Особенности вождения по трассе
Обновлено: 02.07.2024
2021 год. IoT окружил нас с Вами со всех сторон. GPS/GLONASS трэкерами и всевозможными облачными платформами слежения нас зазывают со всех сторон. Казалось бы, с чего вдруг я решил, что данный пост имеет актуальность?! Но не все так однозначно - давайте разбираться!
Ни для кого не секрет, что основной статьей затрат при автомобильных грузоперевозках является стоимость топлива. Все участники данной игры (Автомобильные грузоперевозки) прилагают максимум усилий для минимизации данной статьи расходов. Автопроизводители бесконечно совершенствуют свои модели автомобилей, предлагая все более производительные, безопасные и экономичные седельные тягачи. Развитые страны строят более экономичные автомагистрали.
Логистические компании выстраивают более оптимальные логистические маршруты и казалось бы все движется только вверх и вперед и с каждым годом расходы транспортной компании на топливо должны уменьшаться! Но в жизни получается не так. Несомненно, если сравнивать 1990,2000 и 2010 года, то по мере обновления моделей грузовых автомобилей, расход топлива стремительно сокращался. К примеру для грузовиков 1990 года выпуска при перевозке 20 тонн груза расход топлива 45л/100км считался нормальным. Моделям 2000-х годов удавалось выйти из 40л/100км расхода топлива, а грузовики 2010 годов выпуска уже могли хвастаться расходом 30-35 л/100км пути. Но что происходит сейчас, в 2021году? Современные модели грузовиков заявляют о паспортных расходах в 21. 23. 25л/100км, но в реальных условиях транспортные компании получают средний расход автомобилей в районе 30-31л/100км. Встает резонный вопрос?
Получается что автопроизводители лгут и их автомобили не стали более экономичными и это всего лишь маркетинговые ходы? На самом деле нет - проблема кроется в другом.
Автопроизводители, как и производители электроники, очень сильно шагнули вперед и автомобили обогнали в своем развитии людей, которые их эксплуатируют. Ситуация стала такова, что люди, управляющие современными грузовыми автомобилями, не могут раскрыть полный потенциал автомобиля с точки зрения расхода топлива.
Навык эффективного вождения - это такой же полноценный навык, как и умение управлять мотоциклом, или езды на горными лыжами. Конечно, проехать на мотоцикле по прямой и спуститься на лыжах может, в принципе, каждый, но чтобы стать мастером в этом деле - необходимо учиться и бесконечно тренироваться.
Но, казалось бы, с этим у нас тоже должно быть все в порядке. Практически все навигационные системы и GPS/Glonass трэкеры имеют опцию ECO DRIVING которая должна оценивать водителя. Но вот тут как раз таки маркетинг чистой воды!) Опция вроде бы есть, а вот толку от нее нет!
Проанализировав большую часть предложенных решений на рынке, оказалось, что разработчики не стали заморачиваться над проблемой и взяли в основу довольно примитивную методику оценки:
Алгоритмы ECO Driving
Хотел было я дать комментарий к каждому параметру, в чем его + и -, но текста получилось на 3 страницы) В общем, если подвести жирную черту ИТОГО, то эти критерии оценки стиля вождения водителя настолько сильно обобщенные, что более половины ситуаций не анализируются данными критериями, а если и рассматриваются - то безобоснованно штрафуют водителей за ситуации, на которые они не влияют. К примеру критерий Остановки - за рейс Москва - Париж - Москва, автомобиль сделал 157 остановок, из них 54 остановки - это пробки, 82 остановки - это прохождение очередей на границах. 13 остановок - это загрузки/выгрузки/растаможки, и всего 8 остановок были инициированы водителем. А по данной системе оценится он по всем 157 остановкам. ) Системы оценки стиля вождения, основанные на схожих алгоритмах больше игрушка, нежели инструмент оптимизации и управления.
Что же, начнем строить свои алгоритмы!
За исходные данные мы берем седельный тягач, с расширенным CAN протоколом, цифровой ДУТ, вариации с количеством ступеней неизнашивающихся тормозных систем и наличие встроенных электронных помощников (круиз контроль, система аварийного торможения, система слежения за разметкой, система учета рельефа местности и пр.) без привязки к марке грузовика. МКПП и АКПП. Электронная педаль газа и наличием системы EBS не старше 2006г. ПО верхнего уровня Wialon. Выбор обусловлен всеядностью платформы с точки зрения телематического оборудования. GPS трэкер с интерфейсами RS,1-wire, BT, CAN BUS. Дополнительные модули RFID, выносной модуль вибраций (удара). И конечно же нам понадобится гибкая логика, что то вроде Easy Logic от Galileosky.
Итак, начнем, пожалуй, с самого энергозатратного с точки зрения автомобиля параметра.
Превентивная езда/ Режим разгона
Данный критерий характеризует способность водителя к предусмотрительному вождению, т.е. умению водителя прогнозировать и предусматривать дорожную обстановку и принимать управляющее воздействие на автомобиль во время разгона до события, а не по факту. Основная задача избегать РЕЗКИХ управляющих воздействий
Пример: водитель начинает движение и динамично разгоняется до ограничителя скорости в 83 км/ч, но тут же быстренько упирается в идущий автомобиль с меньшей скоростью 75 км/ч, а совершить обгон возможности нет и ему приходится тормозить до скорости данного транспортного средства, а затем снова разгоняться и пытаться его обгонять.
Способ реализации алгоритма: после промежутка разгона автомобиля на >=10км/ч, должен следовать равномерный участок графика скорости в диапазоне +-2км/ч.
Система выставления баллов:
22 секунды прямолинейного движения - 10 баллов,
18 секунд - 9 баллов,
15 секунд - 8 баллов
// 22 секунды взяты из расчета 500 метров прямой видимости на дороге
Для настройки системы оценок необходимо предусмотреть возможность менять константы в пользовательском режиме, т.к. баллы за критерии приведены в этой статье справочно, для понимания алгоритмов.
Превентивная езда/ Режим торможения
Здесь все аналогично Режиму разгона.
Равномерная скорость движения
Анти пример: данный параметр нам нужен для борьбы вот с таким вот графиком скорости автомобиля.
Способ реализации алгоритма: Считается количество циклов изменения вектора скорости. Идеальная езда - один цикл от троганья с места до полной остановки.
Система выставления баллов:
10 циклов - 9,0 баллов
20 циклов - 8,0 баллов
!. Изменением вектора считается изменение скорости на величину от 2 км/ч до 10 км/ч. Колебания скорости до 2км/ч обусловлено гистерезисом круиз контроля, а изменение скорости на 10 км/ч и более рассматриваем за дорожную обстановку.
Использование педали газа
Когда водитель орудует педалью газа, система управления двигателем отрабатывает нажатие на педаль газа в процентном значении и даже небольшое кратковременное дерганье педалью приводит к подачам порций топлива для отработки желаемого ускорения, но так как автопоезд с массой 40 тонн слишком инерционен, то такие управляющие воздействия незаметны водителю, но приводят к пустой трате топлива. Ошибочно мнение, что автомобиль сглаживает волнения педали для экономии топлива.
Анти пример: Режим движения водителя по проселочной дороге за впереди идущем авто. Он едет примерно с одной скоростью но постоянно мучает педаль газа туда/сюда пытаясь держаться на одинаковом расстоянии до впереди идущего авто.
Способ реализации алгоритма: Считается количество колебаний процентов нажатия педали газа. Идеальная езда - один цикл от троганья с места до полной остановки.
1 цикл - 10,0 баллов
10 циклов - 9,0 баллов
20 циклов - 8,0 баллов
!. Циклом считается изменение нажатия педали газа на величину от 2 до 30% вниз затем вверх. Аналогия как с равномерной скоростью, только анализируем график нажатия педали газа в %.
Разгон
Процесс разгона должен происходить в зеленом секторе оборотов двигателя. Если водитель разгоняется слишком медленно - то АКПП сбрасывает повышенную передачу на 850-900 об/мин, а зеленый сектор работы турбины начинается с 1040об/мин. Если же разгонять автомобиль слишком сильно - то АКПП переключает передачи в диапазоне 1300-1650 об/мин, а это уже выходит за пределы зеленого сектора.
Способ реализации алгоритма: Считаем количество раз превышения двигателем оборотов свыше 1600 и ниже 1050 при затребованной мощности.
! Если в момент превышения мощности не было затребовано, значит это режим наката или торможения моторного тормоза.
10 раз - 10 баллов
20 раз - 9 баллов
30 раз - 8 баллов
Торможение
Тут все сложно. Важно правильно тормозить! Не только важна сила нажатие педали тормоза, но и алгоритм торможения/Замедления автомобиля, поскольку постоянное и длительное очень легкое торможение палит и перегревает колодки, и его можно заменить использованием не изнашиваемых тормозных систем (торможение оборотами двигателя/ретардер/претардер/моторный тормоз/горный тормоз) . Идеальный алгоритм торможения:
1 этап торможения это накат - 10 сек длительность использования
2 этап торможения это Моторный тормоз ступень 1 - 9 сек
3 этап торможения это Моторный тормоз ступень 2 - 8 сек
4 этап торможения это Моторный тормоз ступень 3 - 7 сек
5 этап торможения это Ретардер ступень 1 - 6 сек
6 этап торможения это Ретардер ступень 2 - 5 сек и только после этого жмем на педаль)))
7 этап торможения это Рабочий тормоз 1-30% - 4 сек
8 этап торможения это Рабочий тормоз 30-50% - 3 сек
9 этап торможения это Рабочий тормоз 50-70% - 2 сек
10 этап торможения это Рабочий тормоз 70-100% - 1 сек
!! На разных авто разное количество ступеней моторного тормоза и ретардера.
Балл за одно торможение зависит от количества ступеней, которые водитель выполнил правильно.
1-10 выполнены, то балл 10,00
2-10 выполнены, то балл 9,00
5-10 выполнены, то балл 8,00
7-10 выполнены, то балл 7,00
Остановки
Поскольку трогание с места является одним из наиболее затратных по топливу процессов (около 700 грамм топлива на разгон сцепки полной массы) при движении, количество остановок, которых можно избежать, следует по возможности сократить до минимума. Тут очень важно понимать что общее количество остановок слишком неинформативный критерий! Есть пробки, особенно их много в Европе. Есть очереди на границах, есть погрузки и выгрузки на которые водители не влияют…
Способ реализации алгоритма: Считаем количество остановок после 3 км пути. Т.е. остановки через каждые 10 метров игнорируем, это пробки/очереди/загрузки/выгрузки.
5 остановок - 10 баллов
10 остановок - 9 баллов
15 остановок - 8 баллов
Сложность трассы
Не все маршруты одинаковы и количество и процент нажатия педали тормоза при поездке в Азербайджан и в Германию очень отличается и в этом нет влияния водителя поэтому сложность трассы тоже необходимо учитывать
"Средний уклон"
"Средний вес"
"Количество положительных остановок (очереди и пробки)"
Способ реализации алгоритма:
А. Средний уклон - акселерометр
Б. Средний вес - CAN
В. Количество остановок = общее количество остановок за вычетом количество ненужных остановок из п.6
Накат
С этим параметром попроще его уже все хорошо считают. Из практики - хороший накат за рейс плавает в размере 14-16% от общего пути .
Неиспользование помощников автомобиля
В современных автомобилях много очень полезных помощников, которые водители так и норовят выключить в пути, мол мне лучше знать как ехать! К примеру рельеф местности загружен практически в каждый современный автомобиль. В Мерседесе данная система называется PPC, и автомобиль выбирает скоростной режим прохождения гор и поворотов учитывая рельеф. К примеру если после высокой горы будет сразу следовать спуск, то в конце подъема на гору машина перестанет поддерживать заданную скорость и закатится на горку на скорости 50км/ч и начнет потихоньку перекатываться горку а затем разгоняться накатом, но не всем водителям такое по душе. А еще машины теперь любят сами заранее тормозить перед поворотом)
Система РРС сама заранее сбросит скорость перед перекрестком.
Оцениваем процент пути с включенными системами
А. Режим AUTO ВКЛ (в сравнении с Manual)
Б. РРС ВКЛ
В. Слежение за разметкой ВКЛ
Г. аварийное торможение ВКЛ
Д. Режим ECONOMY вкл (в сравнении с AUTO)
Е. круиз контроль/ограничитель скорости ВКЛ (круиз + ограничитель)
Ё. Усталость водителя ВКЛ
Ж. Слежение за дорожными знаками ВКЛ
Оценка = (А+Б+0,25*В+0,25*Г+Д+Е + 0,25*Ё + 0,25 * Ж)/6
Мощностная диаграмма пути
При движении водителю необходимо избегать диапазонов высоких оборотов при низких нагрузках и диапазонов низких оборотов при высоких нагрузках . Поэтому будем контролить режимы:
Считаем секунда вне зеленого диапазона и штрафуем голубчика))) Кстати, зачастую водители чтобы сымитировать повышенный расход топлива, к примеру после установки ДУТ, кидает автомобиль на 10 передачу вместо 12 и едет весь день на 1600 оборотах при малой нагрузке. А тут мы его и подловим) А также здесь будут видны обгоны на скорости.
Вибрация от внешнего датчика вибрации на раме
Этим параметром мы будим приучать водителей бережно относиться к авто и тормозить на лежачих полицейских и ямах в колено.
Способ реализации алгоритма: Устанавливаем внешний датчик вибрации на раме и проезжаем спящий на 20 км/ч, и удар в средненькую яму на скорости 60км/ч. Смотрим показания датчика, определяемся с какой-то критической величиной и все последующие колебания свыше этого значения штрафуем
10,0 – 0 ударов за рейс
9,00 – 2 удара за рейс
8,00 – 4 удара за рейс
Внутренний акселерометр в данном случае не подойдет, т.к. спящие на скорости 60 км/ч пневмоподвеска рама+кабина глотает. А вот колеса становятся квадратными!
P.S.. В заключении нужно сказать, что, анализируя и влияя на водителей в рамках этих критериев возможно максимально минимизировать негативное влияние водителя на расход топлива. Однако не стоит забывать, что помимо стиля вождения на расход также влияет и техническое состояние транспортного средства, и в борьбе за экономию топлива необходимо должное влияние уделять также и техническому состоянию ТС.
Приведу небольшой пример: при закоревании направляющих тормозного суппорта одного из колес на ведущей оси, расход топлива за рейс Минск, РБ-Вольфсбург, Германия – Минск, РБ вырос с 24,9 до 29,2 л/100км. Наш менее опытный водитель даже не заметил ничего неладного в пути, т.к. ступица ведущей оси рассеивает тепло через бортовую и масло моста, и колесо грелось сильнее остальных, но не критично больше, а опытный водитель в следующем рейсе жаловался на слабый накат автопоезда и легкий запах паленых колодок после длительного вождения. И стоит отметить, что используемая смазка в направляющих, имеет срок службы 36 месяц, после чего она высыхает и теряет свои свойства.
Но как видим не каждый водитель способен увидеть данные тонкие проблемы, и, следовательно, человеческий фактор необходимо по максимум исключать в нашей работе!)
Самый главный вопрос – почему стоит прислушиваться к нашему мнению?
Наша компания заняла 1 место в Mercedes-Benz FleetBoard Driver’s League среди стран СНГ.
Среднегодовой расход по автопарку за 2020 год 24,6 л/100 км (14 машин, 130-140 т.км пробега на каждый грузовик, 27 водителей)
2. Данные алгоритмы не нацелены на некую коренную ломку принципов управления автомобилем в угоду экономичности. Мы используем данную методику уже более трех лет. Она позволяет оценивать навыки управления автомобилем каждого водителя в отдельности на всем протяжении пути в автоматическом режиме. За счет чего можно видеть слабых водителей, проводить с ними работу над ошибками. Водители, имеющие высокий уровень профессионализма, с первых рейсов показывают высокие баллы вождения и приличные результаты экономичности. Но как показала практика далеко не всех водителей, порой даже с приличным стажем вождения, можно отнести к профессионалам) Матерые ребята со скепсисом выслушивают все условия и говорят пффф. кого ты лечишь. и показывают уровень! ) Но с каждым годом, доля водителей со слабыми профессиональными навыками растет все больше и больше.
Утренние упражнения
У тренние сугробы – первое, с чем может столкнуться водитель морозным утром. Лучшим способом выбраться из этого плена однозначно является расчистка пути перед автомобилем. Если вы не успели купить лопату, снег можно откинуть ногой или ковриком из машины, предварительно разрыхлив сугроб щеткой-сметкой. Это будет более затратно по времени, зато дешевле, чем замена бампера или радиатора.
Если за бамперы вы не переживаете, а радиатор достаточно высоко и глубоко, можно раскатать снег и самой машиной, расталкивая и трамбуя его движением взад-вперед. Однако я настоятельно не советую этого делать, если снег все-таки затвердел. Поэтому о выезде утром позаботиться надо еще с вечера, продумав себе этот выезд и посмотрев на прогноз погоды. Может быть, на зиму стоит установить будильник на 20 минут раньше, чтобы потом неспешно сделать утреннюю зарядку на свежем воздухе.
Ездим правильно
Говоря о зимнем вождении, стоит начать с простого – с главных отличий зимней манеры вождения от летней. О базовых вещах вроде прогрева и особенностей управления автомобилем в зимней одежде мы уже писали, теперь можно перейти непосредственно к движению по дороге. Летом все понятно: асфальт сухой и горячий, и сцепление шин с поверхностью максимально. Зимой же, даже в отсутствие снега, температура асфальта низка, и коэффициент сцепления холодных шин с холодной поверхностью далеко не такой высокий, а значит, и тормозной путь будет заметно длиннее.
Говоря о зимнем асфальте, стоит отметить и то, что его внешний вид зачастую обманчив. Кажется, что он просто мокрый или другого цвета – а на самом деле, он покрыт льдом. И лишь ощутив биение педали тормоза, говорящее о том, что сработала АБС, водитель понимает, что под колесами скользко. Поэтому даже на асфальте, свободном от видимой наледи или снега, стоит начинать торможение раньше, чем вы привыкли делать это летом – холодные колеса и тормоза работают иначе.
Двигаясь по зимней дороге, стоит учитывать резкость поворота руля. Если на асфальте опрометчивое движение было бы просто рискованным, то на льду оно может спровоцировать занос автомобиля. Аналогичный результат может вызвать и отпускание газа на дуге поворота: дестабилизация машины – и неуправляемое скольжение, которое, как правило, усугубляется тут же вжатой в пол педалью тормоза. А еще стоит понимать, что чуть более резкое, чем следует, нажатие на тормоз при движении на включенной передаче МКПП может заглушить двигатель – и дальнейший сценарий движения заглохшей машины без усилителя тормозов и руля имеет все шансы стать плачевным.
Стремясь наиболее динамично разогнаться на зимней дороге, не стоит использовать традиционные летние приемы. Стоит помнить, что какой бы ни была дорога, динамика зависит от коэффициента сцепления колеса с поверхностью. Если при разгоне возникает пробуксовка, зацеп практически пропадает – следовательно, чем меньше пробуксовка, тем быстрее мы разгоняемся. А поскольку на льду провернуть колесо куда легче, чем на асфальте, зимой стоит гораздо более аккуратно работать педалью акселератора.
И летом, и зимой при движении в повороте необходимо соблюдать элементарные правила. Так, видимый участок пути должен позволить вам остановиться без применения экстренного торможения – которое, в свою очередь, зависит от покрытия, шин и состояния автомобиля. Если же вы хотите поехать побыстрее, плавное и умеренное добавление газа в повороте не возбраняется – то есть, скорость на выходе из поворота вполне может быть выше, чем на входе. Однако в темное время суток нужно двигаться с такой скоростью, чтобы тормозной путь был в свете собственных фар: в случае заноса поворачивать в темноту не будет никакого желания.
В торможении зимой главное – чтобы оно было плавным, чтобы самим торможением не провоцировать скольжение автомобиля. Если у вас современный автомобиль, оснащенный множеством электронных систем активной безопасности, то их срабатывание стоит воспринимать как свою ошибку. Причин тому может быть много – резкое нажатие на педаль, место или момент торможения… Но суть, в любом случае, одна. Ну а с точки зрения правильного алгоритма, оптимальная методика торможения – это когда водитель тормозит до поворота руля, а не в самом повороте, и движется по дуге на постоянной скорости, без дотормаживания.
Продолжая разговор о торможении, стоит упомянуть и вопрос выбора зимней резины – ошипованной или неошипованной. Сегодня это, конечно, уже стало чуть ли не делом вкуса – современные технологии позволяют так называемым фрикционным шинам показывать хорошие результаты, так как тормозной путь во многом зависит от состава резиновой смеси. В вопросе того, какую резину предпочесть, стоит ориентироваться не только на собственные предпочтения, но и на то, какая зима обычно у вас в регионе. А еще стоит помнить и то, что шипованные шины более шумные – однако этот шум зачастую помогает лучше понимать скоростной режим, заставляя спокойнее ехать по асфальту.
Если вы съехали на глубокий снег, то на первый план выходят уже не шипы, а правильная манера движения. Двигаться надо так, чтобы колесо успело продавить снег и наехать на него сразу, без пробуксовок и лишних дерганий рулем. Передачу стоит подобрать соответствующую скорости: поскольку скорость будет невысока, то движение будет оптимальным на второй-третьей передаче. В случае, если у вас АКПП, это может быть сложнее, но если коробка позволяет зафиксировать выбранную передачу и держать ее, этой возможностью стоит воспользоваться.
Колея на зимней дороге – еще один камень преткновения для многих водителей. Надо сказать, что сама по себе она опасности не представляет – пока вы или не заедете в нее, или не решите из нее выехать. При равномерном движении по колее проблем нет – разумеется, если у автомобиля совпадает с ней межколесное расстояние, и клиренс позволяет не цеплять днищем неровности. А вот решение ее покинуть может обернуться проблемами.
Отдельно стоит упомянуть важность внимательного отношения к зимней резине. Во-первых, нужно следить за ее износом: она должна соответствовать требованиям техрегламента и перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию ТС. Во-вторых, даже при формальной годности ее к эксплуатации, стоит руководствоваться еще и здравым смыслом. Единственное преимущество старой резины в том, что у нее большее пятно контакта – но оно не скомпенсирует утерянные за годы эксплуатации свойства и выпавшие шипы.
Сама по себе зимняя резина более мягкая, но пока она не прогрета в движении, даже она не работает полноценно. Кроме того, благодаря своей мягкости она более склонна к боковому уводу – это необходимо учитывать при движении по дуге поворота и не пытаться держать ту же скорость, к которой вы привыкли летом.
И еще один важный тезис, который нужно усвоить каждому водителю: никакие персональные умения и опыт не способны скомпенсировать отсутствие хорошей зимней резины. Умение – это, конечно, хорошо. Но никакой гарантии само по себе оно не дает, а одним из главнейших качеств опытного безопасного водителя является надежность. Поэтому, чтобы дать гарантию собственной надежности, нужно быть уверенным и в себе, и в машине, и в резине. А своевременная замена шин на зимние – один из показателей истинного профессионализма.
Сегодня я начинаю новую серию статей, которая называется "Правила дорожного движения вне города", в которой будут рассматриваться особенности управления автомобилем при движении по загородным трассам.
Водители, которые сдавали экзамены и получали права 20-30 лет, конечно же вспомнят, что когда-то движение за городом и в городе мало чем отличалось. И там, и там автомобилей было немного. Однако за последние 10-20 лет ситуация изменилась кардинально, а выезд из города можно сравнить с попаданием в другой мир.
Сегодня езда в городе - это в основном стояние в пробках. В противовес этому за городом по крайней мере можно ехать, а не стоять. Ну а поскольку большинство кандидатов в водители проходят обучение именно в городах, да и большинство водительских удостоверений выдается именно там же, первый выезд за город часто оказывается сюрпризом. Для кого-то приятным, а для кого-то не очень.
Поэтому в этой серии статей я рассмотрю правила дорожного движения, которые чаще всего применяются при движении за городом, и соответствующие штрафы за нарушения этих правил.
Что нужно сделать при выезде из города
Относительно недавно (до 20 ноября 2010 года) при выезде из города или другого населенного пункта было необходимо включить ближний свет фар, однако в настоящее время это требование ушло в прошлое, т.к. ближний свет фар стал обязателен для использования и в населенных пунктах.
В настоящее время при выезде из города никаких специальных действий выполнять не нужно, поэтому в принципе можно продолжить движение в точности так же, как и в городе.
Правила дорожного движения разрешают легковым автомобилям вне населенного пункта двигаться со скоростью 90 км/ч, поэтому увеличение скорости является единственным действием в рамках правил, которое можно выполнить при пересечении городской черты.
Подробнее о скорости движения вне города речь пойдет в одной из следующих статей серии, здесь лишь отмечу, что при движении за городом нужно внимательно следить за знаками, обозначающими начало населенного пункта, и вовремя снижать скорость.
Выбор маршрута движения за городом
Вопрос выбора маршрута движения за городом конечно же не стоит у водителей, которые имеют в своем распоряжении автомобильный GPS-навигатор. Для тех кто не знаком с навигатором поясню, что это устройство, внешне напоминающее телефон, позволяет строить на специальной карте маршрут движения для автомобиля и показывает этот маршрут на экране.
Тем же водителям, у которых навигатора нет, а ехать нужно, следует ориентироваться по знакам, обозначающим начало населенного пункта, а также по указателям направления и предварительным указателям направления:
5.23.1, 5.23.2 "Начало населенного пункта". Начало населенного пункта, в котором действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.
5.25 "Начало населенного пункта". Начало населенного пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.
6.9.1 "Предварительный указатель направлений", 6.9.2 "Предварительный указатель направления". Направления движения к обозначенным на знаке населенным пунктам и другим объектам. На знаках могут быть нанесены изображения знака 6.14.1, символы автомагистрали, аэропорта и иные пиктограммы. На знаке 6.9.1 могут быть нанесены изображения других знаков, информирующих об особенностях движения. В нижней части знака 6.9.1 указывается расстояние от места установки знака до перекрестка или начала полосы торможения.
6.10.1 "Указатель направлений", 6.10.2 "Указатель направления". Направления движения к пунктам маршрута. На знаках может быть указано расстояние (км) до обозначенных на них объектов, нанесены символы автомагистрали, аэропорта и иные пиктограммы.
Лучше всего свой маршрут движения за городом спланировать заранее, изучив соответствующую карту, например, в интернете. При этом рекомендую записать крупные населенные пункты, через которые Вы планируете ехать в одну колонку, а те, через которые ехать не планируете, - в другую. Такой список позволит Вам вовремя заметить отклонение от маршрута и не удаляться на сотни километров в неправильном направлении.
Выбор правильной полосы для движения
Последний момент, на котором я остановлюсь в первой статье серии, - выбор правильной полосы движения за городом. Для этого рассмотрим пункт 9.4 правил дорожного движения:
9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.
В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.
Таким образом, вне населенного пункта нужно ехать по крайней правой полосе, и только если она занята, можно ехать по другим полосам. В этом месте возникает вопрос: "Что такое занятая полоса", ответ на который в правилах дорожного движения не дается.
Очевидно, что полоса может быть занята автомобилями, а вот может ли она быть занята ямами и ухабами не понятно совершенно.
Кроме того, за городом могут встретиться дороги, объективно имеющие только одну полосу (колею), но по ширине позволяющие разъехаться двум автомобилям. Т.е. колея накатана в середине двухполосной дороги. Особенно актуально это в зимнее время на небольших загородных дорогах.
Так вот в описанной ситуации рекомендую ехать либо всеми колесами в колее, либо всеми колесами вне колеи. Если этим советом пренебречь и поехать двумя колесами по асфальту, а двумя по льду, то можно попасть в очень неприятную ситуацию при торможении.
Штрафы за нарушение ПДД
В завершении этой статьи рассмотрим штрафы, которые могут быть наложены при описанных выше нарушениях правил дорожного движения.
Штраф за отсутствие ближнего света фар при движении за городом:
Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки -влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
Штраф за выбор неправильной полосы для движения:
Статья 12.15. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона
1. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней -
влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Снег и гололед - не лучшие спутники для передвижения по скоростным трассам. Но если выхода нет и отправляться в дорогу придется - читайте наши советы.
Выбор скорости и дистанции
Тут правила как и для города зимой: разрешенную скорость смело урезайте на треть, а то и на половину. В итоге вместо летних 90-120 км/ч будете ехать 60-80 км/ч - зато не улетите в кювет. И не нужно смотреть на других. Возможно, у них шины Michelin, серьезно настроенный мотор под капотом и в качестве водителя - инструктор по контраварийной подготовке. Вы точно хотите тягаться? Или предпочтете доехать пусть медленнее и дольше, зато гарантированно?
Что касается дистанции, тут главное помнить, что торможение на скользком покрытии получится не таким эффективным, как обычно, и пользоваться правилом четырех, а лучше - пяти секунд.
- То есть выбираете ориентир, например, столб или дерево, ждете, пока впереди идущая машина поравняется с ним, и начинаете отсчет. Если ваш автомобиль проходит то же расстояние не раньше, чем за 5 секунд - все в порядке. Если быстрее - лучше притормозить.
Правильное торможение и разгон
Зимой чем сильнее давишь на тормоз, тем больше заносит машину. Проблему решает система ABS, но все же лучше выбирать скорость так, чтобы не пришлось экстренно тормозить, а перед входом в поворот сбрасывать скорость заблаговременно и понижать передачу, чтобы проходить закругление дороги под постоянной равномерной тягой.
- Оптимальное зимнее торможение - плавными прерывистыми движениями выжимать педаль тормоза, имитируя работу ABS. Это сокращает тормозной путь и предотвращает занос и потерю управляемости.
Причем риск заноса многократно возрастает не только при экстренном торможении, но и при интенсивном разгоне. Следите, чтобы правая нога работала максимально плавно.
Не менее важно правильно выбирать передачи на машинах с МКП. Зимой они должны быть повышенными, а обороты - не выше 2000. В противном случае, колеса будут пробуксовывать.
Обманчивый асфальт
Зимой нельзя доверять зрительной оценке ситуации. Чистый на первый взгляд асфальт на дороге может оказаться с тонкой ледяной корочкой или пленкой слякоти. То есть сцепление колес с дорогой на минимуме, а водитель управляет машиной, как летом.
- Поэтому ориентироваться на визуальные эффекты не стоит. Чувствуете, что машина чуть хуже реагирует на нажатие тормоза, сомневаетесь в том, что асфальт высушен морозом и солнцем - это не асфальт, а уже гололед. И действовать нужно соответственно.
Другая распространенная ошибка - паника при резком попадании машины на гололед. А ведь любой резкий и необдуманный маневр водителя, будь то переключение передач, торможение или кручение рулем, приведет к заносу.
Участок с гололедом вряд ли будет слишком длинным, к тому же дороги посыпают. Не паникуйте и преодолейте эти пару (десятков) метров, крепко держа руль прямо обеими руками и тихонько отпуская педаль газа.
Работа рулем
По понятным причинам при поездке по зимней трассе лучше максимально сократить угол работы рулем. Даже в поворот старайтесь входить так, чтобы не крутить руль больше чем на 30 градусов.
Запомните: любое резкое движение рулем на зимней дороге на скорости - и машина уйдет в занос. Хорошо, если на обочину. А может и развернуться посреди встречной или вылететь в кювет.
Скоростное маневрирование
Типичны зимние аварии на трассе, когда впереди машины движется большегруз, поднимая за собой клубы снега и слякоти, все это летит в лобовое стекло сзади идущему автомобилю - и водитель, не разобравшись как следует в ситуации, спешит избавиться от помехи - и идет на обгон фуры, например, не замечая опасность впереди. Такие маневры недопустимы на зимней дороге!
Смертельный обгон
- Даже если начался занос, не паникуйте, не бросайте руль - боритесь до конца. Лучше заехать в сугроб, чем на встречку. Помните, что у вас все же сохраняются возможности управлять машиной, особенно в первые его секунды. Плавно, но сильно, обеими руками направляйте машину туда, куда необходимо вырулить, при этом на заднем приводе отпустите газ, на переднем - прибавьте.
Итого
Бояться нужно не зимней трассы как явления, а тех водителей, которые не понимают, что погодные условия - прямое руководство к смене привычного стиля вождения, и продолжают лихачить. Минимизируя маневры, снизив скорость и соблюдая обозначенные правила, а также выбрав надежный современный автомобиль, вы легко доберетесь до пункта назначения даже по сложной дороге.
Читайте также: