Отключение лямбда зонда через elm327
Обновлено: 02.07.2024
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Сложность проверки катализатора заключается в том, что просто так его снять и посмотреть очень сложно! А тем более если машина у вас каталась хотя бы 50 – 70 000 км, то сделать это сложно вдвойне. Потому как болты прикипают, их чуть ли не срезать нужно.
Хотелось бы без разбора и прочих танцев с бубном — и знаете, такой метод есть.
ELM327 в помощь
Да – да, именно через него. Я вообще считаю, что он должен быть у каждого автовладельца, особенно современных авто, где куда датчиков и прочий электроники (у меня есть подробная статья, в ней я четко и по полкам рассказал, что и как настраивать)
Для тех, кому лень читать, немного расскажу – ELM327 это определенный сканер, который может читать показания различных датчиков и скидывать ошибки (в том числе и CHECK ENGINE).
Эти устройства есть как проводные, так и работающие без проводов (через Bluetooth или WIFI). Вам нужно установить его в специальный разъем на автомобиле обычно это OBD2 и подключить к своему смартфону или планшету.
Однако чтобы считать ошибки и показания, вам нужно установить на смартфон или планшет специальную программу, сейчас самая популярная это TORQUE.
Будем считать, что все мы это сделали, это элементарно. Но для тех, кто все же это не понимает, смотрим вот это видео, все расстановится на свои места.
Диагностика катализатора
Я буду считать, что все просмотрели это видео и сейчас все могут настраивать программу и наш сканер.
Теперь запускаем двигатель, и ждем, чтобы машина прогрелась до рабочей температуры, летом хватит 5 – 7 минут.
И вот теперь начинаем считывать показания с первых датчиков по напряжению, важно чтобы обороты были холостые (газовать не нужно):
Если график находится на уровне 0,5-0,6 или тем более 0,1-0,2 – то это плохо! Значит катализатор, уже плохо очищает отработанные газы (его поверхность износилась) и его скоро нужно будет менять
Если показания и на первом датчике температуры и на втором одинаковые, то это говорит что скорее всего каталитический нейтрализатор посыпался. И газы идут напрямую. Нужно менять
Как видите все легко и просто. Не нужно ничего разбирать и откручивать все понятно и так.
Минусы такого метода
Конечно же есть и минусы (куда же без них). Начнем и программы – не всегда (не на всех автомобилях) отображаются показания первого лямбда-зонта. Конечно это не критично, все же нам важны показания со второго (а практически всегда отображается). Но хотелось бы иметь полную картину.
НУ и последнее, этот тест показывает износ, забитость и полностью разрушение катализатора. То есть если процесс у вас только начался (сыплется передняя часть), то его можно и не увидеть, тут только эндоскоп или полностью снятие.
На этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР
(24 голосов, средний: 4,42 из 5)
С помощью программы Forscan и ELM 327 сохранил данные Dashboard. Потом на основе их построил графики в Excel. Попытался оценить работоспособность моего датчика кислорода. Авто Ford Mondeo II, 2000 г., EEC-V.
Использовал вот эти статьи:
Получились вот такие графики:
Холостой ход. 720 об/мин
По вертикали U, v
По горизонтали время, сек.
По напряжению выдаваемому лямбдой вроде всё нормально.
По частоте непонятно.
На холстом ходу одна синусоида >= 3 сек. А вроде должно быть 1-2 колебания в секунду.
Время фронта сигнала при переходе с бедной смеси на богатую должно быть
два-три колебания в секунду на ХХ практически никогда не бывает. фронты еще вполне вертикальные, задний немного завален, правда. ну так, на четверочку с минусом. можно и поменять. но - именно что МОЖНО. острой необходимости в этом пока нет. хотя может наблюдаться несколько повышенный расход.
чем хуже лямбда, тем плавнее у нее будут фронты, вплоть до синусоидального сигнала.
Т.е. на холостом ходу частота импульсов гораздо ниже, чем на 2500 обор.
И это спокойно можно считать нормой, и вообще не придавать этому значения. Просто на холостых лучше видна крутизна фронтов импульса.
Ориентироваться необходимо на работу двигателя при 2000-2500 об.
Обращать внимание на время фронта сигнала (крутизна при смене уровня) и размах напряжения датчика.
Т.е. руководствоваться этим:
В большинстве систем впрыска топлива О 2 -датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек.
Поправьте пожалуйста, если я неправильно понял.
Смотрть ЛЗ нужно осциллографом, эти проги на ЕЛМ имеют паузы между посылками запросов, поэтому у тебя "угловатая" "осцилограмма".
Вот картинка из Автодаы: 0,2 В/ 1 сек.
Мое мнение, все нормально у тебя с ЛЗ.
Осциллографом конечно интересней, но более геморно. Но мне кажется если ELM снимает показания через 30-50 мсек, то кое как мжно ориентироваться.
Заглянул в yandex, узнал что такое Autodata. Собраны данные по граничным значениям параметров на каждом разъёме ЭБУ, и показано какой формы должен быть сигнал. Только так и не понял, что такое "0,2 В/ 1 сек. ".
Каждый квадратик вверх это 0,2 вольта, вправо 1 секунда, т.е. каждый "горб" на осцилограмме порядка 1,5 секунды.
Спасибо, разобрался с Autodata графиком.
О скорости работы ELM сужу по журналу работы программы Forscan, когда идёт протоколирование в файл RealData.
Если посмотреть на первый столбец time(ms), то так и получается где-то 30-50 мс. Возможно это не совсем так?
| time(ms) | IAT | LONGFT1 | TP_V | EVAPPDC | O2S11 | BARO | TMSTRT | SHRTFT1 | TPLRNMIN | VS |
| 549 | 23 | -2,34 | 0,88 | 0 | 0,835 | 91 | 12 | 6,87 | 0,88 | 0 |
| 580 | 23 | -2,34 | 0,88 | 0 | 0,835 | 91 | 12 | 6,87 | 0,88 | 0 |
| 612 | 23 | -2,34 | 0,88 | 0 | 0,837 | 91 | 12 | 6,87 | 0,88 | 0 |
| 643 | 23 | -2,34 | 0,88 | 0 | 0,837 | 91 | 12 | 6,87 | 0,88 | 0 |
| 676 | 23 | -2,34 | 0,88 | 0 | 0,837 | 91 | 12 | 6,87 | 0,88 | 0 |
| 707 | 23 | -2,34 | 0,88 | 0 | 0,839 | 91 | 12 | 6,87 | 0,88 | 0 |
| 739 | 23 | -2,34 | 0,88 | 0 | 0,839 | 91 | 12 | 6,87 | 0,88 | 0 |
| 772 | 23 | -2,34 | 0,88 | 0 | 0,839 | 91 | 12 | 6,87 | 0,88 | 0 |
| 803 | 23 | -2,34 | 0,88 | 0 | 0,839 | 91 | 12 | 6,87 | 0,88 | 0 |
| 834 | 23 | -2,34 | 0,88 | 0 | 0,839 | 91 | 12 | 6,87 | 0,88 | 0 |
| 866 | 23 | -2,34 | 0,88 | 0 | 0,839 | 91 | 12 | 6,87 | 0,88 | 0 |
можно и поменять. но - именно что МОЖНО. острой необходимости в этом пока нет. хотя может наблюдаться несколько повышенный расход.
чем хуже лямбда, тем плавнее у нее будут фронты, вплоть до синусоидального сигнала.
В десятку. Именно, что несколько повышенный расход. Двиг. 2-х литровый. Автомат. Пробег 220 т.км. По трассе 9,5-10,5 л/100 км.
А по городу на преимущественно коротких дистанциях (2 км утром, 5 км вечером с небольшой пробкой), а также поедки на 25-50 км иногда) получается от 15-17 л/100 км и дальше, зимой бывало доходило до 26л. Это всё по родному компьютеру. Сравнивал компьютер с практическими замерами, отличия небольшие. Склонен верить компьютеру.
Есть также странности с MAF. Не нравится что он при включенном зажигании и выключенном двигателе показывает 1,01 г/сек. С теорией по работе и оценке MAF несколько запутался. И пока не могу корректно сформулировать вопросы. Запутался со значениями параметров LTFT и STFT, снятыми RealData со своего авто.
там есть маф? о, тогда мыть его! я думал это уже с мапом система. расход действительно сильно повышенный, а что топливные коррекции? ИМХО аж такой большой расход из-за лямбды не будет. такая лямбда даст повышение может на литр, врядли больше. а до 26 литров это вообще экстрим какой-то. хотя если по борткомпу смотреть, то еще и не то можно увидеть. температуру нормально держит, не остывает в движении?
Мыл. Изменений не заметил. Наверное потому что там у мафа система самоочистки. На Mondeo I (1993-1997г.) системы самоочистки нет, там мытьё помогает. На Мондео II (1997-2000г., после 05.98г.) который у меня, стоит самоочистка. На очень короткое время спиралька раксаляется до высокой температуры и вся грязь выгорает.
Топливные коррекции ведут себя на некоторых режимах как-то странно, мне кажется с точностью до наоборот. Рыл информацию в интернете , пытался разобраться. И в разных источниках попадаются разные трактовки по поводу знака у LTFT и STFT. Вроде бы стандартно должно быть LTFT, STFT (%) со знаком "-", если идёт обогащение смеси, и "+" когда обеднение. И данные с моего авто через программу Forscan порой не поддаются разумному объяснению. Скорее всего я сам что-то неправильно понимаю. Скоро созрею чтобы нормально сформулировать вопрос.
ИМХО аж такой большой расход из-за лямбды не будет. такая лямбда даст повышение может на литр, врядли больше. а до 26 литров это вообще экстрим какой-то. хотя если по борткомпу смотреть, то еще и не то можно увидеть. температуру нормально держит, не остывает в движении.
У меня датчик 6-ти контактный. Вот такой.
Методом тыка нащупал, что сигнал надо мерить между C и D .
Впоследствии оказалось правильно.
У меня получается аналогичная таблица с некоторыми отличиями
| Обор. | Mondeo I | Мой |
| ХХ | 0,66 | 0,65 |
| 1500 | 1,00 | 1,12 |
| 2000 | 1,22 | 1,40 |
| 3000 | 1,55 | 1,76 |
| 4000 | 1,90 | 2,15 |
Обороты двигателя и напряжение на МАФе в вольтах.
Но правильно ли сравнивать два разных датчика МАФ ?
На свой 6 контактный такой эталонной таблицы найти нигде не могу.
Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как с помощью elm327 отключить лямбда зонд . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как с помощью elm327 отключить лямбда зонд .
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Читайте также: