Ошибка hdc ssangyong rexton

Обновлено: 05.07.2024

Вчера вечером поставил машин на ПП как обычно, не буксовал и не газовал. Ошибок не было.

Сегодня после старта ДВС загорелась АВС. Глушил ДВС, проехал 15км на ЗП - горит.

1. Так понимаю смотреть: предохранители, проводку и датчики.

2. Какой именно датчик вычислить можно только сканером.

3. Вакуум и ПП тоже могут косвенно зажечь эту лампу.

2. Если ПП включен с соответствующей индикацией на панели прибора, а реально нет и случилась пробуксовка задних колёс, то АВС выдаст ошибку по датчику.

1. Диагностика.

А правда что разъемы задних датчиков АВС находятся под пластиковым порогом.

Дети по нему постоянно прыгают.

Сделайте нормальную диагностику и всё узнаете. При диагностики датчика АВС, программа сразу покажет его работоспособность при прокрутки. Уже от этих показаний нужно будет отталкивать и копать дальше. В том числе и разъёмы. По поводу детишек - вряд ли.

Была у меня подобная фигня. Как на улице оттепель или заедешь на мойку, то сразу загоралась АБС, бонус к этому не включается понижайка. Потом проедешь по морозцу, заглушишь заведешь, тронулся , через 10 метров гаснет. Длилось это пару месяцев. В середине декабря дела развал схождение с мойкой кузова и АБС вообще не гасла больше никогда. Летом восстанавливал провода на 2-х датчиках и грешил на попавшую влагу под термоусадку, а по факту просто передёрнул все разьемы(когда мультиком проверял датчики) и АБС за месяц больше не загоралась.

Привет всем, подскажите куда рыть. В общем ситуация следующая. Раньше крайне редко загоралась вся гирлянда (есп, хдц, абс, 4вд) как правило на очень сильной кочкаре, заглушил машину , завел и поехал дальше все гасло. Сейчас постоянно загорается это все, заметил что загорается всегда когда поворачиваешь руль вправо на скорости к примеру входя в поворот, при этом руль надо выкрутить на 1 оборот, если меньше то шанс что загорится очень мал. Бывает что на месте можно повернуть руль вправо оборота на полтора и выровнять и когда руль начинаешь ровнять в положение 0, опять загорается. Что это может быть?

у меня в мороз мозг выносит

Итак, сделал диагностику, ошибок не показывает никаких, но выбрал дорогу кривую разогнался до 20ти , на компе включили отслеживание работы 4х датчиков абс, итог, левый передний датчик на коках и если руль вывернут вправо теряет сигнал , то есть идут провалы на шкалах. Что может быть?

Подскажите как на рекстоне 2 2.7 тди 2012 долезть до этого датчика?

походу хрень контакт в цепи.

ступицу вроде разбирать надо. выше было

Снова здравствуйте. В общем достал я датчик без особых усилий, покрутил в руках, поставил на место, так как прозвонить его нечем да и не умею. Но теперь есп, абс, здс, 4 вд горят постоянно. Есть мысли? Пора менять датчик или где то контакт нарушен ?

Покупаешь мультиметр китай за 300-400 рупий, ставишь в режим прозвонки диодов и прозваниваешь. Передний датчик абс прозванивается как диод, туда дуй обратно фиг. То есть в одну сторону должно быть где то 500-600 ом(точно не помню, в другую не должно быть ничего). Для точности нужно прозвонить рабочий датчик с другой стороны, часто бывает обрыв провода . Сопротивление будет бесконечность в обе стороны(на экране мультика будет гореть 1)

Уважаемый Петро555! Не вводите человека в заблуждение, не зная предмета.

Катушка вокруг магнитного сердечника. Постоянный магнит создает магнитное поле, которое проходит через катушку и зубчатое колесо, а затем назад. Вращение зубчатого колеса приводит к изменению поля, что в свою очередь возбуждает электрический ток (т. н. синусоида) в зависимости от наличия зуба.

Для того, чтобы проверить датчик АБС нужен мультиметр (тестер). Проверяем сопротивление, на разных авто оно разное (1,2–1,8 кОм), в общем все датчики должны иметь приблизительно одинаковое значение. При этом шевелишь провода к датчику в тех местах, где они чаще всего гнутся (между кузовом и ступицей), показания мультиметра не должны изменяться, иначе в проводке обрыв.
Никакого принципа диода там нет. Сердечник и обмотка. Обрыв обмотки или поломка проводов вот и вся поломка.
Ничего личного. Истина дороже.

Уважаемый Петро555! Не вводите человека в заблуждение, не зная предмета.

Умничать не собираюсь , отписываюсь человеку как я проверял и нашёл неисправность(обрыв). Камрад попросил помощи и ему надо ответить максимально проще. Если надо помериться органами, то это в другой теме(сам в электрике десяток лет работаю). Наши датчики звоняться передние только в одну сторону , задние в обе, только с разным сопротивлением. Ещё бывает смазка или грязь забивает кольцо АБС, после разборки и чистки привода от грязи , абс гаснет.

HFM - низкий уровень сигнала - обрыв в цепи.
P0103 Датчик уровень сигнала - замыкание в цепи.
P0105 Датчик давления наддува - неисправность в цепи питания .

P0106 Датчик давления наддува - высокий уровень сигнала.
P0107 Датчик давления наддува - обрыв или замыкание на "массу".
P0108 Датчик давления наддува - замыкание в цепи.
P0109 Датчик давления наддува - низкий уровень сигнала .
P0110 Датчик температуры воздуха на впуске - неисправность в цепи питания.
P0112 Датчик температуры воздуха на впуске - обрыв в цепи.
P0113 Датчик температуры воздуха на впуске - замыкание в цепи.
P0115 Датчик температуры ОЖ - неисправность в цепи питания.
P0117 Датчик температуры ОЖ - обрыв в цепи.

P0118 Датчик температуры ОЖ - замыкание в цепи.
P0120 Датчик № 1 положения педали акселератора - неисправность в цепи питания.
P0122 Датчик № 1 положения педали акселератора - обрыв в цепи.
P0123 Датчик № 1 положения педали акселератора - замыкание в цепи.
P0147 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода.
P0148 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода.
P0171 Недостаточный MDP форсунки № 1.
P0172 Недостаточный MDP форсунки № 2.
P0173 Недостаточный MDP форсунки № 3.
P0174 Недостаточный MDP форсунки № 4.
P0175 Недостаточный MDP форсунки № 5.
P0180 Датчик температуры топлива - неисправность..
P0182 Датчик температуры топлива - замыкание на "массу".
P0183 Датчик температуры топлива - замыкание на "+" АКБ.
P0190 Датчик давления топлива - неисправность цепи питания.
P0191 Датчик давления топлива - ошибка сигнала.
P0192 Неисправность датчика давления топлива - обрыв в цепи.
P0193 Неисправность датчика давления топлива - замыкание в цепи.
P0201 Форсунка № 1 - обрыв в цепи.
P0202 Форсунка № 2 - обрыв в цепи.
P0203 Форсунка № 3 - обрыв в цепи.
P0204 Форсунка № 4 - обрыв в цепи.
P0205 Форсунка № 5 - обрыв в цепи.
P0215 Неисправность главного реле - залипание.
P0219 Датчик положения коленчатого вала - слишком маленький зазор.
P0220 Датчик № 2 положения педали акселератора - неисправность в цепи питания.
P0222 Датчик № 2 положения педали акселератора - обрыв в цепи.
P0223 Датчик № 2 положения педали акселератора - замыкание в цепи.
P0243 Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT - замыкание в цепи.
P0245 Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT - замыкание.
P0246 Привод турбонагнетателя VGT - замыкание на "+" АКБ.
P0251 IMV-клапан - обрыв в цепи.
P0253 IMV-клапан - замыкание на "массу".
P0255 IMV-клапан - обрыв в цепи.
P0263 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 1
P0266 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 2
P0269 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 3
P0272 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 4
P0275 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 5
P0325 Датчик детонации № 1 - неисправность.
P0325 Датчик детонации № 1 - неисправность.
P0335 Датчик положения коленчатого вала - отсутствует сигнал
P0336 Датчик положения коленчатого вала - слишком большой зазор
P0341 Датчик положения распределительного вала - неисправность (нарушение синхронизации).
P0344 Датчик положения распределительного вала - неисправность.
P0372 Датчик положения распределительного вала - неисправность.
P0400 Клапан системы EGR - неисправность.
P0401 Клапан системы EGR - неисправность (низкий уровень сигнала).
P0402 Клапан системы EGR - залегание в открытом положении.
P0405 Клапан системы EGR - слишком высокое положение в открытом состоянии.
P0406 Клапан системы EGR - слишком высокое положение в закрытом состоянии.
P0407 Клапан системы EGR - сигнал низкого положения.
P0408 Клапан системы EGR - сигнал высокого положения.
P0480 Электровентилятор с импульсным управлением - обрыв в цепи (Только модели с двигателем
D27DTP (увеличенной мощности)).
P0481 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "+" АКБ (Только модели с
двигателем D27DTP (увеличенной мощности)).
P0482 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "массу" (Только модели с
двигателем D27DTP (увеличенной мощности)).
P0483 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "массу"
(на выходе электромотора).
P0484 Электровентилятор с импульсным управлением - остановка .
P0485 Электровентилятор с импульсным управлением - перегрузка .
P0487 Дроссельная заслонка - неверный сигнал полного закрытия.
P0488 Дроссельная заслонка - неверный сигнал полного открытия.
P0530 Датчик давления системы кондиционирования воздуха - неисправность в цепи питания.
P0532 Датчик давления системы кондиционирования воздуха - неисправность в цепи питания.
P0533 Слишком высокое давление хладагента в системе кондиционирования воздуха.
P0560 Неисправность бортовой сети.
P0562 Низкое напряжение бортовой сети.
P0563 Высокое напряжение бортовой сети .
P0571 Выключатель педали тормоза - неисправность.
P0602 Датчик скорости движения автомобиля - неверное кодирование.
P0606 ECU - неисправность системы защиты.
P0608 Система ABS/ESP - неверное кодирование.
P0611 Отсутствуют коды форсунок C3

P0612 Коды форсунок C3I - внутренняя ошибка.
P0613 TCU - неверное кодирование.
P0614 TCСU - неверное кодирование.
P0618 Мультикалибровка - не выполнена.
P0619 Мультикалибровка - ошибка выполнения.
P062

D (ранее P1611)Неисправность в цепи форсунок

1-го ряда - низкий уровень напряжения.
P062

E (ранее P1618) Неисправность в цепи

форсунок 2-го ряда - низкий уровень
напряжения.
P062

F Мультикалибровка - ошибка выполнения.
P0630 Не произведена запись вариантов кодирования.
P0631 Ошибка записи вариантов кодирования .
P0633 Иммобилайзер - неисправность .
P0641 ECU - неисправность в цепи питания 1 (5 В).
P0642 ECU - неисправность в цепи питания 1 - низкий уровень (5 В).
P0643 ECU - неисправности в цепи питания 1 - высокий уровень (5 В) .
P0649 Диагностическая лампа - обрыв в цепи.
P0650 Диагностическая лампа - замыкание на "+" АКБ.
P0651 ECU - неисправность в цепи питания 2 (5 В).
P0652 ECU - неисправность в цепи питания 2 - низкий уровень (5 В).
P0653 ECU - неисправность в цепи питания 2
- высокий уровень (5 В).
P066

A Управляющее устройство свечи накаливания

№ 1 - внутренняя неисправность.
P066

B Управляющее устройство свечи накаливания

№ 1 - внутреннее замыкание .
P066

C Управляющее устройство свечи накаливания

№ 1 - внутренняя неисправность.
P066

D Управляющее устройство свечи накаливания

№ 2 - внутреннее замыкание.
P066

E Управляющее устройство свечи накаливания

№ 3 - внутренняя неисправность.
P066

F Управляющее устройство свечи накаливания

№ 3 - внутреннее замыкание.
P0670 Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность в цепи питания.
P0671 Неисправность свечи накаливания № 3 - обрыв в цепи.
P0672 Неисправность свечи накаливания № 4 - обрыв в цепи.
P0673 Неисправность свечи накаливания № 5 - обрыв в цепи.
P0674 Неисправность свечи накаливания № 3 - обрыв в цепи.
P0675 Неисправность свечи накаливания № 2 - обрыв в цепи.
P067

A Управляющее устройство свечи накаливания

№ 4 - внутренняя неисправность.
P067

B Управляющее устройство свечи накаливания

№ 4 - внутреннее замыкание.
P067

C Управляющее устройство свечи накаливания

№ 5 - внутренняя неисправность.
P067

D Управляющее устройство свечи накаливания

№ 5 - внутреннее замыкание .
P0683 Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность шины CAN .
P0685 Неисправность главного реле.
P0697 ECU - неисправность в цепи питания (2,5 В).
P0698 ECU - неисправность в цепи питания - низкий уровень (2,5 В).
P0699 ECU - неисправность в цепи питания - высокий уровень (2,5 В).
P0700 Неверный сигнал TCU.
P0704 Датчик-выключатель сцепления - неисправность.
P0805 Нейтральное положение - неверный сигнал
(Только модели с двигателем D27DT и МКПП).
P1102 Датчик

HFM - слишком высокий уровень

сигнала (только для модели D27DT).
P1103 Датчик

HFM - слишком низкий уровень сигнала

(только для модели D27DT).
P1105 Датчик атмосферного давления - замыкание в цепи.
P1106 Датчика давления наддува - неисправность в цепи .
P1107 Датчик атмосферного давления - замыкание в цепи / замыкание на "массу" .
P1108 Замыкание в цепи датчика атмосферного давления.
P1109 Датчик давления наддува - неверная инициализация.
P110

A AMF OBD (система самодиагностики)

- слишком высокий уровень сигнала.
P110

B AMF OBD (система самодиагностики)

D (ранее P1612) Форсунки 1-го ряда - высокий

уровень сигнала.
P162

E (ранее P1619) Форсунки 2-го ряда - высокий уровень сигнала.
P1630 Неверный ответный сигнал от иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер").
P1631 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер").
P1632 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер").
P1633 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер").
P1634 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер").
P1635 Иммобилайзер не отвечает (см. главу "Иммобилайзер").
P1636 Неисправность иммобилайзера
P1650 AMF OBD (система самодиагностики) - замыкание на "массу" .
P1657 Управление гидравлическими опорами двигателя - обрыв в цепи.
P1658 Неисправность проводки управляющего
устройства гидравлических опор двигателя - замыкание на "+" АКБ.
P1659 Управление гидравлическими опорами двигателя - замыкание на "массу" .
P1671 Свеча накаливания № 3 – замыкание в цепи.
P1672 Свеча накаливания № 4 - замыкание в цепи.
P1673 Свеча накаливания № 5 - замыкание в цепи.
P1674 Свеча накаливания № 1 - замыкание в цепи.
P1675 Свеча накаливания № 2 - замыкание в цепи.
P1676 Неисправность в цепи свечи накаливания.
P1677 Неисправность управляющего устройства свечей накаливания .
P1678 Неисправность свечи накаливания - обрыв в цепи.
P1679 Неисправность свечи накаливания - замыкание в цепи.
P1680 Неисправность свечи накаливания - замыкание на "массу".
P1683 Управляющее устройство свечей накаливания - ошибка передачи данных по шине CAN .
P2100 Привод дроссельной заслонки - замыкание в цепи.
P2101 Привод дроссельной заслонки - замыкание на "массу".
P2102 Привод дроссельной заслонки - обрыв в цепи .
P2103 Привод дроссельной заслонки - замыкание на "+" АКБ.
P2104 Привод дроссельной заслонки - перегрев.
P213 B Неверное управление дроссельной заслонкой.

P213 C Дроссельная заслонка - низкий уровень сигнала.

P213 D Дроссельная заслонка - высокий уровень сигнала.

P2671 Свеча накаливания № 3 - замыкание на "+" АКБ.
P2672 Свеча накаливания № 4 - замыкание на "+" АКБ .
P2673 Свеча накаливания № 5 - замыкание на "+" АКБ.
P2674 Свеча накаливания № 1 - замыкание на "+" АКБ.
P2675 Свеча накаливания № 2 - замыкание на "+" АКБ.
P3040 ECU - внутренняя неисправность.
P3041 ECU - внутренняя неисправность.

Часовой пояс: UTC + 4 часа

SsangYong Rexton

SsangYong Rexton 2007 года периодически зажигает ESP. Из кодов c1051 defective input sensor. И что это за сенсор входной дефектный понять не могу. По этой великой корейской машине информации никакой. В дате все 4 датчика АБС работают.Правда скорость показывают космическую.

Датчик давления (неисправность входного датчика). Возможные причины:
Не соответствующий сигнал датчика; Неисправность датчика или его держателя. Проверьте проводку датчика и сам датчик.

Картина получается следующая. Датчиков давления на этом авто установлено две штуки. Стоят они прямо на главном тормозном цилиндре (вкручены в резьбовые гнёзда). И, судя по документации, каждый датчик работает на свой контур. Датчик, который стоит ближе к вакуумному усилителю отвечает за контур передних колёс и называется Primary. Датчик, который стоит дальше от усилителя называется Secondary и отвечает за контур задних колёс. Но вот наименование Input в документации не фигурирует. Можно предположить, что Input - это Primary. Второй вариант - слово Input просто обозначает то, что неккоректен ВХОДНОЙ сигнал от датчика. Коряво конечно, но как-то так. Самое интерсное, что датчиков два, а код - только один, С1051. Т.е. код не говорит о том, какой именно датчик неисправен. В любом случае, дачтики абсолютно одинаковые, так что методом их перемены и просто отключения, можно попытаться что-то понять.

Именно Вашего ответа я и ждал. Правда и с автодаты парни уже здорово помогли , но Ваш ответ внес окончательную ясность. Спасибо!

Да, вот ещё, может быть поможет. Датчики понятное дело пяти-вольтовые, трёх-проводные. На сигнальном проводе в состоянии покоя должно быть примерно 0.5 Вольта, ну а при нажатии на педаль тормоза напряжение должно повышаться. Максимум - 4.75 Вольта, но думаю величина почти недостижимая. Разве если тлько иметь ноги штангиста супертяжа.

Встала вчера коробка в авариный режим. Сегодня полез на яму. Классика жанра с разъемом. Весь поддон в масле. Похоже текло давно, правда в гараже на полу никапельки, вероятно текло только в движении. Разъем заменил. Масла стал доливать. вобщем 4 литра влил - только на конце щупа (на заглушенном движке). Щуп сувал от соренто, до упора. Аварийный режим не сбросился. Вопрос, что бы сбросился аварийный режим, обязательно сканером ошибку стирать ? Или я всетаки попал на более серьезные развлечения ? Сканер в выходные врядли где найду.

Попутно. есть блютус адаптер для ОБД2. Проги на ноут под рекстон никто не встречал гденить ? Прожка стоит на смартфоне. Соренту диагностирует нормально, рекса не видит.

P.S. Так и не понял, почему АКПП не перешла в аварийный режим раньше ? До того, пока половина масла неповылетела. Ни каких чеков или HDC не горит. то же непонятно.

Могу предположить что могут быть проблемы с Флекс-платой.
Но это только сканер может определить.

Ошибку толька сканером скидывать.

Да фиг бы с ней, с платой. Заменю - не проблема (если это проблема). Сейчас больше интересует ответ на вопрос - должна ли АКПП сама перейти в нормальный режим с аварийного ? Предположительно, причина перехода в аварийку - низкий уровень масла.

Ошибка записывается в память. Стереть можно только сканером.

Сейчас больше интересует ответ на вопрос - должна ли АКПП сама перейти в нормальный режим с аварийного ? Предположительно, причина перехода в аварийку - низкий уровень масла.

На японце у меня было также, 30 км тихонько доехал до сервиса и долили Декстрон литрушку точно. Зато сегодня сюрприз выкинул автомат: машина была прогрета и пробег по морозу около 8 км, потом тронулся нормально и заметил неладное на 3 тысячах оборотов скорость оставалась 80, значит думаю 5 передача не включается. Глянул на табло, а там кроме Д ничего и не горело, глюк какой-то думаю. Пытался перейти на тип-троник, реакция-ноль, остановился через пару км, заглушил. Опять завёл и загорелся чек, включаю передачу - ноль. Опять потушил всё, через пару секунд завёл, пробую заднюю - реагирует. Трогаюсь вперёд и наконец-то зажигается табло передач, но чек не пропал. Возвращаюсь домой ещё 6 км и снимаю клемму аккумулятора на полчаса. Подключаю обратно и ошибка стёрта, а что было с АКПП - мне до сих пор непонятно.

Да фиг бы с ней, с платой. Заменю - не проблема (если это проблема). Сейчас больше интересует ответ на вопрос - должна ли АКПП сама перейти в нормальный режим с аварийного ? Предположительно, причина перехода в аварийку - низкий уровень масла.

По своему опыту скажу: если все было бы в порядке, коробка должна была выйти из аварийного режима. Есть неисправность как в мех. Так и в эл. части. Почему, потому что до определенного момента, коробка наша, не так требовательна к колебанию уровня жидкости в ней.

Вопрос, что бы сбросился аварийный режим, обязательно сканером ошибку стирать ?

Попробуйте батарею скинуть на полчасика.

Сейчас больше интересует ответ на вопрос - должна ли АКПП сама перейти в нормальный режим с аварийного ? Предположительно, причина перехода в аварийку - низкий уровень масла.

А кто же уверенно может ответить? У меня было так, что сама восстанавливалась после ночи простоя. А был случай два года назад, что только после стирания ошибки сканером АКПП вышла из аварийки и по сей день работает. Короче, стирать ошибку, а дальше видно будет.
Но я думаю что паниковать не стоит, сама коробка надежная, но по электронике любит глючить, а эти глюки обычно решаются малой кровью. Максимум, это замена флекс платы.
Кстати, когда пришлось выводить из аварийки сканером, то скидывание клеммы не помогало.

Да фиг бы с ней, с платой. Заменю - не проблема (если это проблема). Сейчас больше интересует ответ на вопрос - должна ли АКПП сама перейти в нормальный режим с аварийного ? Предположительно, причина перехода в аварийку - низкий уровень масла.

К сожалению коробка вышла в аварийный режим из-за продолжительной эксплуатации с недостатком масла. При этом происходит повышенный износ и пар трения и прочих мех-ов кпп. Какого цвета масло и имеет ли оно запах гари. В любом случае если с Акпп все нормально то после прохождения теста она вернется в рабочее состояние. Кпп с неисправностью будет работать в аварийном режиме пока не устранят неисправность или совсем не умрет.

Когда менял разъем масла слил чуть более двух литров. С виду вполне нормальное, не ярко-красное, как изначально, а чуть потемнее (вполне рабочее масло). Запах. обычный декстрон без гари, стружек или опилок не заметил. Происходит все так же как и у EvgenP, т.е. при включении на D высвечивается только D (без индикации передачи). Клему пробовал сбросить, но ненадолго, минут на пять. Попробую сегодня найти сервис со сканером. Отпишусь потом.

Отредактировано olegov (03-03-2013 07:06:14)

Я бы для успокоения души, поменял бы масло в коробке вместе с фильтром через 500км, всё таки был перегрев!
Но это моё ИМХО.

ошибки низкого уровня жидкости зафиксировано не было

А такой и не бывает.

На счет доливки 4-х литров я сильно погорячился

Угу. Перелив масла убьет коробку так же верно, как и недолив.

Я бы для успокоения души, поменял бы масло в коробке вместе с фильтром через 500км, всё таки был перегрев!
Но это моё ИМХО.

Это не проблема, но, масло нормальное вполне, запаха гари нет, сервисники нареканий не высказали. Да и заменил я его частично на 50% свежим пока доливал 4 литра, потом сливал обратно почти три

А такой и не бывает.

Угу. Перелив масла убьет коробку так же верно, как и недолив.

Ну. потому, с утра попер сразу в гараж и до поездки на сервис 2 литра слил.

На счет ошибки. а код 2500 чего значит ?

А такой и не бывает.

Угу. Перелив масла убьет коробку так же верно, как и недолив.

Убивает коробку не перелив масла, а его отсутствие в коробке.
При переливе ничего не будет, равно как и при недоливе.

В общем, съездил сегодня в сервис. .

Отсутствие масла губительно, для коробки. Постарайтесь найти грамотного специалиста, и покажите ему машину, пусть послушает работу коробки. Самому при начальном износе не разобраться. Возможно там и нет никакой поломки, у страха глаза велики. Оченить нормальную работу может только знающий человек.
И потом может и не было никакого отсутствие жидкости в коробке, а все го лишь недолив по уровню небольшой.
При сливе через поддон, всегда сливается не более 3-х литров жидкости.

Убивает коробку не перелив масла, а его отсутствие в коробке.
При переливе ничего не будет, равно как и при недоливе.

Как сказать. отсутствие - да, это беда, но перелив это похуже недолива. Есть вероятность вспенивания и последствия не предсказуемы. Потери 1-2 литров масла не столь критичны, сколько аналогичный перелив.

доливал 4 литра, потом сливал обратно почти три

Аутогенотерапия прямо, кровь из вены в ягодицу За перелив скажу: сегодня слил с заднего дифференциала 150 грамм трансмиссионки. Как спецы умудрились лишка залить через пробку-уровень? А я смотрю, уже сальник выдавливает, куда ж ему бедному деться при расширении?! Мастеры-ломастеры.

Отредактировано EvgenP (03-03-2013 20:16:29)

Как спецы умудрились лишка залить через пробку-уровень?

Запросто, если заливать, например, из ямы, а проверять, когда машина на лапах поднята. Редуктор находится под разными углами, во втором случае мост свободно висит и емкость редуктора наклонена в сторону пробки. Легко может "лишних" 150 грамм стечь.

Отредактировано sergka (03-03-2013 21:07:51)

Друзья, всем доброго вечера! Подскажите плиз, что делать. 23.01.13. поменял в сервисе в г. Рязани масло в АКПП у меня Рекстон1, XDI, 2,7, 2006 г.в., недавно почувствовал не корректную работу АКПП. приехал без записи в Москву к Андрею (Охотнику) спасибо ребята приняли. Игорь мастер проехал на машине и тоже заметил, что происходит какие-то неровности в работе в виде небольших ударов или как будто недовключение передачи. Подключение к компьютеру показало ошибку повышенная температура жидкости, ошибку скинули. Но по дороги обратно в Рязань проблема проявилась, когда приехал домой и поднял документы, что мне залили при замене в АКПП, оказалось что залили MOBIL ATF 320. Вопрос какие могут быть последствия и что мне делать? На холодную, машинка едет нормально, но стоит жидкости прогреться и проблема возвращается.

. Вопрос какие могут быть последствия и что мне делать? На холодную, машинка едет нормально, но стоит жидкости прогреться и проблема возвращается.

Особо никаких не будет, если как можно быстрее произведете замену жидкости на рекомендованную..

Gelo написал(а):

. Вопрос какие могут быть последствия и что мне делать? На холодную, машинка едет нормально, но стоит жидкости прогреться и проблема возвращается.

Особо никаких не будет, если как можно быстрее произведете замену жидкости на рекомендованную..

Подпись автора

. уже собираюсь в Магадан.

Юрий, на сколько я понял, надо заменить всю жидкость а это порядка 15 литров. И для ее замены надо снимать и разбирать коробку? Или существуют еще какие методы?

Аутоген А я смотрю, уже сальник выдавливает, куда ж ему бедному деться при расширении?! Мастеры-ломастеры.

Отредактировано EvgenP (Вчера 20:16:29)

Лучше проверьте состояние сапуна па мосту именно из-за него может выдавить сальники, но никак из лишних 150 грамм.

Лучше проверьте состояние сапуна па мосту именно из-за него может выдавить сальники, но никак из лишних 150 грамм.

Верно подмечено! Я забыл упомянуть, что в момент ослабления пробки воздух вышел. Ну вот и чудненько, что проблема нашлась, а то сегодня маслице подошло и сальник ждёт своего часа. Всё бы заменил, а потом опять репу чеши.

Юрий, на сколько я понял, надо заменить всю жидкость а это порядка 15 литров. И для ее замены надо снимать и разбирать коробку? Или существуют еще какие методы?

Масло в коробке можно заменить самостоятельно, снимать коробку не нужно. Для коробки 722,6 (5-ступка), делал так:
1. Откручиваем сливную пробку, сливаем масло (порядка 2,5-3 литра.) Чтобы слилось сразу по больше включаем зажигание, и перекльчаем режимы ручкой АКПП, двигатель не заводим.
2. Закручиваем пробку, заливаем масло через трубку измерительного щупа в моторном отсеке по принципу "сколько слил, столько залил
3. Делаем небольшой прогон автомобиля на 3-5 км, для перемешивания масла.
4. Процедуру повторяем 3-4 раза.
При такой замене уходит до 12 литров. Замена масла происходит 90%, это нормально.
Фильтр в АКПП и прокладку поддона меняем либо после первого слива, либо после последнего, не критично.

Если это сделать трудно, то тогда в сервисе, при помощи спец оборудования, заменят под давлением. ( на мой взгляд, что не желательно).
Заводом изготовителем не предусмотрена замена масла в АКПП в течении всего срока эксплуатации. ( где то 300 т. пробега).

Отредактировано Юрий С (05-03-2013 11:52:31)

Масло в коробке можно заменить самостоятельно, снимать коробку не нужно. Для коробки 722,6 (5-ступка), делал так:
1. Откручиваем сливную пробку, сливаем масло (порядка 2,5-3 литра.) Чтобы слилось сразу по больше, можно завести двигатель и перекльчать режимы ручкой АКПП.
2. Закручиваем пробку, заливаем масло через трубку измерительного щупа в моторном отсеке по принципу "сколько слил, столько залил
3. Делаем небольшой прогон автомобиля на 3-5 км, для перемешивания масла.
4. Процедуру повторяем 3-4 раза.
При такой замене уходит до 12 литров. Замена масла происходит 90%, это нормально.
Фильтр в АКПП и прокладку поддона меняем либо после первого слива, либо после последнего, не критично.

Если это сделать трудно, то тогда в сервисе, при помощи спец оборудования, заменят под давлением. ( на мой взгляд, что не желательно).
Заводом изготовителем не предусмотрена замена масла в АКПП в течении всего срока эксплуатации. ( где то 300 т. пробега).

Отредактировано Юрий С (Сегодня 07:22:23)

1.При отсутствующем масле кпп гонять нельзя. Если вы так делаете то только на свой страх и риск.
2. Где вероятность, что масло в КПП было на правильном уровне. + на стенках и в поддоне что-то остается, есть отверстие под щуп надо проверять по щупу.
3.Без комментария
4.Без комментария.

Установок меняющих масло в АКПП под давлением - не понятно, что и в какой момент, под каким давлением. Что настораживает почему не желательно.
Интрстные данные никогда о них не слышал. Знаю только то что для изготовителя а/м "весь срок эксплуатации"-это период гарантии и еще маленький хвостик (на про запас), а не срок когда а/м просится в утиль.

Читайте также: