Отличие передних и задних тормозных колодок иж
Обновлено: 05.07.2024
Тормозная система Иж 2126-062.
Автомобиль Иж 2126-062 с независимой задней подвеской характеризуется: отсутствием регулятора давления, установленными дисковыми тормозами на всех колёсах, изменёнными тормозными цилиндрами на задних колёсах, оригинальным механизмом привода стояночного тормоза.
Общее описание конструкции.
Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Тормозные механизмы как передних, так и задних колес - дисковые, с однопоршневой плавающей скобой.
Главный тормозной цилиндр 5 крепится к корпусу вакуумного усилителя 6 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.
Вакуумный усилитель 6 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны не герметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.
Сигнальное устройство 2 служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две
изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы
сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов - лампа загорается.
Тормозные механизмы.
Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт 14 и колесный цилиндр 5, которые стянуты между собой двумя винтами 4. Двумя болтами 3 цилиндр 5 крепится к пальцам 8, установленным в гнездах направляющей колодок 11. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 1. В цилиндре 5 установлен поршень 6 с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения 7. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.
Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.
Устройство задних тормозов отличается от передних. В рабочие цилиндры 5 от ВАЗ-2108 запрессованы гильзы под размер меньшего из поршней передних тормозов Иж-412. Сам поршень 6 тоже не стандартный - в виде грибка; в рабочей части диаметр под гильзу, а снаружи диаметр под пыльник 18 от ВАЗ-2108. Уплотнительное кольцо 7 из ремкомплекта 412/2140, и ставится очень плотно. Из-за большой разницы диаметров пыльника 18 (т.е. "шляпки" поршня) и "ножки" поршня 6 под пыльником образуется разрежение, туда засасывает вода и поршень начинает ржаветь. Поэтому, необходимо периодически добавлять под пыльник какую-нибудь смазку.
 |
| Рис. 3. Механизм стояночного тормоза: 1 - Тормозной диск; 2 - внутренняя тормозная колодка; 3 - Штифт; 4 - Рычаг; 5 - Оболочка троса; 6 - Цилиндр; 7 - Трос. |
Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса.
Механизм привода стояночного тормоза имеет следующую конструкцию: на тормозном цилиндре 6 на оси укреплён рычаг 4, который в стояночном положении давит на штифт 3, который, в свою очередь, проходя через отверстие в цилиндре давит на внутреннюю тормозную колодку 2. Рычаг 4 имеет форму серпа с двумя ручками. Данная система имеет рад конструктивных недостатков: 1 - усилие действует только на одну сторону колодки (неравномерный, по диагонали износ колодок); 2 - отсутствует механизм возврата рычага в свободное положение (при неправильной регулировке левой и правой ветвей троса, или из-за закисания/заклинивания в комбинации рычаг - трос колодки не растормаживаются и быстро изнашиваются. Возможно решение за счёт установки возвратной пружины либо на штифт, либо на трос в промежуток между цилиндром и рычагом); 3 - отсутствует ограничитель хода рычага в свободном положении (при слишком отпущенном тросе возможно выпадение штифта).
рис 1. тормозной барабан с колодками.
так вот, еще живые колодки, (текстолитового слоя на них еще миллиметров 5), а они уже не достают до плоскости тормозного барабана, хотя эксцентрик качалки уже развернут почти горизонтально.
рис 2. колодки не достают. торможения практически не происходит.
новые колодки есть, но они не намного толще (3-4мм) чем, те, что уже не работают. жалко. старые могут вполне еще походить.
да, и вот еще глюк. новые колодки НЕ лезут в тормозной барабан. тупо не вставляется крышка барабана с установленными колодками. что за бред?! обтачивать колодки на наждаке. как-то жалко. чем они тогда будут отличатся от тех, что уже сейчас не работают?
я вышел из ситуации пока поставив 3мм стальные шайбы (рис3. красным) под грибки колодок. (рис 3. бурым) тем самым подняв их ход и заставив доставать до барабана.
рис 3. с шайбами колодки стали доставать до барабана. торможение происходит.
хотелось бы узнать:
1 у меня у одного такая проблема?
2 чем чревата установка шайб под грибки? вылететь они вроде не должны, "ножка" грибка достаточно длинная. никто так не делал?
Рис. 6.5. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – оттяжная пружина распорной планки; 3 – пружина прижимная; 4 – планка распорная; 5 – пружина стяжная верхняя; 6 – цилиндр колесный; 7 – ось разжимного рычага; 8 – втулка; 9 – щит заднего тормоза; 10 – рычаг разжимной; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – наконечник троса привода стояночного тормоза; 13 – пружина; 14 – пружина стяжная нижняя
Тормозные механизмы задних колес оборудованы самоустанавливающимися колодками (плавающего типа). Тормозные колодки 1 и 11 (
Рис. 6.6. Установка шпилек в отверстия
3. Выверните две направляющие шпильки крепления барабана к ступице, установите шпильки в резьбовые отверстия А (см.
Рис. 6.7. Сдвигание передней тормозной колодки: 1 – болты крепления колеса; 2 – рычаг (монтажная лопатка); 3 – стержень
Рис. 6.8. Сдвигание задней тормозной колодки: 1 – торцовый ключ; 2 – болты крепления колеса; 3 – рычаг (монтажная лопатка); 4 – тормозной барабан; 5 – направляющая шпилька; А – отверстие с резьбой
4. При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае через большое отверстие во фланце барабана вставьте стержень Ж 8 мм (
Рис. 6.9. Приспособление для извлечения пружинного кольца автоматического устройства из колесного цилиндра
8. Выньте из полости цилиндра оба пружинных кольца автоматического устройства при помощи специального съемника (
Рис. 6.10. Монтаж пружинного кольца автоматического устройства в колесный цилиндр: а – сжатие кольца в специальных клещах; б – установка кольца в оправку; в – монтаж кольца в колесный цилиндр; 1 – специальные клещи; 2 – кольцо; 3 – оправка; 4 – колесный цилиндр
17. Сожмите кольца в специальных клещах и вставьте в оправку для установки кольца в цилиндр (рис. 6.10). Введите кольцо с оправкой в полость цилиндра так, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части. Затем доведите оправку до упора ее буртика в торец цилиндра, нажмите на рукоятку оправки и вытолкните из нее кольцо. Выньте оправку из цилиндра.
18. Вставьте поршень в цилиндр до упора в кольцо, аккуратно заправляя кромку манжеты, и поверните его на 90°. Прорезь опорного штифта поршня должна быть при этом параллельна привалочной плоскости цилиндра.
19. При отсутствии специальных приспособлений для сборки колесных цилиндров вставьте поршни до упора в кольца и запрессуйте их на ручном прессе или легкими ударами молотка через деревянную выколотку до упора одного в другой с одинаковым расстоянием их до торцов цилиндров. Прорезь опорного стержня поршня должна быть параллельна привалочной поверхности цилиндра. Во избежание образования при этом продольных рисок на зеркале цилиндра осмотрите кольцо перед запрессовкой и при необходимости отполируйте все забоины на цилиндрической поверхности и кромках. Тщательно очистите кольцо и цилиндр от мельчайших песчинок.
20. Наденьте резиновые защитные чехлы и вверните клапан выпуска воздуха. После установки и крепления цилиндра в тормозном механизме колеса, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана прокачайте тормозную систему и убедитесь в свободном вращении барабана при отпущенной педали тормоза.
Видео про "Описание устройства" для Иж Ода
ИЖ 2126 Ода 2003. Обзор автомобиля Тест-драйв ИЖ 2126 "Ода" 4Х4 Замена Торпеды ИЖ 2126 Часть 1 ВидеоБлог 02.09.2016
Рис. 6.5. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – оттяжная пружина распорной планки; 3 – пружина прижимная; 4 – планка распорная; 5 – пружина стяжная верхняя; 6 – цилиндр колесный; 7 – ось разжимного рычага; 8 – втулка; 9 – щит заднего тормоза; 10 – рычаг разжимной; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – наконечник троса привода стояночного тормоза; 13 – пружина; 14 – пружина стяжная нижняя
Тормозные механизмы задних колес оборудованы самоустанавливающимися колодками (плавающего типа). Тормозные колодки 1 и 11 (рис. 6.5) приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 6 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены с натягом стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана. В тормозные барабаны, отлитые из алюминиевого сплава, залиты чугунные гильзы.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. При износе накладок до этой толщины, непрочном их соединении с основанием, замасливании поверхностей накладок или при наличии на накладках глубоких борозд и сколов замените тормозные колодки новыми одновременно на обоих тормозных механизмах передних колес, т.е. обе пары.
Если колодки не надо заменять, при снятии пометьте их, чтобы при сборке поставить на прежние места, так как кольца автоматических устройств устанавливались по определенной колодке, и для другой колодки поршень снова надо сдвигать в исходное положение. Каждое лишнее передвижение кольца, попадание грязи или применение неподходящих оправок может привести к появлению продольных рисок на зеркале цилиндра и течи тормозной жидкости.
6. Приподняв лапку прижимной пружины, выньте переднюю тормозную колодку 1 и, отжав пружину, отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага.
7. Отверните гайку оси разжимного рычага, выньте втулку и отсоедините разжимной рычаг от задней колодки.
8. Установите тормозные колодки в обратном порядке. При установке новых колодок вдавите поршни в корпус колесного цилиндра до упора одного в другой с одинаковым расстоянием от торцов корпуса. Делайте это легкими ударами молотка через деревянную выколотку.
2. Убедитесь в свободном вращении тормозного барабана. Рычаг стояночного тормоза при этом должен быть опущен.
3. Выверните две направляющие шпильки крепления барабана к ступице, установите шпильки в резьбовые отверстия А (см. рис. 6.6) фланца барабана и, ввертывая их, снимите барабан. При сильной коррозии фланца барабана и ступицы смочите места их контакта жидкостью типа WD-40 и выдержите некоторое время. Во избежание повреждения барабана 4 и деформации щита тормоза не бейте молотком по ободу барабана и не вводите отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.
Рис. 6.7. Сдвигание передней тормозной колодки: 1 – болты крепления колеса; 2 – рычаг (монтажная лопатка); 3 – стержень
Рис. 6.8. Сдвигание задней тормозной колодки: 1 – торцовый ключ; 2 – болты крепления колеса; 3 – рычаг (монтажная лопатка); 4 – тормозной барабан; 5 – направляющая шпилька; А – отверстие с резьбой
4. При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае через большое отверстие во фланце барабана вставьте стержень Ж 8 мм (рис. 6.7) в отверстие носка передней колодки. Воротком или монтажной лопаткой, опираясь на болты крепления колеса, поверните тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в колесном цилиндре. Сдвиньте заднюю тормозную колодку, надев на гайку оси разжимного рычага торцовый ключ 1 (рис. 6.8), и снимите тормозной барабан (в случае необходимости используйте методы, описанные выше).
5. Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана 231,6 мм. Осмотрите внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверьте его эллипсность. Разница замеренных диаметров (максимального и минимального) не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной эллипсности барабан можно расточить, базируя по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана. Для сохранения жесткости барабаны нельзя растачивать более чем на 0,8 мм на сторону. После растачивания рабочая поверхность барабана должна иметь шероховатость не более 1,6 мкм.
6. Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистите от грязи, коррозии или забоин и слегка смажьте тугоплавким и влагостойким смазочным материалом.
7. Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец полуоси только усилием руки. При этом после установки барабан не должен свободно перемещаться на полуоси.
1. Поднимите соответствующую сторону автомобиля домкратом, поставьте под гнездо домкрата опору, уберите домкрат и снимите колесо и тормозной барабан.
2. Снимите обе стяжные пружины колодок и оттяжную пружину распорной планки при помощи специальных клещей и, раздвинув колодки, выведите их концы из прорезей опорных стержней поршней.
6. Отверткой, вставленной в пазы опорных стержней поршней, поверните поршни на 90° и выньте их из полости цилиндра.
Рис. 6.9. Приспособление для извлечения пружинного кольца автоматического устройства из колесного цилиндра
8. Выньте из полости цилиндра оба пружинных кольца автоматического устройства при помощи специального съемника (рис. 6.9).
11. Тщательно промойте детали разобранного тормозного цилиндра, осмотрите и установите их пригодность к дальнейшей работе.
12. Замените колесные цилиндры в сборе, если на их рабочей поверхности есть глубокие продольные риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости. Шлифовка их рабочей поверхности не допускается, так как при этом уменьшается натяг в цилиндре пружинного кольца автоматического устройства для поддержания зазора между колодкой и барабаном и нарушается их работоспособность.
15. Смажьте перед сборкой свежей тормозной жидкостью манжеты, поршни, кольца и внутреннюю поверхность цилиндра.
16. Наденьте на поршни манжеты так, чтобы они своими сторонами большего диаметра были обращены внутрь цилиндра.
Рис. 6.10. Монтаж пружинного кольца автоматического устройства в колесный цилиндр: а – сжатие кольца в специальных клещах; б – установка кольца в оправку; в – монтаж кольца в колесный цилиндр; 1 – специальные клещи; 2 – кольцо; 3 – оправка; 4 – колесный цилиндр
17. Сожмите кольца в специальных клещах и вставьте в оправку для установки кольца в цилиндр (рис. 6.10). Введите кольцо с оправкой в полость цилиндра так, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части. Затем доведите оправку до упора ее буртика в торец цилиндра, нажмите на рукоятку оправки и вытолкните из нее кольцо. Выньте оправку из цилиндра.
18. Вставьте поршень в цилиндр до упора в кольцо, аккуратно заправляя кромку манжеты, и поверните его на 90°. Прорезь опорного штифта поршня должна быть при этом параллельна привалочной плоскости цилиндра.
19. При отсутствии специальных приспособлений для сборки колесных цилиндров вставьте поршни до упора в кольца и запрессуйте их на ручном прессе или легкими ударами молотка через деревянную выколотку до упора одного в другой с одинаковым расстоянием их до торцов цилиндров. Прорезь опорного стержня поршня должна быть параллельна привалочной поверхности цилиндра. Во избежание образования при этом продольных рисок на зеркале цилиндра осмотрите кольцо перед запрессовкой и при необходимости отполируйте все забоины на цилиндрической поверхности и кромках. Тщательно очистите кольцо и цилиндр от мельчайших песчинок.
20. Наденьте резиновые защитные чехлы и вверните клапан выпуска воздуха. После установки и крепления цилиндра в тормозном механизме колеса, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана прокачайте тормозную систему и убедитесь в свободном вращении барабана при отпущенной педали тормоза.
ИЖ 2126 Ода: Установка ЗТЦ ВАЗ Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручника Трындёж и Иж-2126.Замена передних тормозных колодок. Москвич Иж Ода устранение неполадки с ручником
С точки зрения физики: преобразуют кинетическую энергию движущегося мотоцикла в тепловую посредством трения колодок о тормозные диски. Отсюда следует, что эффективная тормозная система должна не только иметь хороший коэффициент трения, но и выдерживать большие рабочие температуры, а так же хорошо охлаждаться. Суровая реальность диктует еще одно условие: тормоза должны быть хорошо контролируемы и предсказуемы во всех диапазонах их применения — лёгкое касание рычага тормоза должно приводить к лёгкому притормаживанию не только в случае, когда хочется немного сбавить скорость, но и в случае длительного спуска с горного перевала на тормозах.
Колодки делятся на несколько типов по изготовлению, как бы. По возрастанию — органические, низкометаллические, полуметаллические, керамические и кевларовые.
Органические тормозные колодки
Органические колодки изготавливаются на основе графита, фенолоальдегидных полимеров и других материалов, которые способствуют повышению степени трения. Данный тип колодок является, практически, бесшумным, и ни коим образом не вредит здоровью человека, поскольку имеет безопасный состав. Такие колодки бережны в отношении тормозных дисков, но их мягкая структура не рассчитана на длительную работу при высокой температуре
Низкометаллические
Низкометаллические тормозные колодки, по сути — та же органика, но с добавлением небольшого количества (не больше 30%) стали или меди. Таким образом, из-за добавок металла улучшается торможение и теплообмен, но при этом повышается уровень шума и количество выделяемой пыли. Они менее прочные, чем полуметаллические.
Полуметаллические (Semi-metallic)
Полуметаллические колодки изготовлены наполовину из металла, представленного нарезанной стальной проволокой, порошком железа, графита или меди и других неорганических веществ. Так же в состав производители включают модификатор трения, обеспечивающий связь между ингредиентами. Колодки отличаются долговечностью и отличной теплоотдачей. Недостаток — быстрое изнашивание и высокий уровень шума в виде скрипа. Также они плохо работают при низких температурах. Так же сталь, не смотря на свою долговечность, влечет за собой быстрое изнашивание тормозного диска.
Керамические
Керамические тормозные колодки считаются самым оптимальным решением на сегодня, но из-за цены, они не так часто пользуются спросом у мотоциклистов.
Керамика изготавливается по следующей технологии: под давлением металлическая стружка в определенной пропорции смешивается с керамикой. Затем смесь запекается при высокой температуре. А итогом всего являются керамические колодки, обладающие высокой температурной стойкостью и другими полезными свойствами.
Преимущество фактически во всем перед собратьями — снижение вибрации и шумов; обеспечение постоянных коэффициентов трения в разных температурных диапазонах; более бережное отношение колодок к дискам за счет замены железосодержащих сплавов на медные. Также они обеспечивает отличное торможение и не приводят к изнашиванию диска. Они способны выдерживать высокие температурные режимы.
Теперь рассмотрим общие вопросы.
Температурный режим и информативность.
У каждых тормозных колодок есть свой определенный диапазон температур, в пределах которого они наиболее эффективно тормозят. Например кататься по городу с гоночными тормозными колодками не стоит, потому что их требуется сначала греть, чтобы они достигли рабочей температуры. Хорошие тормозные колодки содержат смесь различных материалов для работы на всем диапазоне температур при торможении. Если при одной температуре какой-то материал работает не эффективно, то вместо него работает другой, рассчитанный на эту температуру. Таким образом информативность таких колодок наилучшая, так как при любом нажатии на рычаг тормоза, будет сопровождаться ожидаемым торможением не зависимо от температуры колодок.
Собственно все =) С типами колодок мы разобрались. Делайте выводы и покупайте то, что нужно.
Отсюда
Читайте также: