Ока какое сцепление поставить

Обновлено: 02.07.2024

Первые шаги при ремонте автомобиля. На видео показан уникальный трос сцепления на ВАЗ 1111 ОКА.

Для замены тросика на автомобиле ВАЗ-2111 стоит выполнить следующие деяния:

Под приборной панелью нужно поддеть и снять стопорную пластинку;

Снимаем с педали сцепления наконечник тросика;

Пластиковую втулку на педали сцепления лучше поменять на новейшую;

Открываем капот. Откручиваем контргайку и гайку поводка привода сцепления. Откручиваем до того момента пока не сможем снять трос сцепления с вилки;

Снимаем фиксатор поводка;

Снимаем поводок с тросом с вилки выключения сцепления;

Снимаем защитный колпачок с передней части оболочки троса;

Откручиваем гайку на переднем конце тросика;

Вынимаем тросик из кронштейна;

Откручиваем гайки крепления фланца заднего наконечника оболочки троса;

Достаем тросик сцепления из стенки моторного отсека;

Новый тросик устанавливаем в обратном порядке.

После замены троса сцепления нужно отрегулировать педаль. Чем ниже будет “хватать” сцепление тем лучше. При таком ремонте не обязательно брать уникальный трос. Можно поставить хоть какой подходящий. Также можно поменять трос не полностью, а кинуть корпус и в него установить тросик подходящей длины с другого автомобиля

добавил Сергей Пархоменко.. Фортуны на дорогах и всех благ.

Видео урок Трос сцепления от ОКА:

Учи ключевые слова: Сцепление у ОК! и НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ! Регулируется всего только положение педали. Если будет стоять слишком низко — возможно, хода педали не хватит для полного расцепления дисков. Если слишком высоко — педаль дойдет до ограничителя, трос натянется, как будто при нажатии на педаль и возможна пробуксовка.

Пределы регулировки, в которых все работает нормально, в общем-то, довольно широки. Поэтому рекомендую следующий простой алгоритм: выставить гайками на тросе педаль сцепления вровень с тормозной, но, дернув ее рукой кверху до упора, убедиться, что у нее еще будет, куда подняться по мере износа диска. Ну, скажем, 2-3 см запаса.

Как поменять диск сцепления на оке

У друга начало буксовать сцепление после 10тыс км. Замена в сервисе стоит 2500р., Комплект сцепления средняя цена 2300р. Было приняьо решение провести эту процедуру самостоятельно, не он не я этого еще сами не делали.

Угрохали на все про всё 6 часов, самое неприятное, что когда мы разобрали пол машины пошел проливной дождь, а до его дома, он планировал на ней вернуться ))))

Самым сложным оказалось, просунуть корзину и диск сцепления в образовавшуюся щель между двигателем и открученной коробкой.

Итак, пришло время. 40 тык км преимущественно по городу. Буксует общем.

Из условий — ключи всяческие, тёплый гараж. Без ямы — но по центру углубление, в которое уложены трубы отопления. В общем ямой это назвать нельзя ни при каких условиях — т.е. приподняв (точнее, поставив колёсами на 15-сантиметровые подставки) получим то, что надо.

Подрамник — труба. Что надо снять-разобрать: правую ступичную гайку откручиваем. Ключа у меня не было (ступичного) — поэтому его заменил. головкой на 30 и болгаркой. Болгаркой отпилил торчащий кусочек гранаты, который мешает накинуть головку на гайку.

Следующее: открутить реактивную тягу коробки. Кулису не трогал — она не мешает ничуть. И там же — зловреднючий болт коробки над внутренней гранатой. Это было самое высадное, ибо подлезть можно только накидным ключом многогранным, и по чуть-чуть откручивать его, лёжа под машиной. В общем занятие ещё то. На прошлой машине я его выкрутил и больше не ставил, но об этом чуть попозже.

Как все работает

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Меняем сцепление

Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.

Представленная замена сцепления

ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1( замена коробки и вилку сцепления без снятия. Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска.

Основные поломки

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

Пружина, подшипник

Регулировка узла

Технология регулировка такая:

Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Ремонт узла

Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

Авто ставим на яму;
Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
Выводим из ступицы приводные валы;
Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
Демонтируем стартер;
Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
Демонтируем продольную балку подрамника;
Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
Демонтируем КПП;

После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Как заменить сцепление на ОКА

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи, а также слейте масло из коробки передач.

Если коробку передач необходимо снять без дальнейшей разборки, масло из нее можно не сливать.

…под верхней гайкой установлен еще и рым.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Начало работы

1-ое, что обычно интересует автолюбителя при подмене сцепления

: можно ли произвести замену, не снимая КПП? Где бы вы ни искали ответ, просматривали ролики или фото, конкретного ответа нет. Но в итоге, вполне вероятно, что вы наткнетесь на чей-то отзыв, в котором говорится, что процедура вполне реальная. Кроме этого, вам даже примеры привести могут. Замена сцепления ваз 2109 без полного снятия коробки своими руками. Замена сцепления без снятия коробки ока — logbook lada. Подготовка автомобиля к проведению работ, частичное снятие кпп, замена сцепления, центровка. Здесь вам станет все ясно – пора приступать к делу, и менять деталь собственноручно.

Для начала необходимо найти пару больших пеньков, высота которых около 40 сантиметров и несколько брусков. Для того чтобы подстраховаться и машина не упала прямо во время ремонта, нужно под днищем автомобиля установить два простых колеса.

Даже находясь уже под машиной, можно сомневаться, проводить ли замену, не снимая коробку, ведь если КПП упадет на землю, поднять ее будет очень сложно, так как по дну машины с ней подлезть практически невозможно. замена сцепления ока без снятия коробки.Неисправности сцепления могут проявляться в виде слишком большого или слишком малого свободного хода педали, резкого, рывками, включения. Сначала надо полностью отключить АКБ, обесточив всю систему. После этого и начинается весь процесс. Следующий шаг – снятие всех лишних элементов, а именно:

Сайт про суставы

Замена сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки

Даже если следовать всем инструкциям, которые может быть отыскать в руководстве по эксплуатации авто, замена сцепления делается совершенно не просто. Предпосылкой этому то, что совсем не у каждого обладателя автомобиля есть яма, эстакада и, что еще наименее возможно, подъемник.

Если вы обратитесь в 100, сцепление поменяют практически за один час, но цена вас не повеселит, а своими руками на выполнение этой задачки, вероятнее всего, пригодится целый денек, если не два. Все находится в зависимости от ваших знаний и скорости работы. Больше всего времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих запчастей тратится 20-30 минут. Граждане! При замене сцепления без снятия коробки на — ока. Как обойтись без ямы и подъемника?

Как заменить сцепление на оке.

ЖМАКАЙ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ! ?ПОДПИСАТЬСЯ? БУДУ РАД НОВЫМ ПОДПИСЧИКАМ,ЛАЙКАМ И ДИЗЛАЙКАМ))

Хитрости замены

диска
сцепления
на автомобиле
ОКА
Вы узнаете из данного видео!

колеса. После снятия
их необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
освободить стойки. Замена сцепления без полного снятия кпп и > ока > отчеты замена сцепления без полного. Для этого необходимо снять рулевые наконечники;
выкрутить болты
, которыми закреплена шаровая опора;
далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
из коробки слить все масло;
на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
выключить датчик заднего хода;
от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;
выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
выкрутить болты крепления к блоку КПП.
последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.

Замена диска сцепления своими руками: фото, видео

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра. Снять продольную тягу с рычагом. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС

Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры. Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Меняем сцепление

Представленная замена сцепления ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1( замена коробки и вилку сцепления без снятия

Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска

Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.

Сцепление, расцепление · обсуждение, форум

МоркоО|оь
автомобиль ока и друзья

Комментарии к видео:

Намедни — автомобиль Ока
Кто Оку выдумал
На Оке
ОКА

Вопросы и ответы:

Замена сцепления на Оке

Перед началом работ отсоедините аккумулятор и слейте масло из коробки. Без него будет проще, но процедуру можно и не проводить, при аккуратном демонтаже не потеряете ни капли масла. Снимать коробку нужно в любом случае, без этого не обойтись. Удобнее всего проводить ремонт на яме, эстакаде или подъемнике. Впрочем, если хотя бы небольшой трамплин будет, то можно выполнить снятие.

Первые шаги при ремонте автомобиля. На видео показан уникальный трос сцепления на ВАЗ 1111 ОКА.

Для замены тросика на автомобиле ВАЗ-2111 стоит выполнить следующие деяния:

Под приборной панелью нужно поддеть и снять стопорную пластинку;

Снимаем с педали сцепления наконечник тросика;

Пластиковую втулку на педали сцепления лучше поменять на новейшую;

Снимаем фиксатор поводка;

Снимаем поводок с тросом с вилки выключения сцепления;

Снимаем защитный колпачок с передней части оболочки троса;

Откручиваем гайку на переднем конце тросика;

Вынимаем тросик из кронштейна;

Откручиваем гайки крепления фланца заднего наконечника оболочки троса;

Достаем тросик сцепления из стенки моторного отсека;

Новый тросик устанавливаем в обратном порядке.

добавил Сергей Пархоменко.. Фортуны на дорогах и всех благ.

Видео урок Трос сцепления от ОКА:

Как все работает

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Меняем сцепление

Представленная замена сцепления

Основные поломки

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

Пружина, подшипник

Привод

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

Ведомый диск освободили (он должен болтаться на первичном валу), теперь переходим к задней части коробки передач. На некоторых модификациях на лючке пятой передачи, есть пробка напротив первичного вала, а на некоторых её нет. Если пробка есть, то она откручивается шестигранником, в случае если её не будет, придётся откручивать весь лючок целиком. Отвечая на вопрос, стоит ли при снятии лючка сливать с коробки масло, скажу, что в целом, необходимости нет. Вытечет максимум грамм 50, поэтому просто подставьте тару и потом эти 50 грамм проще и быстрее будет залить через заливную пробку.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

Корзина сжимается для того, чтобы её можно было вытащить. Когда сцепление включено, лепестки диафрагменной пружины разжаты, и они упираются в выжимной подшипник, из-за чего достать корзину не получится. А со скобами имитируется выключенное сцепление, когда лепестки диафрагмы вогнуты вовнутрь, и корзина без проблем достаётся. В случае, когда требуется замена корзины, новую корзину придётся тоже сжимать и надевать скобы, что сделать довольно проблематично. Для сжатия можно воспользоваться прессом или большими тесками.

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Регулировка узла

Технология регулировка такая:

Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Ремонт узла

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

Авто ставим на яму;
Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
Выводим из ступицы приводные валы;
Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
Демонтируем стартер;
Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
Демонтируем продольную балку подрамника;
Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
Демонтируем КПП;

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Как заменить сцепление на ОКА

ока регулировка сцепления Как отрегулировать сцепление в машине Буксует сцепление на Оке Как заменить сцепление на оке. ваз ока доработка сцеплнения регулировка троса сцепления Камаз 1111-03 Ока Как отрегулировать привод сцепления. Как подтянуть сцепление на ВАЗ.Регулировка сцепления на ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108 ОКА замена сцепления Автомобиль ОКА . Скрытый и редкий дефект . Когда Палится Сцепление 1 -ый и самый простой способ проверки состояния сцепления Болтается рычаг КПП. Как быстро отремонтировать? регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112 Регулировка сцепления ваз 2109. Как отрегулировать педаль сцепления ваз 2109. Замена сцепления на Оке ч.2 Замена диска сцепления на автомобиле ОКА Через верх Трос привода сцепления ВАЗ Ока 1111 Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.

Замена диска сцепления на автомобиле ОКА Через верх

Хитрости замены

диска
сцепления
на автомобиле
ОКА
Вы узнаете из данного видео!

В субботу неожиданно прямо перед гаражом, в который я приехал за электроинструментом, у меня сдохло сцепление. Т.е. просто педаль стала ниже и сцепление перестало выключаться, как ни дави. Подтягивание троса так же проблему не решило… Точно такая же ситуация была у меня год назад тоже где-то в январе-феврале, когда на ходу на дороге у меня вдруг перестали включаться передачи. На улице был немилосердный мороз, градусов под 30. Спасибо хоть выручил приятель, живущий недалеко — отбуксировал меня на сервис, где я оставил машину и комплект нового сцепления KRAFT, а на следующий день забрал уже собранную машину. Было, откровенно говоря, неприятно. Причина поломки — лопнувшая пружина нажимного диска. 🙁 Притом на тот момент у меня стоял опять таки крафт! Видимо, на таврический двигатель только китайский крафт есть, потому что на рынке кроме крафта сцепления на таврию и сенс нет ни у кого…

В общем, загнал машину кое-как в соседский гараж и начал разбирать.

Я мы в гараже нет, поэтому часа за 3 открутил всё, что мешало снять КПП, поддомкратил двигатель и аккуратно свалил КПП на пол не вынимая приводных валов, чтобы не заморачиваться сливанием масла из КПП и т.д. и т.п.

Далее началось веселье — корзина на тавромоторе прикручена такими же винтиками, как и на 2108 — т.е. шляпка под ключ на 8, и при этом резьба тоже М8! Идиотизм… Даже торцевой головкой такие шляпки на раз слизываются, а винтик остаётся торчать… Убив ещё часа 1,5-2 всё-таки выкрутил настырные винтики и выкинул, т.к. повторно их использовать было уже нельзя. Пришлось идти в магазин за новыми, благо ещё успевал по времени.

Далее как обычно — протереть растворителем рабочую поверхность на маховике, на нажимном диске, поставить диск сцепления с центровочной оправкой и по кругу протягивать винтики… Винтики перед закруткой смазал ШРУСом, чтобы не закисали, хотя х.з. поможет или нет. Вообще на других резьбовых соединениях отлично работало, поэтому, думаю, проблем не должно возникнуть.

Самое весёлое началось при установке КПП обратно. Во-первых одному это было невероятно тяжело, т.к. без ямы снизу не подлезешь, да и сама коробка тяжёлая, и самое неприятное — слишком плотная компоновка в моторном отсеке. Пробарахтавшись часа 2 вызвал подмогу. Приехали друзья, вдвоём. До часу ночи мы уже втроём пытались напялить всё-таки КПП на двигатель, но каждый раз она никак не хотела входить первичным валом в диск сцепления. Уже и трясли её, и проворачивали, и добились того, что, вроде бы, надели кпп, но при вращении за колесо с включенной передачей почему-то вращение не передавалось на двигатель! Думали всё — кпп убили попутно, и опять всё сняли… Т.к. было уже совсем поздно, оставили всё как есть и поехали спать.

На следующий день я вернулся в гараж и начал ставить всё снова. Попутно решил нарушить рекомендации производителя КРАФТ о том, что категорически запрещается смазывать чем либо направляющую втулку выжимного подшипника и шлицы первичного вала, и равномерно смазал и то и другое шрусом. Подшипник сразу же перестало заедать на втулке и он стал ровно и свободно перемещаться. Далее соорудив себе что-то на подобие лебёдки из буксировочного троса я по-тихоньку поднял с пола коробку, "навёл на цель" и аккуратно надел, зафиксировав кпп на одном самом верхнем болте (нашёл болт в 2,5 раза длиннее того, что там должен быть), который послужил направляющей, а затем спокойно по этому болту надвинул КПП на своё место и закрутил штатный крепёж.

Дальше пошло как по накатанной. Собрал всё, что откручивал, но в обратном порядке и к 6 часам вечера спокойно выехал своим ходом из гаража.

Попутно отметил, что оказывается у меня пружина нажимного диска сцепления явно уже давно готовилась лопнуть! Потому что ход педали был довольно большой и сцепление хватало на очень широком диапазоне. Кроме того оно даже пробуксовывало. Я думал, что это настолько у меня изношен ведомый диск, но теперь то было ясно, что ведомый диск не изношен, а причиной буксования являлась треснутая нажимная пружина. Думаю, повышенный расход топлива так же тесно связан с этим явлением, да и результаты "покатушек на бриджстоунах" так же получились не такими высокими по причине откровенного буксования сцепления.

Ну да ладно. Поломка устранена, больное место знаем, теперь только остаётся думать о переходе на ВАзовское сцепление. Кроме того хочу уйти от тросового привода и перейти на гидравлику. Всё-таки благодаря гидравлике можно и усилие откорректировать, и можно не бояться обрыва троса, а протекает гидравлика только у тех, кто не следит за ней и заливает грязную тормозуху.

Всё собрал и снова на колёсах, убил два выходных, но самое обидное — где-то щас что-то задевает, похоже, по кузову агрегат цепляет, потому что при разгоне появляется шум, как будто двигатель соприкасается с кузовным элементом, при этом если газ отпустить или при торможении двигателем звук сразу пропадает. Ну ладно, пару дней так поезжу, тут на днях потепление должно быть, как придёт — поеду на эстакаду и всё посмотрю где там что задевает и почему.

Сцепление можно только родное ставить? Или есть схожее другое на ВАЗ 11113?

Какие признаки износа троса сцепления? – 1 ответ
Какое сцепление подойдет на Оку? – 1 ответ
Не выключается сцепление после зимней стоянки – 1 ответ

Переклепайте Ферадо с подходящей на свой диск и обработайте на станке, сняв лишнюю толщину или выступающие части (зная толщину размеры диска).

Ничего подобного не слышал.

Нет, от другой машины сцепление на Оку не подойдет

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не выключается сцепление после зимней стоянки

Основные компоненты

Картер;
Корзина (включает в себя ведущий диск и отжимную пружину);
Ведомый диск (с фрикционными накладками);
Выжимной подшипник с вилкой;
Тросовый привод;

Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).

Как все работает

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Основные поломки

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

Пружина, подшипник

Привод

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

Регулировка узла

Технология регулировка такая:

Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Ремонт узла

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

Авто ставим на яму;
Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
Выводим из ступицы приводные валы;
Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
Демонтируем стартер;
Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
Демонтируем продольную балку подрамника;
Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
Демонтируем КПП;

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Читайте также: