достижения цели?

MITSUBISHI RVR Sport Gear
N23W-5405069 ПРОДАН
4G63/W4A32-1-LMQ/3.545, 09/1996г

Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт!
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.

Он снутри был в маслянистой пленке, из-за нее датчик не работал как надо и искажал показания, и мозг видимо с ума сходил. Копоть по всей видимости там образуется от времени, да и от картерных газов тоже. Чистил тряпкой смоченной в бензине.

Mitsubishi Space Wagon 4g63 Sohc 16v 2.0 МКПП FWD 1993г.
JMBLNN33WPZ005890

здравствуйте! так в итоге как правильно отрегулировать датчик положения заслонки, при условии, что у меня на разьёме 3 провода, нет регулировочного винта, куда вставлять щуп 0,65 мм. А есть датчик полностью закрытой заслонки и винт регулировочный сверху в самой заслонке. в мануле, который у меня есть, всё написано в 2 предложения и ни чего не понять. и какое напряжение надо выставить на датчике? куда вставлять щуп? на сколько оборотов закручивать - выкручивать регулировочный винт? а то сильный расход, при заводке воняет чёрте чем и глаза режет и в течении 1 минуты на холодную газует рывками. 1200 - 3000. когда прогреется, то обороты норма, то 1000, иногда 1100. подскажите пожалуйста, что делать? если фото надо, вылажу!

Никогда не бойся делать того, чего не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем, профессионалы строили титаник.

1 прочистить дроссельную заслонку
2 прочистить сам датчик (моторчик ) холостого хода
3 проверить все трубки, на утечку воздуха (у меня было пару раз так, когда хомут чуток ломался и чуток воздух сосало)
4 как ни странно - проверить все контакты к аккуму. у меня была проблема - сначала ходили обороты, а потом начал яврик глохнуть, просто не держал холостые обороты. в результате "вредитель" был найден - контакт с аккумом надо было зачистить и нормально прикрепить, а не как он у меня - болтался

никаких щупов. на закрытом дросселе крутишь датчик выставляешь 0,5 В, проверяешь после нескольких нажатий на педаль газа, как резких так и плавных (медленного отпускания). убедись что отдельно стоящий датчик ХХ ("концевик") стабильно всякий раз замыкается на массу. регулировочный винт (который сверху) с завода вообще никогда не трогать. сильный расход в любом случае не от этого. правильная установка датчика нагрузки влияет на что угогдно, но не на "расход" и не на "вонь" с глушителя после холодного запуска.

Заслонку почистил! Датчика имеется 3 ставил все по очереди. без изменений. все патрубки проверил, всё ОК! А с клеммой была проблема, давно, в итоге сгоревший ЭБУ двигателя. ЭБУ заменил и началась свистопляска! ЭБУ с рабочей машины! Там было всё ОК по словам того хозяина! Когда чистил ДЗ её снимал и разбирал, потом собрал всё осталось без изменений! Машина заводится в мороз (у нас по утрам -19 уже) без проблем, минуту погазует, и вонь! А на горячую когда заведёшь, сразу одинарно обороты до 2500, потом падают до 1000. Я внимательно прочитал мануал, попробовал отрегулировать. без всяких щупов выставил напряжение 0,50. Но при включении D или R глохнет, подкрутил регулировочный винт подвёл обороты до 850. Да, забыл датчик полностью закрытой заслонки ещё крутил. Он был сильно завёрнут (ещё не мной - старым хозяином). И теперь погуглив и почитав разные мануалы ваще с ума схожу. куда вставлять у меня щуп.

Винт зря крутил.датчик полностью закрытой заслонки при отпущенной педали(заслонка закрыта)должен замыкаться на массу

Mitsubishi RVR 1991г, 4wd n23W 4G63 АКПП,теперь он в более надежных руках
Renault Duster 1,6 л Мкпп
С уважением Сергей 927 восемьсот 3 86 15

На сколько я понимаю винт который сверху вообще не надо трогать! Но он имеет вид, что его не раз крутили до меня. вот я и . А датчик полностью закрытой заслонки я так думаю и роль регулировочного винта играет. Т.е. им можно убрать закусывание заслонки?

Закусывание ты им врядли уберешь.Ты его выкрути,и начинай закручивать.Как на массу начнет звонитьтся-все.И попробуй понажимать на педаль по разному.Каждый раз при отпущенной педали(заслонка закрыта) он должен быть замкнут на массу.
А у тебя тросик на заслонку не сильно натянут?Всякое же бывает

Тросик норма! Если я его совсем выкручиваю, то тогда заслонка вначале движется с "закусом". в тех автомобилях где есть винт регулировки ДЗ, там его и подкручивают как раз что бы закуса не было, а потом датчик регулируют вставив щуп между винтом и . А у нас как? Как убрать этот закус? и что теперь с этим винтиком делать (который сверху)? Куда его крутить? Как правильно отрегулировать? Он вообще как правильно называется?

Nikola144 писал(а): Тросик норма! Если я его совсем выкручиваю, то тогда заслонка вначале движется с "закусом". в тех автомобилях где есть винт регулировки ДЗ, там его и подкручивают как раз что бы закуса не было, а потом датчик регулируют вставив щуп между винтом и . А у нас как? Как убрать этот закус? и что теперь с этим винтиком делать (который сверху)? Куда его крутить? Как правильно отрегулировать? Он вообще как правильно называется?

как раз этим датчиком(полностью закрытой заслонки) и регулируй шоб не кусало.А потом ужо и ДПЗД крути на 045-065V,для каждой машинки индивидуально. у меня 065 без щупа

В общем винтом этим (называем мы его концевик дросельной заслонки, в книгах вроде как "выключатель газа") нужно поймать максимально закрытое положение, но чтобы не закусовыла. Т.е. поймали "закусанное" положение и понемногу крутим, чтобы винт стал упором и заслонка не до закрывалась до закусанного положения. Щуп использовать не советую, ококнчательно запутаешься.
Проверь что концевик всегда срабатывает, как бы не "бросали" саму заслонку, медленно, быстро, удерживали в почти закрытом положении, потом отпускали.
Далее выставляем 0,5 В на TPS.
Главное не забыть хорошо заполнить и прокачать систему охлаждения иначе незаполненный клапан в дроселе начнет глючить.

в этих конструкциях с отдельным датчиком полностью закрытого положения дроссельной заслонки (датчиком ХХ) регулировка в процессе эксплуатации не требуется. но если шаловливые ручонки всё же полазили, тогда делай как это написано в книге. сам я так никогда не делал (не было необходимости).

поясню (да ты наверное и сам знаешь). в такой конструкции у дроссельной заслонки нет конечного упора в "привычном" его понимании (с регулировочным винтиком). сам выключатель конечного положения ("концевик") и является ограничителем хода заслонки. поэтому несколько "обмануть" систему, сдвинув момент замыкания контактов выключателя относительно положения дросселя - тут не получится..

в книге написано: полностью ослабьте тросик газа, отключите проводок от концевика. ослабьте контргайку и выверните датчик до полного закрывания заслонки. заверните датчик на 15/16 оборота и затяните контргайку. отрегулируйте тросик газа, датчик положения дроссельной заслонки (тот, который ТПС, датчик нагрузки..) и частоту вращения ХХ.

а частота вращения регулируется после прогрева двигателя и регулировки базового угла.

а базовый угол регулируется по стробоскопу при замкнутом на массу сервисном выводе (специальный вывод регулировки базового угла опережения зажигания, коричневый, с заглушкой)

Ну слава Богу! Зажигание выставил стробоскопом! Датчиком полностью закрытой заслонки (концевиком) я отрегулировал что бы заслонка не закусывала! Датчик положения ДЗ отрегулировал на 0,50 вольта! А винтом, который сверху - отрегулировал обороты до 850. Вроде лучше стало! На экономичности пока не понял, не ездил далеко. Вот сегодня на рыбалку собираюсь за 250 км вот и будет испытание! Спасибо огромное за советы!

Если винтом регулировать 850 оборотов, то МХХ рабочий для этого не нужен. Должно быть 750 (на полностью прогретую) иначе МХХ будет закрываться..закрываться и закроется полностью, откроется только когда обороты сядут ниже 750.

Нужно выставить 750, а потом добиться чтобы короб с этими оборотами нормально работал.
А обороты выставляются также как и зажигание (круглый разъем на массу закорочен), только нужно еще перемкнуть 10 и 12 вывод нашего (старого) диагностического разъема. И это не просто блаж, в книге так и написано, если до 93-го г. - перемкните, а после 93-го - бесполезно, ищите сканер. Иначе МХХ продолжит регулировать, так же как и в случае с зажиганием, чтобы ЭБУ не вмешивалось и не мешало регулировать.

Регулировать при условии выполнения всех манипуляций с круглым разьёмом и 10-12 контактами верхним винтом?

Да.
Прогреть. Заглушить подключить круглый, замкнуть 10-12. Завести, отрегулировать.
Заглушить. Отключить (только на заглушенном).
Но результат понятен. АКПП - глохнет. Что скажут специалисты по АКПП?

для регулировки оборотов ХХ на прогретом двигателе:
-перемкнуть выводы 10 и 12 диагностической колодки (фактически замкнуть 10 вывод на массу, потому что 12 вывод - это масса)
-замкнуть вывод регулировки базового угла (коричневый, с заглушкой) на массу
-подсоединить тахометр к сервисному выводу (вывод с одной из катушек зажигания, поэтому показания в 2 раза меньше реальных)
-запустить двигатель, дать поработать, засечь обороты. если обороты 700-800 - это норма, ничего регулировать не надо.
-отрегулировать регулировочным винтом (сверху на корпусе дросселя)
выключить зажигание, удалить перемычки
-завести, дать поработать 10 минут.

это всё "знания из книжки". сам никогда не регулировал за ненадобностью.

и ещё. на самом деле регулировка без газоанализатора - стрельба по воробьям из пушки. на самом деле неизвестно что с мотором происходит и со стороны этого не видно. ты же говоришь что "газы вонючие",- косвенное подтверждение нарушенного состава газов. этому есть причина (или причины). например, вплоть до подсоса воздуха через "убитую" ось дроссельной заслонки, как тут недавно выяснилось (на самом деле тема старая и избитая). то есть такого малого (на первый взгляд) количества воздуха, которое могло просочиться сквозь щель, пропиленную стальной осью в алюминиевом корпусе, достаточно, чтобы полностью дестабилизировать систему ХХ (а оно ещё хуже, система продолжает "сопротивляться" и ещё больше вносит дестабилизацию). и вот чтобы нейтрализовать этот воздух, "очумелыми ручками" крутится всё что только можно. результат и оборотов нет, и газы вонючие, и "не едет, и "расход".

попутно вспомнил быстрый "народный" метод "обучения" на "новых" машинах.
допустим, после скидывания клеммы (например, ремонт) с большой долей вероятности ожидаются проблемы с ХХ..
допустим, накинули вы клемму, завели, поехали. пока машина стояла прогревалась неподвижно всё было нормально. в дороге оказывается что на перекрёстке (светофоре) мотор глохнет. ездить с 2 ногами на 2 педалях газ-тормоз и жать на них одновременно - напрягает. и главное, неясно, когда всё это закончится.. (а оно длится примерно день, до следующего утра, если не предпринимать специальных мер)

так вот. исходное положение для обучения - полностью прогретый двигатель. времени отнимается примерно минута.
открыть капот, скинуть клемму, подождать секунд 30, одеть клемму. (предпринимать что-либо ещё за это время не имеет никакого смысла. (типа "жать на тормоз, протирать стёкла..")
включить зажигание но двигатель не запускать. подождать секунд 10-15 (медленно сосчитать в уме) и выключить.
подождать секунд 10-15 пока система полностью обесточится (точно так же медленно сосчитать в уме)
всё. можно заводить мотор и ехать, обучение пройдено.

но к старым кузовам, типа как у меня, это не относится

Господи, какие то прям X-Files.

Обучают железку, хернёй страдают.

А не проще почитать основы работы электронного впрыска и его компонентов? Чем этой бабушкиной херней лечиться? Чёртополох к заслонке примотайте - может поможет. А если она глохнет без подгазовки - ромашку протрите на тёрке и в топливный бак засыпьте.

ЭБУ не устанавливает обороты ХХ - он выбирает топливные карты в зависимости от внешних условий - одно из условий это текущие обороты ХХ и положение клапана ХХ. Но сам он твоими оборотами рулить не будет.

miko писал(а): попутно вспомнил быстрый "народный" метод "обучения" на "новых" машинах.
допустим, после скидывания клеммы (например, ремонт) с большой долей вероятности ожидаются проблемы с ХХ..
допустим, накинули вы клемму, завели, поехали. пока машина стояла прогревалась неподвижно всё было нормально. в дороге оказывается что на перекрёстке (светофоре) мотор глохнет. ездить с 2 ногами на 2 педалях газ-тормоз и жать на них одновременно - напрягает. и главное, неясно, когда всё это закончится.. (а оно длится примерно день, до следующего утра, если не предпринимать специальных мер)

но к старым кузовам, типа как у меня, это не относится

Господи. но это же всё бред!!

Компьютер не обучается, у него ОЗУ только на коды ошибок- всё остальное, это только прошивка, но никак не "обучение".

Займитесь вы своими заслонками. Всё кругом исписано, как датчик ПДЗ выставлять, какое где напряжение должно быть, какие импульсы идти. И т.д. и т.п.

ЭБУ практически управляет только открытием форсунок, на основе датчиков. Чему ЭБУ научить то можно? А уж ХХ это чисто механический процесс и никакой компьютер менять его не может!

Сохраняем заводскую гарантию

Официальный Дилер

Наша компания - официальный представитель производителей автомобильных масел: Shell, Liqui moly, Mobil, Castrol, LUKOIL.

Имеем долгосрочные взаимоотношения с производителями, что позволяет предложить оптимальное решение ценовой политики для долгосрочных партнерских отношений.

Наши преимущества

Заботимся о комфорте наших клиентов

Ожидайте с комфортом

Наш автотехцентр оборудован комфортной зоной ожидания для клиентов. Пока ваш автомобиль ремонтируют, вы можете отдохнуть на удобном диване, наблюдая за ремонтом, воспользоваться Wi-Fi и выпить ароматный кофе.

Сохранение заводской гарантии

VARAOSA – сертифицированный технический центр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Обслуживая у нас автомобиль, вы сохраняете заводскую гарантию и гарантию дилера

Наше портфолио

Технический центр VARAOSA работает с 2014 года. За это время мы заслужили репутацию надежного и качественного сервиса. Нас рекомендуют как для выполнения регулярного ТО, слесарного ремонта, так и для капитального ремонта рулевых реек и насосов ГУР, ДВС.

Подъемники

Для качественного ремонта и диагностики ходовой части автомобилей мы используем подъемники компании Nordberg (двухстоечные и четырехстоечный), которые выдерживают значительные нагрузки. Подъемники данной компании обеспечивают максимальную безопасность автомобиля.

Стенд развал-схождения

Стенд развал-схождения от Ravaglioli позволяет точно и быстро регулировать углы установки колес. Программное обеспечение для регулировки угла колес имеет расширенные функции, что исключает любые неточности.

Специнструменты для ремонта авто

Для обслуживания и ремонта наш технический центр использует только профессиональный слесарный инструмент, а также применяем спец. инструмент для выполнения сложных ремонтов.

Компьютерная диагностика

При появлении проблем, связанных с электрооборудованием двигателя, выполняется компьютерная диагностика. Первичная компьютерная диагностика производится с помощью многофункционального сканера LAUNCH X-431 PRO. Если требуется дополнительная, более глубокая диагностика, то подключается оригинальный прибор (дилерский сканер).

Шиномонтаж

Наши специалисты могут быстро заменить шины и диски, которые всегда есть в наличии. Также предоставляем услугу по ремонту стальных, легкосплавных дисков с применением специального станка для правки дисков, а в некоторых случаях применяем к аргоно-дуговую сварку. Выполняем ремонт шин от установки жгута до вулканизации, балансировку колес колес проводим на современном и самом точном оборудовании компании Hoffman.

Услуги которые мы предоставляем

Диагностика топливной системы
Замена воздушного фильтра
Обучение дроссельной заслонки
Промывка дроссельной заслонки

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ - ЭТО ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ ЗА РУЛЕМ!

Если вы почувствовали неустойчивость работы двигателя на холостом ходу, значит пора прокатиться до сервиса. С вероятностью в 80% вашему транспортному средству пришло время пройти специальную процедуру под названием адаптация (обучение) дроссельной заслонки.

При длительной эксплуатации в данном узле происходит отложение большого количества загрязнений, которые необходимо убрать, чтобы продлить работу всей системы. После прочистки положение дроссельной заслонки меняется. Это может привести к сбоям в электронном блоке управления. Именно поэтому важно выбрать хороший сервис, где будут произведены комплексные работы по ремонту и профилактике системного узла.

Обучение дроссельной заслонки в городе Люберцы можно пройти в нашем автоцентре.

Мы отвечаем за качество работы и гарантируем продолжительную эксплуатацию узла после чистки. Наши специалисты проведут диагностику и определят, нужна ли вам данная процедура. Вот небольшой список признаков, на которые можно ориентироваться, чтобы понять, пора ли ехать в сервис:

затрудненный пуск двигателя;
нет отклика при нажатии педали газа;
провалы оборотов во время ускорения;
отставание оборотов на отметке 1500.

После чистки мастер проведет адаптацию дроссельной заслонки по выгодной цене, что позволит увеличить срок работы агрегата. Стоимость всего комплекса обслуживания будет зависеть от степени загрязнения и износа заслонки. В том случае, если адаптация уже проводилась, придется произвести замену детали для сохранения работоспособности автомобиля.

Мы позаботимся о том, чтобы машина прослужила вам еще много лет.

Наш сервис осуществляет полный комплекс процедур по обслуживанию автомобилей в Люберцах и ближайших районах - Новокосино, Котельники, Томилино, Малаховка, Некрасовка, Лыткарино, Жуковский, Железнодорожный, Коренево ЮВАО.

Некоторые цены на наши услуги

Легковые	Кроссоверы	Премиум-класс
Диагностика топливной системы	от 500 р.	от 500 р.	от 1500 р.
Замена воздушного фильтра	от 350 р.	от 400 р.	от 500 р.
Обучение дроссельной заслонки	от 1000 р.	от 1000 р.	от 1000 р.
Промывка дроссельной заслонки	от 1000 р.	от 1000 р.	от 1500 р.

Как мы работаем

Получение заявки и назначение времени

Запись производится как по телефону так и на сайте компании, на удобное для клиента время.

Определяем перечень работ

Перечень работ определяется с мастером консультантом после проведения комплексной диагностики.

Проведение работы

В назначенное время клиент передает мастеру консультанту автомобиль, после чего в комфортной зоне ожидания наблюдает за процессом выполнения ремонтных работ с помощью системы видеонаблюдения.

Зона ожидания оборудована удобными диванами и вендинговыми аппаратами и телевизором.

Получение исправного автомобиля

По окончанию работ автомобиль передается клиенту с полным комплектом документов и дополнительными рекомендациями по обслуживанию автомобиля.

Читайте также: